Бондарев Н. Д. Архыз и Большая Лаба. М, 2002

Маршруты, как правило, прокладываются через невысокие перевалы и зеленые долины. Опыт прохождения в это время технически сложных маршрутов 4-5 к. ел. скорее убеждает в их нецелесообразности для массового туризма. К опасности схода снежных лавин добавляется и то, что с высотой количество осадков и туманов возрастает. Путешествия проходят в условиях плохой видимости, большая часть пути пролегает через глубокие, оставшиеся с зимы снега, что физически тяжело и однообразно.

Температура воздуха. Средняя температура воздуха во второй половине апреля и мае на большей части Кавказа (на высотах ниже 3000 м над уровнем моря) уже выше 0 °С. Четко выдерживается зависимость - чем выше, тем холоднее. На высотах около 2000 м (особенно северный склон ГКХ) по ночам нередки заморозки, днем же воздух может нагреваться до 20 °С; на высотах более 3000 м температура воздуха часто падает до -10 "С.

Показательны средние даты последних заморозков и абсолютные минимумы, отмеченные метеостанциями.

Осадки, заснеженность, лавины. На северных склонах ГКХ наибольшее количество осадков приходится на май, июнь и июль. В целом на Зап. Кавказе весной отмечено увеличение количества осадков с высотой, но оно неодинаково на различных участках. Так в долине р. Бзыбь (в ее истоках) выпадает в 1,5 раза больше осадков, чем в устье. Перед возвышенностями, хребтами и сразу за ними (с подветренной стороны) осадков выпадает больше. В защищенных горных котловинах на протяжении года осадки распределяются более равномерно (например, в Архызе).

Весной на всех высотах Зап. Кавказа чаще бывает дождь, нежели снег. Дождь уплотняет зимний покров и ускоряет его таяние. Но случаются годы (обычно за малоснежной зимой), когда в конце апреля и начале мая горы выше 2500 м покрываются толстым слоем снега. Походы в высокогорье при этом становятся опасными из-за возможности схода лавин. При подготовке майских маршрутов нужно обязательно предусмотреть вероятность таких снегопадов и наметить запасные, безопасные варианты.

В описываемом районе, как правило, в начале мая граница снежного покрова проходит через зону лесов на уровне 1500-2000 м. Причем высота ее возрастает с удалением от Черного моря с запада на восток вдоль ГКХ. Накопление снега зависит и от экспозиции горных склонов по отношению к влагонесущим ветрам.

Майский снег обычно слежавшийся, достаточно плотный. Человек с рюкзаком проваливается в него на 20—40 см. Ночью на высотах более 2000 м часто бывают минусовые температуры (больше в восточной части Кавказа), но образовавшийся прочный наст быстро ослабевает, как только его осветит солнце. Замерзший снег плотен, и на крутых участках приходится рубить ступени или использовать кошки. Однако в середине солнечного дня снег так раскисает, что проваливаешься на всю глубину покрова. Это нужно учитывать при выработке графика движения.

Весной большая часть скальных маршрутов оказывается под снегом. Поэтому в одних случаях вместо скалолазания приходится преодолевать крутые снежные склоны, а в других - очищать от снега зацепы, скальные выступы и полочки (здесь требуется особое внимание, чтобы вместе со снегом не сбросить камни на нижестоящих).

Реальную опасность на весенних маршрутах представляют обвалы снежных карнизов, наметенных за зиму (например, пер. Ад-запш). Прогнозировать такие обвалы невозможно. В мае (в поясе 2000-2500 м) при плюсовых температурах карнизы обрушиваются в любое время суток. Нужно избегать опасной близости к ним.

Возможны также осовы снежных пластов с гладких наклонных скал ("бараньих лбов") и травянистых склонов. Фронт захвата и скорость продвижения их невелики, но пласт может подмять под себя или сбросить с обрыва. Мощные осовы наблюдались в верховьях р. Грибза, на Бзыбском хребте (г. Дзышра), на пер. Санчаро. Пласты спрессованного до каменной твердости снега наподобие бульдозера срезали кусты и землю.

Не следует забывать и о редких, но разрушительных лавинах, связанных с резким нарушением естественного хода природных процессов в горах, каковыми в мае могут быть теплые длительные дожди, высокая температура воздуха или задержка схода зимних лавин.

Световой день, облачность, туманы. В мае на Зап. Кавказе продолжительность светового дня близка к максимальной летней и, как правило, не бывает длительного (более двух дней) ненастья. В среднем, из трех дней два бывают солнечными, один - пасмурный с дождями. Однако с высотой число дней с осадками и туманами возрастает (в поясе 2500-3000 м примерно вдвое по сравнению с поясом 1000-1500 м).

Межсезонье требует тактической грамотности, физической готовности, умения работать при низких температурах и большой заснеженности, хорошего ориентирования на местности, умения выжидать и оценивать лавинную опасность.

Походы весной и осенью целесообразнее проводить по знакомым местам. Включению в маршрут сложных и высоких (более 3000 м) перевалов должна предшествовать строгая оценка всех возможных усложнений на пути и способности группы гарантированно, без срывов, пройти весь поход.

Приход весны в горы (когда среднесуточная температура становится выше 0 °С) сопровождается массовым сходом мокрых лавин. Эффект усиливают теплые дожди, которые лавинщики образно назвали "дворниками". В это время примерно в течение месяца с  травянистых склонов сходят мокрые грунтовые лавины - период, запретный для выхода в высокогорье.

К началу мая в описываемых горах до высоты 3000 м сход лавин в основном прекращается. На дне ущелий остаются впечатляющие следы - снежные завалы высотой в десятки метров, сорванные пласты земли и камней, вырванные с корнем деревья. Можно определить, сошла ли сухая зимняя лавина (конус четкий, снег рыхлый) или весенняя - мокрая (снежная масса плотная, с грязью).

Эти завалы облегчают продвижение по верховьям долин. Прохождение некоторых перевалов (например, Аманауз), за счет того что трещины в леднике оказываются надежно скрытыми, становится менее опасным. В то же время маршруты через некатегорированные перевалы (летом), по которым проложены тропы, становятся существенно сложнее, особенно там, где тропы пробиты на крутых, обрывистых склонах (перевалы Халега, Цегеркер, Химса), поскольку теперь на снегу потребуется умение страховать через ледоруб и бить ступени.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Северный Кавказ с древнейших времен был пограничным районом между славянами и кавказцами, главным образом, аланами и адыгами.

Аланы и хазары. С середины 1-го тысячелетия степи Сев. Кавказа заняли кочевые племена сарматов, а затем скифов. Местное население было потеснено в горы. Воинственный характер сарматов испытали на себе римские легионы на границах своей империи. У греческого историка Геродота (I в. до н. э.) находим сведения о военных походах скифов через Кавказ в Переднюю Азию.

К началу нашей эры из ирано-язычных сарматских и скифских племен выделились аланы, которые на протяжении полутора тысяч лет были активными участниками всех важнейших событий на Кавказе. В эпоху Римской империи часть алан была вовлечена в завое-вательские походы на западе и осела на Иберийском полуострове.

С нашествием гуннов (IV в.), которое вызвало великое переселение народов, начался протяженный период общения кавказцев с тюрко-язычным миром (гунны, болгары, тюрки, хазары, печенеги, половцы). Аланы и тюрки существенно повлияли на историю, культуру, расселение народов С. Кавказа, и сегодня ирано-язычная речь звучит у осетин, а тюркская - у карачаевцев, балкарцев, кумыков, ногайцев.

В годы правления византийского императора Юстиниана I (VI в.) новое развитие получили связи между Западом и Востоком. В Константинополе было заключено соглашение об организации торгового пути в обход Ирана, правители которого задерживали караваны. Новая ветвь шелкового пути, начинаясь в Китае, пролегала через Среднюю Азию и низовье Волги, пересекала ГКХ (перевалы Клухор, Марух, Санчара) и выходила в Абхазию.

На европейском рынке шелк был ходовым товаром. Как и золотом, им одаривали царей, использовали в качестве валюты в государственных сделках. Раскопки могильников на Лабе (Мощевая балка) показали, что часть шелка оседала в Алании для изготовления одежд и украшений знати. Со временем аланские племена сложились в два объединения. Византийские историки упоминают западных алан, которые занимали верховья Кубани, Баксана, Пятиго-рье и стремились к союзу с Византией.

Оставили свой след на Кавказе и хазары, оттеснившие алан. На полтора века значительная часть населения С. Кавказа оказалась в составе Хазарского каганата.

Летописи сообщают, что русский князь Святослав разгромил хазар в 965 г., прошел через земли алан и адыгов и основал на Таманском полуострове Тмутараканское княжество. В 1033 г. аланы и русы уже совершали совместные военные походы. Но в середине XI в. в южнорусских степях появились половцы, которые надолго отрезали Русь от Кавказа, а Тмутараканское княжество угасло в конце XI в.

В начале X в. вновь возросло значение Зап. Алании. В защищенных ущельях Кубани, Зеленчука, Урупа возникли хорошо укрепленные поселения и города. По свидетельству арабского географа Масуди, "аланский царь выступает в походах с 30 тысячами всадников, он могущественен, очень силен и ведет твердую политику среди царей". Через перевалы к Черноморскому побережью были проложены обустроенные дороги. Алания вела активную посредническую роль в торговле Европы с Кавказом и Востоком. Отмечается высокий уровень ремесел и земледелия.

Византия, стремясь закрепить союз с аланами, активно содействовала принятию аланской верхушкой христианства. Именно к этому времени относится строительство христианских храмов, главным образом, вдоль перевальных путей, связывающих Аланию с Абхазией и черноморскими колониями Византии. Сохранившиеся храмы в Теберде и Архызе по облику близки построенным в тот же период в Абхазии. В них очевидно влияние византийских мастеров.

Историки пришли к выводу, что в Нижнем Архызе находилась религиозная столица Зап. Алании и резиденция митрополита. Заметим, что в X в. митрополит Алании числился в ряду высших иерархов Константинополя.

В 1222 г. со стороны Каспия на С. Кавказ вторглись монголо-татары. Аланы, объединившись с половцами, выстояли в первом бою. Тогда монголо-татары уговорили половцев изменить союзу и разбили поочередно тех и других. Поражение ускорило начавшийся процесс раздробленности. Доминиканский монах Юлиан, побывавший в Алании в 1236 г., сообщал, что "там столько селений, сколько и вождей, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против вождя, села против села... Человекоубийство у них считается ни за что".

В 1237 г. монголо-татары вновь двинулись на Русь и С. Кавказ. На совете царевичей "мнение утвердилось на том, чтобы обратить победоносный меч на голову вождей русских и аланеких (ясских) за то, что они поставили ногу состязания на черту сопротивления".

Учинив разрушения по всей равнинной части Алании, монголо-татары еще долго не могли справиться с аланами в горных ущельях. Источники XIII в. сообщают о горе, которую "монголы осаждают уже 12 лет", что "аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим надлежало караулить горные ущелья". Но в целом Алания перестала существовать. Значительная часть населения была истреблена. Непокорившиеся отошли в горы и, перейдя ГКХ, вторглись на земли Грузии (летописи сообщали, что аланы захватили г. Гори и грузины смогли освободить его только с помощью монголов). Некоторые аланские вожди сразу проявили покорность монголо-татарам. В результате многие аланы оказались переселенными в глубь империи (известно, что в Пекине из алан состояла отборная императорская гвардия).

На Кавказе аланы остались лишь в местах нынешнего проживания осетин. Со временем опустевшие предгорья были заняты перевалившими через ГКХ абазинскими племенами, а также кабардинцами, пришедшими из низовьев Кубани.

Бурные события средневековья оставили многочисленные памятники на территории Карачаево-Черкесии. Помимо упомянутых христианских храмов, в горах и труднодоступных местах сохранились развалины малых и крупных поселений, что логично объяснить желанием людей обезопасить себя, оторваться от завоевателей. Как правило, поселения располагались на вершинах отрогов, защищенных ущельями, путь к которым легко было контролировать. Поселения укреплялись каменными стенами или земляными валами, на крутых скалах возводились высокие башни. Их и сегодня можно увидеть в окрестностях селений Архыз, Хасаут Греческий, Бесленей.

Невольничьи караваны на перевалах. В XIII XIV вв. в борьбе за главенство в торговле Европы и Азии выделилась Генуя. Фактории итальянских городов-республик появились в Крыму, а затем : на Кавказе - Кололимен (Новороссийск), Хакари (Гагра), Санта София (Бзыбь), Пицонда (Пицунда), Севастополис (Сухуми).

Итальянская карта того времени показывает путь генуэзских купцов от нынешнего Новороссийска до Карачаевска. Дальше дорог разветвлялась: одна через Клухор шла в Закавказье, другая - по степям к Каспийскому морю. Генуэзцы ввозили соль, рис, мыло, бумаг для окон, пряности, ткани, ковры, фарфоровую посуду, золотые и серебряные украшения, оружие. В обмен за это брали продукты скотоводства, мед, меха, лес, серебряную руду, фрукты, хлеб. Но само доходной статьей торговли были рабы из кавказцев. Они высоко ценились на невольничьих рынках. Местные князья способствовал этому виду торговли, добывая пленников в набегах на соседей.

В XV в. в Крыму образовалось Татарское ханство, зависимое о Турции, которая захватила Кавказское побережье. На местах генуэзских факторий возникли турецкие крепости. Анапа и Сухум-Кале стали основными опорными пунктами, откуда регулярно совершались набеги крымских ханов и турецких султанов на Кубань и Закавказье

Раздробленность и междоусобица не позволяли кавказцам оказать достойное сопротивление. К тому же в XVI в. часть местно знати приняла мусульманство. Многие встали на службу султан; Турецкий гнет имел тяжелые последствия: черноморские город пришли в упадок, затормозилось развитие местных культур, большой хозяйственный и нравственный вред приносила работорговля Итальянский путешественник сообщал из Крыма, "что торговля рабами обширна, порабощенные принадлежат к черкесской, грузинской, калмыцкой и абазинской национальностям. Требуютс больше всего черкесы. Женщины этой страны самые красивые пленительные из всех, какие только могут быть в мире".

Победа Ивана Грозного над Казанским и Астраханским ханствами в 1552 г. побудила адыгов направить в Москву послов с просьбой принять их в подданство и защитить от крымского хана. Но только в 1768-1774 гг. Россия смогла перейти к активным действиям н Кавказе. Турки агитировали горцев "нападать на русских, причинять им и селениям их всякое зло, грабеж, разорение... что принято будет с похвалами и уважением".

В 1790 г. в Закубанье был направлен турецкий экспедиционны корпус. Неподалеку от нынешнего Черкесска его встретил обещанный отряд русских войск с присягнувшими горцами. Турки потерпели поражение, командующий корпусом Батал-паша был взят в плен. В память о разгроме паши селение, а затем и железнодорожная станция Баталпашинская получили его имя.

Кавказская линия. Присоединение к России. В 1778 г. западное крыло Кавказской пограничной линии придвинулось к Кубани. Появились новые казачьи станицы Александровская, Марьинская, Ставропольская. Кавказским корпусом в то время командовал А. В. Суворов.

Плодородные земли от Каспия до Азова стали активно заселяться казаками и выходцами из глубинных районов России. Почти на целое столетие Кавказская линия стала живой, перемещающейся боевой границей между Российской империей и горскими племенами - чеченцами, ногайцами, карачаевцами, абхазами, адыгами, которых тогда в России обобщенно называли черкесами.

В начале XIX в. Кавказская линия новыми укреплениями Усть-Джегутинская, Хумаринская, Каменный Мост подошла к горным ущельям Карачая. Выступления непокорных жестоко подавлялись. Военный министр Барклай-де-Толли в 1810г. писал, что "экзекуции против кабардинцев и закубанцев состояли в совершенном разграблении и сожжении их жилищ". Часть кабардинцев из района Пятигорья бежали подальше от Кавказской линии в долины Зеленчука и Урупа.

В октябре 1828 г. отряд русских войск через плато Бичесын проник в верховья Кубани - самое сердце Карачая. Высланные навстречу отряды горцев были разбиты. По заключительному договору карачаевцы обязывались "не принимать никаких враждебных России лиц, вернуть пленных и скот, задерживать враждебные России черкесские и другие войска (или сообщать русскому командованию об их перемещении)". Карачай присоединился к России.

Присоединению Абхазии к России предшествовала длительная драматическая борьба. Владетель Абхазии Шервашидзе, решивший порвать с Турцией и просить русского царя о включении его княжества в Российскую империю, в 1808 г. был убит сторонниками турок. И только его сын Сафарбей довел в 1810 г. дело до конца. Пришедший на помощь отряд русских войск изгнал турок из Сухумской крепости, но отсутствие дорог через горные перевалы и трудности в переброске войск оставляли присоединение к России условным. Многие феодалы не изменили своей привязанности к Турции, простые же горцы не желали подчиняться никаким иноземным правителям.

В 1829 г. после поражения в войне согласно Адрианопольскому миру Турция отказалась от претензий на Закубанье, что позволило Российской империи начать наступление на последние, еще не покоренные горные бастионы. Чтобы отделить горцев, проживающю между Кубанью и Белой, от убыхов и абадзехов Причерноморья наиболее активно сопротивлявшихся присоединению, значительна) часть черкесов, ногайцев и абазин была выселена ниже по Зеленчуку. На освободившихся землях (1858-1861 гг.) выросли казачьи станицы Исправная, Удобная, Отважная, Бесстрашная, Упорная, Зе-ленчукская, Кардоникская, Сторожевая.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. горцы Закубанья не выступили на стороне Турции и Англии. Карл Маркс так обрисова/ положение:".. .горцы умеют сражаться только на своей земле, и, кроме того, перспектива присоединения к Турции, по-видимому, отнюдь не приводит их в восторг". Не поддержали западнокавказцы и Шамиля в его стремлении объединить весь мусульманский Кавказ в священной войне против России. После разгрома Шамиля в 1859 г. не восточном фланге Кавказской линии военные действия на Зап. Кавказе пошли на убыль. Последними очагами сопротивления были горные аулы в верховьях Мзымты, Псоу и в Псху. В мае 1864 г. четыре отряда русских войск, разгромив непокорные аулы и одолев заснеженные хребты Псеашхо, Аибга и Ахцу, соединились в урочище Кабадэ (Красная Поляна). В честь победы и окончания Кавказской войны на Красной Поляне было принято решение заложить город Романовск (светский курорт) и летнюю резиденцию царской семьи.

Завершающая стадия Кавказской войны была отмечена самой крупной волной махаджирства - переселением значительной части адыгов, абазин, абхазов и черкесов в Турцию. Причиной тому стали требования новых властей: переселение с гор на равнинные участки, обязательная воинская повинность, признание христианстве официальной религией. Активную пропаганду, призывавшую переселяться к единоверцам, вела Турция. В решении горцев покинуть родину зачастую решающим была их преданность своим князьям, которые стремились в Турции получить больше выгод.

Царская администрация способствовала выселению как можне большего числа горцев и в этом видела наиболее простое решение сложных проблем в освоении края. О драматических событиях свидетельствуют сообщения того времени: "Разоренные, без продовольствия, без денег и даже без одежды горцы переносили всевозможные лишения на открытом берегу, где расположены были табором" "Турецкие шкиперы из жадности наваливали как груз черкесов, нанимавших их качермы до берегов Малой Азии, и как груз выбрасывали лишних за борт при малейшем признаке болезни. Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла на место".

По оценкам в период с 1858 по 1865 гг. в Турцию переселилось около 500 тыс. человек. Махаджиры направлялись в засушливые и болотистые места. Неприспособленные к тяжелому климату горцы вымирали семьями от голода и эпидемий. Махаджирство принесло неисчислимые страдания, гибель сотен тысяч людей, запустение цветущих долин. Для освоения освободившихся земель царское правительство отовсюду созывало колонистов - русских, украинцев, армян, греков и др. Запестрели новые названия поселков -Ермоловка, Эстонское, Анухва-Армянская, Михайловка, Ахалшени.

Несмотря на колониальную политику царизма, присоединение к России привело к ускорению социально-экономического развития края. Горцы освоили новые орудия труда, заимствовали у русских некоторые сельскохозяйственные культуры (картофель, гречиху и др.). Расширились торговые отношения, прекратилась работорговля. Возникли первые промышленные предприятия, развернулось дорожное строительство. Открылись светские и церковно-приходские школы, зародилась национальная интеллигенция. При всем том подавляющая часть населения оказалась под двойным гнетом, страдая от безземелья, бесправия, культурной отсталости.

События Кавказской войны, знакомство с природой Кавказа, его историей, обычаями горцев оказали большое влияние на творчество многих выдающихся представителей русской литературы -А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого.

Французский исследователь мифологии Кавказа Ж. Дюмезиль так образно определил притягательность тогдашнего Кавказа: ".. .В его теснинах и ущельях... разместилась интереснейшая мозаика народов Старого Света. Несмотря на соперничество, на внутренние и межплеменные распри, которые так помогли русскому завоевателю, но и прекратились лишь после него, здесь сложился свой тип материальной и духовной культуры... Набеги, шумная непоседливость не сходящей с коней молодежи; смертельные опасности, в обстановке которых привыкли жить эти села; мораль, основанная на богатых древних традициях и поддерживаемая песнями, хвалебными и насмешливыми, постоянно порождали дух геройства. Возведенное в доктрину презрение к смерти побуждало к исключительным и парадоксальным поступкам. Все это в сочетании с экономическими условиями привело к тому, что уважение приобреталось отнюдь не показным и постоянным богатством, устройством празднеств, многолюдных пиров; ежечасная готовность к гостеприимству, безудержная храбрость в бою и красноречие - вот что возвышало людей, все богатство которых заключалось в прекрасном оружии и добрых конях. Пока Кавказ был обособлен, словно непреступная твердыня, этот довольно последовательно проводимый в жизнь идеал мог держаться, поскольку анархия принималась за независимость. Но иллюзия быстро рассеялась, когда великая северная империя решилась на завоевание: за треть столетия не покорившиеся без борьбы кавказские общества сумели лишь доказать свою отчаянную храбрость и свой безудержный анахронизм. Надо ли говорить, что для ученого сам этот анахронизм со всеми ценностями, которые он сберег живыми, чудесно притягателен. И этим гораздо больше, чем величием природы, объясняется то завораживающее действие, которое Кавказ оказывал на самых выдающихся и самых впечатлительных русских людей".

С начала XIX в. на Кавказ, помимо военных и переселенцев, устремились представители деловых кругов, ученые, деятели искусств. Модным стало отдыхать на Кавказских Минеральных водах. Из Москвы ехали на перекладных до Ставропольской крепости, где дорога разветвлялась: одна шла через Дарьял и Крестовый перевал в Грузию, другая - вдоль Кубани до станицы Екатеринодарская (Краснодар), откуда отправлялись в Тамань и Крым через Керченский пролив или же на боевые позиции Черноморского побережья. После Ставрополя дороги шли от одного казачьего укрепления к другому, продвигаться по ним без военной охраны было опасно.

В 1820-1829 гг. здесь путешествовал молодой Пушкин. Будучи в Пятигорске, он поднимался на вершины окрестных гор - Бештау, Машук, Железная, Змейка, а на пути в Тифлис большую часть дороги через Крестовый перевал прошел пешком. Природа гор, встречи с горцами и казаками произвели на поэта огромное впечатление. Тема Кавказа прошла через все его творчество. "Путешествие в Арзрум" - первое реалистическое описание дороги на Кавказ, обычаев и нравов горцев. На Кавказской линии "бывал" Евгений Онегин. В поэме "Тазит", опубликованной после смерти Пушкина, показана жизнь адыгов.

На Кавказской линии неоднократно бывал А. С. Грибоедов. Отсюда он был отозван на допрос к царю, т. к. подозревался в причастности к восстанию декабристов. Грибоедова глубоко интересовало прошлое и будущее Кавказа. Он изучал местные языки, разрабатывал предложения по развитию края.

После подавления восстания декабристов многие из них, в том числе А. А. Бестужев-Марлинский, А. И. Одоевский, А. Е. Розен, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, В. Н. Лихарев, были сосланы в "теплую Сибирь" - на фронты Кубани и Черноморья. В это время прибрежные укрепления сообщались между собой только морем. Гарнизоны практически находились в постоянном окружении. Солдат терзала малярия, цинга и тиф. Только от болезней в год умирал каждый десятый.

В одном из морских десантов против убыхов участвовал разжалованный в рядовые А. И. Одоевский. На отвоеванном участке был построен форт Лазаревское, где автор строк "Из искры возгорится пламя" вскоре умер от лихорадки.

Тяжелая солдатская доля выпала и А. А. Бестужеву-Марлинскому, одному из самых популярных писателей того времени. Фронтовая судьба носила его по всем горячим точкам Кавказской войны. За неуемную храбрость в боях товарищи прозвали его джигитом. Яркие впечатления давали богатый материал. Новые книги писались в промежутках между боями, у костра. На горной тропе писатель побратался с легендарным абреком Мулла-Науром, ставшим впоследствии героем его повести. Осенью 1834 г. Бестужев-Марлинский участвовал в первом переходе войск в Геленджик. Пережитое легло в основу лучшей его повести "Он был убит".

Весной 1837 г. писатель в составе экспедиционного отряда совершает переход из Тифлиса в Сухуми. Из его письма: "Вот уже три недели, как я шляюсь по новому для меня краю Мингрелии, Абхазии и по новому для русских вообще краю Цебельде. Виды - прелесть, но люди... бедны как нельзя более в краю, роскошном дарами природы. Мы пришли сюда выручить кучу пленников русских, похищенных или бежавших и ставших рабами..." Из Сухуми отряд был направлен на кораблях к мысу Адлер, где в первом же бою Бестужев-Марлинский погиб, оставив в книгах нам свою любовь к горам, морю, прекрасным и сильным людям, справедливости.

Исследователи творчества М. Ю. Лермонтова вот уже полтора столетия открывают все новые доказательства глубокого воздействия на поэта всего того, что он пережил на Кавказе. Еще В. Г. Белинский отметил, что "Кавказ был колыбелью его поэзии" и что "никто так поэтически не отблагодарил Кавказ... как Лермонтов". Первые яркие впечатления поэт получил еще в детском возрасте, приезжая на лето в Пятигорск (1818, 1820, 1825 гг.). Он много бродил по окрестным горам, видел жизнь "черкесских" аулов, снежную цепь гор вдали во главе с двуглавым Эльбрусом, слушал горские легенды и песни. Поэту не было и 20 лет, когда он написал поэмы "Измаил-Бей", "Хаджи Абрек".

Из четырех последних лет своей короткой жизни два года Лермонтов провел на Кавказе, и именно они оказались самыми плодотворными в его творчестве. Во время ссылки он бывал в Кисловодске, Ставрополе и Тамани. "Если ты поедешь на Кавказ, - писал он своему другу С. А. Раевскому, - то это принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом..." Тогда были написаны "Герой нашего времени", "Мцыри", закончен "Демон". Тенгинский полк, куда распоряжением царя был определен поэт во второй ссылке, вел кровопролитные бои в Закубанье.

В окрестностях Кисловодска и Пятигорска сейчас определены места, где Лермонтов любил бывать и которые нашли отображение в его произведениях. К лермонтовским местам организуются специальные экскурсии. Впрочем, весь Кавказ можно назвать лермонтовским - так многое мы видим его глазами.

Время революции. Советская власть в горных аулах и казачьих станицах Карачаево-Черкесии была установлена в 1918 г. Но уже в начале 1919 г. значительную часть С. Кавказа захватили белоказаки Деникина и Шкуро. Большевики ушли в подполье, в горах возникали партизанские отряды. Изгнать белоказаков помогла Красная Армия в 1920 г.

Строительство новой жизни проходило в условиях острой борьбы. Горская знать, кулаки сопротивлялись революции. Отряды недовольных были собраны в "Армию возрождения России" под руководством генерал-майора Хвостикова. По плану Антанты эта армия должна была, объединившись с войсками Врангеля, с юга ударить по Советской республике. Хвостикову удалось захватить станицы в верховьях Зеленчуков в Кубани. Вспыхнул мятеж в Карачае. Объединенные отряды под командованием князя Крымшамхалова повели наступление вниз по Кубани.

Руководство ликвидацией контрреволюционного мятежа на С. Кавказе было поручено Г. К. Орджоникидзе. Красная Армия, наступая по широкому фронту, менее чем за месяц разбила белогвардейцев. Уже 10 сентября 1920 г. В. И. Ленину была направлена телеграмма: "Ни одного солдата из десанта Врангеля на Кубани нет. Банды генерала Хвостикова и Крыжаковского частью истреблены, частью прижаты к горам. Операция еще не закончена. У нас безусловное превосходство людских и технических сил, но сильно затрудняют операции условия горной войны..." К концу октября усилиями отрядов Красной Армии и горцев остатки белоказаков были уничтожены. Часть хвостиковцев перешла через перевалы в Абхазию.

В Абхазии в 1917г. власть захватили меньшевики. А в 1921 г. по всей Грузии и Абхазии начались массовые революционные выступления. На помощь восставшим со стороны Кубани пришла Красная Армия во главе с С. М. Кировым и Г. К. Орджоникидзе. В марте 1"21 г. был освобожден г. Сухуми. Новая власть сообщила в Москву что "волею трудящихся родилась новая Советская социалистическая республика - Абхазия".

Революция на Кавказе победила, в многострадальной истории горцев наступило время национального возрождения, развития экономики и культуры. Именно в этот период адыгейцы, абхазцы, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы обрели свою письменность.

Обелиски на перевалах. Летом 1942 г. линия фронта достигла предгорий Кавказа. В операции по захвату Кавказа участвовало около 500 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Для ведения боевых действий в горах был выделен специальный горнострелковый корпус. В его состав вошли отборные дивизии, в том числе гордость германской армии - альпийская дивизия "Эдельвейс", укомплектованная альпинистами и горными охотниками. Они были снабжены самым совершенным снаряжением и специальной военной техникой. Планировалось двумя группировками обойти ГКХ: одна - через Новороссийск и Туапсе, другая - через Грозный и Баку. Одновременно специальные войска должны были преодолеть горы и через перевалы Крестовый, Клухор, Марух, Санчара выйти к Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. Операцию намечено было завершить в сентябре 1942 г.

К перевалам ГКХ немцы вышли по долинам рек Кубань, Теберда, Марух, Б. Зеленчук, Б. и М. Лаба. Силы были неравны. Оказавшиеся в этих ущельях в тяжелом положении - в летнем обмундировании, без горного опыта, зачастую без продовольствия - части Красной Армии упорно сражались. Помогали сдерживать натиск противника и партизанские отряды, образованные из жителей оккупированных Ставропольского и Краснодарского краев, а также из попавших в окружение бойцов. Только в горах Карачаево-Черкесии действовали 17 партизанских отрядов общей численностью 1200 бойцов.

Главный удар около 10 тыс. гитлеровцев был нацелен на Клу-хорский перевал, чтобы по Военно-Сухумской дороге выйти к Черному морю. В конце августа разбитый батальон 815-го стрелкового полка сдал перевал наседающему врагу. Немцы перешли в Абхазию и достигли окрестностей селения Гвандра. Создалось угрожающее положение для всей обороны Кавказа. В бои вступили резервные батальоны 808-го и 810-го стрелковых полков, получившие приказ отбить у противника перевалы Наур и Клухор. Не рассчитывавшие встретить столь упорное сопротивление, отрезанные от своих баз, немцы не выдержали натиска и вынуждены были отступить на перевальный гребень Клухора. Бои за перевал продолжались до конца октября, пока не наступила суровая на этих высотах зима с жестокими морозами, буранами и снежными лавинами.

Особо отличившийся в боях 121-й горно-стрелковый полк был награжден Орденом Красного Знамени.

В конце августа, когда фашисты прорвали оборону на Клухорс-ком перевале, в штабе Закавказского фронта было принято решение нанести врагу удар с тыла. 810-й и 808-й стрелковые полки получили приказ перейти Марухский перевал и через отроги ГКХ (перевалы Халега, Алибек и Чучхур) выйти с севера к Клухору. Это нелегкий путь и для опытного горовосходителя. Здесь же, среди скальных круч и ледниковых трещин, приходилось воевать солдатам и командирам, многие из которых никогда не бывали в горах. Холод, камнепады, снежные лавины уносили не меньше жизней, чем пули врага.

За перевалом на Северном Марухском леднике 808-й и 810-й стрелковые полки оказались под перекрестным огнем немцев, заранее занявших господствующие высоты на хребтах Ужум и Халега. Многие красноармейцы, сраженные огнем врага, погибли или разбились, упав в глубокие ледниковые трещины. Те, кому удалось пробиться к скалам г. Кара-Кая, выходили из окружения через отвесы скалистого гребня. Смогли это сделать лишь единицы.

Хребет, возвышающийся с севера над Марухским ледником, теперь называется Оборонным. На его вершине среди голых скал фашисты окружили роту красноармейцев. Несколько дней бойцы отбивали атаки врага, сражались до последнего патрона.

Летом 1962 г. из недр Марухского ледника стали вытаивать останки погибших воинов. Бойцы с почестями были захоронены е парке станицы Зеленчукская.

С приходом зимы бои на Марухском перевале стали менее масштабными. К этому времени наши войска обрели опыт, да и прибыли альпинисты. Сложными маршрутами они стали регулярно про никать в тыл к немцам, нанося им чувствительные удары.

Кровопролитные бои сложились и в районе Санчарского перевала. Рота 808-го стрелкового полка и сводный отряд НКВД не могли устоять против полка горных стрелков из дивизии "Тирольцы". Немцы 25 августа овладели перевалом и через 3 дня вступи ли в селение Псху (Абхазия). А передовые отряды вышли к перевалам Доу и Гудаутский. С вершин Бзыбского хребта немецкие альпинисты уже рассматривали Гудауту и близкий берег Черного моря.

Для ликвидации прорыва по указанию Ставки была создан; группа войск, в которую вошли 307-й полк 61-й стрелковой дивизии, батальоны из 155-й и 151-й стрелковых бригад, 25-й погран полк и отряд курсантов Тбилисского пехотного училища. Немцам пришлось отступить.

Ниже по течению восточную границу Б. Лабы составляет высокий хр. Загедан с одноименной вершиной (3095 м). Там, в истоках Загеданки и Б. Ажоги, находятся самые крупные озера долины. Дальше, за водоразделом, простирается Кяфар-Урупский район.

В верховьях Б. Лабы наблюдаются выходы разнообразных горных пород. Широко представлены карстовые явления: на поверхности -воронки, кары, а в недрах - пещеры, подземные реки и озера. В долине р. Левая Рожкао в 1970 г. открыто несколько пещер, в том числе самая крупная в Карачаево-Черкесии четырехъярусная пещера "Южный слон". В ней 12 залов, а общая длина пройденных галерей — 840 м.

У слияния с М. Лабой долина Б. Лабы пересекает Скалистый хребет, огибая г. Баранаху (1731 м), на склонах которой много карстовых пещер, каньонов и интересное провальное оз. Черное.

Климат верхней части долины в сравнении с соседней Архызской котловиной более влажный. В пос. Пхия за год выпадает

1000-1500 мм осадков, а в Архызе- 820 мм. При этом среднегодовая температура в пос. Пхия на 2 °С ниже. Долина Б. Лабы более доступна как черноморской влаге, так и северным воздушным потокам.

Растительность долины отличается богатством форм и видов. Почти на всем протяжении (около 100 км) река течет среди лесов. В дремучих хвойных лесах гигантские пихты и ели достигают 50-метровой высоты. Здесь встречаются растения, характерные для южного склона ГКХ: лавровишня, тис ягодный, рододендрон понтийский, лианы. Много диких груш, яблонь, черешни, алычи.

Ущелье р. Адзапш знаменито целебными минеральными источниками, к которым все лето приходят желающие поправить здоровье из различных мест Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из соседней Абхазии.

На Б. Лабе памятников истории выявлено немного. Известно, что пер. Санчара наряду с перевалами Наур, Марух и Клухор тысячелетия назад использовался для перехода в Абхазию и к портам Черного моря. Вдоль

Б. Лабы встречаются кучи камней и остатки стен - следы черкесских и кабардинских аулов.

Много отметин по Лабинскому ущелью оставила Великая Отечественная война. На Санчарский перевал был нацелен один из основных ударов немецкого командования. Места жарких боев отмечает цепь могил павших защитников Родины. Памятником мужеству наших бойцов стал и сам перевал, где установлено несколько обелисков.

Через многие перевалы проходят тропы. Имеется несколько спортивных перевалов до 2А к. тр. Протяженные ущелья лабинских притоков позволяют совершать многодневные кольцевые маршруты. Отсюда можно пройти в северные труднодоступные цирки хр. Абишира-Ахуба или в ущелье Урупа, можно перевалить в Архыз или Абхазию. Наиболее сложные перевалы находятся в массивах Аманауз, Азимба, Абгыцха и Санчара.
М1. Курджиново - пос. Пхия.

Небольшие поселки вдоль Б. Лабы связывает автомобильная дорога. Пхия - самый верхний поселок. До него от Курджиново более 50 км.

Главный поселок долины - Курджиново (800 м) - уютно расположился между лесистыми отрогами Скалистого хребта и ГКХ по дороге Лабинск - Зеленчукская. Население Курджиново, как и дальше по долине, составляют русские и украинцы. Ведущие предприятия - мебельный комбинат "Архыз" и Бескесский лесокомбинат. За пос. Нижний Бескес (5-й км) мост через Б. Лабу. Затем долина расширяется. На краю поляны находится сторожка и шлагбаум. Разрешение на проезд выше по долине необходимо получить в конторе Бескесского лесокомбината. (прим. админа - разрешение уже никто не спрашивает, а шлагбаум только для того чтобы лес не воровали).

За поляной дорога входит в лиственный лес. Там густые заросли ольхи, клена, осины, ясеня. Радуют молодые посадки. Раньше здесь было царство труднопроходимого Псеменского леса, где накапливали силы адыгские последователи Шамиля. В 1844 и 1853 гг. их войска пытались пробиться на соединение с Шамилем, но были рассеяны русскими и карачаевскими отрядами. Осенью и зимой 1942-1943 гг. в Псеменском лесу укрывались партизаны.

Промелькнули домики хутора Азиатского (7-й км) и новые для этих мест посадки сосны. Дорога вновь переходит на левый берег.

В начале лета все вокруг наполняется дурманящим ароматом цветущих азалий. Растущие по освещенным склонам невысокие кусты сплошь покрываются крупными, как у лилии, желтыми цветами. Их собирают для приготовления ценных лекарственных препаратов и в качестве парфюмерного сырья.

Поляна на 10-м км называется Грушевой. Несколько старых груш стоят у реки. В августе 1942 г. поляна стала местом подвига безымянного героя. Прикрывая отход наших частей к Санчарскому перевалу, отряд 25-го погранполка несколько раз в день отбивал атаки наступающего врага.

Вражеская мотоколонна настигла на поляне раненого красноармейца. Можно было спрятаться в лесу, но он решил вступить в бой. Укрывшись за камнем, он расстрелял в упор из автомата егерей, не ожидавших отпора на ровном месте. Много врагов полегло. Солдата окружили, последней пулей он уложил подошедшего егеря. Фашисты сожгли бойца, привязав его к двум грушам. Мученическую смерть солдат принял молча. Пока не удалось установить, кто был этот герой, останки которого захоронены в братской могиле в центре Курджиново. Со временем под грушами будет сооружен памятный обелиск в честь подвига воина.

За "кривым" мостом продолжаем путешествие правым берегом. Река шумит в узкой глубокой теснине. Минуем скалу "Холодная". Возле нее, обращенной на север, заметно прохладнее. На противоположном склоне ущелья показались рыжие натеки - следы медного рудника.

Теснина с нависающими скалами сменяется простором долины. Дорога пересекает р. Рассыпную. Показались серые деревянные домики, словно перенесенные из северных лесов. Поселок Рожкао (18-й км) появился здесь в довоенные годы вместе с небольшим прииском. Старатели намывали в ручьях самородное золото. Отсюда и название речки. Добыча золота оказалась нерентабельной. Поселок перешел к лесорубам. Сейчас в нем работает лесопилка, есть почта, магазин и пекарня.

В разветвленную долину правого притока Лабы - р. Точеной -неподалеку впадают реки Шантацара и Золотой Ключ. Отсюда начинается веер троп в долину Урупа, на хребты Акширский, Мнатацара, Загедан.

Речка названа по урочищу Точеные скалы - это красного оттенка гладкие стены речного каньона. На зеленых склонах живописно проглядывают красные башни и покатые выступы. Похоже, их обточил древний ледник.

У дороги на вершине холма солдатские могилы. Здесь летом 1942 г. шли бои. Оборона моста через р. Б. Лаба стала решающей в обеспечении успешного отхода мирного населения и войск через пер. Санчара. От превосходящих сил противника мост обороняла одна батарея 256-го горно-артиллерийского полка под командованием лейтенанта Г. Н. Дударя. Артиллеристы израсходовали все снаряды и оставили рубеж обороны после получения приказа об отходе. Группировка успела занять оборону на Санчарском перевале.

С обрыва видно, как река уходит под утес, образуя омут. Спустившись с дороги к реке, можно освежиться водой из родника. Дорога переходит по мосту на левый берег к хутору Точеному и по скальному карнизу поднимается на 100 м над рекой.

Обойдя обрывы, плавно спускаемся к Лабе. Такой буйной мы ее еще не видели. Среди огромных валунов бьются и ревут тугие струи. Выше по течению еще одна достопримечательность - урочище Стог (24-й км) - приятная зеленая лужайка на берегу, а посреди реки возвышается каменная глыба, напоминающая стог сена.

Дальше идет участок дороги, пробитой в скалах. Встречным машинам не разъехаться. Минуем Соленовские мосты (26-й км), от которых начинается скотопрогонная тропа к высокогорным пастбищам Урупа и Загедана.

Впереди показалась г. Ткач (3230 м). На ее безлесной верхушке даже летом долго лежит снежник, а в начале осени уже выпадает свежий снег. Эта гора служит нам ориентиром на всем пути к пос. Пхия. В подступающих к дороге лесах все больше елей и пихт. За речками Б. и М. Блыб - мост через р. Закан, затем крутой поворот, и с высокого карниза на полтора десятка километров открывается просторная часть долины, называемая Загеданом.

Плавный спуск приводит к урочищу Карапыр. Посреди светлой поляны стоят домики кордона Кавказского заповедника (1160 м, 38-й км). Через 1 км в Лабу вливается р. Дамхурц, которая даже в сильный дождь, в отличие от мутнеющего Закана, остается светлой. Это связано с разными горными породами на их пути. Вверх по ущелью Дамхурц проложена тропа к одноименному перевалу.

Дорога по капитальному мосту переходит на правый берег Лабы. Левобережная лесовозная дорога уходит к Мамхурцу. На высоких террасах по берегам Лабы раскинулись парковые леса. Рядом с тенистыми могучими буками красуются белоствольные березы.

Впереди над чернотой леса показалась далекая вершина Азимба с поблескивающим на солнце ледником. Позади целиком видна г. Ткач. Одну за другой пересекаем небольшие речки М. и Б. Ажога, Чарох. Их долины выглядят миниатюрными в сравнении с притоками противоположного склона - реками Мамхурц и Макера.

На окраине пос. Пхия (52-й км), слева от дороги среди елей, расположен сквер и памятник защитникам Кавказа (1942-43 гг.), установленный студентами Пятигорского пединститута и рабочими местного лесокомбината. Здесь захоронены останки бойцов, погибших на перевале Санчара.

Проходим Центральную улицу поселка с Несколькими десятками домов, расположенных на высокой террасе над Лабой. В Пхие живут лесорубы и рабочие лесопилки. Рубка леса продолжается в долинах Макеры и Мамхурца. К делянкам окрестных лесов по долинам рек Пхия, Макера и Б. Лаба проложены лесовозные дороги. В поселке имеется небольшой магазин, почта. В дальнем конце улицы - спуск к мостику через Лабу (1380 м). Сюда приходят туристы спер. Пхия. Отсюда же начинаются маршруты в верховья р. Лабы, к пер. Санчара, минеральным источникам Адзапш, в ущелье Макеры. Есть места для палаток - ровные и открытые, а на другом берегу - в тени пойменного леса.

До места, где река берет начало, осталось около 30 км. Хорошая тропа вдоль Б. Лабы иногда теряется в зарослях. Определенную сложность представляет переправа через р. Санчара. Предлагаемое путешествие по долине позволяет увидеть, как из больших и малых потоков, срывающихся из заоблачных высей, рождается эта река. Здесь можно познакомиться с заснеженными вершинами Аманауз и Азимба, л. Лабинским. Знание тропы по долине позволяет выбрать кольцевые маршруты и восхождения. В верховьях Б. Лабы есть удобные места для организации базового лагеря, откуда можно совершать радиальные выходы.

От пос. Пхия в урочище Седьмой пост ведет проселочная дорога. Перейдя на окраине селения по мосту через Б. Лабу, нужно не ошибиться с выбором колеи, чтобы не уйти от реки вглубь леса. Пересекаем лесную протоку, сворачиваем влево и дальше смешанным лесом идем вдоль реки. В сырых местах преобладают серая ольха, береза, черемуха, пихта, а там, где сухо, - бук. Много грибов, земляники и малины.

Прежде чем свернуть в ущелье р. Санчара, дорога поднимается на мшистый взгорок с красивым просвечивающимся ельником. Сойдя с дороги, находим переправу через бурную р. Санчара (7 км, страховка!). Пастухи переправляются через Б. Лабу ниже по течению верхом на лошадях.

На той стороне, у опушки леса, - чудесная поляна (1400 м) с шелковистой травой. Выше склоны ущелья щетинятся густыми елово-пихтовыми лесами. В подлеске встречается характерный для южных склонов ГКХ остролист. Сзади белеет верхушка г. Седой (3102 м).

Отыскиваем лесную тропу, которая с небольшим подъемом идет над рекой Б. Лаба. Лесной сумрак чередуется с солнечными высокотравными полянами. На уровне глаз покачиваются крупные желтые ароматные цветы девясила, выше головы - белые зонты борщевика. Тропу можно потерять в этой травяной чаще, но в лесу она хорошо видна. Через 4 км от переправы попадаем в сумрачный пихтовый лес. Внизу шумит Б. Лаба.

Выбравшись на высокую террасу противоположного берега, обнаруживаем натоптанную тропу (в колее старой лесовозной дороги). До р. Бурной - 8 км. На пути один ручей сменяется другим: то быстрым, то тихим луговым, то лесным. Склон хр. Аркасара теперь открыт от подошвы до каменистых вершин, где за короткое высокогорное лето успевает вырасти только трава. На склоне чередование скальных ребер и глубоких водотоков. По ним в дождь вместе с камнями несутся бурные потоки, а зимой сходят снежные лавины.

Тропа петляет у подошвы хребта через ольховые рощи, субальпийское высокотравье на конусах выноса, затем выводит к переправе на левый берег Лабы. Здесь хорошая тропа. До р. Бурной -4 км, много поваленных деревьев, по которым удобно вернуться на правый берег. Левобережной тропой можно воспользоваться для подхода к пер. С. Абгыцха.

Река Бурная (1630 м) сбегает к тропе крутым скальным желобом среди пихт. Поднявшись повыше, можно увидеть каскад водопадов. За кладкой через буйный поток слева спускается торная тропа из верховий р. Бурной. Наша тропа продолжается правым берегом Лабы по сырому смешанному лесу.

Через 5 км от р. Бурной деревья расступаются. На противоположном берегу за кладкой, в подкове лесистого склона, открывается широкая поляна (1780 м) со следами туристских стоянок. Отсюда начинается подъем на пер. Цегеркер. Мы остановимся здесь на час для экскурсии к скрытому водопаду на р. Цегеркер. Пройдя по берегу реки, скоро окажемся в окружении скал перед большим водопадом. Поток прорезал каменную ступень, оставленную древним ледником. Ныне она густо поросла хвойным лесом. До р. Азимба еще 1 км. На полпути - поляна с пихтами (1800 м).

Восхождение на г. Аширхумара (1 А, 2923 м) дает возможность не только увидеть с высоты птичьего полета большую часть пройденной долины Б. Лабы, но и увязать запомнившиеся, разрозненные детали предыдущих переходов.

На поляне с пихтами разбиваем лагерь. Выйдя с утра пораньше, поднимаемся по крутой тропинке, которая за лагерем уходит на лесистый склон. Обойдя сверху скалы и минуя водопад на р. Азимба, тропа выводит в обширный цирк к кошу (2200 м). Большую часть подковы составляют скальные обрывы. Под ними шлейфы крутых осыпей, выше залегает невидимый отсюда ледник. Дальнейший подъем без тропы идет в северо-восточном направлении вначале по травянистым склонам, затем по каменистому гребню до самой вершины. Дух захватывает от открывшейся пропасти. Под ногами -долина р. Бурной.

Отсюда долина Б. Лабы видна на десятки километров. Серебристая лента реки, пятна лесов и лугов пропадают в дымке. На заднем плане, словно мираж, - голубая вершина г. Ткач. Глубоко внизу в ГКХ просматривается пер. Цегеркер. Его широкая седловина выпахана мощным древним ледником, когда-то стекавшим на юг и север. Теперь виден и л. Азимба. Он лежит на наклонном плато, высоко поднятом над окружающей местностью, и похож на ледники плоских вершин Тянь-Шаня.

Странным кажется несоответствие между внушительными размерами ледника и маленьким ручьем, вытекающим из него. Спустившись обратно в цирк, видим три больших источника, бьющих из-под скальной стены левого борта ущелья. Чистейшие потоки выбиваются из трех маленьких карстовых пещер! В лагерь возвращаемся знакомой тропой. Вся экскурсия занимает 8-10 ч.
М4. К Лабинскому леднику

Через бушующую р. Азимба переправляемся по кладке (М2). Поросшая густым лесом долина стиснута высокими красными скалами. Река Б. Лаба заметно поубавилась, за последними кривыми березками выходим в расширившуюся луговую часть долины. На левом берегу кош (2050 м, 3 км от р. Азимба). Впереди открылась глубокая седловина пер. В. Лаба (н/ к, 2600 м), ведущая на р. Ю. Псыш. Правее, среди осыпей и уступов скал, зигзаги тропы на пер. Лаба (н/к, 2545 м) в урочище Гваштхва. Слева - травянистый склон и водопады, спадающие с огромной скальной стены, над которой голубеет оборванная кромка л. Лабинского. Ближняя часть стены развернута вглубь, там угадывается проход в верхний цирк и к пер. Аманауз.

Набирая высоту, проходим густую траву, камни и снежники. У входа в ледниковый цирк - широкая горизонтальная площадка (2700 м), ограниченная справа сглаженными скалами с нависающим ледопадом (камнепад, обвалы льда!). По каменным обломкам и снегу между рваным льдом и мореной выбираемся на верхний "этаж" цирка, занятый снежным полем (2900 м). За ним - скальная перемычка пер. Аманауз (3050 м), откуда, кажется, рукой подать до верхушки скалистой пирамиды г. Аманауз (3534 м). На ледник без соответствующей подготовки выходить опасно (глубокие трещины!). Относительно низкий здесь гребень ГКХ не мешает обзору абхазской стороны. За глубоким ущельем р. Бзыбь выделяются острые пики г. Чедым. На экскурсию потребуется 10-12 ч.
М5. К Загеданским озерам (20 км, 1,5 дня)

Маршрут к одному из самых крупных и красивых озер Б. Лабы не отнесешь к легким из-за непрерывного подъема при значительном перепаде высот и отсутствии троп на крутых участках. Начало подъема в грабовом лесу идет вдоль р. Загеданка, скрытой густыми зарослями ольхи. Пройдя старый мост, дорога продолжается левым берегом. Становится круче. На лесных опушках буйство трав - мята, полынь, девясил, иван-чай, васильки, зверобой, коровяк.

Через 4 км у огромной скалы, над которой часто парят орлы, мы расстаемся с дорогой. Тропа по кладке переходит на правый берег. Все время поднимаясь, минуем последние березки и выходим на ровную площадку у реки. Здесь нужно встать на ночлег. Впереди, на развилке ущелий, выделяется травянистая пирамида, украшенная поясками каменных горизонтальных обнажений -г. Шхуанта. Нам предстоит обойти вокруг ее вершины.

Подниматься лучше по р. Загеданка. Зигзаги крутой тропы ведут в верхнюю часть долины мимо редких красивых сосен. С подъема открывается большой водопад на р. Загеданка. Травянистые склоны над ним напоминают воронку, куда сливается поток. С двух сторон над водопадом нависают сосны.

Выйдя на пологую безлесную часть склона высоко над рекой, идем к кошу. Рядом родник. На другой стороне долины видна стена "бараньих лбов" высотой 200 м. По ней водопадом стекает из озера ручей. Поднимаемся там, где стена сходится с пологим склоном г. Шхуанта. За рекой круто взбираемся к озеру (трава, осыпь). Всюду следы древнего ледника: сглаженные выступы скал, морены. Шхуанта - это останец, не срезанный, но обработанный льдом.

Озеро Загедан (2600 м) простирается от края обрыва (протяженность 450 м, максимальная глубина 28 м) и занимает большую часть плато, окруженного невысоким амфитеатром из скал, осыпей и пятен снега. Озеро словно поднятая к небу чаша. В дальней части горного цирка видно понижение с тянущейся к нему длинной осыпью. Это пер. Загедан. Рядом лежит другое озеро. Большую часть его поверхности все лето занимает снежник, от которого откалываются куски, белыми айсбергами плавающие в темно-синей воде.

Переход к истокам р. М. Загеданка идет прямо от озера через близкую седловину левее г. Шхуанта. Стометровый подъем проходит по осыпи и крутому травянистому склону (страховка!). Затем спускаемся в узкое ущелье р. М. Загеданка и по нему возвращаемся к пос. Загедан.

//прим. админа. Мостов давно нет, ориентир при подъёме от Загедана - дорога, начинающаяся сразу за новой погранзаставой налево (если стоять лицом к истокам Б.Лабы)..