Бублик Б. А. Про огород для бережливого и ленивого

• 
  сажать помидоры глубоко, пряча корни от перегрева,
  
• 
  поливать помидоры утром холодной водой,
  
• 
  покрывать почву вокруг помидоров светлой мульчой (сеном, соломой).
  

О благотворности утренних поливов холодной водой подробно говорилось во второй главе в пункте “Полив пол мульчу”. Стоит еще раз напомнить, что вопреки распространенному мнению о полезности вечерних поливов теплой водой, именно рекомендуемый холодный полив предотвращает поражение помидоров грибковыми заболеваниями.

Мульча сама по себе является регулятором температуры. А если она к тому же и светлая, то это увеличивает отражательную способность поверхности почвы и уменьшает опасность ее перегрева. К счастью, полезна и любимым компонентам помидора – моркови и чесноку: их тоже угнетает высокая температура почвы.

Мульча спасает и от одной из неприятных болезней – гниение кончика плода, потому что способствует поддержанию равномерной влажности почвы.

Таким образом, поступают садоводы при пересадке деревьев. Они руководствуются таким правилом, если при пересадке пострадало, скажем, треть корневой системы, то следует уменьшить примерно и на треть объем кроны. Это восстанавливает баланс корневой и вегетативной систем и ускоряет (и облегчает) выход саженца из стресса.

Овощеводы рекомендуют общипывать разное количество нижних листьев: одну пару, две три. Чарльз Вильбер, автор занесенного в книгу Гиннеса рекорда урожайности помидоров (460 кг с четырех кустов), отщипывает при посадке рассады все листья, кроме верхней пары! Это помогает сначала бурному росту корневой системы, а потом – рекордному урожаю. Встречал я и проверенный годами совет отщипывать все листья дважды, и при пикировании и при посадке. Однако охотно допускаю, что редкий овощевод отважиться на это.

Риску предложить такой минимум отщипывания:

• 
  при пикировании рассады отщипнуть два-три нижних листка,
  
• 
  при посадке отщипнуть два-три листа,
  
• 
  удалить как возможно раньше все соцветия и возможную завязь у перезрелой рассады.
  

Бывает, что рассада слишком высокая – то ли вытянутая этиолированная, то ли просто ногастая. У таких саженцев часть стебля можно уложить горизонтально в глубокую лунку и хорошо удобрить ее компостом, чтобы обеспечить доступ воздуха к погруженной части стебля.

Индетерминантные помидоры росли и ветвились бы до бесконечности, кабы не морозы. Например, у автора еще одного рекорда из книги Гиннеса Грехема вырос куст помидоров сорта “вишни” высотой более 17 метров, с него собрано было около 17 тысяч помидоров.

Для индетерминантных помидоров обязательна поддержка и пасынкование. Форма опоры определяется выбранным числом стеблей. У нас наиболее популярен французский прием ведения растения в два стебля. Для поддержки таких кустов годится обычная шпалера вдоль ряда. И если стебель помидора стал выше шпалеры, – отщипните верхушку. Это вызовет к росту ветки и цветы ниже этой точки, и плоды в целом будут более крупными.

Чарльз Вильбер в своем рекордном опыте вел каждый из 4-х кустов в 18 стеблей, а опорами были прочные цилиндрические клетки диаметром около метра и высотой около четырех метров. Саженцы располагались в центрах клеток, а плети поднимались с внешней стороны клеток. Расстояние между растениями было 1.5 м, а вся грядка была укрыта соломенными тюками толщиной 8 см. Оставались неукрытыми только основания стеблей.

Обрезанные пасынки помидоров годятся не только в компост. Их можно поставить на несколько дней в воду или слабый компостный чай, а как только начнут расти корешки высадить новую рассаду. Она быстро приживется и увеличит вашу помидорную плантацию. Кроме того, помидорные пасынки можно использовать для “угощения” вредителей (об этом шла речь в главе 2).

Полезно удалить не только лишние пасынки, но и лишние листья. Оголенные снизу стебли улучшат аэрацию в прикорневой зоне, уменьшат риск заболевания и, в конечном счете, увеличат урожай. Знатоки говорят, что легкие ранения помидоров, наносимые им при обрезке и отщипывании, стимулируют более энергичный рост растений.

Еще один совет “бывалых” людей, если есть хоть, какая-нибудь возможность – выращивайте собственную рассаду. Главная неприятность от покупной рассады – она может заразить ваш участок каким-нибудь вилтом, от которого потом придется долго избавляться. И нет никаких реальных способов опознать на глаз зараженную рассаду.

Второе преимущество собственной рассады – возможность отбора все лучших и лучших сортов. У нас главным критерием отбора является вкус и аромат плодов. Мы даже названия не всех помидоров в своей коллекции знаем.

Под конец – обращение к курящим. Не манипулируйте сигаретами вблизи помидорных растений, мойте руки после курения, если собираетесь прикасаться к помидорам, и… у помидоров уменьшится шанс “зацепить” табачную мозаику.

Перец.

Перец более теплолюбив, чем помидоры. Если в наших климатических условия удается вырастить прямым севом в грунт помидоры некоторых детерминантных сортов, то для перца без рассады лето коротковато. Для здоровья и потенциональной продуктивности рассады нужны подходящие температура, освещенность, влажность и простор.

В последние две недели рассаду надо начинать закаливать, вынося ящик на несколько часов на открытый воздух в теплый и спокойный день. Продолжительность пребывания на воздухе надо постепенно наращивать. В солнечный день надо уклоняться от ожогов, выставляя рассаду после 14 часов.

Для того, чтобы саженец после пересадки был хорошо облиственным и имел мощную корневую систему, благодаря которой легче переносится пересадочный стресс, надо удалять с рассады все появляющиеся бутончики и цветы. Это позволит сформировать полноценное здоровое растение цветения и плодоношения, что окупится ощутимой прибавкой урожая.

Бережное сохранение цветков и даже завязи на рассаде – один из распространенных предрассудков среди огородников. И вот что любопытно; спросите любую женщину, у которой подрастает дочь-подросток, хочет ли она внука или внучку. И каждая скажет “”Да! , но имеет при этом в виду, что дочь должна сначала, подрасти, окрепнуть физически, заиметь некоторый социальный статус – и это ох как понятно и справедливо. Так почему же для саженцев помидора и перца делается исключение? Зачем же их пускают в бурное плавание по взрослой жизни с плодоношением еще не выросшими, без путных корней, да еще и в период тяжелого пересадочного недомогания?

Даже после пересадки и укрепления растений полезно отщипнуть по 4 цветка с первой пары цветочных гроздьев. Это – специальная рекомендация для нашей, в целом холодноватой для перца местности. Т.е. бывает у нас и невысокая даже для перца жара, но ему нужен длительный теплый период. И вот отщипывание завязи ускоряет развитие перца с тем, чтобы за сравнительно короткое лето получить все с полна.

Хотя перец более теплолюбив, чем помидор, длительная жара отрицательно сказывается на его плодоношении. Т.е. куст в жару растет, цветет, ветвится, – но и только! И – как помидору – перцу помогает заглубленная посадка, светлая обильная мульча и утренний полив холодной водой.

Чем глубже посажен перец, тем мощнее у него разовьются корни, потому что у него, как у помидора, на погруженной в землю части стебля развиваются дополнительные корни. Уже в прошлом веке было подмечено, что посадка перца “под первый листок” увеличивает урожай на 20%. Для обеспечения глубокой посадки можно даже отщипнуть парочку нижних листьев. Хорошо сажать перец в заглубленные лунки с компостом.

Перец очень не любит густоты. Если, скажем, засадить две делянки перцем – одну густо, через 25 см, а другую редко, через 50 см, то общий урожай на редко посаженой делянке будет в 1,5 раза больше. К тому же на этой грядке можно создать полезные компании растений, чего уже никак не сделаешь при густой посадке.

Грядку для перца весной можно подогреть черной пленкой. Закрывать грядку обычной мульчой (а это желательно для предохранения почвы от высыхания и перегрева) надо лишь после того, когда почва достаточно прогреется.

Когда рассада переживет стресс, пойдет в рост, и на ней появятся первые цветы, их тоже желательно отщипнуть. Растение не останется в долгу; оно сможет направить энергию вместо преждевременных “родительских” хлопот на дополнительные ветви и корни и на добавочные плоды на этих ветвях. Если процедура отщипывания ранней завязи и цветов (возможно, с привычки) кажется уж сомнительной, – попробуйте ее на 3-5 кустах.

Еще к вопросу об обрезании перца. Довелось мне читать такую проверенную рекомендацию; у перцев, достигших в высоту 15 см, обрезать верхушку. И тогда растения получаются очень ветвистыми, с толстыми стеблями. Обрежьте скрепя сердце, парочку растений для начала и посмотрите, что из этого вышло. Попробуйте.

И снова - о сборе плодов. Не передерживайте пригодные в еду, стручки перца на ветвях; чем больше сорвете сегодня, тем больше вырастет завтра (ну не завтра, так послезавтра). Можно не дожидаться когда красный перец покраснеет, желтый пожелтеет, а фиолетовый потемнеет; как только стручок достиг типичного для сорта размера и стал крепким – он полноценный кандидат на съем.

Все сказанное о сладком перце почти слово в слово относится и к горькому перцу, отличающемуся от сладкого (помимо, вкуса, конечно) чуть большей выносливостью и неприхотливостью. В жару, например, с горького перца не опадают цветы и завязь. Позаботьтесь о том, чтобы во избежание переопыления эти “братья не росли близко друг от друга.

Капуста.

Капуста одна из немногих культур, не любящих рыхлую почву в прикорневой зоне. Не надо перекапывать почву перед посадкой капусты. Когда наши бабушки сажали капусту “под колышек” - они знали дело. Не надо боятся уплотнить почву колышком, ее следует даже обжать после посадки саженца. Если почва на грядке – легкая, то лучше предварительно сделать лунку и уже в ней пускать в ход колышек. Позже саженец окучивается, то бережно “дальней” землей, чтобы не потревожить корешки в “ближней”.

Внекорневую подкормку принявшихся растений можно сделать компостом, рассыпая его кольцом вокруг растения. Очень важна капусте постоянная влажность, которую невозможно обеспечить без мульчирования. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию кочанов.

Предотвратить растрескивание кочанов можно равномерным поливом. Ко времени поспевания кочанов полив надо уменьшить. Головки могут начать трескаться и оттого, что уже созрели. Если вы не готовы еще к уборке капусты, то горю можно помощь легко, до пол-оборота покрутить капусту. Это разрушит частично корни и стебли, задержит созревание и даст вам время “наточить нож”.

Капуста может пострадать от многих болезней и вредителей. Самая распространенная болезнь – кила. Ее вызывают живущие в почве грибки. Повреждается корневая система, корень деформируется, растение ослабляется, поникает в жару, резко падает урожай. Грибок килы остается в почве и может снова поражать растения семейства крестоцветных. Обеззараживание почвы, в особенности кислой и плохо дренирующейся, - очень трудное. Если известно о зараженности делянки килой, то саженцы перед посадкой надо обработать фунгицидом.

Если нижние листья начинают желтеть, – немедленно удаляйте их в компостную кучу. Растению они уже не помощники, а вот патогены разносить могут.

Тля может образовать сероватые колонии с нижней части листьев (наиболее восприимчива к тле брюссельская капуста). Растение угнетается, останавливается в росте. Важно поймать самое начало заражения тлей – тогда легко ликвидировать эту колонию, сбить ее струей воды, опрыскать доступным инсектицидом.

Еще один “дежурный” вредитель – белая капустная муха. Она зимует в капустных остатках и с весны принимается за свое черное дело. Яйца она откладывает на нижних листьях капусты и уничтожать их лучше, когда они только появились. Куколки выглядят как коричневые щитовки. А с взрослой мухой бороться естественно труднее. В течение нескольких недель приходится опрыскивать растения инсектицидами каждые 5-7 дней.

Много хлопот причиняют гусеницы большой и малой белых бабочек. Личинки большой белой бабочки волосаты, с желтыми или черными отметинами, заметны. К тому же они объедают верхнюю сторону листьев, так что их нетрудно собрать. Хуже с личинками малой бабочки. Они зеленые, незаметные и норовят забуриться в сердцевину растения. Их можно сбить струей воды или опрыскать подсоленной водой.

Один из злейших вредителей капусты – капустная корневая муха. Она откладывает яйца в почву у основания растения, и маленькие белые личинки обгрызают, потом поверхностные слои стебля у земли. Наружные стебли желтеют, растение в жару поникает. Есть неплохой, но хлопотный способ борьбы с этой мухой – посадка в кружок из плотного материала (например, толи) радиусом примерно 10 см и с отверстием в центре для стебля саженца. Мы уходим от этой беды сдвигом капустной страды на 5-7 недель. Средней капусте еще лета хватает. А корневая муха уже отлетала.

Надо ли повторять, все, что говорилось в главе 2 о средствах борьбы с вредителями? Обеспечьте соседство растений семейств губоцветных, сложноцветных и сельдерейных для отпугивания вредителей и привлечения полезных насекомых – они найдут и “приговорят” разбойников.

Эффектен подсев гречихи в капусту. Нужно дать ей зацвести, а при побурениии нижних семян подсечь часть растений (посеять гречиху снова). Гречиха будет привлекать хищников и паразитов, послужит мульчой, обогатит почву фосфором и азотом.

Меньше страдает от вредителей и капуста, посаженная в клевере, резко уменьшается заражение тлей и корневой мухой. А количество личинок всякого вида падает в 10 раз! По-видимому, клевер камуфлирует запах капусты, и вредители просто ее не находят.

Наконец, о сборе урожая. Срезая летом, кочан капусты, оставляйте кочерыжку с несколькими зелеными листьями на грядке. Вскоре на ней появятся новые кочанчики, и тогда надо оставить только один лучший – до осени еще успеет вырасти головка на борщ. У брюссельской капусты нужно, не ожидая осени, начинать срезать нижние тугие кочанчики. Это поощряет растение к формированию новых кочанчиков. А ближе к осени надо срезать точку роста, чтобы успели вызреть уже появившиеся кочанчики. При появлении головки у цветной капусты надо поднять окружающие ее листья вверх и перехватить их резинкой. Это предохранит от растрескивания, она будет нежнее и вкуснее.

Кочанную и брюссельскую капусту хорошо задержать на грядке до начала заморозков (не морозов!). Тогда у них появится особый аромат. И растут кочаны и кочанчики в это время заметно интенсивнее. Надо только знать меру риска, не войти с неубранной капустой в морозы – она может “отойти”, но будет хуже храниться.

Редис.

Лучшее время первого весеннего сева – спустя неделю после возможного начала работ в огороде. И потом снова через 5-7 дней, и снова… - редис. Можно успеть посеять 4-5 раз и заметно растянуть период его сбора. В более поздние сроки сеять устойчивые к стрелкованию сорта.

Место должно быть открытым, почва - рыхлой и удобренной. Обязательное условие для получения, хрустящего плотного редиса – постоянная влажность.

О редисе вроде бы и говорить нечего, даже о его вредителях только что рассказано – они общие у редиса и капусты. И все же на двух особенностях редиса надо остановиться.

И – самое главное – если уж растение пошло в стрелку, т.е. склонность к стрелкованию, то зачем вообще семена с этого растения? Ведь выросший из этих семян редис будет еще дружнее стрелковаться!

Выход прост. В подходящий для роста срок, когда начинается выборочный сбор редиса, надо в только что вырванном пучке выискать редис – самый красивый, самый пахучий, самой правильной формы и самого типичного для данного сорта цвета. Лучший из лучших! С лучшей листвой. И без всякого намека на стрелкование! Затем отщипнуть кончик корня, срезать все листья, кроме пары самых маленьких внутренних, и посадить обратно в землю (можно на новое место). Подержать несколько дней в доставке влаги (можно временно притенить чем-то вроде ведра без дна.), достаться начала роста розетки и – перевести дух. Растение быстро выбросит семенные побеги с цветами, потом вырастут стручки, а когда стручки пожелтеют, их можно собрать, сразу же ошелушить (сухие шелушить труднее), семена подсушить и спрятать до весны. Из этих семян вырастет облюбованный прошлым летом редис.

Вторая. Удивительно беспечно относятся многие огородники к делянкам редиса. Выбирают его, пока попадаются съедобные корнеплоды, а потом об этих делянках забывают. И остаются на все лето на делянке всякие уроды с тонкими, кривыми, изъеденными корнями, цветут, переопыляют семенники редиса и дайкона на вашем участке (и у соседей) и соблазняют хозяина собрать с них “семена”.

Замечание об очистке делянки не к тому редису, что, возможно, был посеян вокруг огурцов для защиты их от вредителей (об этом приеме – в следующем пункте). Этот редис занят делом!

Огурцы.

Для посадки огурцов рекомендуется разные схемы. Популяра посадка в один ряд по центру, грядки через 10 см. При этом можно посадить не все семена сразу. В первом сеансе по одному семечку через 40 см, через 5-7 дней – опять по одному семечку между уже посаженными, еще через 5-7 дней – снова по семечку между посаженными и, возможно, взошедшими. Это растягивание сроков убивает двух зайцев, растягивается период сбора огурцов и появляется некоторая страховка на случай внезапного позднего заморозка. При этой беде гибнет не весь рядок, а только уже появившиеся всходы. Пострадавшие растения нужно удалить и на их место подсеять новые семена. Сажают огурцы и группами по 3 растения с удалением групп друг от друга на 100-120см.

Рассадой сажать огурцы можно, но крайне осторожно; корешки огурцов (как и всех тыквенных) не терпят беспокойства. Поэтому рассада должна быть не старше двух недель и выращивать ее надо так, чтобы можно было пересадить ее с целым нетронутым корневым комочком, например, в торфяном горшочке, яичной скорлупе и т.д.

Требовательны огурцы не только к теплу, но и к влаге и свету. Нужно поддерживать постоянную влажность в прикорневой зоне – в этом поможет мульча. Идеальное освещение для огурцов – полное солнце до и некоторое притенение после полудня. Это несложно организовать совместной посадкой огурцов с удачными высокорослыми компаньонами – кукурузой или подсолнухом.

Вот какую компанию для огурцов можно создать на основе индейской “легенды о трех сестрах”. Приготовить огуречную грядку рано весной, хорошо удобрить и взрыхлить. Разбить грядку на 60-сантиметровые полосы. Засеять редисом вразброс, но негусто каждую нечетную полоску, считая с восточного края грядки (предполагается, что грядка вытянута с востока на запад). Полоски редиса можно засеять не в один сеанс, а в несколько, в перерывами в 5-7 дней. По восточному краю каждой засеянной редисом полоски посеять рядок фацелии или календулы.

Когда почва прогреется до 15 градусов, в пустых (четных) полосках посадить кукурузу с фасолью (по одному зерну кукурузы и бобу фасоли в лунку). Лунки расположить в два ряда; один по центру полоски, а другой – по ее восточному краю. В каждом ряду сделать по 4 лунки.

Начавший зреть редис можно выбирать, но неполноценные растения не трогать. Пусть и цветут, все лето – они будут защищать огурцы от вредителей (не надо только с них потом собирать семена). А когда настанет время огурцов – посадить их в рядок по центру полоски с редисом. Для страховки от заморозков можно сажать огурцы, как было сказано несколькими абзацами ранее. Не в один прием, а растянуть время посадки на 2-3 недели.

А теперь оценим эту компанию. Фацелия бурно растет весной, дает материал для мульчи и, зацветши, привлекает в огуречные ряды насекомых- опылителей (то же можно сказать и о календуле). Редис сначала используется по прямому назначению, а потом растения, оставшиеся на грядке, защищают огурцы. Ну, а о троице кукуруза – фасоль – огурцы можно повторить слово в слово все, что ранее было сказано о “трех сестрах”. И вдобавок кукурузно-фасолевые кулисы притеняют огуречные ряды после полудня, давая им полное солнце с утра.

Если грядка ориентирована с юга на север, то ее можно рассматривать просто как двойную полоску с востока ряд фацелии и лента редиса с рядом огурцов, а с запада лента кукурузы с фасолью. Вообще, поворачивая направление рядов по или против часовой стрелки, можно регулировать затенение огурцов кукурузно-фасолевой кулисой.

Ухаживая за огурцами (грядка – огуречная!), нужно время от времени удалять разросшиеся кусты фацелии и редиса, затеняющие огурцы.

Если огурцы не сеются в компании с живой опорой – кукурузой или подсолнухами, то полезно сделать им опору. Она увеличит урожай, уменьшит вероятность заболеваний, облегчит контроль вредителей и сбор зеленцов. Слово “зеленцы” употреблено неслучайно, как только на плетях задержаться, и начнут желтеть с цветочного конца бывшие зеленцы, резко падает формирование новых плодов, и начинается необратимое увядание растения.

Арбузы.

Арбузы требуют заботы о быстром росте; коротковато для них наше лето. Поэтому, несмотря на то, что они могут расти на песках, в наших широтах надо обильно удобрять почву, ускоряя их рост.

Обычная схема посадки – лунки через 120-140 см с двумя растениями в каждой. На грядке их можно сажать в одну линию по центру грядки через 80-100 см. Встречаются также советы сажать их гуще – через 30 – 50 см по центру грядки.

Ценную компанию арбузам могут составить базилик и кориандр. Они отпугивают тлю. Удаются арбузы и не густо посаженных кукурузе и подсолнухах. Ввиду того, что арбуз очень теплолюбив, можно успеть вырастить на грядке редис, горох, салат. Редкие растения редиса можно оставить расти и цвести все лето для отпугивания вредителей.

Для поощрения роста боковых побегов, на которых чаще появляются женские цветы, точку роста основного стебля можно прищипнуть при 4-5 настоящих листьях. Можно прищипывать и боковые ветви после образования на них по паре плодов. Новые плоды все равно не успели бы вызреть, так пусть предназначенная им энергия идет на рост уже образовавшихся плодов.

Наконец, о признаках спелости арбузов. Самый главный, абсолютно надежный, никогда не обманывающий признак – состояние усика на арбузной плети точно против плодоножки арбуза. Усохший усик – спелый арбуз, зеленый усик – зеленый арбуз, начавший усыхать (но еще не усохший) усик – розовый арбуз! Несколько менее определенным признаком является цвет той части поверхности арбуза, которая прилегала к земле. У зеленого арбуза она - белая, у спелого – желтоватая. Еще менее надежным сигналом является звук, издаваемый арбузом при постукивании. У зеленого арбуза он более звонкий, у зрелого арбуза – глуше. Однако, чтобы воспользоваться этим признаком, надо иметь и музыкальный слух, и музыкальную память. И уж совсем негоже сдавливать арбуз, держа его возле уха. Дескать, спелый арбуз похрустывает при этом. Да, если хорошо сдавить арбуз, то спелый будет хрустеть иначе, чем зеленый, да только в любом случае это – бывший арбуз.

Почти все, сказанное об арбузе, можно отнести к дыне. Только с признаками зрелости ее значительно легче от спелой дыни при небольшом нажиме пальца отделяется плодоножка, кожа легко прорезается ногтем и – самое главное – она пахнет.

Горох.

Один из главных секретов урожайности гороха – ранняя посадка. Хотя комфортней для гороха является температура в 10-15 градусов, он всходит уже при 3-5 градусах. Всходы хорошо переносят легкие весенние заморозки. Ранняя посадка важна потому, что когда жара устойчиво превышает 24 градуса, горох перестает плодоносить и начинает усыхать, так что надо успеть собрать побольше стручков до наступления жары.

Уменьшить потерю бесценных прохладных весенних дней, когда нет ни жары, ни мороза,, можно замачиванием и наключиванием семян. Замочить семена гороха достаточно на ночь. Но наключивание эффективнее. Нужно взять клочок влагоемкой ткани (например, махровой хлопчатобумажной), хорошо намочить ее, уложить на ней в один слой семена, накрыть их этой же тканью, и уложить “пирог” в пластиковый кулек. Кулек плотно закрыть и положить в теплое место, например, на крышку холодильника у стены, т.е. над агрегатом. За три дня появятся проростки, и можно сеять. Им придется меньше лежать в холодной почве, рискуя загнить раньше, чем взойти.

Влияние жары на горох значительно смягчить мульчой и поливом под мульчу. К тому же, гороху нужна умеренная влажность, особенно во время цветения и формирования стручков, и обеспечить ее без мульчи практически невозможно.

Лучшая схема посадки – двойные ряды с междурядьями 60-90 см. В ряду – “зигзаг” с расстоянием между растениями 8-10 см. Впрочем, многие знатоки гороха рекомендуют более густой посев, вплоть до “семя к семени”.

Дело в том, что горох относится к тем немногим растениям, которым комфортно в тесноте. Плотно растущие растения и лучше сберегают прохладу, и поддерживают друг друга. Вот еще одна возможная схема посадки. Роется плоскодонная борозда шириной до 15 см. В нее укладываются семена гороха на расстоянии 3 см друг от друга, и присыпаются компостом или почвой, и после того, как у гороха появятся усики, “роща” огораживается для поддержки плетей.

Поддержка – важное средство повышения урожайности гороха. Она может быть самой непритязательной; оставшиеся с прошлого сезона стебли подсолнуха, или кустики бамии, воткнутые в землю раскидистые ветви деревьев, достаточно густой “лес” палок. Удобным видом поддержки (особенно в совместных посадках гороха и других культур) является “обрамление”. В концах каждого ряда забиваются колья и, начиная с момента образования усиков, верхушки растений зажимаются между двумя перекладинами (прутьями), привязанными к кольям. Растения буквально оказываются в “раме”. Обычно хватает 3-4 таких рамки, поднятых одна над другой на 25-30 см.

Обрамленный горох хорошо экспонирован и доступен для тщательного непрерывного сбора стручков. Непрерывный сбор, сбор, сбор стручков – самый главный залог урожайности. Стручки надо снимать ножницами или отщипывать ногтем (но не тянуть, срывая) до того, как они станут заполненными и бугристыми. Каждый оставленный на растении зрелый стручок – это сигнал “стоп плодоношению”. Надо брать пример с предусмотрительных хозяек при сборе огурцов, если корзина с огурцами полная, а на грядке остались подходящие зеленцы, – она зовет соседку или сама собирает и выбрасывает лишние огурцы в компостную кучу. Лучше они пусть “дозреваю” в ней к всеобщей выгоде, чем “старят” растения.

На корнях бобовых растений растут в симбиозе корнями колонии клубеньковых бактерий Rhizobacteria, улавливающих азот из воздуха и фиксирующих его в клубеньках на корнях в форме, доступной растениям. Количество уловленного и зафиксированного азота, может быть огромным – более 3 кг на сотку! Весь этот азот идет в дело, а не улетучивается, как высвобождающийся из аммония или селитры. Его потребляет частично само растение-хозяин, частично другие соседние растения. Остаток азота будет заделан в почву или в компостную кучу вместе с растениями. Вот почему так значительна роль бобовых культур в качестве покровных (хотя и гречиха, и горчица, и злаки, и редька масляная неплохо ведут свои “партии”).

Обычно ризобактерии есть в почве, но в настолько малых количествах, что не могут уловить заметный объем азота. Однако если делянка заражена однажды, то бактерии уж всегда будут в достаточном количестве, если их хозяин – бобовые растения – кочует по огороду. К тому же эти бактерии способны выжить в почве и без хозяина 4 года.

Уровень зараженности почвы ризобактериями легко оценить – достаточно, вырвать какое-нибудь бобовое растение и посмотреть, есть ли на корнях клубеньки розоватого цвета. И если вы находите, что почва бедна ризобактериями, и хотите дать ей возможность в полную силу работать на свое плодородие – “ разоритесь ” (один раз!) на инокулянт – субстрат с бактериями. Потом уже нетрудно будет держать весь огород зараженным – достаточно вырывать бобовые культуры (обязательно с корнями) и заделывать в разных частях огорода.

Используется инокулянт так; семена гороха, бобов, фасоли, клевера, вики, вигны, люцерны, донника и других бобовых высыпаются перед самым севом в миску, легко увлажняются, обсыпаются инокулянтом и тщательно перемешиваются до более или менее равномерного покрытия.

Можно конечно, просто посыпать инокулянтом приготовленные бороздки, но это уже менее прицельное (и менее эффективное) использование инокулянта. Инокулированные семена надо сразу сеять. Не надо подставлять их под солнце.

Это достаточно длинный монолог про ризобактерии подходит к совету; заставьте горох производить не только лакомые для детей и взрослых стручки. Но и с полной отдачей трудиться на благо огорода.

Фасоль.

Кустовая фасоль более скороспелая, чем вьющаяся. Ее можно сажать или рядами с расстоянием 8-10 см между растениями и 45 см между рядами, или группами по 6-8 семян с расстоянием 30 см между группами. Глубина посадки 2-3 см. Как и горох, фасоль хорошо отзывается на обработку семян инокулянтом. Всходы можно легко окучить и потом замульчировать.

Вьющаяся фасоль можно сажать двойными рядами с расстоянием до 15 см и между рядами 60 см. Ее надо непременно поддерживать – забором, “вигвамом”, палками, ветками, шпалерой. Годится и живая изгородь – кукуруза.

Во время прорастания фасоли почва должна быть достаточно влажной. Если в период цветения стоит сухая погода, желателен полив.

Всякая фасоль требует непрерывного срезания годных в еду стручков. Универсальное правило: больше срезал сегодня, – больше срежешь завтра, а перестал срезать – прекращается формирование завязи. Стручки кустовой фасоли можно отщипывать ногтем большого пальца. Вьющуюся фасоль лучше срезать ножницами.

Если фасоль выращивается на зерно, то надо дождаться момента, когда стручки начнут буреть и греметь, вырвать растения с корнями и досушить их. Но если на корнях образовались клубеньки, корни надо обрубить и заделать там, где на будущий год будут бобовые.

Фасоль так уживчива со всем почти огородом, так полезна растениям-соседям, что ее просто грех сажать в одиночку.

Свекла.

Перед посевом надо замочить семена в теплой воде на полчаса. Обычно столовая свекла сеется так, чтобы расстояние между растениями было 6-8 см. При оценке густоты сева надо иметь в виду также, то, что, семена, большей, части, сортов являются многоростковыми; на них вырастает более одного растения.

Можно избежать, крайне неприятной прорывки всходов. Для того достаточно постараться, чтобы при севе нигде не образовались сгустки семян. Тогда растения одного гнезда “уживутся”. Если почва достаточно плодородна, то питательных веществ в ней хватит каждому растению в гнезде. Корнеплоды будут, естественно, несколькими меньшими, чем были бы в случае прорывки, но кто сказал, что большая столовая свекла – это хорошо? Есть в продаже одноростковые сорта.

Свекла может опасно поражаться тлей. Кроме обычных средств борьбы (сбивание струей воды, опрыскивание настоями и т.п.), от тли на свекле легко избавиться. Обрывая зараженные листья или даже вырывая растения целиком; очаги заражения видны издали уже на ранних стадиях. Однако если опаздать на 2-3 дня, то придется прибегать к более крутым мерам.

Чеснок.

Яровой чеснок сажается ранней весной, а озимый – осенью. Обычно посадку озимого чеснока приурочивают к празднику Покрова, т.е. к 14 октября. Но в наших краях лучше зимует и богаче родит чеснок, посаженный, по крайней мере, двумя неделями раньше. Тогда он точно успеет сформировать мощные корни и уйдет в зиму как озимая, а не подзимняя культура. И уж не надо бояться возможного появления всходов чеснока с осени. На здоровье! У хорошо укоренившегося чеснока точке роста не страшна зима, и весной всходы выйдут, как цветочки. А вот если зубок встретит зиму “безбородым”, то его не спасет никакое “одеяло”.

Подобно тому, как у нас фольклор предписывает сажать чеснок “на Покрова”, а в Америке такой датой считается “Коломбов день” (15 октября). Сроки (вроде бы) совпадают. Но только “вроде бы”. Дело в том, что северные штаты США расположены на широтах Грузии. И если исходить из общей нормы, что чесноку нужно 6 недель до серьезных морозов, то середина октября для Грузии и Америки годится. У нас же после середины октября уже нет этих 6 недель. А вот с конца сентября – есть! Тогда и надо сажать чеснок.

Есть еще одна традиция – сравнительно мелкая посадка (8-10см). Но надежнее зимует и лучше развивается чеснок, посаженный на глубину 15 см. Правда, такая глубина предполагает легкую, рыхлую, богатую органическим материалом почву. Для тяжелой, затекающей почвы это слишком глубоко. Впрочем, на тяжелой почве любая глубина не по нутру. Для него легкость и плодородность почвы, – обязательные условия благоденствия.

Итак, в конце сентября на рыхлой, обильно удобренной грядке, в месте, исключающим замокание зимой или весной, роются глубокие борозды и посыпаются пеплом. Это добавит капризному чесноку калия и рассеянных элементов. Затем в бороздки зигзагом, на расстоянии 8-10 см друг от друга вдавливают зубки ()или однозубки чеснока так, чтобы от верхушки зубка до уровня почвы было около 15 см. Бороздки присыпаются компостом (можно, конечно, присыпать и почвой, если она - легкая), и грядка мульчируется для защиты от дождей и морозов.

Необходимое замечание о размере зубков и однозубок, используемых в качестве семян. Чеснок, к сожалению, обладает неприятной тенденцией к уменьшению размеров бульб. Явной, неуклонной. Посади рядом рядок мелких и крупных зубков, – точно так же будет выглядеть и урожай с этих рядков. Хочешь иметь крупные бульбы, – сажай крупные зубки и однозубки. Невыгодное свойство!

В качестве мульчи на чесночной грядке можно использовать не только обычные материалы (сено, солому, листья деревьев и т.п.), но и стебли подсолнуха, кукурузы, топинамбура, даже ветки деревьев. Грубая мульча будет способствовать снегозадержанию и сыграет двоякую роль – и задержит больше влаги, и лучше укроет грядку зимой. Понятно, что ее надо удалить с грядки до появления всходов чеснока, чтобы не повредить молодые ломкие пики.

А вот насчет мелкой мульчи мнения бывалых огородников расходятся. Одни считают, что весной ее надо временно удалить, дать почве прогреться, подождать дружных всходов чеснока, а затем вернуть на место. Другие резонно полагают, что если не трогать мульчу, то почва на самом деле будет прогреваться медленнее и, возможно, всходы “прострелят” мульчу попозже, зато молодой чеснок будет избавлен от резких суточных колебаний температуры ранней весной. Эти колебания иногда достигают 20 и более градусов, и это явно не в пользу растению

Можно так примирить “спорщиков” мульчу не снимать, но наблюдать за всходами. И только если покажется, что стрелки трудно пробивают мульчу – снять ее, а через несколько дней вернуть. В любом случае чеснок должен быть покрыт мульчой и грядку, потом не надо беспокоить до самой уборки. Корешки чеснока могут лежать у самой поверхности почвы, так что тяпку не стоит даже показывать чесночной грядке.

Не следует запаздывать с уборкой чеснока. Если пропустить оптимальный срок, то головки могут “развалиться ”, полопаются их наружные оболочки и резко ухудшится лежкость чеснока. Рекомендуют, например, начинать уборку, когда пожелтеют 6 нижних листьев. И хоть в этом совете указывается точное число 6, совет неточен. Всякий, кто видел чеснок перед уборкой, подтвердит, что нет этой грани между пожелтевшим и не пожелтевшим листом. Все они уже какие-то жухлые.

Есть чуть более точные тесты на спелость чеснока. Вот один из них; разрежьте головку чеснока по горизонтали. Если зубки стали отделяться друг от друга, а расстояние между ними достигло около 1,5 мм – чеснок готов. Второй тест; разрезать головку и посчитать кожицы. 7 будет в самый раз.

Третий прием еще проще. В пункте “Последовательные посадки” (глава 1) рассказывалось об использовании воздушных бульбочек чеснока для выращивания из них однозубок – отличного посадочного материала. Это значит, что надо оставлять несколько рядков с не выломанными стрелками для сбора бульбочек. Стрелки сначала завьются колечком, потом выпрямятся, на их кончиках нальются шарики с бульбочками, и как только обертки у этих шариков начнут лопаться – самое время для уборки. В любом случае лучше убрать чеснок на день раньше, чем на два позже.

Выкопав чеснок, подсушите (но не на солнце), стряхните или оботрите землю и, не обрезая стебля (в том числе и те, что с бульбочками), повесьте в тени на несколько недель для того, чтобы головки хорошо подсохли, а питательные вещества из стеблей перетекли частично в бульбы. Потом стебли можно обрезать, вышелушить бульбочки и поместить чеснок на хранение в сухое и прохладное место. Наихудшим местом является, по-видимому, холодильник. Даже при комнатной температуре в чулке чеснок хранится лучше, чем в холодильнике.

В любом случае в феврале-марте озимый чеснок приходит в негодность. Чтобы не оставаться надолго без чеснока, нужно сажать немного ярового, способного долежать до весны.

Кроме того, хороший совет был напечатан в журнале “Новый фермер” почистить с осени зубки, положить их в стеклянную банку, залить растительным маслом и плотно закрыть банку. До весны чеснок остается почти свежим. Масло, правда, приобретает чесночный аромат, но кто сказал, что такое масло – плохая приправа для весеннего салата из ставших сладковатыми за зиму клубней топинамбура и молодых стрелок эстрагона, мяты, лука-порея и шпината?

Помогает дольше сохранить чеснок также прижигание корешков челночной головки на газовой плите.

Несколько рядков чеснока можно растить специально на зелень. Но тогда не надо давать листьям возможности огрубеть – срезать, срезать и срезать. Ясно, что эти растения истощаются, не дадут хороших головок. Поэтому в рядках чеснока “на зелень” зубки (однозубки) можно посадить значительно гуще.

Еще об одном средстве продлить “чесночный сезон”. С тех пор, как цикл бульбочки – однозубки – головки стал у нас регулярным, чеснок, к нашему удовольствию, превратился в “самосевную” культуру. Физически невозможно выбрать чисто однозубки, часть остается в почве, и мы всю весну “боремся” с молодым чесноком. Основную грядку чеснока не трогаем, – нам хватает “сорняков”.

Лук.

Для лука подходит хорошо дренированная, но не свежеудобренная и свежевскопанная почва. Свежие удобрения могут вызвать гниение луковиц, а рыхлая почва, оседая, повредит тонкие корешки лука.

В основном из семян получают севок, а на следующий год – репку. При посеве семян на севок их высевают погуще, через 1-2 см, чтобы луковички выросли маленькими, не больше 10-12 мм в диаметре. Более крупный севок бессмыслен, – получаемые из него растения склонны к стрелкованию.

Для некоторых сортов лука (в основном – сладких и полу острых) удается получить луковицы нормального размера прямо из семян. В этом случае семена сеют реже, чтобы между растениями было 5 см.

Сильно огорчает овощевода лук, ушедший в стрелку. Такой чеснок не создает проблем, – выломал стрелку, и все! А вот кастрация лука вообще бессмысленна. Растение, пошедшее в стрелку, можно использовать только на зелень, оно упорно гонит дудку цветоноса, разрыхляется шейка луковицы, а сама луковица деформируется, приобретает неприятный вкус и запах и при хранении часто загнивает. Потому лук оберегают от стрелкования предпосевными мероприятиями.

Самой простой и эффективной нам кажется задержка посадки севка на пару недель против допустимой. Конечно, пропуск этих недель сокращает благоприятный для корневой системы относительно прохладный период. Но это не обязательно снижает урожай, потери компенсируются более быстро растущей листвой. И если даже эта задержка уменьшает вес луковиц, на другой чаше весов – их более высокое качество, товарный вид и лежкость. Есть другие приемы угнетения половой функции лука; прогревание севка перед посадкой, “запаривание” при хранении и т.п.

Интересной разновидностью лука является пук-шалот. У нас его часто называют “кущевкой” по имени популярного сорта шалота. Он хранится лучше репчатого, и размер луковичек иногда оказывается на кухне уместнее. В качестве севка шалота можно использовать более крупные луковички (диаметром до 2 см) и сажать его надо немного реже – 12-15 см между растениями.

Злейший вредитель лука – луковая муха. Она откладывает яйца в луковички молодых растений, личинки потом едят бульбочку, и листья, и растение желтеет и может погибнуть. Особенно сильно личинки вредят в жаркую и сухую погоду. Бороться с личинками очень трудно. Проще не допустить муху к растениям с помощью соседей – растений семейства сельдерейных. А если уж появились признаки поражения, надо вырвать зараженное растение и уничтожить вместе с личинками.

Лук может страдать от грибковых заболеваний. О борьбе с ними говорилось в главе 2. Один из приемов - ротация. Для лука, обычно занимающего небольшую площадь, ротация незатруднительна.

Морковь.

Сеять морковь можно в два срока; ранней весной и с середины июня. Первый сток позволит моркови укрепиться до жары, а второй – обманет корневую морковную муху. Пошедшую в рост морковь полезно слегка окучить. Это и муху дезорганизует, и упрячет от солнца (и позеленения) верхушки морковок.

Нелишне напомнить, что личинки корневой мухи вгрызаются в корнеплод, оставляют в нем безобразные свищи и борозды, вызывающие гниение моркови, убивают молодые растения, и что легче муху не подпустить к моркови, чем потом бороться с последствиями ее побывки. Лучший способ избавиться от непрошеной гостьи – это сажать морковь в кампании с луком, скорцонерой, помидорами.

Если есть возможность, то лучше не допускать пересыхания почвы в длительную засушливую пору – при резком изменении влажности почвы корнеплоды могут растрескаться. Естественно, равномерную влажность легче обеспечить для замульчированной моркови.

Пастернак.

Сеять пастернак можно ранней весной, только свежими семенами. Если семена петрушки, тоже быстро теряющие жизненную силу при хранении, могут взойти, хоть и слабо, через год, то семена пастернака – ни за что. Пробуждается пастернак тоже трудно, – его семенам необходима стратификация. Желательно и замачивание перед севом. Учитывая возможную далеко не 100-процентную всхожесть этих семян, их надо сеять с некоторым запасом.

Почва непременно должна быть легкая, глубоко взрыхленная. Корнеплод, может иметь длину 50-70 см, поэтому для тяжелых почв нужно выбирать сорта с укороченным или круглым корнеплодом. Глубина сева – 2 см, расстояние между рядами – 30 см, между растениями в ряду – 5-6 см.

Если почва слишком удобренная, то у пастернака могут вырасти мохнатые корни. Из этих же соображений его не надо подкармливать.

Пастернак могут повреждать морковная и сельдерейная муха. Поэтому его лучше сажать вперемешку с луком или луком-пореем. Хорошо смешать семена пастернака с семенами редиса. Подвержен пастернак и заболеванию бактериальным раком. Увядают нижние листья и крайние листочки, затем поражается стебель, появляются черные пятна на корне. Обойти эту болезнь можно более поздним севом.

Петрушка.

Петрушка – типичное двухлетнее растение. Правда, если листовую петрушку регулярно срезать и не дать обсемениться на втором году, то она продолжает расти и на следующий год (из-за этого ее иногда называют многолетней).

Сеять петрушку надо ранней весной. Она очень вынослива. Семена всходят медленно и неровно, поэтому их надо стратифицировать, а перед севом на сутки замочить. Пригодны только семена предыдущего сезона. От более старых семян можно не дождаться всходов, а если случится чудо, то – удовлетворительного роста.

Почва петрушке нужна удобренная, а корневой – еще и глубоко взрыхленная. Желателен регулярный полив – зелень будет нежнее. От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также от слизней можно защититься с помощью лука-порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчой, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

Совместная посадка петрушки и лука-порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5-6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка. А через 2-3 недели в междурядья высаживается 10-недельная рассада лука-порея, и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

Два слова о сборе зелени. Я видел своими глазами, как некоторые хозяйки щиплют петрушку. Не надо этого делать. Никогда. Оставшиеся черенки (иногда с клочками листьев) желтеют, угнетают растение. Грядка выглядит запущенно. И это просто неудобно; зелени вроде бы много, но она перепутана с порыжевшими оборвышами, так что с каждым разом все труднее нащипать свежий пучок. А чего проще. Возьми нож, срежь (по потребности) зелень с нескольких кустиков, но полностью, как можно ниже, не повреждая, естественно, точку роста. В следующий раз – продолжай обрезку этого ряда, потом переходи к следующему. Пока “волна ” прокатится по грядке, можно начинать сначала. Все лето петрушка стоит чистая, зеленая, свежая, радует глаз (и руку, в конце концов).

Корневую петрушку можно не срезать, а по потребности прорывать – до 8-10 см между растениями. Ее удобно использовать также для возгонки зелени зимой. Корни нужно выкопать перед морозами, подержать с месяц в погребе (имитируя перезимовку), а потом поставить вертикально в достаточно глубокий ящик почти вплотную друг другу, засыпать компостом, легко разбавленным почвой, и поместить ящик на подоконник. Если некоторые корни длинноваты для выбранного ящика, то их лучше не подгибать, а укоротить. При центральном отоплении в квартире почва в ящике быстро высыхает. Поэтому поливать зимнюю петрушку нужно регулярно, но очень скупо (на подоконнике достаточно холодно и застоявшаяся вода вызовет гниение корней) – и тешиться пахучей зеленью до самой весны.

Укроп.

Укроп, будучи близким родственником петрушки. Сильно отличается от нее вегетативными характеристиками. Это однолетнее растение с коротким вегетационным периодом – около 60 дней. А весной, и, стало быть, сочная и душистая зелень укропа будет только несколько недель в году! Правда, “самосевный” укроп успевает появиться на огороде еще раз, но слишком поздно, к самым морозам. Вместе с тем, если взять сев укропа в свои руки, то его можно повторить каждые 2-3 недели и лакомиться нежной зеленью весь сезон! И цветы укропа будут привлекать полезных насекомых не 3 недели, а 3 месяца!

Второе. Укроп “сам” появляется там, где рос в прошлом сезоне. А надо бы соотнести его место с нынешним сезоном. Картофель, например, он притеняет своими зонтиками, а тот тень не выносит.

Не хлебом единым.

Для нашего климата, обеспечивающего 150-дневные вегетационные периоды, такая скупость удивительна. Ассортимент мог бы быть, по крайней мере, вдвое богаче, меню – разнообразнее, а слово ”авитаминоз” вообще забыто, но на вопросы о непривычной культуре – встречный вопрос “А зачем оно?”.

Мы “районировали” более 20 культур сверх упомянутого списка. Еще 2-3 десятка не прижились. Я хочу рассказать о нескольких культурах, прочно осевших на наших грядках.

Фенхель.

Этот “брат” укропа очень похож на него “оперением” и даже называется иногда аптечным укропом (из него делают укропную воду для младенцев и некоторые препараты от кашля). Вкус и запах у него - скорее анисовый, лакричный, так что он не заменяет, а дополняет укроп с его типично овощным вкусом и запахом. Хорош он и в пучке зелени, и как пряная приправа (вместо или вместе с укропом), и в качестве консерванта. Но вегетативные характеристики фенхеля и укропа несравнимы; куст фенхеля в несколько раз выше и ветвистее укропа, зелен до морозов (вегетационный период у него 150 дней при 60 – у укропа) и в более мягком климате он возделывается как многолетняя культура. Во всяком случае, в зиму он уходит с живым, мощным корнем. А это означает еще и то, что его можно использовать для выгонки зимой.

С наступлением холодов мы берем рассадный ящик глубиной 20 см. Выкапываем фенхель, обрезаем листья и лишние хвостики у корней (чтобы они не подгибались при посадке). Укладываем корневища в ящик вертикально в плотную друг другу, заполняем ящик землей и компостом, ставим на подоконник, изредка (и щадящей) поливаем и… стрижем всю зиму душистую зелень.

Вместе с фенхелем мы закладываем также корневища листового и черешкового сельдерея, корневой петрушки, любисток, лука-порея, перечной мяты. И до самого марта, пока не возникает нужда в ящиках для рассады, тешит эта “грядка” и глаз, и стол Важно только именно стричь зелень под шейку, а не щадить перышки, иначе грядка будет выглядеть как общипанная курица; растения болеют, замедляют выгонку и усыхают.

У фенхеля съедобны также семена со сладковатым анисовым привкусом. Собирать их надо, когда зонтики изменяют цвет с золотого на светло-коричневый. Положить семена на бумагу, высушить на воздухе, обмять в мешочек, провеять – и приправа готова. Можно использовать семена, как и укропные; хоть целыми, хоть молотыми.

Остается уточнить, что я ратую за то, чтобы выращивать фенхель в дополнение к укропу, а не вместо него.

У фенхеля нет ощутимых проблем с вредителями и болезнями. Разве лишь на молодых побегах фенхеля, растущего зимой на подоконнике, может появиться тля. Тогда помогает легкое опрыскивание тройным одеколоном из бытового пульверизатора. Помогает предотвратить появление тли в ящике с зимней зеленью и подсадка в него чеснока. У хозяйки в руках всегда могут оказаться настолько мелкие зубки, что их невмоготу чистить. И не надо – ткните в ящик с зеленью. Заодно и чесночными перышками в январское “бесзеленье” побалуетесь.

Бамия.

Многие огородники окружают себя цветами. То самым неприхотливым – ромашками, майорами, бархатцами, календулой, маттиолой, а тои более требовательными – астрами, хризантемами, гладиолусами и даже розами. Хотелось бы обратить внимание ценителей красоты на бамию, называемую еще окрой. Этот овощ, семейства мальвовых необыкновенно красив. На “деревце” с рассеченными, как у клена листьями из их пазух все лето (до первых заморозков) появляются цветы с малиновыми донышком и лепестками цвета чайной розы. Затем стручки в форме заостренного толстого граненого карандаша с 5-8 рядами горошин.

Однако красота бамии – превыше всего! Ежегодно двигая культуры по огороду, мы всегда стремимся расположить грядку с бамией “на глазах”: непередаваемо нежна и изящна.

Ввиду малой распространенности бамии надо сказать пару слов о ее агротехнике. Глубина заделки семян – 0,5-1 см, расстояние между растениями – 30 см, время сева – позднее, одновременно с огурцами. Даже чуть позже, потому что бамии становится комфортно лишь с 24 градусов. Бамия, пожалуй, единственный овощ, которому в нашей зоне жарко не бывает.

Стручки могут расти до 20-25 см. Но срезать их нужно молодыми. Если стручок кажется переросшим, проведите ногтем вдоль стручка. Идет ноготь как по маслу – стручок годится на кухню, как по картону – действительно перерос. Такой стручок надо сорвать и посушить для вылущивания зерен. Парочку лучших стручков на лучшем кусте можно оставить на семена и срезать их, как только начнут буреть. Иначе можно прозевать момент, когда они растрескаются.

Нелишне напомнить о важности непрерывного сбора молодых (и не молодых) стручков. За 2-3 недели до заморозков надо прищипнуть точку роста, чтобы ускорить формирование уже зародившихся стручков. Если куст выглядит, как бы ослабленным – срежьте верхнюю треть, пойдут боковые ветви и куст оживет.

Базилик.

У нас без базилика не обходится ни одно овощное, мясное или рыбное блюдо. Закладываются его листья и побеги во все овощные консервы – не только в качестве пряной добавки, но и как сильный консервант. И достойна удивления его слабая распространенность. Ведь накрываются же у нас, хоть и редко, столы, где очень кстати и пучок петрушки, и молодая луковица. И как недостает в этой компании базилика!

Минимум агротехнических сведений; глубина заделки семян – 0,5 см, расстояние между растениями - 10 см, между рядами – 30 см. Сроки посадки – поздние (одновременно с арбузами и дынями). Важное предупреждение: семя базилика дражировано желейной оболочкой, так что его ни вкоем случае нельзя замачивать!

В еду идут сначала прорываемые растения, а потом – листья и молодые побеги с тех растений, что не оставлены на семена. Растениям базилика полезна постоянная обрезка. Очень легко вырастить новое растение из верхушки побега. Надо с обрезка длиной 10-12 см оборвать (к столу) нижние листья и поставить его на несколько дней в воду, а как только он пустит корешки – посадить и притенить. Как-то так получается, что базилика никогда не бывает слишком много, так что каждое новое растение кстати. И не только для стола или консервирования, а и для отпугивания вредных и привлечения полезных насекомых.

Если к вечеру начинают приставать комары, – сорвите пару листочков базилика, разотрите их между пальцами и погладьте себя по уязвимым (для комаров) местам.

В нашей зоне семена успевают, как правило, вызреть даже без рассады, хотя мы подстраховываемся и несколько растений выращиваем через рассаду.

Дайкон.

Дайкон - однолетнее растение длинного дня – имеет вегетационный период более 60 дней. Это значит, что весной его можно и нужно сеять только на семена, а с середины июля, когда день пойдет на убыль – на корнеплоды. Глубина посадки – 1 см, расстояние между растениями – 35 см. И еще одно предупреждение; для сортов с удлиненной формой корнеплода нужна глубоко взрыхленная почва.

Поскольку посадка – июльская, а дождей может как раз не быть, то семена надо замочить на сутки, сделать лунки, полить и достаточно щедро, воткнуть в каждую по одному семени. Легко присыпать мелким компостом или почвой, обязательно замульчировать всю грядку, а через 3-4 дня, когда покажутся первые всходы, оголить растения. Суета, конечно, налицо. Но ничего не попишешь – июль! Зато всю осень будет на столе истинное яство!

И еще одно напоминание. Не оставьте остатки дайкона зимовать на грядке, не дайте приют капустным вредителям. От болезней дайкон почти не страдает, но вредители (типичные для капустных растений) могут ему докучать

Лук-порей.

Эту культуру в Болгарии на Кавказе называют прас, а на Украине – пир. Собственно урожаем лука-порея являются длинные белые ложные стебли., собираемые поздней осенью на первом году или ранней весной следующего года. Они имеют легкий чесночный привкус и сладковаты настолько, что дети едят этот лук без принуждения. Листья порея (похожие на листья чеснока) остаются зелеными все лето. Порей очень морозостоек; неубранные растения хорошо зимуют и прямо из-под снега выходят с молодой листвой, соревнуясь с такими “спринтерами”, как ревень, тархун, перечная мята, катран, шпинат Утеуша.

Наконец, порей хорош для выгонки зелени зимой. По окончании весенней выгонки луковицы можно выкопать, оставив несколько штук на семена. Кстати, отплодоносившие растения дают еще один урожай; высохший стебель окружают большие, похожие на чесночные, зубки. Гибкая культура! Дает, свежую луковую зелень тогда, когда обычного лука еще или уже нет. И тем удивительнее даже не малая, а микроскопическая его популярность.

Агротехника лука-порея достаточна проста. Выращивается порей через рассаду, которой достаточно 7 градусов. Идеальная рассада имеет длину 20 см. высаживать ее можно и в мае, и в июне. Можно добавить лишь, что в наших широтах лук-порей удается и без рассады. С нею – лучше, но очень уж она тонка и нежна. Сажать ее проще так; вырыть ровики глубиной 15 см, подрезать на треть корешки и вершки, уложить растения наклонно на один из склонов ровика и присыпать частично ровик компостом или почвой из “бруствера” с другой стороны ровика. Позже лук нужно будет окучить для того, чтобы образовалась более длинная белая “луковица”. В ряду растения должны отстоять друг от друга на 15 см, между рядами должно быть 30 см.

Глубокую посадку порея можно сделать еще одним способом. Любым подходящим инструментом (например, посадочным совком) делается глубокая лунка, в этой лунке колышком – еще одна и в нее бросается саженец. По мере роста углубление засыпается, обеспечивая лучшее отбеливание стебля.

Выбирая лук-порей на еду, можно легко заложить второй урожай. Надо лишь, срезая корешки, прихватить 1 см стебля, поставить этот “огрызок”в воду, а через пару дней посадить обратно в почву, прикрыть временно от солнца. Если бросить корешок с 3 см стебля, то его сразу можно посадить обратно.

Наиболее серьезной болезнью порея является ржавчина, проявляющаяся оранжевыми пятнами спор на поверхности листьев. Пораженное растение надо уничтожить.

Сладкая кукуруза.

Сладкая кукуруза существенно отличается от обычной кукурузы. Ее маленькие (до 20 см) початки, действительно, намного слаще и варятся меньше, чем обычные (буквально считанные минуты). Если сладкую кукурузу сажать в несколько сроков, то можно долго тешиться лакомством. Можно сажать ее и летом, если до морозов еще осталось 70-80 дней.

Весной кукурузу сажают, когда почва прогрета до 15 градусов. Для более раннего сева можно подогреть почву черным пластиком, а зерна посадить в глубокие лунки. Для лучшего опыления сеять кукурузу рекомендуется блоками с расстоянием между растениями 35 см (всем знакомы неполные початки – плоды скудного опыления). Глубина посадки 2-3 см. При высоте примерно 30 см растения можно окучить. Это придает растениям устойчивость.

Кукурузу – очень крепкий едок. Любит хорошо удобренную почву. Полезна и подкормка. Когда начинается цветение. Нужна повышенная влажность – тогда початки будут нежнее.

Початки нужно выламывать, не ожидая момента, когда сахара начнут, переходит в крахмал. Поймать подходящее время можно так; заметить день появления “шелка” на початках, а примерно через 3 недели оттянуть обертку и проткнуть ногтем несколько зерен в нижней части початка. Если выступило “молочко”– ломайте кукурузу и варите. Не оттягивайте эту процедуру!

Наконец, о пасынках. О них совсем не надо заботиться. Пусть себе растут. Рекомендуемое иногда выламывание пасынков – занятие хлопотное, но оно никак не сказывается на развитии растений. А вот навредить растениям, выламывая, пасынки, можно.

Катран.

Катран появился у нас на огороде как заменитель хрена. Он и есть, собственно, хрен, только чуть нежнее хрена обыкновенного, с пригодными для салатов резными листьями с горчичным привкусом. Но самое ценное в катране – отсутствие способности к разрастанию, такой противной и необоримой у хрена обыкновенного. Корень, ради которого выращивается катран, образуется на втором году, семенные побеги – на втором или третьем и, дав семена, растение (вместе с корнем) погибает.