ОЗЕРА ТЕБЕРДИНСКОГО РАЙОНА

Часть из них находится значительно выше границы лесов (например, Муруджинские), другие же распола­гаются на дне долин и обрамлены прекрасными сосно­выми и пихтовыми лесами.

Все озера можно разбить на 2 группы: 1) моренные (запрудные озера, глубина которых не превышает 10 м); 2) каровые (образованные вследствие затопле­ния водой ледниковых цирков), глубина их достигает 50 метров.

Моренные озера. Оз. Кара-кель расположено на территории курорта Теберда среди соснового леса, сквозь который видны белоснежные, сверкающие льды и снега Главного Кавказского хребта. Урез воды озера 1 300 м над уровнем моря, таким образом, оно нахо­дится очень низко по сравнению с другими озерами района.

Оз. Кара-кель образовалось вследствие нагромож­дения конечно-моренных гряд Каракельского ледника: накопление наносов, превращение моренных толщ в во­доупорные горизонты повлекло за собой возникновение озера. Длина озера — 276 м, ширина — до 140 м, сред­няя глубина — 4 метра.

При промерах обнаружились илистые отложения мощностью до 0,5 метра. Дно покрыто мореной, на ко­торой и залегает илистый горизонт. Только у северных берегов озера часть дна покрыта серыми и светло-желтыми песками, среди которых видны отдельные валуны. Южный берег озера — низкий, со следами усыхания (видимо, озеро было больших размеров), западный бе­рег сложен моренными всхолмлениями, покрытыми сосновым лесом. На северном берегу озера также всюду имеются следы усыхания, выражающиеся в очень не­большой террасе (0,5 м).

Питается озеро потоком, стекающим по восточному склону, который во второй половине лета дает ничтож­ные количества воды. Расход происходит путем испа­рения (можно предполагать, что оно здесь довольно значительно), а также слабым просачиванием вод озера сквозь моренные накопления в р. Теберду. Величина этого просачивания очень мала, так как озеро все же существует при очень малом приходе воды.

Вода лишена голубой окраски, столь характерной для высокогорных озер, что объясняется значительным количеством взвешенной мути и органических остатков.

Бадукские озера. Цепочка Бадукских моренных озер, соединенных протекающей через них р. Бадук, на­ходится в долине этой реки — правого притока р. Хаджибей, среди соснового леса с примесью бука.

Первое озеро на высоте 1930 м окружено остро­угольными обломками гранитов. Кроме моренных на­коплений, присутствуют значительные количества мате­риала осыпей склонов. Дно озера покрыто обломками скал. На дне нет ила и других отложений. Скопления обломков на дне совершенно чистые, как будто озеро образовалось совсем недавно. Питает озеро р. Бадук, протекающая под осыпями и моренными накоплениями. Сток осуществляется путем ухода воды под морены в восточном углу озера. Река скрывается под облом­ками и вырывается на поверхность земли только через несколько сот метров, на краю устьевой ступени. Место ухода воды из озера заметно по легкому волнению водной поверхности. Цвет воды интенсивно-голубой, про­зрачность ее очень велика; глубина озера достигает 4,5 метра.

Второе озеро расположено на высоте 1970 м и окру­жено со всех сторон беспорядочно лежащими глыбами серых гранитов, покрытых смешанным лесом. Озеро находится у подножья северного склона Хутыйского хребта, и поэтому весенние лавины часто засыпают юж­ные берега, принося обломочный материал. Воздействие снежных лавин сказалось и на лесе, растущем вдоль южного края. Дно озера покрыто остроугольными глы­бами обломков гранита. Донные отложения настолько ничтожны, что не могут скрыть огромных глыб на дне.

Склоны котловины сложены остатками конечно-мо­ренного вала и осыпей. Питает озеро р. Бадук. Воды стекают в восточном конце озера под осыпи. Дополни­тельное питание дают огромные конусы тающих снеж­ных лавин, лежащих здесь до середины июля. Озеро производит впечатление совсем юного. Площадь его 1,7 га, длина — 190 м, ширина — 150 м, максимальная глубина — 6,5 м.

Цвет прозрачной воды голубовато-зеленый.

Третье озеро — самое значительное по площади и глубине (площадь — 4,2 га, длина — 270 м, ширина — 250 м, максимальная глубина — 8,7 м). Котловина об­разована моренным материалом. Высота уреза воды 1980 метров. Рельеф дна довольно разнообразен. В за­падной части озера впадающая в него р. Бадук создала дельту, сложенную очень тонким материалом, преиму­щественно кварцевыми песками. Дельта выдвигается в озеро, занося его. При исследовании дельты отлично заметны былые границы озера. Когда-то оно было го­раздо больше; теперь на месте занесенной части озера растут березы, находится низкий западный заболочен­ный берег.

В восточной части озера сохранился рельеф дна, свойственный моренным озерам, иногда даже можно ви­деть отдельные значительные глыбы, хотя и покрытые озерными тонкими отложениями, но все же сохраняю­щие довольно резкие очертания. С севера, юга и во­стока берега озера сложены глыбами гранитов.

Питает озеро р. Бадук. На южном берегу озера, лишенном древесной растительности, лавинные массы лежат почти до середины лета, обрываясь прямо в воду. От таяния этих лавин озеро получает дополнительное питание. Цвет воды голубовато-зеленый, прозрачность до дна.

Это озеро носит на себе отпечаток большей зрело­сти, чем два первых, так как дно его покрыто илистыми отложениями мощностью до 20-25 сантиметров.

***

В развитии моренных озер мы имеем ряд (снизу вверх):

1. 
   Юное озеро.
   
2. 
   Юное озеро с небольшими следами отложений.
   
3. 
   Зрелое озеро.
   
4. 
   Дряхлое — уничтоженное озеро.
   

Отступающий ледник оставил нагромождения мо­ренного материала, к которому прибавились еще зна­чительные осыпи склонов. Мутные воды несли с собой тонкий материал, отложения которого сделали водо­упорными моренные толщи, создавшие подпруду для талых вод. Так возникло первое, самое низкое озеро. При дальнейшем отступании ледник оставлял невысо­кие промежуточные валы, между которыми образова­лась цепочка озер.

Затем отступание кончается, ледник останавливается в некотором стационарном положении и наносы талых ледниковых вод уничтожают в первую очередь бли­жайшие к нему озера.

Так случилось и с Бадукскими озерами. Самым мо­лодым из них является четвертое, оно выше всех лежит по долине, но скорее всех и было уничтожено. Река Бадук вносила в него воды с максимальным содержанием материала, откладывавшегося в виде конуса выноса, вдвигавшегося и заполнявшего озеро, пока оно цели­ком не было заполнено отложениями, остался только фарватер р. Бадук, где, благодаря довольно быстрому течению, эрозия реки была больше, чем скорость отло­жения наносов. Таким образом, четвертое озеро яви­лось своего рода «отстойником» для вод р. Бадук. Когда же четвертое озеро было целиком заполнено, то река стала выносить взвешенный материал в нижеле­жащее третье озеро, где начала образовываться дельта, заполнившая уже часть третьего озера. Теперь «отстой­ником» является третье озеро. Во второе озеро попадает пока еще ничтожное количество взвешенных наносов, в первое — они еще почти совсем не попадают.

Первое озеро находится на высоте 2444 метров. Оно окружено правильным валом морены в виде полуме­сяца. Питается озеро замаскированным потоком, сте­кающим под осыпями по северному склону хребта. Дно озера покрыто мелким щебнем, среди которого встре­чаются глыбы, по-видимому, свалившиеся со склонов. Сток происходит через пропиленную водой западную часть моренного вала. Глубина — 6 метров.

Второе озеро также моренного происхождения, на­ходится к востоку от первого.

Каровые озера. Котловинами этих озер являются циркообразные углубления, в которых некогда лежали ледники, но после их исчезновения чашеобразные углубления были заполнены водой (Муруджинское, Клухорское).

Промеры показали, что глубина этих озер достигает 50 метров. Все эти озера отделены от долин барьером из коренных пород, превращенным в гладко отшлифо­ванные бараньи лбы. Это позволяет считать, что в обра­зовании такого рода котловин большую роль играла эродирующая роль льда.

Сказать, что эти котловины созданы только «выпа­хивающей» деятельностью ледников — значило бы при­дать очень большую роль эродирующей деятельности льда.

В межледниковую эпоху на склонах начинается об­разование самых обычных горных ручьев, состоящих, как известно, из трех элементов: 1) водосборной во­ронки, 2) канала стока, 3) конуса выноса.

В данном случае нас интересует развитие первого элемента. В эрозионный цикл водосборная воронка уве­личивается за счет выветривания и эрозионной деятель­ности воды. Снижение снеговой границы как предве­стник нового оледенения вызывает накопление фирна. Поэтому в воронке увеличивается роль морозного вы­ветривания и солифлюкции¹. Стенки водосборной во­ронки разрушаются. Размеры воронки увеличиваются, ее дно частично засыпается обломками. Так как про­дукты выветривания не могут держаться на крутых стенках воронки и сваливаются вниз, то все время обна­жаются новые толщи, в свою очередь подвергающиеся разрушению. Зимние и весенние лавины способствуют дальнейшему накоплению обломков породы.

Затем, при дальнейшем снижении снеговой гра­ницы, эта воронка, или «зачаток кара», заполняется льдом и лед выносит скопившийся материал, эродируя склоны кара этими же обломками. Создать больших углублений лед не может, зато он создает форму кот­ловины, присущую только деятельности стекающего льда. Он оформляет барьер перед котловиной, что не могут сделать ни вода, ни выветривание.

Выветривание действует на части кара одинаково, оно стремится выравнять, обезличить форму или отпре­парировать стойкие жильные образования, в то время как воздействие ледника является величиной направленной, так как его деятельность определяется и вели­чиной силы и направлением движения льда.

Так как в кары стекают льды с крутых склонов, яв­ляющихся полусферой, то ледник имеет совершенно определенное направление максимального эродирую­щего действия — образуется как бы равнодействующая, способствующая выносу материала из центральных ча­стей кара. Поэтому-то и создается барьер перед каром, где ледник уже не столько стесывает, сколько шлифует барьер, через который он переваливается.

Для того чтобы создались такие глубокие кары, как котловины Муруджинских и Клухорского озер, нужен не один вышеописанный цикл (эрозия — выветрива­ние — ледниковая деятельность), а несколько. Следы, по крайней мере, двух циклов развития долин Тебердинского района мы можем наблюдать во многих ме­стах в виде отчетливых долин трогов с остатками древ­них днищ.

Муруджинское Голубое озеро (Кек-кель) располо­жено на высоте 2800 м над уровнем моря, в зоне низ­котравных альпийских лугов. Над дном Муруджинской долины озеро находится на высоте 622 метров. Для того чтобы попасть к озеру, нужно преодолеть боль­шую ступень, покрытую частично альпийскими лугами и обломками выветривающихся бараньих лбов. Озеро находится в цирке, склоны которого круто падают к воде. Рельеф дна можно наблюдать только в северо-за­падной части, где из озера вытекает поток. Здесь дно состоит из обломков гранитов, закрытых частично свет­лым кварцевым песком. В остальной части озера, не­смотря на его большую прозрачность, дна не видно, так как глубина даже у самого берега достигает 18-20 метров.

С трех сторон берегами озера являются склоны древнего ледникового цирка, в котором и сейчас сохра­няются снежники и небольшие ледники.

Падение склонов цирка доходит до 30-35° и про­должается и в подводной части озера. Особенно ярко это выражено в южной части озера, где глубина до­стигает 50 м, несмотря на осыпи, спускающиеся со склонов цирка.

С окружающих склонов прямо в озеро спускаются снежники, концы которых смываются его водами. Об­рываясь, куски фирна и остатков зимнего льда мини­атюрными айсбергами плавают по поверхности озера.

Окружающие вершины (достигающие 3200 м) и гребни изъедены карами. Снеговая граница в районе озера находится на высоте 3000 м, питание озера со­вершается тающими снежниками и небольшими лед­ничками, лежащими в верхних карах. Сток происходит через понижение гранитного барьера, в которое вре­зается поток, вытекающий из озера.

Этот поток водопадом срывается по отвесной стене в долину Уллу-муруджу. Длина озера 520 м, шири­на — 375 м, максимальная глубина — 50 метров. Тем­пература озера довольно высока —11 июля 1938 г. была +10°.

Озеро имеет грушевидную форму. Цвет воды зеле­новатый, прозрачность ее невелика, так как в ней много взвешенных частиц. С севера и востока озеро окру­жено отвесными стенами. На восточной стороне над озером располагается Клухорский ледник, из-под кото­рого вытекает водопад, создавший конус, спускаю­щийся прямо в озеро. Здесь глубина достигает не более 10-15 метров. Максимальная глубина около 35 мет­ров. Южный берег озера — отлогий, на нем лежит не­большой, быстро отступающий Клухорский ледник. У его конца образовалось небольшое приконцевое озерко.

Поток, вытекающий из Клухорского озера, пропи­лил глубокий каньон в гранитном барьере и постепенно спускает озеро. Прибрежные пологие участки, покры­тые низкотравным альпийским лугом,— это следы бо­лее высокого уровня воды Клухорского озера.

Когда на месте Клухорского озера лежал ледник, то во втором каре существовало озеро, теперь исчез­нувшее.

ледниковый рельеф уже сильно изменен

Фото В. Сочеванова


Вершина Чортов замок в районе распространения порфировидных легкоразрушаемых гранитов. На переднем плане кар с озером, которое постепенно уничтожается осыпями, спускающимися со склонов.

Фото В. СОЧЕВАНОВА.

Фото В. СОЧЕВАНОВА.

высокогор­ные клены и здания санатория «Алибек».

На заднем — снежные вершины Главного Кавказского хребта.

Фото Е. ТУШИНСКОЙ.

По мере отступания ледника в нижних карах создавались озера, и чем ниже кар, тем он старее. Здесь направление развития было противоположно развитию моренных озер; там, наоборот, наиболее моло­дые озера заносятся в первую очередь. В каровых лестницах мы имеем следующий ряд снизу вверх:

1. 
   Дряхлый кар, утративший следы днища озера.
   
2. 
   Кар со следами занесенного озера и вследствие этого с некоторой заболоченностью.
   
3. 
   Кар с озером.
   
4. 
   Кар с ледником.
   

Тебердинский высокогорный район, в особенности Домбайская поляна с прилегающими к ней Домбайским, Алибекским и Аманаузским ущельями — один из альпинистских центров Кавказа. Как и в Эльбрусском районе, здесь совершены восхождения на все вершины и пройдено большинство основных маршрутов восхож­дений и траверсов. В Домбае выросла не одна сотня альпинистов различной квалификации, район изоби­лует маршрутами самой разнообразной трудности. Здесь есть вершины, восхождениями на которые начи­нают свой альпинистский путь люди, впервые приехавшие в горы. Здесь много вершин и маршрутов, на ко­торых совершенствуют альпинистское мастерство наши спортсмены; здесь есть и такие маршруты, прохожде­ние которых сделало бы честь самому известному ма­стеру горовосхождений.

Первые восхождения русских альпинистов в Тебердинском районе относятся к началу XX столетия. Уже в 1904 г. членами Русского Горного общества были со­вершены восхождения на Сунахет и Джаловчат, а в 1905 г. — на Семенов-баши.

После этого долгое время в Тебердинском районе не совершается новых первовосхождений, хотя район не­однократно посещается различными группами.

После Великой Октябрьской социалистической ре­волюции на штурм величественных горных вершин родной страны приходят ее настоящие хозяева — тру­дящиеся. В 1925 г. совершаются, восхождения на Софруджу, Клыч-кара-каю, Большую Хатипару и Чортову гору; в 1929 г. — на Джаловчат, Чортов замок и Хаджибей-баши; в 1931 г. — на Малую Марку; в 1932 г. — на Эрцог, пик Митникова, Бу-ульген и Перед­нюю Чотчу; в 1933 г. — на Семенов-баши, Чхалта-дзых-баши, Заднюю Белала-каю, Зуб Софруджу, Южный Аманауз, Домбай-ульген и др. С каждым годом растет число побежденных вершин, еще быстрее увеличивается число восхождений.

Покорение отдельных вершин и прохождение марш­рутов знаменовали собой определенные этапы разви­тия альпинизма в Тебердинском районе (см. табл.).

Альпинистское освоение Тебердинского района в 20-х и начале 30-х годов связано главным образом с именами Б.Н. Делоне, В. Митникова, Б. Трапезникова, П. Панютина. Члену-корреспонденту Академии наук СССР, мастеру советского альпинизма — Борису Ни­колаевичу Делоне принадлежит заслуга популяризации этого района среди широкого круга спортсменов. Альпинистское освоение вершин Тебердинского района во многом обязано агитации этого энтузиаста Домбая. В 1934 г. в Домбае уже работает альпинистский лагерь Центрального совета Общества пролетарского туризма и экскурсий, а к 1936 г. число лагерей дости­гает десяти. Тебердинские вершины штурмуют много­численные группы, и к 1936-1937 гг. советские альпи­нисты, в основном, завершают покорение вершин района. За этот период здесь было совершено много интересных первовосхождений.

В 1934 г. альпинисты Московского энергетического института Г. Прокудаев и И. Корзун проходят один из красивейших маршрутов Кавказа — северное ребро Белала-каи. В 1936 г. на эту же вершину был проложен более легкий путь с юга.

1935 г. ознаменован победой над Птышом (В. Бу­данов, А. Громов и М. Потапова) и целым рядом вос­хождений на вершины: Домбай-ульген, Эрцог, Джа­ловчат и др. Особенно деятельно потрудились здесь альпинисты Московского энергетического института, совершившие также первовосхождения на Аксаут и Кара-каю в соседнем районе, альпинисты Московского института инженеров железнодорожного транспорта и Ленинградского индустриального института.

1936 г. в Домбае ознаменован рядом первовосхож­дений по интересным маршрутам. В. Миклашевским и А. Глуховским была взята главная вершина Аманауза (с Аманаузского перевала — III-Б). Желая сократить время спуска, но не будучи достаточно знакомы с ха­рактером Агланаузских стен, альпинисты решили спус­каться с вершины прямо вниз, на ледник. Попав на участки, имеющие местами отрицательный наклон, они вынуждены были все время, видя под собой, казалось бы, такой близкий ледник, двое суток организовывать спуски по веревке один за другим¹. В том же, 1936 г. происходит штурм большинства вершин подковы Джу­гутурлючата. Из вершин этой интересной и трудной цепи, питаю­щей снегами многие ледники, стекающие во всех на­правлениях, до 1936 г. был взят лишь пик Митникова. В 1936 г. В. Буданов и А. Громов делают восхожде­ние на главную вершину; В. Миклашевский и Н. Ло­моносов поднимаются с севера на восточную и запад­ную вершины; В. Иванов, С. Труханов и Какаулин со­вершают восхождение на западную вершину по запад­ному гребню. Из пяти вершин Джугутурлючата оста­лась не взятой лишь одна Узловая².

К 1936 г. относятся также первовосхождения на вершины Южный Птыш, Южный Домбай (по северному гребню) и пик Инэ. Нельзя не отметить, что большое число новых маршру­тов было пройдено под руководством В. Миклашевского. В 1936 г. были пройдены все основные вершины по маршрутам III категории трудности.

Как и на всем Кавказе, 1937 г. в Тебердинском районе был ознаменован серьезными траверсами и восхождениями высокого спортивного класса. Совет­ские альпинисты отмечали своими победами XX го­довщину Великого Октября. Был пройден траверс западной и главной вершин Домбай-ульгена, траверси­рована Белала-кая, совершены восхождения на Бу-ульген по западной стене (А. Александров и К. Пискарев) и подъем с запада на Заднюю Чотчу (А. Александров и И. Чашников). А. Александровым были пройдены и многие другие интересные маршруты (подъем на Бу-ульгенскую стену и др.).

1938, 1939 и 1940 гг. были периодом дальнейшего бурного роста числа горовосхождений, периодом вы­движения десятков и сотен новых молодых альпини­стов, но в отличие от Центрального Кавказа, где в эти годы советские альпинисты совершили такие восхож­дения международного класса, как траверсы Дых-тау — Коштан-тау, Безингийской стены, вершин Шхельды и ряд других, в Домбае и во всем Тебердинском районе не было пройдено новых интересных мар­шрутов.

Причину этого мы склонны видеть в том, что Тебердинский район с меньшим (по сравнению с Централь­ным Кавказом) оледенением и меньшей абсолютной высотой вершин приобрел у ведущей группы совет­ских альпинистов славу менее трудного и сурового района.

Из этого делался неправильный вывод, что восхож­дения здесь несложны, что настоящий альпинистский «класс» можно показать лишь на Центральном Кав­казе. Домбай на некоторое время превратился в сво­его рода тренировочный район. Здесь перестали инте­ресоваться новыми маршрутами; такие, безусловно, интересные вершины, как Узловая Джугутурлючата, Узловая Аманауза, не говоря уже о восточной вершине Домбай-ульгена, несомненно, одной из труднейших вер­шин Кавказа, оставались непокоренными вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

Нет сомнения в том, что Тебердинский район дей­ствительно характеризуется меньшей абсолютной высо­той вершин, короткими подходами по ледникам, боль­шой сложностью скальных участков. Но эти особен­ности не только не исключают, но, наоборот, опреде­ляют наличие своеобразных интересных объектов слож­ных восхождений.

В послевоенные годы обозначился определенный по­ворот в альпинистском освоении Домбайских вершин Доступность района привлекла сюда в первые же годы многих ведущих альпинистов нашей страны: Е.М. Абалакова, В.Ф. Нестерова, Ф.А. Кропфа, Ю.Н. Губа­нова, И.В. Юхина и др. Домбай преобразился: были найдены маршруты, над проблемой прохождения кото­рых начали работать лучшие мастера. Восхождения по различным маршрутам Домбай-ульгена, траверсы Джугутурлючата, Ак-бекского гребня, Аманауза — вот далеко неполный перечень таких альпинистских проблем.

Интересна борьба за покорение вершин Домбай-ульгена. Огромной каменной глыбой поднимается над всем Западным Кавказом этот наиболее высокий на всем протяжении хребта от Черного моря до Эльбруса массив. Три его вершины — Главная (4040 м), Запад­ная (4037 м) и Восточная (около 4000 м) — крутыми стенами обрываются к окружающим ледникам и кру­тыми перепадами гребней отделены от остального хребта. На эти вершины нет легких путей¹, и даже по­пытку восхождения на любую из них можно считать признаком спортивной смелости и мастерства горовос­ходителей.

На примере покорения трех вершин Домбай-ульгена можно иллюстрировать спортивный рост ведущей группы наших альпинистов.

Первой была взята главная вершина. Северный гре­бень ее спускается к перемычке на высоту более 3600 метров. Подъем на перемычку (Домбайское седло) из Домбайского ущелья не представляет боль­ших трудностей, и лишь остающиеся 400 м крутого гребня предвещают неприятности для восходителей. Северный гребень — самый короткий из гребней Дом­бай-ульгена, поэтому на него пал выбор. Восхождение было совершено в 1933 г. группой в составе Б. Алей­никова, В. Науменко, Н. Поморжанского, Л. Поморжанской (III-A).

Следующий маршрут на Домбай был проложен лишь четыре года спустя. В 1937 г. К. Соболев, А. Аскинази с двумя своими товарищами решили пройти траверс двух вершин Домбай-ульгена. Альпи­нисты поднялись по крутому скальному контрфорсу на западную вершину, прошли через 15 «жандармов» гребня, отделяющего ее от главной вершины, и спусти­лись по неоднократно, к этому времени, пройденному северному гребню на седловину и дальше по леднику — в ущелье. В этом восхождении советские альпинисты одержали две значительные победы: впервые подня­лись на западную вершину (IV-A) и прошли траверс двух вершин.

В 1938 г. группа в составе В. Буданова, Г. Кваттера и А. Александрова проделала очень интересный и труд­ный маршрут, поднявшись на главную вершину прямо с ледника, по северной стене.

В 1946 г. группой «Молнии» в составе В.Ф. Несте­рова, Ю.Н. Губанова, Е.П. Нестеровой и К.К. Кузь­мина был пройден интересный и сложный маршрут на Домбайское седло из Бу-ульгенского ущелья. Главная трудность восхождения заключалась в преодолении от­весного десятиметрового фирнового сброса.

Но все еще оставалась непокоренной восточная вершина. Она несколько ниже главной и западной, но отвесные стены, окружающие ее со всех сторон, вну­шали альпинистам неуверенность в успехе попыток восхождения¹.

Долгое время стояла непокоренной эта вершина, одна из труднейших на Кавказе. Только через 11 лет после взятия главной вершины было, наконец, совершено восхождение и на восточную. Группа «Молнии» (К.К. Кузьмин, В.Ф. Нестеров, А.Н. Волжин) под­нялась на вершину по южной стене с южного Домбайского ледника (V-Б).

Южная стена Домбай-ульгена.

Фото П. ЗАХАРОВА.


Восточная вершина Домбай-ульгена с севера.

Фото А. БЕЙЛИНА.

В 1950 г. этот маршрут почти полностью повторила группа «Науки» в составе П. Захарова, В. Волченко и Б. Дубинина, но сильный ушиб одного из участников упавшим камнем заставил группу прекратить восхож­дение и спуститься, немного не дойдя до вершины.

К 1948 г. все вершины Домбай-ульгена были поко­рены советскими горовосходителями, но это был лишь первый этап в полном освоении интересного альпинист­ского объекта, богатого разнообразными и сложными маршрутами.

Второй жемчужиной Домбайского района считается «подкова» Джугутурлючата. Это — ажурный, сильно изрезанный гребень, увенчанный пятью вершинами. Полным траверсом этого гребня советские альпинисты вновь открыли счет своих побед после перерыва, выз-вадного Великой Отечественной войной.

Глубокой осенью 1944 г. Е. Абалаков, В. Коломен­ский и М. Ануфриков восемь дней упорно шли вперед, преодолевая заснеженные крутые скалы, сыпучие «жан­дармы», осеннюю стужу. Они вышли победителями.

В послевоенные годы Джугутурлючатская подкова приобретает популярность, становится объектом про­верки мастерства домбайских альпинистов. Здесь еже­годно проходятся десятки маршрутов от II-Б до V-A категории трудности, группами от 3 человек и до мас­сового траверса (10 молодых альпинистов лагеря «Молния»).

Говоря о восхождениях на вершины Джугутурлю­чата, необходимо особо остановиться на маршруте, про­деланном в 1946 г. группой в составе В.Ф. Нестерова, Ю.Н. Губанова, Ф.А. Кропфа и А.Н. Волжина. Марш­рут включал прохождение двух гребней — Джугутурлючатской подковы и примыкающей к ней возле узловой вершины части водораздельного гребня до вершины Птыш, носящего название Ак-бекского гребня. Абсо­лютная высота Главного Кавказского хребта на этом участке снижается, достигая 3500-3400 м, но изрезанность гребня, значительные перепады между «жандар­мами» делают прохождение его достаточно трудным.

Группа В.Ф. Нестерова, выйдя на Главный Птыш, несмотря на неустойчивую погоду, в хорошем темпе прошла Ак-бекский гребень, вышла к Узловой и, зайдя на главную вершину, продолжала путь через пик Митникова, восточную и западную вершины Джугутурлючата.

Это был первый послевоенный сезон. Советские аль­пинисты В.Ф. Нестеров, Ю.Н. Губанов, Ф.А. Кропф и А.Н. Волжин сумели показать высокий спортивный класс, в отличном темпе пройдя сложный траверс. Тра­верс был признан лучшим за 1946 г., и до сих пор он остается труднейшим траверсом, пройденным в районе¹.

1946 г. был ознаменован усиленным штурмом Аманауза, в массиве которого до этого были взяты по про­стейшим маршрутам главная и южная вершины. За­гадкой оставалось восхождение на Узловую Аманауза. Очень сложным представлялся траверс всех вершин; черные северные стены, грозно вздымающиеся над Аманаузским ущельем, вызывали большой интерес альпинистов.

В июле 1946 г. на штурм этих интересных маршру­тов двинулись сборная команда альпинистов Москвы и две группы ленинградцев. Первыми вышли ленинград­цы В. Буданов, А. Громов и И. Юрьев, решив пройти траверс всех вершин с запада, от Софруджу.

Погода не благоприятствовала восходителям: дождь заставил отсиживаться еще на подходе. На пре­одоление гребня, ведущего к главной вершине (III-Б), В. Буданов с товарищами затратили около половины времени, запланированного на весь траверс. Дальней­ший путь по гребню оказался не таким трудным, как предполагали альпинисты, и найдя обход многочислен­ных жандармов по «полкам» южных стен, они легко закончили траверс (IV-Б).

Одновременно с группой В. Буданова на восхож­дение вышла сборная команда альпинистов Москвы, возглавляемая заслуженным мастером спорта И. Юхиным, в составе П. Захарова, А. Лапина, В. Мухина и Ю. Журавского.

Команда поставила себе целью подняться на невзятую узловую вершину. Путь восхождения на Узловую Аманауза несколько необычен для Домбая. Основную трудность пути пред­ставляет прохождение ледопада при выходе на снеж­ную перемычку гребня. Крутые ледяные стенки и тре­щины все время преграждали путь. Когда альпинисты вышли на гребень, скалы вначале не представляли осо­бых трудностей, но под самой вершиной гребень пере­шел в крутые, почти совершенно гладкие плиты — основную «скальную трудность» Узловой. Короткий гребень за плитами вел к высшей точке вершины, где москвичи убедились, что они здесь — первые гости. Складывая тур, восходители видели, как по гребню от главной вершины двигалась группа В. Буданова.

После возвращения с Узловой московская команда совершила полный траверс всех вершин Аманауза, от южной до главной.

Последним восхождением на Аманауз в сезоне 1946 г. был подъем ленинградских альпинистов: В. Ива­нова, Г. Великсона и Г. Кваттера, по северному ребру западного гребня главной вершины. Поднявшись на гребень, группа траверсировала главную и узловую вершины и спустилась на Аманаузский ледник.

Так, за один сезон был почти полностью освоен Аманауз. Оставался очень интересный маршрут подъ­ема по северной стене на главную вершину, но памят­ный спуск В. Миклашевского и А. Глуховского долгое время удерживал желающих попытать свои силы на этой стене. Лишь в 1948 г. маршрут был пройден аль­пинистами «Науки» в составе Ю. Журавского, В. Лубенца и П. Захарова¹.

***

В довоенные годы восхождения в Тебердинском районе совершались как на базе альпинистских лагерей, так и самодеятельными группами предприятий и учеб­ных заведений. В лагерях ежегодно подготавливались сотни новых значкистов «Альпинист СССР»; инструк­торский состав, одновременно с обучением молодых альпинистов, прокладывал новые маршруты, совершал многочисленные повторные восхождения.

В послевоенные годы основной и почти единствен­ной базой учебной работы и спортивных восхождений становятся лагери. В 1945 г. начал работу лагерь «Наука», в 1946 г. — лагерь «Молния», а в 1947 г. на базе бывшей спасательной станции открылся лагерь «Бумажник» (ныне «Красная Звезда»).

Домбайские лагери могут быть отнесены к числу лучших в нашей стране. Лагерь «Алибек» в 1947 г. завоевал переходящее Красное знамя Комитета по де­лам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР. С 1948 г. три года подряд это знамя присужда­лось коллективу лагеря «Молния» (ныне лагерь «Домбай» спортивного общества «Буревестник»),

Этот лагерь, кроме образцово поставленного учеб­ного процесса и хорошего бытового и культурного об­служивания участников, является инициатором очень ценных начинаний.

Несмотря на краткость нашего обзора, необходимо упомянуть и о том, что в предвоенные годы, особенно в 1939 и 1940 гг., Домбайский район усиленно посе­щался зимой. В конце января и начале февраля на Домбайской поляне можно было видеть многочисленные группы москвичей, ленинградцев, харьковчан, одес­ситов, киевлян. Здесь же проводили свои тренировки и лучшие слаломисты страны.

Первое зимнее восхождение было проведено в 1937 г. Группа поднялась на вершину Софруджу. В 1938 г. на Софруджу поднялся большой отряд в 22 человека.

***

Подводя итог альпинистского освоения района за 46 лет, прошедшие после первого восхождения и за 25 лет после первого восхождения советских альпини­стов, нужно сказать, что этот район неплохо освоен со­ветскими горовосходителями. Но до сих пор остались еще нерешенными некоторые из самых трудных и ин­тересных, как говорят, проблемных маршрутов.

Известны несколько попыток траверса. В 1947 г. его наметили пройти сборная команда Москвы (К. Кузь­мин, В. Нестеров, Ф. Кропф) и группа «Науки» (П. За­харов, Ю. Журавский, К. Толстов и Ю. Гализдра). Сборная команда вышла с перевала Домбай-ульген, за день прошла около трети южного гребня, подняв­шись на трудный 70-метровый «жандарм», но полное от­сутствие на маршруте воды и снега заставило ее пре­кратить восхождение..

Группа «Науки», решившая сделать траверс в об­ратном направлении, поднявшись на гребень Бу-уль­генской стены, принуждена была прекратить восхожде­ние из-за срыва одной связки. Предпринятая в конце лета попытка траверса объединенной группой «Молнии» и «Науки» не имела успеха из-за длительной непогоды.

К числу «проблемных» безусловно относятся также маршруты по южным стенам на западную и главную вершины Домбая. Подъем по южной стене на восточную вершину, пройденный в 1948 г., по-видимому, .наи­более легкий из вышеперечисленных.

Большой интерес представляют и северные стены восточной вершины Домбая, обращенные в Бу-ульгенское ущелье, хотя опасность поражения падающими камнями не позволяет рекомендовать их как объект для восхождения.

Мало освоен массив Бу-ульгена. Можно рекомендо­вать полный траверс, включая Дотах-каю, а также подъем по крутому и трудному ребру Бу-ульгена, спу­скающемуся к травянистым склонам Чотчинского ущелья. Не пройдено северное ребро Передней Чотчи, представляющее немалый спортивный интерес.

Десятки альпинистов поднимаются ежегодно на Белала-каю; до сих пор еще никем не пройдены ее восточный гребень и западная стена.

Любители снежно-ледовых маршрутов могли бы предпринять восхождение на главную вершину Джугутурлючата по северо-западному склону в лоб. Имеет­ся и целый ряд других интересных маршрутов.

Наконец, следует пожалеть, что Домбай перестал быть зимним «альпинистским стадионом».