Классический маршрут назывался "Акташ Трум" по названию ключевых перевалов похода



жүктеу 226.51 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі226.51 Kb.

Классический маршрут назывался "Акташ - Трум" - по названию ключевых перевалов похода.
Его горная часть начинается в альплагере "Дугоба" в долине одноимённой реки и заканчивается на озере Курбанкуль в низовьях реки Коксу. В более протяжённых вариантах начальной точкой может быть ущелье Гаджир к западу от основного района, возвращение - через Шиббе к востоку от него. По пути пролегания маршрута он может усложняться прохождением дополнительных перевалов в различных отрогах, радиальными и кольцевыми выходами по интересным местам.
Протяжённость маршрута в самом коротком варианте составляет почти 100 км, в полном, с учётом радиальных выходов, может достигать 200 км. Соответственно различны и сроки - от 6-7 дней до 2-х недель.



Ниже приведена обзорная карта района, по которому пролегает маршрут:

(схема в разработке)



Район похода попадает на лист ГШ J-42-012 (1км), а так же J-42-012-2 и J-42-012-4 (500м).




День первый - на второе слияние.



Все походы вверх по ущелью начинаются на околице альплагеря у старого моста через реку Дугоба.
Практически под мостом, вверх по течению, находятся так называемые "энергетические камни" - выход коренных гранитных пород в русле реки, своеобразно обточенные водой. Говорят в начале 90-х сюда приезжал известный экстрасенс Глоба и подтвердил "оккультные" свойства этого места. Не знаю, не знаю, но место действительно приятное.



Весной 2012 года с левого борта ущелья на мост сошла огромная лавина, покрыв его более чем 10-метровым слоем снега с обломками деревьев и камней, но мост устоял - хорошо строили при союзе.



Кстати, этот мост строился для дороги, которая должна была идти вверх по ущелью - её остатки прослеживаются примерно ещё на километр. Дело в том, что в планах развития альпинизма и туризма предполагалось альплагерь перенести на "второе слияние", а на его место перевести турбазу "Шахимардан" из одноимённого посёлка (ну а из самой турбазы сделать санаторий или пионерский лагерь).

Далее, вплоть до "первого слияния" тропа идёт исключительно по левому (орографически, по ходу движения вверх - справа) берегу реки, большей частью по склону ущелья достаточно высоко над водой (если захотите попить, не переживайте, будут и ручейки, и подходы к воде). Подъём не крутой - небольшие взлёты чередуются с продолжительными ровными участками.

По ходу движения можно отметить несколько примечательных мест.
Примерно в получасе ходьбы от лагеря после небольшого взлёта тропа выходит на широкую поляну, откуда открывается красивейший вид на верховья ущелья, пики Хамза и Комсомолец



Далее тропа траверсирует склон ущелья практически без набора высоты и минут через 20 пересекает ручей с кристально чистой водой, текущий с левого борта ущелья. Перейдя его по камням, можно и отдохнуть

После этого примерно через полчаса тропа выходит к так называемым "мемориальным камням" - двум огромным скальным обломкам, на которых раньше были закреплены таблички, посвящённые памяти погибших альпинистов. К сожалению, в эпоху развала Союза, падения нравов, охоты за цветными металлами... короче, сейчас этот мемориал перенесён на территорию альплагеря. А название сохранилось.
Мемориальные камни находятся на уютной поляне на берегу реки - если чего, удобное место для организации стоянки.



Примерно через 20 минут после мемориальных камней тропа выходит на так называемое "первое слияние" - место впадения в Дугобу её правого притока - реки Улитор (и одноимённого ущелья). Основное ущелье в этом месте расширяется, на противоположном берегу находится кошара и загон для скота, куда перекинут пешеходный мостик. Примерно в этом месте начинается тропа, траверсом уходящая вверх по левому склону ущелья (справа по ходу движения).



Набрав высоту, тропа далее идёт практически горизонтально до "пупа Сельского" - так на местном жаргоне называют большую скалу посередине ущелья, за которым и находится "второе слияние" - слияние рек Дугоба-Шигоу и Акташ.



Далее есть два варианта пути. Основная тропа, исстари используемая местным населением (и проходимая для гужевого транспорта) продолжает подъём по лесистому левому борту ущелья (справа на вышеприведённом снимке). После подъёма она выходит на широкие террасы, по которым продолжает путь в сторону ущелий Дугоба-Шигоу и Сурметаш, к первалам Калькуш и Четырёх, сразу же за пупом имеется спусковая тропа на второе слияние. Но туристы и альпинисты предпочитают короткий путь, к тому же без лишнего набора и сброса высоты - над каньоном слева от пупа Сельского. Эта тропа гораздо более живописна, хотя местами и требует осторожности.

Сверху хорошо видны оба варианта маршрута.



На этой фотографии изображен пуп Сельского с южной стороны (со стороны слияния). По лесистому склону слева проходит подъём на основную тропу, на сыпухе справа начинается обходная тропа над каньоном.






Второе слияние - традиционное место стоянок альпинистов и туристов. Расположенное в защищённой от ветра низине в живописном арчёвом лесу, оно находится на пересечении множества туристических маршрутов по району Дугобы и в целом по Высокому Алаю (в частности и на нашем пути под первал Акташ). В непосредственной близости от него начинается и много альпинистских маршрутов различной категории сложности, в силу чего здесь часто ставится выездной базовый лагерь. Сам пуп Сельского - отличный тренировочный полигон для скалолазов.








В силу такой популярности этого места, на природу здесь ложиться большая экологическая нагрузка. Стало хорошим тоном для групп, спускающихся в альплагерь, захватывать с собой мусор. В 2009 году была проведена "генеральная уборка", когда вниз был спущен мусор, накопившийся ещё с советских времён.




День второй - на Акташские ночёвки.



Тропа в Акташское ущелье начинается на правом берегу реки Дугоба-Шигоу и продолжается по широкому травянистому отрогу, спускающемуся из под вершины Дугоба (конец хребта, разделяющего ущелья Акташ с востока и Дугоба-Шигоу с запада). Что бы перейти на другой берег, можно воспользоваться мостиком, расположенным в верхней части слияния - он выходит как раз на тропу.








Обогнув отрог, тропа плавно набирает высоту пока неожиданно не упирается в широкую скальную расщелину - теперь нужно по ней спуститься к реке, в каньон. Для не очень подготовленных туристских групп можно сказать, что здесь начинается ключевой участок пути под Акташ. В самом начале нужно преодолеть стенку высотой около полутора метров, спуск по самой расщелине тоже неприятен - крутизна около 35 градусов, разрушенные скалы с щебёнкой. К счастью, положение облегчают натянутые ещё в советское время стальные проволоки.





Спустившись в каньон, нужно перейти на правый берег достаточно бурной речки, после которой тропа серпантином поднимается по травянисто-осыпным склонам, а потом пересекает "бараньи лбы". В их верхней части есть участок, вырубленный в скалах над самым каньоном, при прохождении которого следует соблюдать осторожность.






Дальнейший путь до самых ночёвок не представляет проблем. Ущелье Акташ на всём протяжении является типичной троговой долиной, по террасам правого борта которого проходит неплохая тропа. Длинные пологие участки чередуются с некрутыми взлётами.








Нижние Акташские ночёвки находятся в конце зоны альпийских лугов перед конечной мореной ледника, напротив характерной вершины Крестьянка. Другой ориентир - там где русло реки поворачивает к правому, восточному борту долины. Впрочем, пропустить их сложно - сразу бросаются в глаза многочисленные оборудованные площадки, ветрозащитные стенки, столы и стулья, выложенные из камней.








С ночёвок открываются прекрасные виды на окружающие вершины.






С небольшой травянистой возвышенности к северу от них, в вечернее время при хорошей погоде виден факел ферганского нефтеперерабатывающего завода, огни городов и посёлков ферганской долины, подобно виду с самолёта.








Есть ещё и верхние ночёвки, под самым перевалом, но они заметно выше и находятся рядом с ледником, так что условия там посуровее. Обычно на них останавливаются опытные альпинисты, идущие на вершину Акташ. Туристам же лучше переночевать в более комфортных условиях, а последующий часовой переход будет хорошей разминкой перед взятием перевала.




День третий - перевал Акташ.



Перевал Акташ - 1Б, 4315 м. (по классификатору), связывает верховья ущелья Акташ с левобережной мореной ледника Дугоба в его средней части. Северная сторона ледовая, южная осыпная. Ключевой является северная, ледовая сторона. В обычных условиях, при отсутствии больших участков голого льда, небольшом снеге или мягком фирне, перевал легко проходится без специального снаряжения, тем не менее желательно иметь на группу одну верёвку, ледобур и кошки.

Подход под первал (с нижних Акташских ночёвок на верхние) проходит по моренам вдоль правого борта ущелья (слева на снимке), где имеется слабо выраженная тропа, иногда теряющаяся в больших валунах.






При подъёме на первал возможны следующие варианты.
Во-первых, перевал имеет две перемычки - восточную и западную, разделённые характерной скалой трапецеидальной формы, как это хорошо видно на фотографиях. Классический путь, особенно для групп идущих далее вниз, в Арча-Каныш, лежит через восточную перемычку (слева на снимках). В случае тяжёлых ледовых условий (голый, натёчный лед на предперевальном взлёте), западный путь может оказаться предпочтительней, так как он менее крут, кроме того можно подниматься по краю ледника на границе с осыпным склоном.
Во-вторых, есть два варианта выхода на среднюю, относительно пологую часть ледового склона.
Раньше классический путь начинался траверсом основания ледового склона вдоль небольшого бергшрунда, где ледник огибает скальные выходы на левом борту ущелья. Однако за последние пару десятков лет характер местности изменился. Нижняя, долинная часть ледника сильно растаяла, первый ледовый взлёт стал круче, бергшрунд расширился, появились новые трещины. Если и в былые времена здесь иной раз использовали верёвку, то теперь этот участок стал совсем скверным.
Альтернативный вариант подъёма - по сыпухам на левом склоне напротив верхних ночёвок с последующим горизонтальным траверсом на среднюю часть ледника. Недостаток - местами сыпуха едет (но вполне проходима).








На спутниковом снимке это выглядит следующим образом:
(схема в разработке)



С перевала открываются потрясающие виды на Алайский хребет, ледник Дугоба и окружающие его вершины. В хорошую погоду на горизонте на расстоянии около 100 километров просматривается Центральный Памир с пиками Коммунизма (7495 м.) и Евгении Корженевской (7105 м.).

Вид с перевала Акташ.

 



На спуске с перевала Акташ.

Пики Корженевской и Коммунизма.








Спуск с перевала несложен и проходит по крупнокаменистому осыпному склону со следами тропы. Вначале, примерно до середины склона, где сыпуха помельче, следует идти прямо вниз, примерно по линии тока воды. Потом "тропа" забирает влево и пересекает разрушенную скальную гряду, после которой, уже по крупным камням, спускается на левобережную морену ледника Дугоба.
На морене под самым перевалом имеются расчищенные площадки, где при необходимости можно установить палатки.






Дальнейший путь вниз до слияния Дугоба-Егорова, где начинается собственно Арча-Каныш, лежит исключительно по левобережной морене в основном в районе её гребня (без спуска на ледник!). Огромный Дугобинский ледник (его длина около 8 км., ширина достигает километра, а толщина льда более 200 метров) и виды по дороге вдоль него впечатляют.

Панорама ледника Дугоба с морены под первалом Акташ.

 



Ледовый гриб.

Ледопад. Вдали пик Акташ.





Слияние Дугоба-Егорова - начало Арча-Каныша.

 






Перевал Акташ не то что бы очень сложный, но и совсем лёгким его назвать нельзя. Маршрут от нижних ночёвок до желательной конечной точки - Айламы в Арча-Каныше, может занять весь день. При неблагоприятных погодных условиях и/или слабо подготовленной группе, можно и не вложиться. Главное - спуститься до слияния ущелий ледников Дугоба и Егорова, до травки (а немного ниже и до лесной зоны) - далее на всём протяжении достаточно часто будут встречаться места, пригодные для стоянки.




День четвёртый - Арча-Каныш, днёвка.



Арча-Каныш - местное название верховьев долины реки Сурметаш, но на туристском жаргоне так обычно называют всё ущелье. И не зря. Сурметашей даже в районе Дугобы несколько, а Арча-Каныш - единственный. И неповторимый...
На всём протяжении ущелья - от ледников в верховьях до степной зоны при впадении в Исфайрам, во всех боковых ответвлениях, вас ждут разнообразнейшие и красивейшие виды - альпийские луга и глубокие каньоны, бурные реки, водопады и высокогорные озёра, мощные арчёвые леса и берёзовые и тополиные рощи. Побывав здесь однажды, сюда тянет вновь и вновь... Недаром в 2012 году весь бассейн Сурметаша был объявлен заповедной зоной.

Спустившись в Арча-Каныш с левобережной морены ледника Дугоба, тропа и далее по всему ущелью идёт по левому борту долины (за исключением небольшого участка в Ай-тереке (Тополинке на туристском жаргоне) - но в этом походе мы туда не заходим). В целом спуск очень пологий, что неудивительно, учитывая длину ущелья - около 40 км. В основном тропа пролегает недалеко от реки, на каньонных участках траверсит высоко над водой. Река мощная, бурная, за исключением двух мест - Айламы и Тополинки - непереходимая без лошадей организации переправы, впрочем, в нужных местах есть мосты.

Пик Ленинградец с развилки Дугоба-Егорова.

Вид вверх на ледник Егорова из под Ленинградца.





Северная стена Ленинградца.

Арча-Каныш, внизу вдали Айлама.








В верхней части ущелья, собственно Арча-Каныше, достаточно много мест, где можно разбить лагерь, но классическим считается так называемый завал в Айламе, точнее поляны в арчёвом лесу в нём. В былые времена там даже организовывали выездной альплагерь "Арча-Каныш". Для любителей удобств есть и очаги, и каменные столы со стульями, много дров.

Айлама. Разлив. В конце разлива слева - завал. Справа ущелье Топон.



Вид на разлив со стороны завала. Слева ущелье Топон.






Завал обходится вдоль берега реки, через него пробираться не надо. Кстати, и на обходе есть неплохие живописные полянки для стоянки, единственный недостаток которых - соседство с тропой. Перед большим камнем и группой арчи на берегу (правый снимок), тропа поворачивает вглубь завала.





На завале.

 
















Здесь, на завале, удобно устроить днёвку, стирку, баньку...
А наиболее активные участники группы за этот день могут налегке совершить интереснейшее кольцевое путешествие по маршруту Завал - ущелье Топон - перевал Девяти - ущелье Яшилькуль - Завал.




День пятый - выход в Трум.



От Айламы до поворота на Трум около 2 часов хода, если не отвлекаться на местные красоты. Живописная тропа, спустившись с завала, идёт высоко над рекой, протекающей в этом месте в глубоком каньоне. Здесь и далее тропа уже вполне капитальная.

Вид с завала вниз на долину Сурметаша.

Вид на завал снизу.





Яшилькульский мост. Инженерной системы работа...

Каньон перед поворотом в Яшилькуль.





Вот по таким перелескам идёт тропа, жаль что вода глубоко в каньоне. Обилие чабреца. На правом снимке вид на Яшилькуль.





Каньоны...





Вид вверх. Слева Яшилькуль, справа Арча-Каныш, вдали пик Ленинградец. Здесь уже начинаются берёзки и рябинки.



Сурметаш в глубоком каньоне уходит вниз, к Тополинке, а нам скоро налево, в Трум...






Перед поворотом на Трум тропа выходит на широкие поляны - тоже неплохое место для стоянки. Сурметаш здесь по прежнему протекает в глубоком каньоне, вода же совсем рядом непосредственно в речке Трумсу, протекающей вдоль левого борта ущелья.

Поляны перед Трумом. Вид вверх, на запад.

Поляны перед Трумом. Вид вниз, на восток.







Прежде чем идти дальше можно осмотреть местную достопримечательность - старое русло Трума, представляющее собой узкий (3-5 метров) глубокий каньон, выточенный в окружающей мраморной породе, по которому при желании и некотором старании можно спуститься к Сурметашу. Очевидно когда-то очень давно из-за селя или обвала каньон "засорился", после чего речка потекла по своему теперешнему руслу. Каньон начинается в ложбине, заметной на снимках слева.




Перейдя мостик через Трумсу, тропа начинает подниматься на левый борт ущелья и вскоре доходит до развилки - основная, более хорошая тропа, продолжает траверс склона вниз по ущелью Сурметаша высоко над его дном, другая, похуже, в обратном направлении уходит в Трум. Вскоре русло реки выравнивается с тропой и некоторое время она идёт по дну небольшого каньона, иногда местами приходится идти по воде, впрочем неглубокой.

Мостик через Трумсу.

Тропа в каньоне.








Главное правильно зайти в ущелье Трум, как описано выше. Дальнейший путь не представляет проблем. После каньона ущелье расширяется и по нему проходит тропа удовлетворительного качества. Сначала она поднимается по относительно крутому осыпному участку по правому берегу реки (слева по ходу движения), потом переходит на левый (несложный брод, иногда можно перепрыгнуть по камням) и далее до завала продолжается по нему. Вскоре после брода есть небольшой прижим, который проходится по скальным полкам, или потребуется ещё дважды переходить речку. Росле прижима следует найти тропу, поднимающуюся на левый склон, а не идти по руслу.

Подъём по Труму.

Сложнейшая вершина района - Саук-Джайлоо, 5225 м.








Продложая подъём по левому борту ущелья, тропа наконец подходит к небольшому завалу и пересекает его тоже по левой стороне (справа походу движения и на снимках).

Завал. За 20 лет ничего не изменилось, чего, к сожалению, нельзя сказать о нас...








Преодолев завал тропа выходит на так называемое на туристском жаргоне "футбольное поле" - идеальное место для организации стоянки. На гребне хребта с правого борта ущелья выделяется характерная скала, напоминающая сфинкс, видимо в своё время оттуда и отвалился завал.

"Футбольное поле".

"Сфинкс".





При желании и времени можно подняться ещё немного выше - там тоже есть отличные места для лагеря. Иногда поздней осенью на "футбольном поле" может не быть воды, тогда точно надо подняться сюда.






В зависимости от графика движения группы можно подняться ещё выше, до самых Трумовских озёр - там тоже есть удобные стоянки, но условия уже высокогорные (около 4000 м.), хотя надо отметить, что местный микроклимат Трума значительно теплее Акташа.




День шестой - перевал Трум.



Перевал Трум - 1А, ~4200 м., связывает верховья ущелий Трум и Шаит. Юго-западный склон (со стороны Трума) скально-осыпной, северо-восточный (в сторону Шаита) осыпной, имеются остатки тропы.

Верхняя часть ущелья Трумсу после "футбольного поля" широкая и пологая, покрыта альпийскими лугами. Вскоре после вехних полян для ночёвки, описанных на предыдущей странице, ущелье раздваивается - нам надо в правое по ходу движения (и на снимке). Тропа не всегда хорошо выражена, в основном идёт в районе русла, при заходе в ущелье ведущее к перевалу - по левому склону долины (справа на снимке). Следует иметь ввиду, что после развилки, воды может не быть до самых Трумовских озёр, до которых 1-1,5 часа ходу.

Альпийские луга на развилке.

Дорога на Трум.





Дорога на Трум. Вид вниз. Пик Саук-Джайлоо.

Дорога на Трум. Вдали перевал.








По мере подъёма характер местности становится всё более суровым, тропа часто теряется в камнях, но наконец перед нами открывается фантастическое зрелище - высокогорные трумовские озёра с кристально чистой водой. Перед небольшой скальной грядой у первого озера есть покрытые мраморным песочком площадки, где при необходимости можно устроить стоянку.

Первое озеро. Крайняя правая осыпная перемычка на снимке - перевал.






Подъём на первал начинается у второго озёра, тропа к которому идёт по берегу первого справа на снимке. Характерным ориентиром является скала в форме верблюда, справа от которой находится первал.

Озёра с подъёма на первал.

"Верблюд".








Когда-то, ещё в дотуристскую эпоху, перевал Трум являлся "караванным" и был оборудован для возможности прохождения гужевым транспортом - местами в скалах заметны остатки оврингов. В настоящее время тропа сильно обветшала и перевалом кроме туристов пользуются разве что местные охотники.
Сначала тропа траверсом поднимается по осыпному склону, пока не подойдёт к скальным участкам. Здесь надо быть внимателными и не лезть по скалам, а искать в них остатки старой тропы - она всё-таки достаточно хорошо выражена. Далее тропа короткими серпантинами проходит скальный участок (по пути пересекая два небольших но очень неприятных осыпных кулуара - крупные живые "чемоданы") и наконец выходит на крупнокаменистую сыпуху, по которой прямо поднимается на первал. На спутниковом снимке ниже приведена Трумовская сторона перевала.

При обратном прохождении перевала важно не пропустить выход с этой сыпухи на тропу в скалах - в конце сыпухи начинаются сбросы. Обычно у начала тропы стоит тур, воткнута палка.






Сам перевал представляет собой вырубленную в скальном гребне щель, откуда открываются красивейшие виды как в сторону Трума, на озёра и ледники, так и в сторону Шаита. Интересной особенность перевала является то, что после перемычки при движении в сторону Шаита требуется подняться ещё метров на 30 вдоль гребня, примерно до основания "Верблюда". К счастью, тропа на этом участке вполне нормальная.

Перевал Трум.

Перевал Трум. Тропа вверх к "Верблюду".





Озёра с перевала.

Ледник Строителей. Вдали справа перевал Романтик.





Вид на верховья Шаита.

 






В дальнейшем спуск не представляет проблем. Пройдя каменистые участки следует не идти по склону хребта (куда уводят остатки тропы) а по ближайшей мелкой осыпи (практически песочек) крутым траверсом спуститься на дно ущелья. По мере продвижения в Шаит начинают открываться его главные и красивейшие вершины - собственно Шаит, Бурсун и 25 лет профсоюзов УзССР.

Вид на перевал со спуска в Шаит.

Справа на лево: 25 лет профсоюзов УзССР, Бурсун и Шаит.








Верхняя часть ущелья после перевала пологая, слабовыраженная тропа проходит по его дну или старым моренным отложениям вдоль левого склона. Перед самым спуском в Шаит в случае чего есть места для стоянки (снимок справа), но лучше спуститься ниже.

Вид на перевал снизу.

Спуск в Шаит.








Дальнейший спуск проходит траверсом крутого левого склона ущелья до следующего пологого места, где расположены так называемые "инструкторские поляны". При необходимости - удобное место для стоянки, но обычно ими пользуются при подъёме на перевал, нам же лучше спуститься непосредственно в Шаит, в лесную зону.

Спуск в Шаит. Внизу "инструкторские поляны".

"Инструкторские поляны". Пики Бурсун и Шаит.








При спуске в Шаит важно не сбиться с тропы и правильно пройти два бараньих лба.
Первый лоб обходится. Следует спускаться по инструкторским полянам до места, где речка поворачивает вправо (вниз на схеме внизу) и уходит в небольшой каньон. На противоположном берегу начинается обходная тропа. Преодолев скальную гряду она выходит на осыпи левого склона долины.



Вид с обходной тропы вверх на пики Бурсун и Шаит.
На переднем плане низ инструкторских полян и каньон.

Вид с обходной тропы вниз, в Шаит.








Пройдя по сыпухе тропа через некоторое время спускается в кулуар и визуально теряется. Нужно продолжать спуск по этому кулуару, по наклонной скальной полке с правого края по ходу спуска. После полки тропа вновь начинается на сыпухе. Следует забирать ниже, держа курс на скальный выход над рекой - там проходит лучший вариант тропы.



Вид на Шаит со скалы над рекой.
Лес внизу - так называемая "Сказка" на туристском жаргоне. В самом его начале есть отличные места для стоянки. Обилие дров.









День седьмой - Шаит, спуск на озёра.



Шаит - красивейшее ущелье на всём своём протяжении - от покрытых вечными льдами вершин до Голубого и Зелёного озер внизу. Собственно урочищем Шаит называются верховья ущелья, на границе лесной зоны и альпийских лугов:



Ещё один снимок, вид на урочище Шаит сверху, с правого борта долины. В небольшом лесочке (в нижнем левом углу снимка) - отличное место для стоянки.






Незабываемое впечатление производит арчовый лес (в верховьях левого ущелья на снимках), недаром среди туристов называемый "Сказкой". Там даже растёт тысячелетняя арча в пять обхватов, деревья причудливых форм. У берега реки есть уютные места для стоянок.












Не менее красиво и в Бурсуне - правом притоке Шаита. При спуске на озёра можно идти по основному ущелью, а можно сделать небольшой крюк через Бурсун, куда ведёт красивейшая траверсная тропа. Времени это займёт не намного больше, зато впечатления гарантированы.








По всему протяжению ущелья, вплоть до озёр, проходит капитальная тропа, спуск по которой не представляет проблем. На всех переправах оборудованы хорошие пешеходные мостики. Виды по дороге никого не оставят равнодушными.















Озёра.



Озёра Курбанкуль и Коккуль, на туристском жаргоне называемые просто Голубоё и Зелёное - воистину жемчужина района.
Большое, нижнее озеро - Курбанкуль (Голубое), среди местного населения считается священным. Оно образовалось в результате обвала, вызванном землетрясением где-то в 17 веке. По традиционной легенде пророк Мухаммед пробил завал, дав воду жителям ниже по течению. В советское время окрестности озера были излюбленным местом отдыха населения прилегающих городов ферганской долины, с него начинались или заканчивались многие туристические маршруты по Высокому Алаю.












Верхнее, Зелёное озеро, раньше занимало небольшой участок в устье Змеиного ущелья с левой стороны большого разлива в низовьях Шаита, что видно на старых картах и фотографиях. (На снимке справа видно незатопленный разлив.)








Однако в 1998 большой сель перекрыл течение Коксу, в результате чего уровень воды поднялся более чем на два метра и весь разлив был затоплен. На фотографии слева, сделанной в 1987 году, виден большой камень недалеко от берега, с которого любили нырять отдыхающие, после катастрофы над водой осталась только верхушка этого камня чуть ли не посередине озера, виден затопленный вплоть до правого борта долины разлив.








Раньше путь в Шаит лежал прямо через разлив, теперь вокруг разлившегося озера проложена обходная тропа.






Но нет худа без добра. Разлив и раньше смотрелся очень своеобразно, а теперь виды стали просто фантастическими.













Возвращение на базу.



В былые времена на озёрах начинались или заканчивались многочисленные маршруты по району Дугобы и в целом по Высокому Алаю. При этом путь проходил через крупный посёлок Шахимардан (в советское время - Хамзаабад - в честь узбекского поэта и писателя Хамза Хакимзаде Ниязи, его же именем, кстати, названа и известная вершина в ущелье Дугоба), имеющий удобную транспортную связь с Ферганой и Кадамжаем. Попутно туристы могли ознакомиться с местным бытом, отведать блюда восточной кухни, посетить шумный базар, отдохнуть или даже переночевать в чайхане, посетить музей Хамзы и мавзолей, где по местной легенде похоронен сподвижник пророка Муххамеда (мир ему) Али ибн Абу Талиб.

Вообще Шахимардану можно посвятить отдельную тему - кто бывал там в период его расцвета, поймёт о чём идёт речь. Недаром один из сотрудников бывшей турбазы "Шахимардан" Михаил Перегудов ещё в 80-х годах прошлого века посвятил ему целую поэму, из которой, увы, запомнились только две строчки:
- "Шахимардан, Шахимардан, тебе прекрасный образ дан..."
и в другом месте
- "Шахимардан, Шахимардан, разврат, и пьянки, и обман..."

К сожалению, после развала союза ситуация стала ухудшаться. Из-за обострения политической обстановки между Узбекистаном и Киргизией - а Шахимардан является узбекским анклавом на киргизской территории, стали появляться трудности с легальным пересечением границ. В последнее время ситуация такова, что попасть на территорию анклава туристам из России и других стран практически невозможно, даже для местного населения действует режим только по прописке или для жителей приграничных зон. В лучшем случае можно попытаться заранее оформить пропуск для транзитного пересечения без выхода из транспорта под конвоем пограничников.

В связи с вышеизложенным возвращаться с озёр в Дугобу придётся по горам по территории Киргизии. Сделать это можно через простые перевалы Гандакуш или Турист, выводящие в ущелье Улитор. Учитывая что группа уже прошла основную часть маршрута, расходилась и акклиматизировалась, да и груза стало поменьше, это вполне можно сделать за один день. Путь через перевал Турист короче, но надо иметь ввиду, что ущелье безводное и по нему идёт плохая тропа. Путь через Гандакуш подлиннее, но ущелье живописнее, имеется вода, кроме того, при желании возвращение можно растянуть на два дня.

 


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет