Озеро селигер

ПРОГУЛКИ НА 4-10 ЧАСОВ

На остров Любви

5 километров — 3—4 часа

Островом Любви почему-то прозвали туристы красивый полуостров, что вдается с севера в Березовский плес, прямо против паркового залива базы.

Плывем прямо на полуостров, огибаем его справа, находим кусочек песчаного берега, где хорошо высадиться.

Полуостров весь зарос смешанным лесом — береза, осина, елка, в густой траве прячется сочная земляника.

Это первая проба уменья владеть байдаркой или лодкой—очень близко, но нужно переплыть Березовский плес.

6 километров — 4—5 часов

Из паркового залива базы идем на север, затем поворачиваем на запад (налево), огибая левый берег с пароходным знаком, направо—против нас—видна деревня Картунь.

На северном берегу Березовского плеса справа виден мыс с пароходным знаком. Это и есть мыс Телка. На его выступе имеется неглубокая бухточка с прекрасным пляжем.

Здесь хорошо покупаться, погулять в сосновом лесу (Картунский бор) — он богат малиной, а осенью грибами и брусникой.

Обратный путь тот же. Добираться сюда можно на лодке, байдарке, яхте.

8—10 километров — 5—6 часов

Выйдя из паркового залива, пересекаем Березовский плес прямо на север. Справа у нас—остров Любви, слева—на высоком берегу деревня Картунь. Движемся вглубь залива. Слева видим небольшой островок, минуем его и, подойдя почти вплотную к северному краю залива, в камышах находим выход реки Картунь. Входим в нее. Речка вьется живой лентой сначала среди камышей, потом среди кустов низкого берега и, наконец, в лесу.

По речке масса желтых кувшинок, белых лилий.

Незаметно входим в лес. Деревья низко склоняются над водой, порой образуя зеленый шатер, причудливо отражающийся в воде. Солнце пронизывает всю эту гужу зелени и пестрым подвижным ковром расцвечивает спокойные воды речки. Тихо кругом. Лишь ветер иногда зашуршит в листве.

Порой путников ждут здесь сюрпризы. Ветер пошалил и перекинул дерево с берега на берег, приходится перелезать, перетаскивать байдарку, а если у вас лодка,— нужно приняться за топор и прорубить проход. Но вот препятствие преодолено, и вы снова скользите вперед.

При благоприятной воде можно проплыть до полуразрушенного моста. Здесь нужно отдохнуть, погулять— полянки, заросшие цветами, чередуются с лесом. Дорога через мост идет из деревни Бухвостово на деревню Петровщина.

Интересно пройти дальше за мост по левому берегу речки и посмотреть на ее течение. Здесь, выше, она совершенно иная, ничто не напоминает о ее прежнем спокойном пути.

При большой воде иногда можно бывает продвинуться на байдарке дальше за мост на 1—2 километра, но тут путь труден—много отмелей, речка быстро течет и делает резкие повороты.

Обратный путь тот же, но легче, так как все время идем по течению. Здесь можно пройти и на лодке, и на байдарке, последняя, конечно, удобнее.

10 километров — 5—6 часов

Выйдя из паркового залива, поворачиваем направо, огибаем полуостров, на котором находится база, идем Елецким проливом на юг. Справа у нас — пароходная пристань «Новые Ельцы» и катерная пристань базы. Немного дальше, слева, увидим зарастающую, но еще проходимую протоку, отделяющую от берега остров Малый Осиновец. Входим в эту протоку. Шурша среди камышей, лодка медленно пробирается в зеленой гуще.

Можно миновать протоку и, обойдя остров справа, войти в широкий залив возле Дубова (пароходная остановка). Но этот путь несколько дальше и лишен того очарования, что дает протока.

Оба пути приводят в узкий северо-восточный угол залива. Двигаясь по нему налево, мы упираемся в зеленую стену камыша, которую также прорезает протока. Входим в нее.

Грести почти невозможно—весла упираются в берега, лучше двигаться, толкаясь о берег. Протока вьется между высоким правым и низким левым берегом.

Высокий деревянный мостик свободно пропускает лодку, и перед нами открывается тихая гладь длинного (до 4 км) узкого озера с высокими берегами, правый покрыт лесом, а на левом находится деревня Павлиха. На правом берегу за лесом тоже есть деревня—Святое. Озеро вытянулось с северо-запада на юго-восток, в северной его части 2 острова.

Озеро глубоко—до 20 метров. Температура воды нe подымается выше +18°, в то время, как на Селигере доходит до + 24°.

Особым очарованием веет от спокойных вод озера, отражающих в своем зеркале высокие, живописные берега. Хорошо выйти на высокий берег к деревне Павлиха, посмотреть на озеро сверху.

На Троицу-Переволоку

8 километров — 5—6 часов

Плывем до Дубова (см. маршрут на озеро Святое). Проходим его, оставляя слева, идем на юг. Впереди начинает белеть разрушающаяся церкозь Троица-Переволока. Держим прямо на нее.

Церковь стоит у узкого, песчаного перешейка, соединяющего Коровий полуостров с материком. В старину, чтоб не объезжать полуостров, «переволакивали» лодки через этот перешеек прямо в Троицкий плес.

Левее церкви—чудесный пляж. Здесь можно пристать, покупаться, «пожариться» на солнце или посидеть в тени громадных сосен и пройтись по полуострову.

По его середине проходит гряда холмов, с которых открывается прекрасный вид—налево на Троицкий плес, на остров Хачин, направо далеко убегают живописные берега Елецкого пролива.

Огибая кладбище слева, пройдем вдоль берега по бревенчатому настилу до тропки направо, поднимающейся в гору, с нее хорошо виден Троицкий плес, остров Хачин. Затем, пройдя дальше, поворачиваем тропой направо, переходим осиновый лесок (здесь тоже живописный пейзаж), спускаемся на дорогу, которая идет в обратном направлении к церкви.

Обратный путь тот же. Эту прогулку можно сделать на байдарках, лодках, на яхте.

12 километров — 5—7 часов

Опять огибаем полуостров базы направо и идем на юг, как к Троице-Переволоке, миновав ее слева (все по пути следования парохода), доходим до первого островка, на котором стоит пароходный знак. От него поворачиваем направо, на запад, и cразу попадаем в гущу очаровательных островков. Лавируем между ними, держась все на запад. Наконец, видим в глубине залива небольшую деревню—Заречье. Справа от нее в залив впадает речка Мошенка. Устье ее и ближайшие берега заросли элодеей, лилиями, тростником, ивы низко склонились к воде, местами перекинулись на другой берег, но все-таки надо попытаться пробраться вверх по речке хоть на 0,5—1 километр, как позволит уровень воды и буйная зелень по берегам.

На обратном пути легко заблудиться среди островов и надо держаться восточного направления, пока не выйдем на линию пароходного движения. Придерживаясь линии пароходного движения, идем на север, к базе.

Этот поход лучше делать на байдарке, на лодке мало удается продвинуться по речке.

На реку Близну

12—14 километров — 7—8 часов

Выйдя из паркового залива, идем налево—на запад, огибая справа большой полуостров с пароходным знаком, направо вскоре увидим мыс Телку. Продвигаемся на юго-запад, пока не подойдем к глубокому заливу на юге Березовского плеса. Здесь плес особенно хорош. Огромное пространство воды далеко раскинулось кругом (до 3 км ширины), на севере золотыми свечами встают сосны Картунского бора, на запад и на восток далеко разбежалась водная гладь, узкой полоской виднеются берега.

У входа в залив берега сближаются, налево живописно раскинулась деревня Шиловка, направо—узкий мыс высокого берега.

Здесь, на мысу, хорошо сделать привал—тем более, что самую трудную часть пути вы уже сделали (особенно при ветре последние 3 километра—по широкому, глубокому Березовскому плесу—нелегки). Тут прекрасный сосновый лес, с пушистым ковром мхов, много брусники, толокнянки.

От мыса продолжаем плыть на юго-запад, в угол залива, ища в стене зеленого камыша выход речки. Но вот в камыше блеснула водная полоска. Это и есть река Близна.

Берега реки покрыты лесом, заросли камышом, рогозом, много ярких кувшинок и нежных лилий.

Вот и мост! Здесь нужно сделать привал. Выходим на мост, дорога, идущая через мост, соединяет деревни Гуща и Старое Село.

Очень интересны здесь два леса, расположенные по обеим сторонам дороги,— с одной стороны преобладает ольха, с другой—мощные ели.

Пройдем по дороге налево. По краям пышно подымаются полосы иван-чая, за ними высоко тянутся в небо ели-гиганты. В самый жаркий день в ельнике прохладно, нога тонет в мягком ковре мха. В конце июня здесь можно полакомиться черникой, в июле—чуть дальше, на вырубке, целые заросли малины, а осенью много грибов.

Вернувшись к мосту, надо попытаться на байдарке пройти дальше по речке (1—2 километра). Все уже становится она, все труднее итти, много коряг, лес подходит плотнее, здесь нужно продвигаться очень осторожно, чтобы не испортить байдарку.

Обратный путь тот же.

Пройти можно на лодке и байдарке, на яхте только до устья реки.

ПОХОДЫ НА 1—20 ДНЕЙ

18—20 километров — 1—1,5 дня

Плывем на озеро Святое. В самом северном углу его находим в камышах узкую протоку (Вилюху), ведущую в следующее озеро—Долгое. Оно меньше Святого, более овальной формы, с одним островком. По берегам — хороший лес.

Здесь, на правом берегу, или на озере Святом, хорошо устроить ночлег, чтобы на следующий день вернуться к обеду на базу.

Из озера Долгое есть еще протока в следующее— Черное, но она совершенно захламлена — густое сплетение коряг, глубокий, вязкий ил, к тому же мучительный труд пролезания с топором в руках не вознаграждается затем Черным озером. После Святого и Долгого это озеро уже не производит впечатления.

На Долгое можно пройти и лодкой и байдаркой.

24 километра — 2 дня

Начало пути, как на Троицу-Переволоку. Оставив Троицу-Переволоку слева, следуем дальше на юг среди живописных островков, все время держась пароходных знаков. За островками слева виден западный берег Хачина-сначала покрытый селениями и полями, а затем прекрасными еловым и сосновым лесами.

Чуть не доходя до деревни Неприе (на правом берегу), берем налево к самому берегу острова Хачина и ищем небольшой канал, называемый Копанкой. Он перерезает Хачин в самом узком месте.

Этот канал прорыт монахами Ниловой пустыни в середине XIX века для сокращения пути крестьянам западного побережья к их монастырю.

Копанка заросла кустарниками, так что ее нелегко найти. Несколько помогает просека в сосновом лесу, намечающая ее направление.

Входим, наконец, в Копанку. Кусты цепляются за лодки. Медленно движемся вперед. Не доходя ко конца Копанки, видим налево небольшую протоку, сворачиваем в нее и входим в тихое, почти круглое озеро Белое.

Сколько здесь белых лилий! А вокруг высокие золотые сосны, величаво глядящиеся в зеркальную гладь воды. Здесь хорошо сделать длительный привал или ночлег, погулять в лесу, покупаться.

Обратный путь тот же, но перед возвращением следует выйти из Копанки на восток, чтобы взглянуть на прекрасный залив Осташковского плеса.

Прямо напротив остров Столбенский (или Столбный) с массой зданий — это бывший монастырь Нилова пустынь, ныне трудколония; налево высоко подымается южный берег Хачина, весь в сосновом лесу, направо — длинный остров Городомля, тоже покрытый прекрасным сосновым лесом, бывший заповедник монастыря. Есть предположения, что здесь писал свой лес Шишкин.

Налюбовавшись прекрасным видом, возвращаемся в Копанку и идем по ней до выхода с противоположной стороны. Дальше — прежний путь.

Поход можно проделать на байдарке и лодке.

29 километров — 2 дня

До деревни Неприе идем так же, как и на озеро Белое.

Подходя к деревне Неприе, входим в узкую часть Селигера, соединяющую Осташковский плес с Березовским и называемую рекой Неприе.

Двигаясь дальше на юг, минуем слева, на высоком берегу Хачина, маленькую деревню Конево, проходим узкий пролив и поворачиваем направо, на юго-запад, следуя вдоль берега материка.

Перед нами высокий берег, покрытый сосновым лесом. Здесь до Отечественной войны находился крупный туркомбинат МОСТЭУ. В лесу стояли двухэтажные дома, на берегу была верфь, электрическая станция, прекрасная водная пристань. Во время войны турбаза была разрушена. Сейчас Осташковский кожзавод строит здесь Дом отдыха для своих рабочих и служащих.

Здесь хорошо пристать, погулять в сосновом лесу.

Двигаемся дальше на юг, все время вдоль берега. Вот справа виден домик лесника. Еще несколько взмахов весла, поворачиваем направо,— и перед нами узкий глубокий залив Хотиньи.

До Отечественной войны здесь были дом отдыха для учителей и пионерский лагерь, а по берегу, налево от входа в залив, несколько дач.

Заходим в залив. По берегам лес, в него стоит зайти. Много ягод — земляники, малины, брусники.

Выходя из залива, увидим на юго-востоке, на высоком холме, церковь, живописно выглядывающую из группы сосен и берез. Это бывший монастырь Никола-Рожок.

Несколько правее расположилась небольшая деревня Заречье. Между ними нужно найти выход протоки, соединяющей Селигер с озером Терегощ.

Протока мелка, лодка пройдет по ней не всегда. Само озеро небольшое и неглубокое (2—2,5 м), сильно зарастает элодеей. Берега невысоки, покрыты лесами— частью сосновым, частью—смешанным; северный берег открыт, через поля видны синие воды Селигера.

Обойдя озеро, выходим из него и, обогнув направо высокий мыс Николы-Рожка, пристаем к прекрасному пляжу у его подножья. Выходим наверх. С горы открывается прекрасный вид — среди водной глади перед нами южный конец Хачина, за ним виднеются верхушки зданий монастыря Нилова пустынь, чуть правее подымаются золотые сосны Городомли, за ним, еще правее, четко виден Осташков. Внизу, у подножья, полоса прекрасного пляжа, правее невысокий холм, покрытый сосновым лесом. Вот тут, на высоком берегу, хорошо устроить ночлег. Прекраснoe купанье, лес и близко деревня.

Надо полюбоваться изящной колокольней, посмотреть церковь, стоящую среди старых берез и сосен, затем, обойдя кладбище, выйти на высокий обрыв над Селигером. Опять исключительный вид на зеркальную гладь озера, на живописные островки.

Обратный путь проходим по пути следования парохода, значит, до Неприе несколько иначе, чем шли сюда,— оставляя мелкие острова слева, держась западного берега острова Хачин.

Весь путь, за исключением протоки в озеро Терегощ, можно пройти на байдарке, лодке или яхте. Если идем не на байдарке, то по берегу озера Терегощ можно погулять, а протоку перейти по мосту.

На Собенские озера

25 километров — 2 дня

Путь начинаем так же, как и на реку Близну, оставив справа мыс Телку, идем все дальше на запад, придерживаясь северного берега Березовского плеса. По берегу много хороших пляжей, где можно покупаться, все время идет сосновый лес, полный земляники, малины, грибов. Наконец, берег резко уходит направо, все время следуем вдоль него. Перед нами постепенно раскрывается глубокий залив, в конце которого на высоком берегу расположена деревня Залучье.

Не доходя до нее метров 200, видим справа высокий холм необыкновенно правильной формы, с могилой на вершине,—это Березовское Городище. Направо от него идет на восток, узкий, живописный залив.

У подножья Городища, справа, возле старых берез, можно остановиться, подняться наверх и пройти к могиле генерал-майора Шевчука, погибшего во время Отечественной войны и похороненного здесь по его просьбе.

Отсюда открывается живописнейший вид на ближайшие заливы, на далекий Березовский плес, на селение Березовский Рядок, налево, и море леса за ним. Справа, на полукруге высокого берега, живописно раскинулась деревня Залучье. Дальше видна пристань, куда ежедневно заходит рейсовый пароход. Слева подножие Городища окружает зеленая широкая низина, рельеф ее ясно говорит о том, что в старину сюда заходили воды озера и тогда холм был окружен водой с трех сторон. Место очень удобно для сторожевого пункта—отсюда можно далеко увидеть приближение врага и не так-то просто было овладеть этим местом.

Здесь действительно было Городище, то есть древняя крепость.

В XII—XIV веках район озера Селигер входил во владения Великого Новгорода, в его Деревскую пятину, и здесь проходил путь с Волги на озеро Ильмень, к Новгороду. Всего в двух с половиной километрах от Залучья находится озеро Щебереха, отдающее свои воды уже Балтийскому бассейну через реку Щебереху — приток Полы. Здесь у Городища начинался волок. Понятно, что это место нужно было охранять от нападений соседних князей и Литвы. Здесь и создается крепость—центр феодального владения сильнейших новгородских бояр—Борецких. К крепости примыкал посад до 45 дворов.

В центре Городища стояла «церковь Рождества да двор большой»¹. Окружено оно было валом из крупных камней, песка, глины, скрепленных бревнами. В глубоких слоях земли при раскопках в 1938—39 годах здесь нашли следы поселений VII—IX веков.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

В конце XV века, после взятия Новгорода Иваном III, все эти земли перешли Московскому княжеству. Знаменитая «Марфа Посадница»—Марфа Борецкая, противница присоединения к Москве, была сослана в монастырь.

Литва и тевтонские рыцари все чаще нападают на эти и соседние места. Торговый путь здесь замирает, перемещается на север, Городище теряет свое значение.

Налюбовавшись живописным пейзажем, спускаемся к лодкам и продолжаем путь налево. За Березовским Рядком в залив вдается высокий холм, покрытый прекрасным сосновым лесом. Здесь хорошо устроить ночлег—сухое, высокое место, рядом вода и деревня.

Отдохнув, двигаемся дальше на северо-восток, огибая холм справа; в углу соседнего залива, в камышах, находим маленькую короткую протоку (всего 8—10 метров длины). Байдарку легко здесь провести, а лодку придется протащить «волоком», на катках, то есть круглых кусках дерева, или пронести (при высокой воде в озере и лодка здесь пройдет). Но вот препятствие преодолено, мы входим в тихое озеро... Со всех сторон подошел лес— справа сосновый, слева—смешанный, белые лилии покрывают зеркальную поверхность воды.

На юго-востоке озеро сужается и незаметно переходит во второе, более длинное. Так же лес окружает его со всех сторон, так же тихо, лишь всплеск наших весел нарушает эту тишину.

Переход в третье озеро уже заметнее, так как проход сильно зарос. Но вот высокий берег, замыкающий с востока эти озера, плыть дальше некуда.

Нужно подняться наверх и вскоре будут видны два озера—одно направо (на юг), другое—налево (на северо-восток)—озеро Глушица. В это левое озеро мы и перетаскиваем байдарки (около 80 м), спускаем их на озеро, плывем до его высокого северо-восточного берега. Здесь хорошо сделать привал. Отсюда виден на востоке Картунский залив и деревня Картунь.

Затем перетаскиваем байдарки (около 50 м) в залив. Как только выйдем из-за высокого полуострова, на котором расположена деревня Картунь, на противоположном берегу покажется здание базы. Теперь осталось только пересечь Березовский плес, и мы входим в залив базы.

Этот поход можно сделать только на байдарках.

На лодках его можно проделать в измененном виде. Группа берет 2—4 лодки, доходит до мыса Телка, делится пополам, часть остается здесь—купается, гуляет в соседнем лесу, другая часть проделывает указанный маршрут до тупика в третьем Собенском озере. Здесь оставляет лодки и идет на юг, к озеру Троявскому, огибает его справа и выходит к мысу Телка, где встречается с оставшейся группой. Затем вторая группа идет к оставленным лодкам и, проделав маршрут в обратном порядке, приходит к мысу Телка. Соединившись, все вместе возвращаются домой.

В тихую погоду, при опытных гребцах этот поход легко проделать в 1 день.

На реку Свапущинку

45—55 километров — 2—3 дня

Начало, как на Собенские озера. Дойдя до залива к Залучью, продолжаем итти прямо на запад. Налево, на южном берегу, видим пароходную пристань Зимник и деревню Старое Село, направо далеко идет залив Залучья.

Движемся дальше на запад. На южном берегу виднеется деревня Ивановщина. Плес сужается, а затем сразу расширяется и перед нами большое селение Свапуща. Это конечная пристань парохода, обслуживающего западный берег Селигера.

В Отечественную войну здесь стояли немецкие фашисты и, уходя, все сожгли. Сейчас деревня обстроилась: есть больница, почта, начальная школа, магазин, у пристани—чайная. Здесь находится Заозерная МТС, обслуживающая соседние колхозы.

Не подъезжая к пристани, сразу поворачиваем налево, в глубокий залив, минуем слева деревню Барутино и в юго-западном углу залива ищем устье реки Свапущинки. Тут все заросло элодеей, лилиями, камышом. Дальше река очищается. В 100—120 метрах от устья через речку переброшен мостик из бревен, середина его глубоко опускается в воду, так что байдарка легко проходит, а лодка с трудом.

Вначале берега низкие, болотистые, дальше подымаются. По берегам березовые рощи, смешанные леса. На четвертом километре река раздваивается; лучше взять левую ветку, она длиннее и живописнее.

Обратный путь тот же.

Поход удобнее делать на байдарках, можно на лодке.

На реку Княжу

50 километров — 2—3 дня

Нам надо пересечь Кравотынский плес на северо-восток, пройти между островами Большим (слева) и Малым Колодным в озеро Хресное. Можно пройти левее острова Кошель и, минуя выход реки Полоновки, подойти к пристани у деревни Заплавье, расположенной уже на берегу материка.

В деревне—рыболовецкий колхоз; земледелие здесь играет подсобную роль. Избы—большие, все украшены кружевом резьбы. Некоторые очень красивы. По берегу всюду увидим различные орудия рыболовецкого дела—сушатся огромные сети, лежат якоря, громадные котлы со смолой, иногда ряд крупных лодок и т. п.

Далеко на восток протянулось озеро Хресное. Справа и слева невысокие берега покрыты лиственным лесом и окаймлены густым тростником. Здесь масса уток.

Двигаемся прямо на восток, проходим к краю озера, к устью речки Княжи, соединяющей озеро Хресное с озером Серемо. Берега речки очень живописны: левый—низкий, луговой, правый — высокий, весь в зелени вереска, толокнянки, брусники, местами покрыт группами берез, сосен, осинок. Сама речка все время петляет меж берегов.

Здесь можно выйти погулять, пособирать ягод, грибов. Хорошо устроить здесь ночлег.

Из Княжи входим в озеро Серемо—сравнительно небольшое, почти овальной формы. Его низкие берега покрыты лиственным лесом и все оно зарастает элодеей.

Идем на юго-восток, к сужению, ведущему в озеро Глубокое. Озеро небольшое, справа лес, а налево деревни Лежнево и Раменье.

Обойдя озеро Глубокое, возвращаемся к его началу, и тут левее деревни находим протоку в озеро Березовское, тоже небольшое и мелкое, с деревней Кочище на южном берегу. В юго-восточный угол озера впадает речушка Березовка. Это самое восточное озеро.

Обратный путь тот же, но уже без заезда в Заплавье—просто из озера Хресное, между островами Колодными входим в Кравотынский плес. Этот путь можно сделать на байдарках, лодках и на яхте.

К этому маршруту можно еще присоединить заход на речку Черемушку, но лучше еще раз сходить специально для знакомства с этой речкой, впадающей в северную часть озера Серемо. Черемушка (или Черемха)—значительная речка, до 20 км длины, большей частью идет среди невысоких берегов, покрытых то смешанным лесом, то чистыми березняками. Редко берег подымается на 5—7 метров. Проникнуть далеко часто мешает сплав леса с ее верховьев.

Итти на Черемушку лучше всего на байдарке, можно и на лодке, на яхте же по реке не пройти.

50—55 километров — 2—3 дня

Часть пути до северного мыса Хачина идем так же, как и на Княжу. На северном мысу хорошо сделать привал. Затем идем прямо на юг, по Кравотынскому плесу, вдоль восточного берега Хачина.

Миновав дер. Хретень (на острове Хачин), вскоре видим напротив на материке большую деревню с церковью—это Кравотынь—одна из старинных деревень, записанная в новгородских писцовых книгах XV века. Район славился плетением сетей, веревок, канатов.

Огибаем выдвинувшуюся часть Хачина, входим направо в залив, в конце которого виднеется островок, обходим его слева и ищем выход реки Теменки. Если лето не очень сухое, то по ней на байдарке можно пробраться вглубь острова, в озеро Щучье—тихое, окруженное с трех сторон сосновым лесом. На южном берегу видны молодые лесопосадки.

Здесь, на берегу озера, хорошо устроить ночлег и сделать отсюда маленькую прогулку на соседние озера, оставив, конечно, байдарки. В северной части озера есть протока, бегущая в глубоком овраге, по ее берегу проходим на север к следующему озеру—Плотичьему.

Небольшое, правильной овальной формы, окруженное кольцом близко подошедшего соснового леса и яркой зеленью прибрежных камышей, таинственно отражает оно в своем зеркале окружающую зелень. Озеро очень глубоко и только хорошо плавающие могут покупаться в нем.

На северном его берегу, у входа протоки из третьего озера, есть песчаная площадка на небольшой глубине, вот с нее и хорошо бросаться в воду и на нее же выходить.

На обратном пути интересно обойти эти озера лесом по их берегу. Поднявшись у северного края озера Плотичьего наверх, на дорогу, сначала можно пройти напрасно, дальше на север, по пескам к берегу третьего озера— Остреченье (от «остречонок»—маленький окунь). Полюбовавшись на него с высокого обрыва, поворачиваем назад, на юг, и идем дорожкой в сосновом лесу по западному берегу озера Плотичьего, параллельно протоке к Щучьему.

Возвращаемся речкой Теменкой в Кравотынский плес и опять идем на юг, вдоль восточного берега острова.

Вот налево, на острове Столбном, видна группа крупных каменных построек—это бывший монастырь Нилова пустынь, ныне трудовая колония. Остров небольшой, весь обложен камнем, мы видим заднюю стенку монастыря. Парадный вход с противоположной стороны.

Подъезжать к острову не рекомендуется.

Берег Хачина делает резкий выступ и сразу поворачивает направо—на запад. Это мыс Толстик, весь покрытый молодым сосновым лесом.

Здесь желательно выйти, погулять в сосновом лесу. Нога утопает в мягком мхе, много толокнянки. На земле много мясистых зеленых растений, напоминающих цветок розы,—это молодило.

На западной стороне мыса есть крутой обрыв, с которого открывается прекрасный вид: налево на Городомлю, прямо—на сосновый лес южного берега Хачина. В самом уголке залива спряталась Копанка.

Дальше можно итти или на запад, в Копанку, зайдя в Белое озеро, и там устроить ночлег, или на юго-запад, огибая южную часть Хачина. Здесь самое глубокое место Селигера.

Как только выйдем из пролива между Городомлей и южной частью Хачина, налево вдали увидим Осташков, а прямо, в гуще берез и сосен, Николу-Рожок. Отсюда путь уже известен.

Ночлег можно устроить или у Николы-Рожка, или дальше, пройдя Неприе, на обнаженном выступе «Мыс Литвы» со знаком пароходного движения.

Можно пройти на байдарке, лодке и яхте. (На яхте, конечно, не удастся зайти в реку Теменку).

На реку Сорогу

70—75 километров — 3—4 дня

Почти половину пути идем по маршруту вокруг Хачина. Пройдя Кравотынский плес до мыса Толстик, движемся дальше на юг, оставляя слева Нилову пустынь, а справа остров Городомля, придерживаясь восточного берега Селигера. Против Осташкова берег раздвигается, образуя глубокий залив. На его высоких берегах слева расположено селение Сорога, справа—совхоз Покровское.

Покровское нужно осмотреть—это крупный, хорошо поставленный овощной совхоз.

Осмотрев совхоз, возвращаемся к лодкам и идем вглубь залива, к реке Сороге. Река небольшая (17 км длины), красиво вьется в лесистых берегах среди больших лесных площадей.

При благоприятной воде по реке можно пройти больше 10 километров.

На обратном пути идем на север, вдоль восточного берега Селигера до острова Городомля, затем, обогнув его справа, движемся к Копанке. Проходим ее и попадаем на уже известный нам путь.

На реку Крапивенку

120 километров — 5—6 дней

Проходим весь путь к реке Сороге, до залива, куда она впадает. Минуя залив, продолжаем двигаться на юг вдоль восточного берега Селигера, входим в Селижаровский плес.

Немного не доходя до селения Рогоза (или Рогожа), справа видим выход небольшой речки Сиговки. Она вытекает из крупного озера Сиг (27 кв. км), берега которого богаты кварцевым песком. При высокой воде можно на байдарке пробраться в это озеро, оно совершенно непохоже на виденные нами раньше озера.

Затем, двигаясь дальше, минуем слева селение Верхние Котицы, и вскоре находим на этом же берегу выход реки Крапивенки. Это самая крупная река (25 км), впадающая в Селигер. Берега ее невысоки, покрыты лиственным и сосновым лесом.

Осмотрев реку и возвратившись обратно в Нижне-Котицкий плес, следует еще немного спуститься на юг, чтобы у селения Нижние Котицы, в юго-западном плесе, найти выход реки Селижаровки, несущей воды Селигера Волге.

Обратный путь тот же.

Маршруты на Сорогу и Крапивенку хорошо соединить с осмотром Осташкова, его краевого музея и кожевенного завода, одного из лучших в Союзе. Об осмотре завода нужно сговориться по телефону с администрацией.

110 километров водой, 10 километров пешком — 5—6 дней

Троицким плесом проходим до Северного мыса Хачина, пересекаем Кравотынский плес на северо-восток и, придерживаясь знаков пароходного движения, находим выход реки Полоновки (левее деревни Заплавье).

Путь по реке Полоновке очень живописен. Берега то сближаются до 10—12 метров, то снова расходятся. Местами лес совсем близко подходит к воде. Берега поросли камышом, ирисами, на воде много белых лилий, сквозь прозрачную воду хорошо видно дно. В более широких местах попадаются мелкие островки. На яхте нужно быть очень осторожным и строго следить за знаками пароходного движения. Здесь ежедневно курсирует пароход Осташков—Полново. При выходе из Полоновки есть островок, на котором удобно устроить ночлег.

Выйдя из реки, попадаем в южную часть широкого Полновского плеса, называемую Сосницким плесом. Перед нами далеко на север уходит водный простор, окаймленный высокими берегами. Местами ширина плеса достигает 4 километров, на середине, против деревни Орлово, берега сближаются и как бы делят плес на 2 половины.

Интересно осмотреть селение Турская, на восточном берегу. Здесь работает крупная артель сетевязания и плетения ковров. Налево, на западном берегу, вскоре увидим селение с белой церковью—это Сосницы, здесь есть больница, хороший магазин, а рядом, в бывшем помещичьем доме, школа-семилетка.

Вскоре после сужения плеса на правом, восточном, берегу увидим своеобразное селение Городец. Ряд находок на его берегах говорит о существовании здесь поселений еще доисторического человека. У Городца проходит граница Калининской области, дальше будет Демянский район Новгородской области.

Отроги Валдайской возвышенности близко подходят здесь к левому берегу, он высок, покрыт то лиственным, то сосновым лесом, очень живописно окаймляющим широкий плес. Особенно хороши места—Высокая Гора и Красота. У Высокой Горы хорошо устроить ночлег — пляж, сосновый лес, а рядом, на горе, деревня.

Несколько островов (наиболее крупный Скребель) закрывают Полново. Обходим их, и перед нами самая северная точка озера Селигер—Полново, раскинувшееся на высоком берегу.

Справа от пристани бросаются в глаза развалины барского дома, где помещалась до Отечественной войны школа-семилетка, я дальше, на горе, развалины церкви.

В Великую Отечественную войну фашисты стояли совсем близко под Полновым, и долго шли здесь упорные бои. Полново было совсем разрушено и сожжено. После ухода фашистов быстро начало обстраиваться. Здесь помещается центр колхоза имени Кирова. В селе есть школа-семилетка (в здании бывшего монастыря), больница, пункты Заготзерно, Заготлен, МТС, потребительское общество; артели— сапожная, гончарная и т. д.

Прошлое Полнова уходит в далекую старину. Через него шел один из древних путей с Волги на Балтийское море. От Полнова недалеко до реки Явони, притока реки Полы, впадающей в устье реки Ловати. В Полнове раз-тружались суда-ладьи и их «волокли» к Явони.

Особенно стало богатеть Полново в начале XVIII века, когда выросла на севере новая столица—Петербург—и открылась шоссейная дорога Петербург—Москва, сравнительно близко подходившая к Валдаю.

Рыбу, кожу, сапоги, железные изделия везли в Петербург через Полново—Валдай. В Полнове часто бывали ярмарки.

Проведение железной дороги Москва—Петербург (1851 г.) не уронило значения Полнова, наоборот, товары в еще большем количестве пошли через него на ближайшую станцию бывшей Николаевской железной дороги— Валдайку.

С проведением железной дороги Бологое—Осташков— Полоцк, в 1905 году, значение Полнова падает, товары идут на Осташков и отсюда уже в Тверь, Москву, Петербург. Но еще и до Отечественной войны здесь насчитывалось более 800 домов — много двухэтажных и даже каменных.

Из Полнова нужно непременно сходить на гору Ореховну — одну из самых высоких точек Валдайской возвышенности (свыше 300 метров над уровнем моря) — это всего 10 километров туда и обратно.

Выходим по Валдайскому шоссе на север, кругом холмы, масса валунов. Пройдя 2 километра, видим справа, на северо-востоке, небольшое озеро Полонец (2X1 км). Озеро когда-то было связано с Селигером речкой Крутушей, теперь совсем пересохшей.

Чуть не доходя до озера, налево идет дорога на деревню Ореховна. Все выше подымается дорога, по сторонам кусты малины, небольшие перелески. На третьем километре от шоссе подходим к горе, взбираемся на нее. Вершина обнажена и на ней лежит огромный камень.

Здесь хорошо сделать привал и насладиться необычайным видом. Далеко во все стороны раскинулось необозримое море леса, в который вкраплены синие пятна озер: на юге—северный кусочек Селигера, на востоке—Полонец, на северо-востоке чуть виднеется озеро Велье, на северо-западе — озеро Истошино. Необ'ятная ширь уносит в далекие глубины прошлого земли. Здесь так чувствуется мощная работа ледника и послеледниковых вод. И эти высокие холмы, и масса озер кругом, и, наконец, этот лежащий на вершине, громадный валун—все говорит о грозной, великой силе, изменявшей когда-то лик земли.

Обратный путь лучше сделать иначе—спуститься с горы по южному склону к деревне Ореховна и затем тропой через лесхозные посадки и лес прямо на Полново.

От Полнова домой идем тем же путем. Маршрут можно проделать на лодке, байдарке и яхте.

200 километров водой, 29 километров пешком — 10—12 дней

Идем на байдарках по Березовскому плесу к деревне Свапуща. В Свапуще нужно договориться с МТС о перевозке байдарок на грузовике в деревню Коковкино, на берег озера Стерж. Один товарищ сопровождает байдарки, сдает их в деревне на хранение и идет через деревню Костылево на дорогу, к месту, где от «большака» отделяется дорожка на Волгино Верховье (по бывшей узкоколейке), и здесь ждет товарищей, идущих со Свапущи.

Оставшиеся в Свапуще проходят ее и идут налево, на юг, вдоль берега озера, оставив слева МТС, поворачивают на юго-запад, через поле к лесу. Затем дорога идет в лесу по всхолмленной местности, справа все время тянется насыпь бывшей узкоколейки.

Пройдя 6 километров, справа увидим небольшое озеро Гитара, заросшее ольшаником.

Вскоре за озером лес кончается и начинаются поля, налево от «большака» отходит проселочная дорога к озеру Стерж и деревне Коковкино. Нужно продолжать путь по «большаку», прямо на запад.

Все выше холмы. По краям дороги—небольшие группы деревьев.

Вскоре далеко налево покажутся синие воды озера Стерж, а почти рядом с дорогой небольшая деревня Костылево. Еще несколько минут ходьбы и вправо от большака повернет дорога по насыпи узкоколейки (здесь группу ждет товарищ). По этой дороге и нужно итти.

Смешанный лес близко подошел с обеих сторон, громадные ели, березы совсем обступили дорогу. Местами зеленеет заболоченная полянка.

Незаметно пройдут четыре километра, и слева заблестит вода. Это озеро Большой Верхит, через которое проходит Волга.

Со стороны дороги сносный берег, можно выкупаться, с других сторон озеро сильно заболочено. Возвращаемся на дорогу и идем дальше. Вскоре видим слева еще одно озеро—Малый Верхит. Это первое озеро, через которое проходит ручеек Волга.

За озером сразу видна маленькая деревушка, минуем ее, придерживаясь все время насыпи узкоколейки. Лес несколько отошел. Слева показалась шатровая верхушка красной церкви, а вскоре и деревня на горе—это и есть Волгино Верховье. Узкоколейка подводит нас к самой горке, подымаемся на нее и проходим всю деревню. Большие избы, некоторые с деревянной резьбой.

Улица начинает спускаться, и внизу видна арка. Входим в нее, красивый помост, с перилами по краям, ведет к крохотному домику, окруженному тоже помостом с перилами.

В полу домика сделан квадратный вырез над ключом—началом великой русской реки Волги. Все стены домика покрыты надписями, приветствиями со всех концов Союза, ведь это начало «матушки-Волги», все хотят поклониться ей и оставить след своего посещения. Снаружи, около домика, есть скамейки, можно посидеть и посмотреть кругом. Рядом маленький водоемчик, совершенно зарастающий лилиями, кувшинками и другими болотными травами, вокруг болотце с чахлыми деревцами, а дальше первый мостик через ручеек Волгу.

Этот ручеек на длинном пути через всю страну (3694 км) превращается затем в мощную реку.

В селе Волгино Верховье следует устроить ночлег.

Обратно лучше итти другой дорогой—по первому мостику через Волгу, оставляя здание школы справа, на деревню Вороново.

Небольшая деревня Вороново стоит на том же «большаке», с которого мы сошли накануне. Теперь идем обратно (налево—на юго-восток), все время прекрасным смешанным лесом.

Приблизительно на восьмом километре будет ответвление направо (проселочная дорога), но мы продолжаем итти «большаком», и вскоре направо увидим обнаженный высокий холм со знакам наверху. С вершины холма открывается прекрасный вид на озеро Стерж—длинное, узкое озеро (12X1,5 км) , тянущееся на юг.

Продолжаем наш путь по «большаку». Вскоре увидим небольшой деревянный мост с высокой березкой направо—это второй мост над Волгой. Здесь она уже маленькая, весело текущая речка. Хорошо сойти налево с моста и сделать несколько шагов по берегу—мы увидим небольшой водоем у поворота реки, а за ним нагромождение камней, по которым бежит Волга.

Вскоре подходим к месту, где накануне свернули на узкоколейку, минуем ее и поворачиваем направо, на тропу, к виднеющейся маленькой деревне Костылсво, пересекаем ее и выходим на берег озера Стерж, в деревню Коковкино, к оставленным байдаркам.

Здесь нужно отдохнуть, выкупаться, вода озера Стерж очень тепла, а берега покрыты мягким песком и идут полого, озеро неглубоко—5—8 метров.

Отдохнув, хорошо сначала пройти на байдарках на север, к месту впадения Волги в озеро Стерж. Здесь мы увидим необыкновенно правильной формы курган, на котором в старину стоял Стерженецкий крест—большой крест из красного песчаника с надписью: «Лето 6641 (1133 г.—Н. Ф.) месяца июля 14 день почах рыти реку сю яз Иванко Павловиц i крест сь поставих». Новгородский посадник, очевидно, хотел углубить реку, чтобы дать новый путь, и начало работы отметил крестом. Но Иван-ко Павлович, повидимому, погиб в ближайшей войне и его начинание осталось незавершенным. Крест стоял на кургане до начала XIX века, когда был перенесен соседним помещиком Овернибесовым на могилу своих предков. После революции крест был перевезен в Калининский музей. В 1939 году в кургане производились раскопки и обнаружены остатки поселений VIII—IX веков.

Полюбовавшись на курган, на маленькую Волгу, идем прямо на юг, к сужению озера. Иногда в прозрачной, спокойной воде озера можно проследить течение красноватых вод Волги.

В южный конец озера Стерж справа впадает река Руна, которую географ Рагозин считал за начало Волги¹, так как она длиннее (течет до озера Стерж—55 км, а Волга—10 км).

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Специальная экспедиция в 80-х годах под председательством профессора Д. Н. Анучина, на основании целого ряда данных, подтвердила мнение народа о начале Волги у Волгина Верховья.

Из озера Стерж под мостом проходим в озеро Вcелуг—более крупное (15x4 км) и более глубокое (7-12 м). Вскоре слева видим селение с необыкновенной церковью, своей вершиной далеко взлетающей в небо.

Это—Ширково. Здесь нужно переночевать и осмотреть церковь—памятник русского деревянного зодчества конца XVII века.

Дальше двигаемся на юг. Почти на середине озера находится единственный остров «Божье дело», где раньше был монастырь. В конце озера, справа (западный берег), впадает река Кудь, и здесь же, где оба берега близко подходят друг к другу, переброшен большой деревянный мост. Пройдя под ним, входим в третье озеро—Пено, значительно меньшее (8X1 км). Берега низменны и часто заливаются поднимающейся водой. Здесь сильно чувствуется влияние бейшлота, подпирающего воду (под'ем иногда доходит до 3 м). По берегам много коряг, приставать не рекомендуется.

Вскоре на юге покажутся здания небольшого районного центра Великолукской области—Пено. Немецкие фашисты разорили его, но теперь он оправился. Восстановлен мост, работает лесопильный завод. Необходимо сходить на могилу Героя Советского Союза Лизы Чайкиной¹—уроженки этих мест. На площади возле вокзала у могилы отважной партизанки на небольшом пьедестале стоит ее бюст.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Плывем дальше, огибаем мыс за Пено, и через 3 километра справа увидим устье реки Жукопы, которая течет с юга. По этой реке когда-то шел один из торговых путей на Балтику. Между притоками Жукопы и озером Охват, через которое проходит Западная Двина, был небольшой волок, и таким образом Волга соединялась с Западной Двиной. У устья Жукопы на высоком сухом месте хорошо устроить ночлег.

Дальше длинный путь до озера Волго (40 км) по вьющейся среди лугов и лесов Волге. На середине пути, где-нибудь у деревень Лохово или Новины-Тухачево, следует сделать ночлег.

Озеро Волго очень живописно. До XIX века, когда стали изучать истоки реки Волги, считали, что она начинается с этого озера.

Вскоре после озера Волго подходим к бейшлоту. Здесь придется перенести байдарки по берегу и затем осмотреть плотину. Прежнюю плотину, сооруженную еще в 1843 г., немецкие фашисты разорили, но она была быстро восстановлена. Бейшлот подпирает весеннюю воду Волги и потом осенью постепенно спускает ее, поднимая, таким образом, уровень воды в Волге даже под Калинином.

Дальше, на небольшом расстоянии до Селижарово (13 км), придется несколько раз перетаскивать байдарки через своеобразные «заколы», которые ставят рыбаки. Река здесь уже сравнительно широка, а приняв воды Селигера из реки Селижаровки, резко расширяется и у Калинина достигает свыше 100 метров ширины.

Поселок Селижарово вырос из старого посада при древнем монастыре на торговом пути Балтика—Каспий и Черное море. Сейчас он уже оправился после фашистских разорений в Отечественную войну: восстановлены выстроенные после революции вокзал, больница, школа, построен цементный завод.

От Селижарова входим в реку Селижаровку, и тут, в начале ее, нужно сделать серьезный отдых—ночлег,— предыдущий день был очень утомителен.

Дальше идем все время на северо-запад, против течения. Река сравнительно спокойна и плавание по ней не представляет особых трудностей. Но все-таки нужно несколько раз отдыхать и в конце сделать ночлег, так как 28 километров идем против течения, иногда очень быстрого.

У Нижних Котиц мы входим уже в озеро Селигер, в его узкую южную часть. Течение слабее, берега начинают раздвигаться, а за железнодорожным мостом сразу расходятся на 1, а дальше на 6 километров. Придерживаемся западного берега, огибаем город Осташков справа и входим в его внутренний залив. Там, рядом с рыбзаводом, у дамбы к острову Житному, есть пристань турбазы. Здесь можно пристать—отдохнуть, переночевать.

Следует осмотреть город Осташков, сравнить его с только что виденными—Селижарово, Пено, побывать на заводе, в музее, в библиотеке, сходить на байдарках на соседний остров Кличень—парк культуры и отдыха Осташкова. На следующий день идем на север, на базу, по знакомому уже пароходному пути.

29 километров пешком, 470 километров по воде — 20—22 дня

До истока Волги и затем от истока до Селижарова нужно итти предыдущим маршрутом - на исток Волги и по волжским озерам.

От Селижарова движемся вниз по Волге. Приняв воды Селижаровки, Волга делается шире и быстрее. Здесь она перерезает Вышневолоцкую гряду Валдайской возвышенности, поэтому на ее пути до Ржева несколько перекатов. Самый трудный—Бенский. Берега на этом участке живописны, очень всхолмлены, то правый, то левый высоко подымаются над водой, поля сменяются лесом, много селений.

Мы идем по Ржевскому району, жестоко пострадавшему от немецко-фашистского нашествия в Великую Отечественную войну. Ржев, крупнейший промышленный город Калининской области, был почти полностью уничтожен. Сейчас, благодаря огромной помощи правительства, город в основном восстановлен.

Ржев возник еше в ХII веке, на торговом пути из Новгорода в Киев и на Каспий, и принадлежал тогда Смоленскому княжеству, в XIV веке переходит к Москве. Здесь рано началась обработка кож, пеньки, а с ХIХ века развивается писчебумажная промышленность. Особенно ши-роко стала развиваться промышленность в Ржеве после революции: текстильная (по обработке льна), построены мясокомбинат, кирпичный завод и т. д. От Ржева вниз по Волге уже ходят небольшие пассажирские пароходы.

Двадцать километров ниже Ржева в Волгу впадает справа река Вазуза, по которой шел древний торговый путь с Балтики и Каспия на Киев. Притоки Вазузы близко подходят к Днепру, волок связывал Вазузу, а через нее Волгу с Днепром.

В устье Вазузы красиво расположен город Зубцов.

Отсюда Волга резко поворачивает на северо-восток.

Приближаясь к Старице, видим ряд каменоломен. Эти места искони славились своими известняками.

Километров за 40 до Калинина, по берегам Волги — прекрасные сосновые леса.

На высоком правом берегу Волги, между деревнями Якшино и Моркино-Городище, следует сделать привал (ближе к Городищу), сходить на высокий обрыв возле него—«Гора Чапаева», где происходили с'емки кинофильма «Чапаев».

В 8 километрах от Калинина Волга принимает слева реку Тьму. Место здесь очень живописно. В устье Тьмы рекомендуется отдохнуть, устроить ночлег.

На следующий день проходим через Калинин и, на 30 километре ниже его, в сосновом лесу правого берега, находим турбазу «Лисицы».

Отдохнув на базе, нужно специально приехать в Калинин (можно — пароходом) и обстоятельно осмотреть его.

Город Калинин (бывшая Тверь—переименован в 1930 году) — один из старейших русских городов. О нем упоминается уже в летописях XII века. Он возник опять-таки на перекрестке торговых путей—Балтика, Каспий, Черное море—через Тверцу, Вазузу, озеро Селигер.

С XIII века Тверь—центральный город самостоятельного Тверского княжества, в конце XV века присоединена Иваном III к Москве, с XVIII века—губернский центр Тверской губернии. В XIX веке здесь начинает развиваться крупная текстильная и металлургическая промышленность, а после революции—различные виды машиностроения, производство искусственного шелка, резины и т. п.

Много пережила старая Тверь: ее громил Батый, жег царь Грозный, грабили поляки в начале XVII века, но самый страшный погром города учинили немецко-фашистские полчища в Великую Отечественную войну. Всего 2 месяца пробыли они здесь (с 14 октября по 16 декабря 1941 г.), а уничтожили более 7000 зданий и 70 предприятий, в том числе 42 школы, 7 детских садов, все лечебные заведения.

Город сейчас весь восстановлен. Гуляя по его красивым улицам, любуясь реставрированным дворцом, построенным по проекту архитектора Казакова, трудно представить, что несколько лет назад он лежал в грудах развалин.

За последние годы Калинин значительно вырос — построены новые большие дома, крупные предприятия, заканчивается строительство большого моста через Волгу. В 1955 году в городе установлены два памятника. Один в сквepe у здания облисполкома — выдающемуся деятелю Коммунистической партии и Советского государства М. И. Калинину. Другой на левом берегу Волги—тверскому купцу Афанасию Никитину, первым из европейцев побывавашему в 1469 году в Индии.

В городе интересный музей с картинной галереей, где имеются картины русских художников конца XIX — начала XX веков. Нужно осмотреть новый театр, погулять по набережной Волги, на катере переехать к речному вокзалу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВОДНИКАМ