П. И. Лукоянов Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1988 г

Путешествие может быстро потерять привлекательность, превратиться в неоправданное физическое и моральное испытание, стать причиной травм и несчастного случая, если группа не сможет организовать полноценный отдых, восстанавливающий силы участников. Основа полноценного отдыха — сон. Известны случаи схода с маршрута или неблагоприятного конца путешествия в результате сильного физического и морального переутомления. Анализ показывает, что основная причина их заключается, в плохо организованном отдыхе, когда каждодневное недосыпание от подмерзания или тесноты изматывает больше, чем недостаточное питание и трудности пути вместе взятые. Вот почему второй по важности, после палатки, принадлежностью снаряжения мы называем спальные мешки.

Практика показала, что удержания тепла в палатке нельзя добиться за счет изготовления ее из плотных материалов и наличия второго утеплительного слоя. Это приводит лишь к непомерному увеличению веса, особенно при неизбежном увлажнении палатки, а на сохранение тепла не оказывает существенного влияния. Можно, конечно, всю ночь топить печку. Иногда это бывает необходимым и оправданным, но в большинстве случаев — нежелательно: сон участников похода получается «рваным».

Возникла необходимость в ином подходе к конструированию спальных мешков и использованию новых материалов, прежде всего синтетических утеплителей.

Пожелания при изготовлении спальных мешков можно свести к нескольким основным требованиям: небольшой вес, хорошее сохранение тепла, комфортабельность, возможность выветривания и просушки, удобство транспортировки.

Этим требованиям в большей степени отвечают многоместные двойные спальные мешки, достаточно легкие. Например, индивидуальный пуховой спальный мешок весит до 2,5 кг, что составит на 4 человека 10 кг, а групповой спальник на столько же людей не превысит 5— 6 кг. Выгода в 4—5 кг весьма существенна! Кроме того, нельзя согласиться с категорическим отрицанием общих спальных мешков из-за того, что сон в них получается «рваным» (беспокойство одного передается другим) и турист больше изматывается, чем отдыхает.

Сравните этот недостаток с основной положительной стороной — взаимным согреванием и лучшим сохранением тепла, и преимущество групповых спальных мешков станет очевидным. Вспомним также, что ночевки в индивидуальных мешках связаны обычно с использованием печек и дежурством в течение всей ночи. В тундровых и ледовых районах спальные мешки должны быть только групповыми.

Комфортность зависит от размеров мешка. Раньше (в погоне за минимальным весом) их/ шили из расчета 40 см на человека. Естественно, в таких спальных мешках можно было спать только на боку. Практика привела к обоснованной рекомендации увеличить ширину мешка в плечах до 60—65 см на человека. Некоторое утяжеление мешка компенсируется удобствами: при желании можно спать на спине, поворот одного не беспокоит другого, но главное, пожалуй, заключается в том, что верх спального мешка не натягивается, а облегчает плечи и предохраняет их от охлаждения.

Лучше сохраняют тепло (при использовании синтетических утеплителей) спальные мешки, составленные из двух, за счет воздушной прослойки между ними. Их можно шить упрощенным способом — простегиванием, следя за тем, чтобы линии прошива половинок не совмещались. Такие мешки быстро просушиваются или вымораживаются даже в условиях путешествия в полярную ночь.

Они особенно удобны в экстремальных ситуациях: половинка мешка позволяют организовать ночлег тем, у кого та или другая из них оказалась, или когда группе приходится разделиться. Половинки удобнее транспортировать в двух рюкзаках.

Двухслойные спальные мешки можно шить из тонкого капрона. В качестве утеплителя лучше всего использовать синтепон, который не требует перегородок. Чтобы он не сбивался, его прошивают в нескольких местах по длине и ширине (рис. 16).

Порядок пошива мешка:

скроить 8 полотнищ по размерам, указанным на рисунке, два из которых с одного бока и в ногах обшить каландрированным капроном или болоньей;

между двумя полотнищами уложить 2—3 слоя утеплителя и простегать их через 20—30 см;

сшить одеяла между собой, чтобы по бокам образовались два слоя;

пришить дно высотой не менее 35 см (во время сна ступни ног можно располагать вертикально).

Путешествуя без печки или в особо морозные ночи, для защиты головы от холодного воздуха к верхнему краю наружной половинки мешка необходимо пришить полотнище из легкой хлопчатобумажной ткани или капрона, чтобы им можно было прикрывать лицо. Пришивать байку, как делали раньше, не рекомендуется — она увлажняется и плохо просыхает. Не лишено практического смысла предложение туристов пришивать к нижней части спальника длинный мешок из легкого капрона для положенных под голову вещей.

При использовании утеплителя в виде ваты (нитрон) можно воспользоваться испытанным способом «карманных» спальных мешков, когда между полотнищами пришиваются перегородки. Нитрон, разложенный нужным слоем, можно пришивать к полотнищу через газетный лист (рис. 17).

Рекомендуемые размеры спального мешка, а также укрытие для головы и подголовный мешок несколько утяжеляют спальник, но, когда речь идет о создании условий для полноценного отдыха, некоторое увеличение веса вполне оправданно. Тем более что без этих маленьких, подсказанных практикой усовершенствований он быстро отсыревает, становится значительно тяжелее, резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства.

Высказывается мнение, что для уменьшения веса мешка нижний слой его можно делать тоньше, а под низ подстилать штормовые костюмы и другие вещи. Опыт, однако, показывает, что подобные меры не предохраняют тело от охлаждения снизу.

Во время похода спальные мешки необходимо ежедневно просушивать на солнце или у костра. В тундровых или ледовых районах перед сном, особенно в сильные морозы, мешки рекомендуется осторожно прогреть, используя для этого таблетки сухого спирта или примус.

Большой популярностью у туристов пользуются пуховые спальные мешки, взятые на вооружение альпинистами.

Наша промышленность выпускает много типов индивидуальных спальных мешков. Однако для зимних походов большинство их нуждается в усовершенствовании и утеплении. Лучшими из них считаются мешки с наголовниками Типа «футляр». Доработать их можно, сделав утеплительный вкладыш с особо тщательной заделкой молниевой застежки.

Индивидуальный спальный мешок «Кокон» разработан Домом моделей спортивной одежды. Он сохранил лучшие качества различных образцов и сравнительно прост в изготовлении, что дает возможность сшить такой мешок в домашних условиях («СТС», с 11).

Для защиты от холода и сырости во время сна туристы используют подстилочные коврики из легких материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами, не впитывающих влагу. Их рекомендуется делать на всю длину спального мешка — отпадает необходимость подкладывать под него различные вещи, которые к утру намокают и практически не предохраняют спальники от увлажнения.

Коврики из пенополиэтилена первыми ввели в туристский обиход ленинградские туристы. Этот материал сохраняет эластичность на морозе, совершенно не впитывает влагу и не нуждается в матерчатой обшивке. Коврики желательно делать из пластин размерами до 50Х60 см при толщине 8—10 мм, которые вплотную пришиваются к капроновым ленточкам и могут складываться «гармошкой». Уложенный в рюкзак к спине и на дно он выполняет функции внутреннего каркаса.

Пенополиэтилен выпускается и в виде широкой ленты: коврик из нее свертывается в рулон и переносится обычно под клапаном рюкзака.

Рис. 18. Изолирующий коврик из пенопласта

До сих пор широко применяются коврики из пенопласта, нарезанного пластинами, зашитыми в капрон (рис. 18) так, чтобы между ними был минимальный зазор. Это достигается следующим образом: верхний слой материала пришивают к нижнему, в результате чего образуются пеналы, в которые вставляют пластины.

Туристская практика предложила много различных печек, начиная от «универсальных» — типа печи-кухни (упрощенный вариант нансеновской кухни, приспособленный для дров) и других вариантов этого плана до самых простых облегченных конструкций. Достоинством печек первого типа их авторы считали возможность одновременного использования для отопления палатки и приготовления пищи, что, кстати, повлекло за собой сложность конструкции, громоздкость, большой вес, неудобство для переноски в рюкзаке. А нужны ли подобные печки вообще? Ведь приготовить пищу в лесной зоне быстрее и легче на костре, у которого к тому же можно одновременно обогреться и подсушить вещи. Так что в одном назначении печки отпадает необходимость, и все, что конструктивно делалось для этой цели, оказалось лишним. Именно поэтому туристы отказались от таких «комбайнов».

Взамен появились печки облегченного типа только для отопления палатки. Все многообразие их можно условно разделить на следующие группы: по форме — прямоугольные, круглые, овальные; по готовности к использованию — собранные (сваренные, склепанные), складные и разборные; по способам установки — на ножках или подвесные; с горизонтальным или вертикальным расположением корпуса и укладкой дров; с приспособлением для увеличения теплоотдачи и уменьшения вылета искр; сочетающие функции обогрева и приготовления пищи.

При конструировании и изготовлении печек необходимо учитывать хотя бы основные, известные из курса теплотехники теоретические предпосылки.

1. Процесс горения состоит из прогрева топлива с испарением влаги и выделением горючих веществ, что происходит при температурах соответственно до 100° и 200—400°С, воспламенения и горения топлива и горючих веществ.


Рис. 19. Варианты камер догорания: а — с вырезом в вертикальной перегородке; б — с горизонтальной перегородкой; в — с Двумя горизонтальными перегородками; г — с системой колен. 1 — перегородка; 2 — камера догорания; 3 — направление потока горячих газов; 4 — вырез в перегородке; 5 — поддон.

2. Теплообмен между печкой и окружающей средой осуществляется за счет лучистой энергии и конвекции. Мощность теплового излучения, играющего первостепенную роль в теплообмене, зависит от температуры нагрева печки, материала, из которого она сделана, и ее площади. Интенсивность теплообмена конвекцией в основном определяется формой печек, а также изменением направления потока горячих газов за счет установки перегородок, образующих камеры догорания (рис. 19). Немаловажное значение для величины теплоотдачи имеет угол наклона трубы. Например, если коэффициент круглой трубы, поставленной вертикально, принять за единицу, то при угле около 30° теплоотдача этой же трубы будет в два раза больше. Теплоотдача конвекцией у цилиндрических печек больше, чем у прямоугольных, поскольку в последних образуются застойные зоны с малым теплоотводом. Цилиндрические тела обтекаются воздухом с большей скоростью, вследствие чего с «теневой» стороны цилиндра образуется зона высокой турбулентности, способствующая интенсивному теплоотделению.

3. Теплообмен за счет теплопроводности можно не учитывать ввиду незначительной величины палаточных печек.

Лучшим материалом для изготовления печек является жароупорная сталь толщиной 0,3—0,5 мм, а для труб —0,1—0,2 мм.

Печки желательно ставить на дюралевые листы, в которых заранее просверливаются отверстия для ножек, или на асбестовую (кварцевую) ткань.

Положительное свойство жестко смонтированных печек (рис. 20) — постоянная готовность к эксплуатации, недостаток (правда, несущественный) — они занимают много места в рюкзаке.

Оригинальная разновидность такого типа — печка-волокуша (рис. 21), удлиненному корпусу которой с одной стороны придана обтекаемая форма. Такую печку используют во время движения для транспортировки негромоздких вещей (консервов, топоров и др.). Ее конструкцию предложил В. Зайцев из г. Каменска-Уральского.

 


Рис. 22. Разборная круглая печка: 1 — цилиндрический корпус; 2, 3 — передняя и задняя крышки; 4 — сетчатый колосник. А — крепление скосов к крышке; Б — соединение цилиндра с крышками; В — крепление верха крышек «лягушками».

Разборная круглая печка (рис. 22) состоит из металлического листа, согнутого в цилиндр, двух крышек и поддона. Обе крышки с внутренней стороны имеют скошенные выступы А — с их помощью обеспечивается плотное прилегание цилиндра к крышкам. На одной крышке крепится патрубок для вытяжной трубы, на другой — дверца. Крышки снизу соединяются с цилиндром с помощью штифтов Б и удерживаются сверху защелками В. Поддон изготовляется в виде решетки с ячейками 20Х20 мм из проволоки диаметром 1—1,5 мм. Преимущество такой печки — возможность разобрать ее и свернуть в неемкие упаковки, укладывающиеся в боковой или центральный карман рюкзака. При некоторых навыках один человек успевает собрать печку раньше, чем устанавливается палатка. Сборка на морозе производится обычно в рукавицах.

Складная печка на шарнирах (рис. 23) может складываться по принципу параллелограмма или в менее емкую упаковку. Торцы печки соединяются со стенками шарнирами или с помощью штырьков. При изготовлении печки необходимо сохранить рекомендуемое взаимное положение петель и стенок, что обеспечивает компактное складывание печки. В качестве шарниров используются рояльные петли.

Отличительная особенность другой круглой разборной печки («СТС», с. 57) — кроме отопления палатки на ней можно быстро приготовить пищу при небольшом расходе дров, а это очень важно, когда часть, маршрута проходит по безлесным участкам.

Трубы к печкам всегда были предметов пристальной рационализаторской туристской мысли, и над их совершенствованием потрудились немало. Сначала применялись обычные составные трубы, потом появились телескопические и наконец — «труба-лист», самое примечательное туристское изобретение! Для такой трубы используется стальной лист толщиной 0,1—0,2 мм и шириной 400 мм. Наружный конец трубы должен отстоять от ската палатки примерно на 0,7—1 мм, что вместе с коленом существенно уменьшит поток искр, падающих на палатку. Труба должна выходить из палатки с наклоном в подветренную сторону.

На свернутый по длине в рулон лист надеваются кольца (обечайки). Если ширины листа недостаточно и нельзя сделать такую трубу, то ее сворачивают в виде спирали, закрепляя так же, но несколько чаще, кольцами (рис. 24, а, б). На наружном конце трубы помимо наружного кольца внутрь вставляют обечайку — труба расклинивается и становится жесткой. Наружную обечайку можно совместить с коленом, которое делают по упрощенной развертке.

Искрогаситель-экономайзер («СТС», с. 60) состоит из двух коробок с отверстиями в боковых стенках для выхода продуктов сгорания.

Как показывает опыт зимних походов, некоторое увеличение веса «печного хозяйства» с лихвой возмещается возможностью многократного (без ремонта) использования дорогостоящих зимних палаток.

Еще до недавнего времени в лыжных походах для костра рыли в снегу яму или сооружали настил из отсыревших деревьев. То и другое — дело очень трудоемкое. Выход был найден в использовании костровой сетки (рис. 25), изготовляемой из проволоки (0,5 мм); размеры сетки 50Х80 см, ячеек — 10Х 10 мм (или несколько больше). Непосредственно у сетки привязываются тонкие тросики (тонкая цепочка), которые наращиваются капроновым шнуром. Сетка привязывается к деревьям. На ней хорошо горят ветки, поэтому совсем необязательно рубить сушины. Свернутая в рулон, она умещается в боковом кармане рюкзака (авторы: Е. Григорьев, В. Денисов).

Тросик, с крючьями известен давно. К его концам привязываются крепкие капроновые шнуры, с помощью которых тросик натягивается между деревьями, отстоящими друг от друга на 4—5 м, на высоте около 2 м (такая высота предохраняет от ранения шею и лицо в темное время и обеспечивает свободное прохождение под тросиком). На тросике несъемно крепятся три вертикальные свободно передвигающиеся подвески с крючками, на которые подвешиваются ведра. Подвески можно сделать из тонкого тросика или стальной проволоки, например велосипедных спиц. Силу костра под ведрами можно регулировать, подвесив ведро повыше, отодвинув его в сторону, а при необходимости — и уменьшив огонь.

Рис. 26. Зажим, фиксирующий подвеску на тросике: 1 — зажим с отверстием для тросика; 2 — тросик, 3 — подвеска (тонкий тросик, цепочка) с крючками.

Однако как сильно тросик ни натягивай, он все же под тяжестью прогибается, и ведра с пищей оказываются над жарким пламенем. Устранить этот недостаток помогает зажим (рис. 26), предложенный инструктором лыжного туризма В. Яровым. Принцип действия зажима: подвешенное ведро, увлекая вниз коленчатый крючок зажима, заклинивает его на тросике в любом месте. При использовании зажима нет необходимости натягивать тросик.

Сетка и тросик не только облегчают организацию бивака в зимних условиях, но и способствуют сохранению природы.

Варочная посуда (рис. 27) подбирается или изготавливается с учетом количества участников в группе, удобства транспортировки, небольшого веса, а главное — минимального расхода топлива, особенно бензина, в горных и тундровых походах.

Еще не так давно лучшими вариантами варочной посуды сами туристы считали плоские, полуовальной формы, вставляющиеся одно в другое ведра.

В настоящее время туристы все больше склоняются к использованию дюралюминиевых кастрюль большого диаметра, подбираемых так, чтобы они вставлялись одна в другую. Их уменьшают по высоте почти на половину. Емкость определяется из расчета 1 л жидкости или жидкой пищи на одного человека плюс 15—20% запаса, чтоб пища при кипении не выливалась через край.

Туристы КамАЗа предлагают делать котлы трапециевидной формы с закругленными углами. Они хорошо укладываются в рюкзак и имеют большую площадь дна, что ускоряет приготовление пищи. Для изготовления котелков лучше всего использовать алюминий толщиной 1—1,5 мм. В них можно уложить кружки, а крышки использовать как сковородки (Бородулин В. «Турист», 1982, № 9).

Варочную посуду нужно обязательно укладывать в мешок из плотной ткани, чтобы не пачкать другие вещи.

Топор — необходимый предмет снаряжения в зимнем походе и особая забота руководителя группы. Топоры должны быть прочно и надежно насажены на топорища и эффективны в работе. Наверное, правы те туристы, которые уменьшение веса топора компенсируют некоторым удлинением топорища (Савастьянов А. «Турист», 1978, № 8).

Рис. 28. Варианты упрочненной насадки топоров на топорищах: а — с помощью верхней пластины; б — с помощью двух боковых пластин; в — с предварительной расточкой на конус отверстия для топорища в топоре. 1 — пластины; 2 — клинья; 3 — резинка; 4 — чехол на лезвие топора; 5 — темляк; 6 — болтики; 7 — распил для клина; 8 — конусная расточка.

Различные варианты упрочненной насадки топоров показаны на рис. 28. Наиболее доступным в домашних условиях является изготовление двух боковых стальных пластин с загибами, укрепляемых на топорище двумя болтиками. Вариант «в» связан с расточкой отверстия топора на конус. Соответственная форма придается и топорищу, которое насаживается не совсем обычно: сдвиг топора к утолщенному концу топорища только повышает прочность насадки. Если же в результате длительного употребления насадка несколько ослабнет, то топор необходимо сдвинуть к рукоятке, а в топорище забить клин, после чего вновь надвинуть топор.

На топорище рекомендуется сделать темляк, за который инструмент можно вешать на сучок, а не втыкать варварски в ствол. Топорище желательно выкрасить в ярко-красный цвет. Чехол из брезента укрепляется на топоре тугой резинкой.

Рис. 29. Походные пилы: а — укороченная двуручная; б — ножовка; в — лучковая, 1 — уменьшенное полотно большой пилы; 2 — крючки; 3 — резинки; 4 — петли; 5 — чехол; 6 — овальные ручки; 7 — чехол для ножовки; в — петля для ремня; 9 — дюралевые трубки.

Двуручную большую пилу с целью облегчения веса рекомендуется уменьшить до размеров, указанных на рис. 29. Рукоятки можно сделать в виде изогнутых скоб, в которые бы свободно входила рука в рукавице: тогда будет удобно не только пилить, но и привязывать инструмент к рюкзаку. На зубья необходимо сшить из двух-трех слоев брезента чехол, крепящийся на пиле также с помощью тесемок или резинок. В качестве чехла иногда применяют разрезанный вдоль резиновый шланг.

Для путешествий в тундровых и ледовых районах (а иногда и вместо большой пилы) группы берут пилки-ножовки, желательно с «пистолетной» ручкой, уменьшая их до размеров, показанных на рис. 29. Ножовки используются для нарезания снежных кирпичей, при строительстве иглу и других сооружений из снега, при устройстве пещер в снегу. Металлические ручки следует обмотать изоляционной лентой.

В последнее время туристы стали обходиться лучковыми пилами: они легче и удобнее при транспортировке.

Пучок обычно делают из дюралевых трубок таких разменов и формы, чтобы обеспечивалось надежное натяжение полотна.

Рис. 30. «Дровяной примус»: 1 — расколотое полено; 2 — выдолбленная канавка; 3 — подставка для котелков (вбитые гвозди); 4—линия раскола полена; 5 — проволочные скрутки; 6 — клинья-подставки (вбиты под проволочную скрутку).

«Дровяной примус» (рис. 30) изготавливают из сухого чурбака, расколотого пополам. В обеих половинках вырубают желобки. После этого половинки плотно стягивают проволокой (сбивают гвоздями), исключая подсос воздуха с боков. Проволочными стяжками одновременно крепят ножки. «Примус» разжигается снизу с использованием сухих щепочек. Варочная посуда устанавливается на вбитые большие гвозди или подвешивается на тросике.

Чурбак указанных размеров весит не более 4—5 кг и горит около 1,5 ч (Васильев М. «Турист», 1985, № 12).