Савиных в. П. Умельцу о поделочных материалах

Для вощения применяют так называемые восковые ваксы (пасты). Наиболее качественными считаются ваксы на основе пчелиного воска. Готовят их следующим образом. Воск (60% по массе) распускают на малом огне. Отдельно, в водяной бане, разогревают скипидар (40% по массе). Затем небольшими дозами, непрерывно помешивая, вливают горячий воск в горячий скипидар. После охлаждения вакса готова.

Для деревянных поверхностей, обработанных протравами, рекомендуется другой состав (в % по массе): воск - 30; стеарин - 10; 40-60%-ное мыло - 10; канифоль - 10; скипидар - 40.

Окрашенную древесину можно провосковать таким составом (в % по массе): воск - 25; охра сухая - 5; 40-60%-ное мыло - 12; раствор поташа - 18, масляный лак - 40.

Ваксу наносят на деревянную поверхность кистью с жесткой короткой щетиной. Сушат при комнатной температуре не менее суток и полируют суконкой. Для закрепления воскового покрытия кладут слой жидкого шеллачного лака.

Фанерование - склеивание деревянных поверхностей (досок, плит, щитов или массива древесины) строганым или лущеным шпоном. Такая отделка улучшает внешний вид изделия, делает его более прочным, позволяет экономить древесину.

Лист шпона, накладываемый на заготовку, называют лицевым, а заготовку - основой. При облицовке в два слоя под лицевой шпон на основу кладут лист лущеного шпона, называемый подслоем. Направление волокон основы и подслоя не должно совпадать, как и направление волокон лущеного и строганого шпона.

Если толщина основы не превышает двойной ее ширины, шпон можно наклеить только с одной стороны.

Фанерование с двух сторон производится, чтобы предохранить изделие от коробления в процессе эксплуатации. Поверхность фанеруемой основы должна быть ровной, гладкой, без задиров. Ее намазывают клеем, затем кладут лист шпона и разглаживают, притирая его подогретым молотком. После этого облицованную деталь помещают под пресс. Так же приклеивают текстурную бумагу, ткань, пластик.

Качественное фанерование древесины можно получить с помощью клея ПВА (поливинилацетатной эмульсии). Им намазывают основу и изнанку шпона и сушат сутки. Затем тонким слоем клея намазывают только основу, подсушивают 2-3 часа, соединяют обе поверхности и тщательно проглаживают все горячим утюгом.

Специальная отделка. На поверхности изделий из древесины можно создать различные защитные декоративные лакокрасочные покрытия - "молотковые", "шагрень", "муаровые".

Чтобы получить "молотковые" покрытия, в эмаль добавляют так называемые узорообразователи (чаще всего это кремнийорганические жидкости). Чем больше этого компонента, тем мельче получится рисунок.

"Шагрень", по внешнему виду напоминающая шагреневую кожу, создается соответствующим подбором вязкости эмали, толщины наносимого слоя, давления воздуха в краскораспылителе.

Трескающиеся покрытия, напоминающие по внешнему виду крокодиловую кожу, получаются из эмалей с высоким содержанием пигментов и наполнителей. Наносят такие эмали в несколько слоев, при сушке покрытие растрескивается.

Можно придать поверхности древесины и вид металла.

Для металлизации пригодны липа, дуб, клен, ясень и другие лиственные породы, не выделяющие смолистых веществ. Поверхность шлифуют стеклянной шкуркой № 4, 5 в двух противоположных направлениях, влажность древесины должна быть не выше 10%. Металлизацию - распыление по поверхности алюминия, цинка, меди - производят специальным аппаратом ЭМ-ЗА. За один проход аппарата наносится слой 0,015-0,3 мм. Для улучшения сцепления на поверхность древесины наносят промежуточный слой из легкоплавких металлов (свинца, цинка).
Роспись по дереву

Технику росписи деревянных изделий рассмотрим на примерах наиболее распространенных ее видов - хохломской, городецкой, полхов-майданской.

Хохломекая роспись по дереву, называемая золотой, - старинный (примерно с XVIII в.) вид русского декоративно-прикладного искусства. Происхождение его связано с торговым селом Хохломой Нижегородской области. Роспись на бытовых и декоративных изделиях (посуда, мебель, коробочки, вазы и т.п.) отличается тонким растительным узором, выполненным в характерном сочетании красного тона с черным (реже зеленым, коричневым) и золотом по золотистому фону.

Особенность техники золотой окраски хохломских изделий - получение золотистого цвета без применения золота. Процесс ее выполнения состоит из следующих операций: изготовления изделия, шлифовки, грунтовки, росписи и закалки.

Изделие под хохломскую роспись вытачивают на токарном станке или вырезают вручную (с помощью стамесок, ножей и другого режущего инструмента) из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи, шлифуют, еще раз просушивают и грунтуют.

При грунтовке в поверхность изделия втирают вап - мелкозернистую отмученную до состояния мутной воды глину с добавлением 25-50% мела. Можно грунтовать также жидким мучным клейстером. Прог-рунтованное изделие сушат, покрывают несколько раз (с интервалами в 2-3 часа) олифой, лучше натуральной, выдерживают 3-4 часа при комнатной температуре, после чего сушат в сушильной камере при температуре 60-70°С до образования плотной пленки с ровным блеском. Затем изделие подвергают лужению, чтобы получить серебристую окраску: на липкую поверхность тампоном наносят тонко перетертый порошок алюминия. После этого изделие вновь сушат, и оно готово к росписи.

Расписывают изделие масляными термостойкими красками: красной (киноварь), черной (газовая сажа), желтой (охра, светло-желтый крон), коричневой (светло-коричневая мумия) и зеленой (изумрудная зелень). Разбавляют краски олифой или очищенным скипидаром. Пишут беличьими или колонковыми кисточками. Для выполнения простого орнамента можно применять штампики.

Хохломской росписи свойственны в основном два вида письма - "верховое" и фоновое ("под фон"). При "верховой" росписи рисунок наносят мазками поверх золотистого фона. Именно фон, просвечивающийся сквозь легкий ажурный рисунок, делает изделие похожим на золотое. В "верховом" письме различают два типа: травную роспись ("травка") и роспись "под листок". Они являются основой растительных узоров. Иногда этим приемом выполняют геометрические орнаменты.

Расписывать изделие "травкой" начинают с крупных элементов, которые служат как бы канвой узора. На поверхность изделия в определенной последовательности наносят сначала крупные, плавно изогнутые мазки - листья, затем узкие завитки и наконец мелкие мазки. Можно сделать травный орнамент более сложным и выразительным, дополнив его так называемой припиской - мелкими простенькими цветами, ягодами или другими растительными формами.

"Верховой" росписью "под листок" изображают плавно изогнутые стебли, стилизованные листья и плоды смородины, клюквы, черники, калины и других растений. Кроме черной и красной красок используют зеленую, желтую и коричневую. Заканчивают роспись припиской - между листочками и ягодами рисуют тонкие крученые усики, на которые как бы нанизывают крохотные листочки и ягодки.

При фоновом письме (роспись "под фон") фон вокруг растительных элементов рисунка окрашивают в какой-либо один цвет, на котором они эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов. Причем, золотой силуэтный рисунок выполняют на черном или цветном фоне.

Процесс фонового письма состоит из наводки, отписки, прорисовки, разживки, приписки. Сначала кистью наводят (намечают) контуры рисунка, фон вокруг них окрашивают в черный, красный, коричневый или зеленый цвет. Так образуются золотистые силуэты, которые особенно контрастно выделяются на черном фоне. Благодаря разживке, мотивы становятся рельефнее и мягче соединяются с фоном. Разживку выполняют круглой или плоской кистью. После этого приступают к прорисовке деталей: на листьях рисуют прожилки, на цветах - тычинки, штрихами подчеркивают объемность растительных узоров. Приписку выполняют так же, как и в "верховой" росписи (добавляют легкий узор из травок и листьев), но поверх раскрашенного и уже подсохшего фона.

В фоновом письме особо выделяется стиль "кудринка": золотистые кудреватые завитки, линии которых образуют причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. Пишут их плавными, ритмичными движениями кисти, фон окрашивают одной или двумя красками. Прорисовку в узоре осуществляют мелкими штрихами, а внутри золотистых лепестков ставят цветовые пятна, созвучные с фоном. Напомним, что в цветовой гамме хохломского орнамента преобладают красный, черный и золотой тона.

Завершают процесс изготовления изделия с хохломской росписью закалкой. Когда роспись высохнет, ее покрывают тонким слоем масляного лака, помещают изделие в печь и закаливают при температуре 270-300°С.

Под воздействием высокой температуры лак желтеет, и поверхность приобретает золотистый тон. Чтобы сделать его более насыщенным и придать лаковой пленке прочность, закалку повторяют несколько раз. Вынимают готовое изделие только из совсем остывшей печи.

Эта яркая, лаконичная роспись (жанровые сценки, изображения коней, птиц, цветочные узоры) появилась в середине XIX в. в Городецком районе Нижегородской области. Выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, она отличается большой выразительностью и декоративностью, богатой красочностью; ею украшают мебель, игрушки, ставни, двери, ворота.

Под городецкую роспись подходят токарные и столярные изделия из древесины лиственных и хвойных пород. Расписывают их масляными красками по текстуре древесины или по цветному фону, наносимому нитрокрасками.

Перед росписью изделие шлифуют и грунтуют сначала водным раствором столярного клея (20 г клея на 180 мл воды). Теплый жидкий клей наносят жесткой кистью в два слоя с промежуточной и окончательной сушкой при комнатной температуре в течение 2 часов. Затем поверхность вновь шлифуют мелкозернистой шкуркой и грунтуют следующим составом (в частях по массе): сухой столярный клей - 5, вода - 95; мел - 50; фенол - 0,05. Высохшую поверхность еще раз шлифуют, заделывают дефекты шпатлевкой из тех же компонентов, только с меньшим количеством воды, и через 2-3 часа окончательно зачищают шкуркой. Изделие можно расписывать.

Кроме масляных красок для росписи используют также пигменты: белила цинковые, кадмий желтый и оранжевый, охру, сиену натуральную, киноварь, ультрамарин, зелень изумрудную, кобальт фиолетовый, окись хрома, сажу газовую. Пигменты замешивают на масляно-казеиновой эмульсии, которую готовят последующему рецепту (в %): казеин - 8; бура - 2; фенол - 0,63; масло льняное или подсолнечное - 20,9; стеарат алюминия - 0,02; скипидар - 0,1; масло ализариновое - 5,2; вода - 63,15. Казеин заливают водой, добавляют буру, подогревают разбухший раствор до 50°С, заливают в него масло, смесь стеарата алюминия со скипидаром и спустя 30 мин разведенный водой фенол. Полученный состав фильтруют через 2-3 слоя марли. Продолжительность высыхания красок - 2 часа при комнатной температуре. Закрепляют красочный слой матовым нитролаком НЦ-243.

Характерные особенности городецкого стиля - исполнение рисунка на цветном фоне (желтом, зеленом, голубом, синем, красном), яркие краски и письмо по принципу размещения крупных красочных пятен. Типичные изображения - черные кони со всадником или без него, птицы типа павлинов, пышные розаны, яркие розетки, мелкие цветочки и ягодки с листочками.

Городецких коней, изящных, с маленькой головкой, крутой шеей, на стройных ногах, пишут в три приема: сначала свободными мазками наносят контур всей фигуры, заливают его цветом, затем белыми или желтыми тонкими линиями прорисовывают детали - сбрую, седло.

Павлина начинают писать с крыла, двумя живописными мазками, намечающими центр тяжести фигурки. Ориентируясь на крыло, наносят плавно изгибающуюся линию груди. К ней одним мазком пририсовывают контуры головки и спины. Под острым углом к спине проводят верхнюю границу веерообразного хвоста, соединяя эту линию с концом крыла. Законченный рисунок птицы закрывают одним или двумя цветами, пририсовывают ножки и моделируют светлой краской. Моделирование заключается в нанесении точек, кружочков, скобок, расходящихся веером тонких линий.

Ягодки, бутоны, розетки, цветы купавки в городецкой росписи начинают писать с подмалевка основного цветового пятна. Чем сложнее мотив, тем больше этапов моделирования. Здесь тоже определенная последовательность: сначала наносят серединку, затем рисуют нижний лепесток, за ним - все остальное.

Полхов-майданская роспись

Полхов-майданская роспись значительно моложе хохломской и городецкой - ее особенности сложились в 20-х гг. XX в. Основные сюжеты узоров - изображения птиц, животных, сельских пейзажей, архитектурных памятников.

Перед росписью поверхность изделия, как правило, шлифуют и грунтуют крахмальным клейстером. Затем черной тушью ученической ручкой с пером № 11-13, которое в зависимости от нажима делает линию разной толщины, наносят четкий контур рисунка. Можно расписывать изделие сразу кистями, свободно, без предварительного нанесения рисунка.

Полхов-майданскую роспись выполняют только анилиновыми красками, разведенными горячей водой температурой 70-80°С (6-8 г краски на 1 л воды). Для усиления яркости красок в раствор можно добавить несколько капель спирта.

Краски наносят в определенном порядке: сначала, например, желтую, ее перекрывают алой и получают ярко-красный цвет, если же перекрыть синей - получится ярко-зеленый цвет.

Расписанные изделия сушат 8-12 часов при комнатной температуре, затем дважды лакируют лаком ПФ-231 или ПФ-283 с промежуточной и окончательной сушкой в течение 10-12 часов.

Поверхность изделия тщательно подготавливают, шлифуют, грунтуют и окончательно зачищают шкуркой.

Гуашевые краски разводят 3-5%-ным раствором столярного клея. Наносят их мягкими беличьими или колонковыми кисточками, фон пишут широкой щетинной кистью.

После росписи изделие сушат 2-3 часа при комнатной температуре и лакируют нитролаками НЦ-221, НЦ-316.

Материалом для художественного выпиливания могут служить фанера, строганые дощечки, древесно-волокнистый пластик и т.п.

Основной инструмент для выпиливания - лобзик металлический или деревянный. Лобзики бывают различной конструкции, но все они оснащены П-образной дугой с ручкой и губками-зажимами для пилки - тонкой и узкой стальной полоски с зубьями на одной кромке. Для выпиливания простых узоров и деталей, контурных и черновых пропилов предназначена пилка с крупной насечкой. Тонкие ажурные узоры выпиливают пилками с мелкой специальной насечкой. Для обработки и зачистки выпиленных деталей используют напильники: круглый, плоский, овальный, трехгранный. Ими выравнивают прямые, овальные и круглые линии по форме деталей орнамента. Отверстия в выпиливаемых деталях удобно просверливать маленьким шилом (рис. 35), которое можно сделать самим. В деревянной ручке закрепляют стальную проволоку диаметром 5 мм, оставив свободным конец длиной 50-60 мм, который затачивают на конус. Отрезок этого конца проволоки в 20-25 мм обрабатывают в форме трехгранника, а на остальной конусной части до ручки зубильцем делают насечку в виде спирали - слева направо вверх. Таким шилом просверливают отверстия для вставки пилки, а также в местах резких поворотов и углов. Из других вспомогательных инструментов и приспособлений при выпиливании надо иметь плоскогубцы, ножовку, молоток, клееварку, ножик и бурав.

Рисунок переводят на тщательно подготовленную (зачищенную) поверхность фанеры через копировальную бумагу хорошо отточенным мягким карандашом. После перевода рисунка места, подлежащие выпиливанию, заштриховывают, чтобы не спутаться при выполнении сложных узоров.

Выпиливание производят на станке-подставке из дощечки толщиной 10-15 мм (рис. 36). Его прикрепляют к краю крышки стола (около угла) четырьмя шурупами или металлической струбциной-зажимом. Выпиливание осуществляется в угловом вырезе станка. Рабочее место устраивают так, чтобы источник света находился с левой стороны и плоскость выпиливаемой детали полностью освещалась.

Пилку закрепляют в зажимах лобзика с некоторым натяжением зубьями вниз и к внешней стороне рамки. При работе лобзик с пилкой надо держать на одном месте перпендикулярно к пропилу в правой руке, оперевшись локтем на колено. Левой рукой придерживают и надвигают на пилку фанеру. В выпиливании важно научиться хорошо владеть лобзиком, вести его пилку плавно, свободно, без рывков, не наклоняя вперед или в стороны. Нельзя нажимать сильно на пилку, так как от этого она быстрее нагреется и может оборваться. Если пилка нагрелась от трения, надо сделать перерыв в работе и охладить ее.

При выпиливании по прямой линии лобзик ведут на фанеру; при выпиливании по кривой пилка работает на одном месте, а фанеру двигают на пилку, делая необходимые повороты.

При выпиливании волнистой линии или поворотов фанеру необходимо поворачивать левой рукой, плавно наводя рисунок на пилку.

Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращают надвигать фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать пилку вверх-вниз, поворачивают фанеру на месте до тех пор, пока направление зубьев не совпадет с линией рисунка.

Выпиливая острые углы, пилят до самой вершины по сторонам каждого угла.

Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливают шилом отверстие, сквозь которое пропускают освобожденный нижний конец пилки и закрепляют его винтом. Выпилив один замкнутый контур, пилку освобождают и так же вводят в другой элемент рисунка. Отверстия на фанере делают не посередине, а с углов, чтобы пилка была ближе к выпиливаемому контуру.

Чтобы предупредить обрыв пилки при небольших радиусах поворота, пиление надо замедлить.

Во время работы нужно следить за контуром рисунка и вести пилку не по линии изображения, а отступив от нее примерно на толщину линии, чтобы она была все время видна. Это предохранит основную линию контура от возможного запиливания.

Если пилку заедает в детали, ее нужно освободить и подровнять молотком.

Выпилив внутренний рисунок, приступают к выпиливанию наружного контура с шипами и гнездами, так как все детали изделия при выпиливании обычно собираются посредством шипов. Шипы выпиливают чуть больше контура рисунка и толщины самой фанеры, чтобы при подгонке шипа в гнездо скрепляемой детали она прочно держалась.

Готовые выпиленные детали зачищают сначала ножом, стамеской, напильником и окончательно - шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. Делать это следует осторожно - тонкая ажурная пластина может поломаться. Особая осторожность требуется при обработке шкуркой внутренних прорезей орнамента.

После шлифовки детали можно отделать морилкой, покрыть лаком или отполировать.


Рис. 37. Самодельные штифты к прибору для выжигания.

Часто художественное выпиливание в поделках сочетают с выжиганием - нанесением рисунка, орнамента на обрабатываемую деревянную поверхность раскаленными нихромовыми иглами (штифтами).

Для выжигания выпускаются специальные приборы. Один из них - "Гном". Устроен он довольно просто. В отдельном пластмассовом корпусе установлен понижающий трансформатор с переключателем режима накала на три положения ("меньше", "норма", "больше"). С трансформатором посредством несъемного шнура соединен нагревательный элемент с иглой из нихромовой проволоки толщиной 0,6 мм. Принцип работы прибора основан на преобразовании электрической энергии в тепловую. Включив вилку прибора в розетку сети 220 В, через 1-2 мин устанавливают переключателем нужный накал иглы и начинают работу. Ширину, глубину и цвет выжигаемой линии регулируют скоростью перемещения иглы по поверхности и степенью ее нагрева. Разнообразить художественные возможности при выжигании рисунка можно с помощью самодельных съемных штифов различной конфигурации (рис. 37, 38). Их не сложно изготовить из нихромовой проволоки диаметром 0,3-1,5 мм, взятой из отработавших электронагревательных приборов - плиток, утюгов, кипятильников.

Лучший материал для выжигания - древесина мелкопористых и мягких пород, однородная по цвету и со слабовыраженной текстурой (липа, ольха, тополь, фанера из березы).

Рисунок переводят на декорируемую поверхность так же, как и при выпиливании. Чтобы не испортить древесину, можно переснять рисунок на папиросную бумагу или кальку, приклеить ее крахмальным клейстером к детали и выжигать по ней.

Выжигание по дереву выполняют несколькими способами (рис. 39): по контуру - непрерывной, замкнутой линией; сплошным пятном либо силуэта, либо фона; художественным - с передачей оттенков и светотеней. Штриховку выполняют параллельными линиями, короткими штрихами, квадратами, сетками, точками. Конец иглы, как правило, сплющен, и это дает возможность при одинаковом накале одной стороной проводить широкие линии, другой - тонкие.

Для работы надо устроиться так, чтобы свет падал спереди и слева, деталь расположить на расстоянии 30-40 см от глаз. Включив в сеть электровыжигатель, устанавливают нужный накал иглы, берут в руку (которая в процессе работы должна лежать на столе) ручку с нагревательным элементом и обводят все контуры и линии рисунка. Затем приступают к выжиганию сплошных участков. Через 30 мин делают 10-минутный перерыв.

После завершения выжигания поверхность можно отделать морилкой, покрыть лаком или раскрасить красками.

В домашних условиях точеные поделки из дерева выполняют с помощью настольного деревообрабатывающего станка и ручных резцов. Основной режущий инструмент - полукруглая стамеска и резец-косяк. Полукруглой стамеской снимают верхний, толстый слой заготовки, придавая ей цилиндрическую форму, - это грубая черновая обработка. Плоским косяком изделие обрабатывают начисто. Внутренние поверхности вытачивают резцами с крючковидными лезвиями.

Для точеных изделий лучше всего брать древесину лиственных мягких пород: липу, ольху. С сосной и дубом работать намного труднее. Заготовки не должны иметь пороки: трещины, сучки, гниль и т.п.

Процесс изготовления точеного изделия (в технике точения с торца) осуществляется примерно таким образом. Сначала из заготовки - квадратного бруска делают болванку: на торцах заготовки проводят диагонали и сострагивают углы рубанком. В точках пересечения диагоналей будет центр.

Подготовленную таким образом болванку прочно устанавливают в патрон строго горизонтально и точно по центрам. Подводят к болванке подручник (опорная площадка для режущего инструмента). Его перо устанавливают также точно по центру болванки, на расстоянии 2-3 мм от ее поверхности. Надежно закрепляют подручник и включают станок. Берут полукруглую стамеску: рукоятку держат в правой руке, а левой прижимают резец к подручнику под углом 15-30° к оси вращения болванки. Начиная обточку, передвигают стамеску по перу подручника в левую сторону. Инструмент ведут вдоль болванки осторожно, без резких движений, легким касанием лезвия снимая стружку. Как только болванка будет скруглена до заданных размеров, приступают к чистовой обточке.

При изготовлении полого изделия, например карандашницы (рис. 40), вначале крючковидными резцами выбирают полость. При этом подручник станка следует развернуть в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом-косяком делают разметку, нанося на поверхность цилиндра неглубокие, хорошо видимые риски. При работе по эскизу разметку делают штангенциркулем, им же контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, снимают плоским резцом-косяком стружку, вытачивая сначала обобщенную форму изделия, затем прорабатывая детали.

На токарном станке изделие также шлифуют и полируют. Шлифование начинают крупнозернистой шкуркой, завершают - мелкозернистой.

Полировать или, как говорят мастера, лощить древесину можно древесной стружкой, сухим хвощом. В старину лощили также мочалом или лубом. Здесь же, на станке, можно покрыть изделие лаком или восковой мастикой и располировать тампоном. Закончив отделку, изделие надо отторцевать и подрезать.

Точение поперек волокон (рис. 41, а) сложнее, чем торцевое, требует определенных навыков и выполняется на более совершенном станке (например, "Универсал").

Кроме массива для точеных изделий можно использовать и клееные заготовки (рис. 41, б). Для них подбирают дощечки из древесины интенсивных тонов и с яркой текстурой. Склеивают дощечки, как фанеру, вдоль и поперек волокон. Можно склеить несколько трехгранных призм и выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие.

На рис. 42 показаны оригинальные игрушки, изготовленные из выточенных тел вращения: шара, конуса, цилиндра, тора (круга).

При отделке точеные изделия часто тонируют способом трения. Приставив к вращающемуся изделию брусок из более твердой древесной породы, наносят темные кольца, с помощью сургуча получают красные пояски. Эффектно смотрится изделие с ритмично чередующимися темными и красными поясками на светлой поверхности.

Можно декорировать точеное изделие выжиганием или отделать его поверхность огнем паяльной лампы.

Перед обжиганием изделие опускают на несколько минут в раствор медного купороса, который впитается в мягкие слои годовых колец. При обжиге они обгорят и получится выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне. Его можно покрыть лаком.

Более подробно, досконально о токарной обработке древесины рассказывается в практическом пособии М.С.Гликина "Декоративные работы по дереву на станке "Универсал" (М., Лесная промышленность, 1987).