По партизанским тропам Кубани

По партизанским тропам Кубани

Продолжительность — 8 дней.

Протяженность пешего маршрута — 75 км.

Маршрут можно рекомендовать для родителей с деть-

ми, имеющих опыт походов выходного дня и получивших разрешение врача на совершение этого похода.

Это путешествие начинается в административном, экономическом и культурном центре дважды орденоносного Краснодарского края, одном из самых крупных городов Северного Кавказа — Краснодаре.

История города не насчитывает и двухсот лет. В конце XVIII века запорожскими казаками здесь была заложена крепость. Со временем вокруг нее стал складываться город, который получил название Екатеринодара. Он имел убогий вид, был пыльным и грязным, промышленность полностью отсутствовала.

Только в 70—80-х годах прошлого столетия здесь появляются первые кустарные предприятия, работающие на местном сельскохозяйственном сырье.

Современники так писали о Екатеринодаре: «Едва только смеркнется, как у всех ставни уже закрыты... Нигде не увидите огня... По улицам летом стоит пыль, а тротуары так узки, что одному только человеку пройти». Или: «В этом отставшем от современного значения граде насчитывается до 2000 хат, изваянных из глины... и покрытых камышом и соломой. Хаты стоят... в таких положениях, как будто им скомандовали «Вольно, ребята!»: они стоят лицом, и спиной, и боком на улицу... Эти улицы, кроме дарового света луны, когда она есть, не знают другого освещения».

Являясь центром казачьего войска, Екатеринодар долгое время был войсковым городом и крепостью.

Прикубанье являлось мостом, экономически соединявшим Россию с горскими племенами, и для регулирования торговли с ними царское правительство организовало меновый двор в Екатеринодаре.

В 1860 г. Черноморское войско было переименовано в Кубанское и образована Кубанская область.

Огромное значение для развития города имело строительство железных дорог. В 1875 г. начала действовать Владикавказская дорога, которая связала Ростов с За-

кавказьем, а спустя 12 лет протянулись рельсы от Тихорецка до Екатеринодара. Затем центр Кубанской области соединился железной дорогой с Черноморским побережьем — городом Новороссийском, а оттуда с морскими портами заграницы.

В 1900 г. было начато строительство Свято-Екатерининского кафедрального собора по проекту архитектора И. К. Мальгерба и продолжалось до 1914 г. Внутренняя роспись была закончена уже после Отечественной войны московским художником К. Я. Быковым, а три искусно оформленных иконостаса были установлены в 1955 г. Здание кафедрального собора и его внутренняя роспись поражают своим величием и красотой. Серебристые купола собора хорошо видны изо всех окрестностей города. Расположен он на улицах Мира и Коммунаров, недалеко от железнодорожного вокзала и центральной автостанции.

В 1903 г. в Екатеринодаре возникла социал-демократическая организация, а через год был создан Кубанский областной комитет РСДРП. В период первой русской революции 1905—1907 гг. в городе проходили митинги, демонстрации, забастовки.

В ноябре 1907 г. были арестованы участники тайного совещания большевистских комитетов, революционеры П. Вишнякова, В. Сагинадзе, М. Франк, М. Дроздова, А. Демиденко и другие, приговоренные затем к каторге, ссылке и тюремному заключению.

Однако царизму не удавалось уничтожить демократические силы. Вскоре начался новый подъем революционного движения, усилившегося после ленских событий.

Во время Великой Октябрьской социалистической революции, в годы гражданской войны Екатеринодар был центром ожесточенной борьбы рабочего класса и трудового казачества с контрреволюционными силами. Советская власть на Кубани была установлена в марте 1918 г., но через несколько месяцев белогвардейцы захватили город. Только весной 1920 г. части Красной Армии освободи-

66

ли его, а в конце года он был переименован в Краснодар.

С этого времени начинается новый период в жизни города. В 1937 г. он становится центром Краснодарского края. Быстрыми темпами развивается и растет его экономика, ведется жилищное и культурное строительство.

В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы нанесли Краснодару огромный ущерб: были разрушены все крупные здания, сожжены промышленные предприятия, вырублено несколько тысяч деревьев в парках и скверах. После окончания войны началось быстрое восстановление города.

Современный Краснодар — красивый, благоустроенный, промышленно развитый краевой центр. Ежегодно появляются в нем новые кварталы современных жилых домов, новые скверы, бульвары, парки. Вдоль тротуаров многих улиц тянутся пирамидальные тополя, акации, платаны, каштаны, кроны которых часто смыкаются и образуют своеобразные зеленые тоннели. За основу застройки Краснодара была взята прямоугольная система планировки с одинаковыми по размерам жилыми кварталами, так что в городе нетрудно ориентироваться даже вновь прибывшему туристу.

Город окружен виноградниками, фруктовыми садами, овощными плантациями пригородных совхозов. В 1973 г. рядом с городом было создано крупнейшее на Северном Кавказе Краснодарское водохранилище, получившее в народе наименование моря.

Главная улица города — Красная. На ней или неподалеку от нее расположены административные и ведомственные учреждения, институты, библиотеки, театры, крупные магазины.

В центре города раскинулся парк культуры и отдыха имени А. М. Горького, в котором собрано более 100 видов деревьев и кустарников.

В городе бывали поэты А. С. Пушкин, В. В. Маяковский, писатели Глеб Успенский и Максим Горький. Здесь

67

работал над своей знаменитой картиной «Запорожцы» художник И. Е. Репин. С концертами в городе выступал Ф. И. Шаляпин. Здесь жили и работали: поэт Самуил Маршак, писатели Федор Гладков, Александр Фадеев, Владимир Ставский, Аркадий Первенцев, драматург Николай Погодин.

Слава города связана с трудовыми подвигами десятков краснодарцев — Героев Социалистического Труда, чьи имена высечены на мраморных досках Арки Героев «Золотые Звезды Кубани» в городском парке имени В. И. Ленина.

Боевая слава Краснодара связана с подвигами братьев-героев Евгения Петровича и Гения Петровича Игнатовых, командира самолета Евдокии Носаль — первой советской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы войны.

В небе города громил фашистских стервятников трижды Герой Советского Союза А. П. Покрышкин.

Краснодарцы свято чтят память героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Им посвящены: мемориал «Памяти павших героев», памятник воинам — освободителям Краснодара от фашистских захватчиков, памятник героям гражданской войны. А как символ современного Краснодара стоит величественный монумент рабочему-созидателю.

Краснодар — один из крупнейших индустриальных центров РСФСР. Во многие уголки нашей страны уходят железнодорожные составы с продукцией предприятий города. Многие изделия имеют Государственный знак качества.

Краснодар также является и крупным научным центром края. Здесь готовят специалистов шесть вузов, в том числе Кубанский государственный университет. Деятельность научно-исследовательских институтов связана с сельским хозяйством. Всемирную известность и признание получили сельхозкультуры, выведенные краснодарски-

ми учеными-селекционерами академиками В. С. Пустовойтом, П. П. Лукьяненко, М. И. Хаджиновым.

В городе четыре театра, филармония, цирк, четыре стадиона, несколько десятков клубов, Домов культуры. Интересны историко-краеведческий музей и картинная галерея имени А. В. Луначарского.

В краевом центре около ста библиотек, крупнейшая из которых — имени А. С. Пушкина была создана в 1900 г. В ее книжном фонде более миллиона книг.

В Краснодаре расположен краевой совет по туризму и экскурсиям, один из крупнейших в нашей стране. Он планирует и организует работу почти 80 туристско-экскурсионных организаций края, обслуживающих ежегодно свыше одного миллиона туристов и около 8,5 миллиона экскурсантов. В самом Краснодаре расположено девять туристских организаций: тургостиница «Турист», туристская база, бюро путешествий и экскурсий, клуб туристов, автобаза «Турист», бюро реализации туристских путевок, филиал института «Туристпроект», ремонтно-строительное управление и филиал Всесоюзного института по подготовке туристских кадров.

Познакомившись с Краснодаром, туристы на рейсовом автобусе от автостанции у Кооперативного рынка (ул. Гоголя) едут к пос. Планческая Щель. Автобус из города выезжает на Новороссийское шоссе, пересекает по мосту реку Кубань и устремляется к изумрудному предгорью.

На пути — станица Афипская, родина известного в гражданскую войну командира Афипского конного полка Елисея Воронова, место геройской смерти братьев-партизан Героев Советского Союза Игнатовых.

В поселке автобус сворачивает влево, и дальнейший путь проходит по берегу реки Афипс. Проезжаем станицу Смоленскую.

За Смоленской шоссе вьется между горами по широкому ущелью. Лес начинает обступать дорогу. Через 20 км от Афипской — станица Крепостная. В годы Великой Оте-

69

чественной войны она была единственным населенным пунктом в районе (с севера), оставшимся в наших руках. Здесь располагались штабы, базы, перевалочные пункты, лесные госпитали. Отсюда уходили на операции в тыл врага партизанские отряды имени братьев Игнатовых и «Овод». Партизанский отряд «Овод» был сформирован в сентябре 1941 г. Возглавляли его командир Т. А. Карабак и комиссар М. Д. Чворун. Ядро составляли 17 партизан — участников гражданской войны. Проведенные отрядом операции отличались дерзостью замысла, всегда были тщательно, до мелочей продуманы.

Станица Крепостная была основана в восьмидесятых годах прошлого столетия, именовалась вначале хутором Смоленским, затем Собераховской станцией — по названию расположенной невдалеке горы Собер-Оашх.

На 8-м километре от станицы горы приближаются к реке. На их склонах начинают появляться сосны. Это ближайшие к Краснодару сосновые рощи. Вцепившись корнями в расщелины камней, они, кажется, вот-вот сорвутся и вместе с пластом супесчаника или сланца рухнут вниз. Около Крымского брода ущелье раздается вширь, чтобы потом у пос. Планческая Щель упереться в гору Крепость и навсегда потерять свою широту.

У Крымского брода расположен филиал Краснодарской турбазы «Крымская поляна», являющийся исходным пунктом для путешествий и походов туристов. На территории филиала можно всегда разбить палатку, самим приготовить на костре пищу, воспользоваться услугами туркабинета и спортивных площадок.

Вот и Планческая Щель, которую с трех сторон обступили хребты Корабельный, Карабет и Крепость. Она расположена у развилки двух дорог — одна идет прямо, вторая резко поворачивает вправо на перевал Афипский. Этой дорогой наши части уходили во время Великой Отечественной войны к берегу Черного моря. Этой же дорогой, готовясь к наступлению, двигались советские войска к Крепостной. Преодолевая высокие и крутые горы, речные

перекаты, в ненастье и половодье артиллеристы тащили на себе орудия и боеприпасы.

Пешеходная часть маршрута начинается немного не доезжая Планческой вблизи скальных выходов, получивших название «Золотые камни» (12 км). От них удобная тропа идет по склону хребта на северо-запад. Через полтора часа ходьбы она разветвляется, нужно повернуть налево. Чувствуется набор высоты. Правые (по ходу) склоны хребта уводят к Соленой балке, находящейся у подножия вершины Собер-Оашх (739 м). В часе ходьбы от первого поворота, в 50 м от тропы — землянка, а рядом бьет родник с чудесной водой. Это место для привала. Через полчаса ходьбы от родника хорошо видны остатки второй землянки и еще один родник.

После некрутого подъема по поляне, густо заросшей травой и мелким кустарником, тропа начинает подниматься выше по мелколесью. Взору туристов открывается великолепная панорама: слева — гора Забытная, справа — пологая безлесная вершина Собер-Оашх. Дальше по пути встречаются небольшие живописные поляны, покрытые высоким, ароматным разнотравьем и напоминающие альпийские луга высокогорья. Их прелесть подчеркнута полевыми цветами, растущими здесь в изобилии. Еще минут 10 ходьбы, и тропа выводит путешественников на перевал Красный. Он не имеет характерных признаков перевала и обнаруживается только по начинающемуся спуску.

Широкая тропа делает глубокие серпантины, проходит по высокому стройному буковому лесу, который иногда раздвигается и уступает место солнечным полянам, где зеленые травы достигают человеческого роста. Плавный и спокойный спуск выводит в долину Красного ручья. Тропа пересекает ручей и вступает в непрерывные заросли дикоплодных деревьев: алычи, груши, яблок, кизила.

Последний небольшой подъем, и тропа выводит на обширную поляну, где когда-то располагался хутор Красный. Сейчас здесь приют «Партизанский». От начала пешеходной части маршрута до него 4,5 ходового часа.

Много встречается на Северо-Западном Кавказе красивых и привлекательных мест, но то, что увидишь здесь, трудно передать словами. Вся долина Красного ручья как бы оторвана от мира. Как жемчужным ожерельем она обрамлена с трех сторон таинственными хребтами, застывшие волны которых набегают друг на друга. С четвертой стороны путь в долину прегражден труднодоступным ущельем. На поляне имеется озеро искусственного происхождения. В нем много тритонов. Хорошее место для отдыха после первого дня пути.

Во время войны здешние места были одним из центров партизанской борьбы в крае. Партизанские отряды сосредоточились на юге — в предгорной и лесной полосе, в непосредственной близости к передовой линии фронта.

Организатором партизанской и подпольной борьбы трудящихся в тылу врага была краевая партийная организация. По указанию крайкома ВКП(б) горкомами и райкомами партии было создано 86 партизанских отрядов. Краевая партийная организация направила в партизанские отряды 3455 коммунистов, 4 секретарей крайкома, 147 секретарей горкомов и райкомов партии.

Для руководства партизанской борьбой на Северном Кавказе и в Крыму постановлением Государственного Комитета Обороны от 3 августа 1942 г. при Военном совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского движения (ЮШПД). Начальником штаба был назначен первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев. В крае действовали семь кустовых штабов: Краснодарский, Новороссийский, Майкопский, Нефтегорский, Армавирский, Славянский и Анапский.

Бесстрашные народные мстители наводили ужас на гитлеровцев, не давая им спокойно передвигаться по дорогам. Нередко партизаны участвовали в боевых операциях совместно с частями Красной Армии. Так, отряд «Мститель» в сентябре 1942 г. принимал участие в боевых действиях советских войск, увенчавшихся освобождением

станицы Азовской. Когда же противник вновь ее занял и пытался захватить соседние станицы Убинскую и Дербентскую, партизаны организовали прочую оборону в районе Дербентской, отбили десятки вражеских атак и нанесли гитлеровцам большой урон.

Наиболее чувствительные удары по врагу на коммуникациях наносили партизанские отряды имени братьев Игнатовых, «Гроза», «Овод».

Народные мстители боролись не только в горах и лесах, дезорганизуя тылы противника. Многие из них находились в глубоком подполье в городах, станицах, аулах.

Ощутимой была сила ударов партизан и подпольщиков Краснодарского края по немецко-фашистским оккупантам. За сравнительно короткий срок они уничтожили 12 тыс. солдат и офицеров противника. Кроме того, гитлеровцы потеряли около 4 тыс. ранеными и пленными. Партизаны захватили и уничтожили: 206 автомашин, 130 станковых и ручных пулеметов, 43 миномета, 500 тыс. патронов и 9 обозов. Пустили под откос 14 железнодорожных эшелонов с грузами и живой силой противника; взорвали и уничтожили 20 железнодорожных мостов, 7 складов с боеприпасами, более 700 км проводов телефонной и телеграфной связи.

Родина по достоинству оценила славные боевые дела кубанских партизан и подпольщиков. Орденами и медалями Советского Союза награждено более тысячи человек.

с ней на поляне установлена стела: «Здесь с августа 1942 года по февраль 1943 года размещалась база партизанского отряда «Мститель».

В 20 м от стелы находится колодец со студеной водой. На этом месте обычно делается большой привал. От этого места следует пройти 1,5 км по дороге влево (на юг) к подножию горы Пшада, которая расположена в Главном Кавказском хребте. Далее лесной тропой, по которой партизаны эвакуировали тяжелораненых на Большую землю, начинается подъем на Пшаду. Он идет по сумрачному, поросшему густым лесом северному склону. Тропа то круто, то полого ведет наверх. Через час подъем заканчивается, и по южному склону идет мягкий спуск в долину реки Пшада. Тропа ведет по редколесью. Не доходя до ручья — одного из притоков Пшады, нужно повернуть направо и идти вдоль него, так как продвижение по ручью к реке усложнено валунами и завалами. Через час (от перевала) туристы приходят к большой поляне — здесь вторая ночевка на маршруте.

Прямо против поляны в Пшаду впадает ручей, образуя водопад. В этом районе начинается уникальный каскад Пшадских водопадов. Чтобы их увидеть, нужно продвигаться вниз по течению реки по извилистому узкому ущелью. Природа здесь сохранила свою первозданность. В ложе реки много валунов, завалов, каменных ванн. На мысках, которые приходится пересекать, движению мешают вьющиеся лианы и кустарник. Через 15 минут ходьбы — первый водопад. Он полукруглый, шириной более 20 м.

Налюбовавшись этим чудом природы, направляемся дальше. Ущелье перестает петлять, но его берега становятся еще более высокими и крутыми. Через несколько минут пути выходим к Большому Пшадскому водопаду.

Такой же полированный каменный пол, как и на первом водопаде, но высота уже достигает 9 м. По правой стороне ущелья туристы могут спуститься вниз и уже оттуда любоваться чарующей красотой падающей воды.

Если позволяет время, следует пройти далее вниз по течению реки. Через 40 минут хода от Большого водопада темное угрюмое ущелье выведет туристов на изумрудную поляну, на которой ранее располагался хутор пшадского колхоза имени В. И. Ленина — Холодный Родник. Поляна усажена фруктовыми деревьями и по-домашнему гостеприимна.

Этот выход можно продлить до впадения в Пшаду реки Папай. Место это примечательно выходами скал, поднимающимися на многие десятки метров (местное название — Приступины скалы).

Чтобы продолжить путь по основному маршруту (18 км), туристы, перейдя реку Пшаду, выходят к ручью (на нем водопад), впадающему в нее. Несколько раз тропа пересекает ручей и подводит к пологому отрогу хребта (местное название — Церковный, наивысшая точка — 635 м). Путь далее проходит по тенистому лесу с обширными зарослями азалии, но в верхней части подъем становится круче и приходится траверсировать склон с выходом вправо к самой низкой точке хребта. Это панорамная точка, с нее справа хорошо видна гора Папай (819 м), напоминающая трезубец. Папай — самая западная из всех скальных вершин Кавказа. Отсюда же отчетливо виден хребет Лысые горы и скальные выходы — «Краснодарские столбы». 30—40 минут ходьбы по хребту — и начинается слева по ходу спуск в долину река Папай. Спуск усложнен обширными зарослями ежевики и шиповника и размытыми бывшими лесовозными дорогами. Тропа выводит к грунтовой дороге Холмская — Пшада. Вправо по дороге в 3 км расположен пос. Черный Аул, влево в 1,5 км — пос. Ново-Садовый. Следует сразу же пересечь дорогу и у впадения в реку Папай Мельничного ручья расположиться на ночлег.

Утром следующего дня начинаем подъем (общий путь — 24 км) к высшей точке всего маршрута — горе Тхаб (905 м). Тропа идет вековым лесом, несколько раз пересекая Мельничный ручей, вдоль каскада водопадов и ги-

75

гантских валунов. И вот через 40 минут внезапно появляются взметнувшиеся вверх скальные утесы. Это «Краснодарские столбы» (названные по аналогии с «Красноярскими столбами») — скальная лаборатория альпинистов края. В народе эти скалы называют Монастыри — так похожи они на суровые башни древних монастырей. Монастыри — это группа гигантских скал самой разнообразной формы. Протяженность скального участка составляет свыше 2 км; самые высокие скалы достигают 60—70-метровой отметки. С 1968 г. здесь проводятся краевые соревнования по скалолазанию. Ленинградские, московские, днепропетровские, таганрогские и другие скалолазы пробовали свои силы на вертикалях «Краснодарских столбов». Отдельные скальные великаны из-за причудливости форм получили собственные наименования: «Дед», «Северная», «Нависла», «Парус», «Студенческая», «Кораблик» и др.

Перейдя Мельничный ручей у 6-метрового водопада, делящего Монастыри на восточную и западную части, следует подниматься вдоль скал до мощного нависания утеса «Дед». Двигаясь с южной стороны, туристы через 500 м выходят на контрфорс, спускающийся с вершины Тхаб. Путь довольно крут, крутизна нарастает с каждым пройденным метром. Кругом дремучий лес и заросли кустарников, поэтому даже в самый жаркий день здесь чувствуется прохлада. Верхняя часть подъема наиболее крутая, и последние десятки метров подъема следует пройти косым траверсом (вправо по ходу движения) и выйти на предвершинную перемычку горы Тхаб. Когда подъем закончен, трудно, удержаться от возгласа удивления: по гребню идет колесная дорога, по которой могут пройти грузовые машины. Пусть это не расстраивает путешественников — подъем на хребет Лысые горы на автомашине возможен только со стороны Большого Геленджика.

Еще несколько минут подъема — и туристы собираются у контрольного тура вершины, сложенного из камней. Здесь они оставляют в консервной банке свою записку о покорении вершины, взяв взамен записку предыдущей

группы. Весь подъем от места ночлега, не считая времени на привалы, занимает 3—4 часа.

С вершины в южном направлении видно шоссе Новороссийск — Батуми. В этом месте оно проходит по долине реки Догуаб, правому притоку Пшады. Над ним возвышается суровый Тхачихочук (850 м). Еще дальше виднеется Черное море — конечная цель нашего маршрута.

Дальнейший путь идет по хребту на северо-запад. Хребет Лысые горы заслужил свое название из-за безлесных южных склонов. Здесь господствуют субальпийские луга с пестрым ковром разнотравья. Тропа идет почти все время с небольшим спуском. Через 1,5 км слева большая поляна, на которой приютился охотничий домик. Рядом колодец. Отсюда тропа ведет вниз по невысокому лесу, а затем плавно набирает высоту и приводит на обзорную точку — гору Казачья вышка. С нее прекрасно видны Черное море, долины рек Мезыбь и Догуаб, Михайловский перевал, горные цепи, волнами уходящие на юг.

В зависимости от того как будет выбран спуск, в конце перехода можно оказаться либо в долине реки Жане, либо в Плисецкой Щели. В первом случае целесообразно завершить поход в Геленджике, доехав туда на рейсовом автобусе от пос. Возрождение; во втором — в пос. Архипо-Осиповка, воспользовавшись автобусом от пос. Михайловский перевал.
1. Сейчас наш путь идет вправо от Казачьей вышки к реке Жане. Тропа проходит по густому лесу, деревья которого обвиты вечнозеленым плющом. Это царство изумительного леса, какого не встречалось на всем пути. Река Жане течет как бы по специально выдолбленному каменному желобу. Вода ее очень чиста. Тропа пересекает речку и идет вдоль правого ее берега.

Через полтора часа ходьбы туристы подходят к уютной поляне. Спуск закончен. Здесь можно и переночевать, чтобы утром отдохнувшими пройти оставшиеся 4 км пешего пути до Новороссийского шоссе.

Место для отдыха чудесное. В 30 м от поляны водопад, рядом, прямо в реке вымытые водой каменные ванны, в которых хорошо освежиться после трудного перехода.

В непосредственной близости от бивака туристы могут познакомиться с археологическими памятниками седой старины — дольменами.

Дольмены состоят из нескольких плит большого размера, установленных вертикально и перекрытых массивной горизонтальной плитой. Существует много легенд об этих таинственных сооружениях. Вот одна из них: жили когда-то два племени — карлики и великаны. Карлики занимались колдовством и жили в горах, великаны — на равнинах. Однажды карлики, их звали «спы», заставили великанов работать на себя, и те построили им домики. Адыги называют дольмены «спыун», что в переводе означает «дом карлика». Другая легенда гласит о том, что богатыри-нарты построили карликам дома в знак благодарности за помощь, оказанную в борьбе с врагами. Верхом на зайцах въезжали карлики через отверстие в дольмен. Русские позднее назвали эти сооружения «богатырскими хатками».

Покойников в дольменах хоронили часто в сидячем положении, рядом клали оружие и посуду. Вход круглой или квадратной формы закрывали каменной пробкой.

По предположению ученых, народы, воздвигавшие дольмены еще в бронзовую эпоху, принадлежали к предкам адыго-абхазского этнического массива.

На следующий день, дойдя до пос. Возрождение, туристы рейсовым автобусом отправляются на Черноморское побережье в Геленджик.

Геленджикское взморье благодаря своему географическому положению, климатическим условиям, минеральным источникам ежегодно привлекает сотни тысяч туристов изо всех уголков нашей Родины. Все большей популярностью пользуется Геленджик и у иностранных туристов.

Геленджик раскинулся у подножия Маркхотского хребта на берегу овальной бухты, образованной двумя мысами:

78

Толстым — высоким и скалистым и Тонким — пологим и песчаным. Расстояние между мысами равно одной морской миле. Вода в бухте всегда спокойнее и теплее, чем в открытом море.

В городе много достопримечательностей: памятники героям гражданской войны, мемориальный комплекс на братской могиле воинов, павших в боях во время Великой Отечественной войны; памятник М. Ю. Лермонтову; дом, где в августе 1918 г. проходило организационное совещание знаменитой Таманской дивизии. Интересен краеведческий музей, где можно познакомиться с многочисленными экспонатами, воскрешающими прошлое этих мест.

Большой Геленджик протянулся более чем на 100 км от пос. Кабардинка до селений, расположенных у Архипо-Осиповки. В этом районе море относительно спокойное и ласковое. Контрасты природы здесь поразительны и необыкновенны. Альпийские и субальпийские луга, пьянящие медовым запахом разнотравья, глубокие ущелья со стремительными реками и величественными водопадами, скальные отвесы, взметнувшиеся ввысь, могучие горные леса и нежная субтропическая растительность уживаются в близком соседстве.

Средняя температура воздуха в летний период составляет +23,2°. Средняя влажность — 67%. Здесь не так сухо, как в Крыму, и не так душно, как в Сочи. Число часов солнечного сияния составляет около 2400 в год. Количество осадков небольшое — всего 640 мм в год. Купальный сезон, как правило, длится с мая по октябрь включительно.

В настоящее время в Большом Геленджике функционируют тургостиница, 7 турбаз, 2 бюро путешествий и экскурсий. Туристские хозяйства могут одновременно принять на отдых свыше 5 тыс. туристов. Тургостиница «Солнечная», турбазы «Изумруд» и «Кубань» обслуживают туристов круглогодично.

Район нынешнего Геленджика издавна привлекал к себе внимание человека. Археологические памятники го-

79

ворят о том, что здесь обитали первобытные люди. Местом поселения древних греков был он в VI—VII вв. до н. э., заложивших у бухты местечко Торик, или Торикос. Сведения о нем имеются у греческого географа Скилака Кариандского (480—522 гг.). Из произведений других авторов известно, что во II в. до н. э. на месте Торика был город Пагры, а через несколько столетий — Ептала.

Древнерусское Тмутараканское княжество, существовавшее на Таманском полуострове, поддерживало постоянные контакты с коренными жителями этого района — адыгами.

После падения Византии Черноморским побережьем Кавказа завладели турки. Удобная бухта превращается в одно из главных мест вывоза невольниц в турецкие гаремы, и торговый пункт получает название Геленджик, что в переводе с тюркского означает «белая невеста».

После победы русских войск в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. эти места отошли к России. В 1831 г. в Геленджикской бухте было построено укрепление. Заселение русскими Черноморского побережья Кавказа началось с 1864 г.

Геленджик как бы ожил после завершения строительства Новороссийско-Сухумского шоссе. Сюда хлынули предприниматели. Вдоль берега бухты появились постройки, сады, виноградники. Французское акционерное общество построило цементный завод.

Как курорт Геленджик стал развиваться с начала XX века, когда представители господствующих классов начали строить на лучших местах побережья частные дачи. Но настоящее развитие курорт получил после Великой Октябрьской социалистической революции. Был проведен целый комплекс мероприятий по его благоустройству и расширению.

Из Геленджика можно совершить экскурсию в город-герой Новороссийск, амфитеатром расположенный на берегу Цемесской бухты. Он был основан в 1839 г. на месте существовавшей здесь турецкой крепости и назван понача-

лу Цемесским укреплением. Его дальнейшее развитие связано с использованием прекрасной естественной бухты и залежами цементных мергелей.

В 1882 г. здесь построен первый цементный завод, а вскоре сюда была проведена железная дорога, создан торговый порт. В начале XX века Новороссийск уже был крупным портом и промышленным центром юга России.

В декабре 1917 г. в городе, первом на Черноморском побережье, была провозглашена Советская власть. В 1918 г. в Цемесской бухте моряки Черноморского флота затопили свои корабли, чтобы не сдать их немецким интервентам. В бухте установлен мемориал затопленным кораблям.

В августе 1918 г. в окрестностях Новороссийска начала свой героический поход Таманская армия. Он описан А. С. Серафимовичем в романе «Железный поток», а в городе об этих событиях напоминает мемориальная доска.

Во время Великой Отечественной войны Новороссийск стал местом ожесточенных боев с фашистскими оккупантами. О тех днях напоминает изрешеченный пулями и осколками снарядов железнодорожный вагон, который стоит сейчас на постаменте там, где в 1942 г. советские войска остановили продвижение немцев на Кавказ.

В историю Великой Отечественной войны вошла оборона Малой земли, яркое описание которой дал в своей книге «Малая земля» Л. И. Брежнев.

Туристы во время экскурсии увидят ряд монументальных памятников героям Великой Отечественной войны. Особенно глубокое впечатление оставляют памятники на Малой земле в честь ее отважных защитников, а также мемориальный комплекс на площади Героев у Вечного огня. Здесь звучит торжественная мелодия «Новороссийские куранты», написанная Д. Д. Шостаковичем.

Родина высоко оценила подвиг участников героической эпопеи — Новороссийску присвоено звание города-героя.

На шоссе, соединяющем Геленджик с Новороссийском, расположено село Марьина роща, где находился штаб

18-й армии, начальником политотдела в которой служил Л. И. Брежнев. Здесь была его землянка, а также землянки военачальников.

Всем туристам, прибывшим в Геленджик, можно посоветовать совершить ряд радиальных походов и прогулок.
Увлекателен поход по горным отрогам и ущельям, конечной целью которого является Красная Щель (130 км) — одна из самых живописных в этом районе. Ее длина около 8 км, и она разделяется на довольно глубокие и узкие каньоны. По дну ее бежит ручей с прохладной водой, крутые склоны заросли можжевельником и соснами.

Интересна прогулка в Голубую бухту (5 км). Разнообразная растительность, живописные горные пейзажи делают район Голубой бухты одним из красивейших мест Краснодарского края. В долине, прорезанной горной речкой Ашмпе, находится Черноморская экспериментальная научно-исследовательская станция Института океанологии Академии наук СССР. По пути туристам встречаются виноградники совхоза «Геленджик». Здесь изготавливают высококачественные марочные и десертные вина: «Черные глаза», «Улыбка», «Жемчужина России». Во все концы страны вывозятся отсюда продукты первичного виноделия для получения лучших сортов кубанских вин.

Тот, кто отправится в Криницу (40 км), ознакомится с остатками Ново-Троицкого укрепления. Здесь же замечательный пляж из песка и мелкой гальки.

Морем можно добраться до Джанхота (18 км), где находится мемориальный дом-музей писателя В. Г. Короленко. Отсюда в 1902 г. Короленко послал в Российскую Академию наук отказ от звания почетного академика в знак протеста против отмены избрания А. М. Горького почетным академиком. Рядом расположена живописная скала «Парус».

Поблизости от Геленджика, на горе у реки Адербы два дольмена-богатыря. Один из них знаменит своим орнаментом в виде горизонтальных и вертикальных зубцов.

82

2. Если же туристы, находясь на горе Казачья вышка, выберут тропу, уходящую влево, в Плисецкую Щель, то от пос. Михайловского на автобусе могут доехать до курортного пос. Большого Геленджика — Архипо-Осиповки.

Курортный пос. Архипо-Осиповка раскинулся в просторной долине реки Вулан. С трех сторон он окружен лесистыми горами, а четвертой обращен к морю. Если смотреть на поселок с моря, то внимание привлечет ажурный белый крест, выделяющийся на фоне зелени. Это памятник русскому воину-патриоту рядовому 77-го пехотного полка (в котором служил и великий русский поэт М. Ю. Лермонтов) Архипу Осипову. В 1839 г., подстрекаемое англо-турецкой агентурой, восстало адыгейское племя убыхов. В феврале следующего года войско горцев в количестве 12 тыс. человек появилось у валов Михайловского укрепления. Пятьсот защитников крепости не смогли долго отбивать атаки наступающих. И когда враги ворвались в укрепление, Архип Осипов схватил факел и, крикнув: «Помните, братцы, Осипова!», кинулся в пороховой погреб...

И народ не забыл своего славного сына. Основанная после окончания Кавказской войны на месте бывшего укрепления станица Вуланская в 1889 г. была переименована в Архипо-Осиповку.

Здесь большой песчано-галечный пляж, дно моря песчаное. У самого пляжа находятся корпуса и летние домики турбазы «Изумруд». В Плисецкой Щели — палаточный приют турбазы.

Турбаза «Изумруд» первой из турбаз Краснодарского края стала принимать на отдых родителей с детьми семилетнего возраста. Размещение туристов производится в семейных помещениях, к их услугам детские площадки, аттракционы, специально разработанные туристские путешествия, экскурсии, прогулки.

В Архипо-Осиповской средней школе оборудован планетарий, созданный на общественных началах, в центре поселка установлен памятник на братской могиле воинов,

83

павших при защите Черноморского побережья во время Великой Отечественной войны.

Окружающие Архипо-Осиповку невысокие горы густо поросли лесом. Здесь встречаются дуб, граб, клен, вяз, дикие яблони, груши, алыча. Интересна экскурсия в парк санатория и сосновый бор. Разнообразен животный мир окружающих поселок лесов. Тут водятся благородный олень, косуля, кабан, кавказский медведь, шакал, лисица, лесной кот, куница, енотовидная собака, алтайская белка, выдра.

Из поселка можно совершить походы по живописным окрестностям. Один из них — к водопадам в горном ущелье реки Тешебс (3 км), другой, более продолжительный, — в Холодную лощину (10 км). Туристы пройдут по чудесному сосновому лесу, где воздух насыщен смолистым ароматом, поднимутся на невысокую гору, откуда хорошо просматриваются бескрайние горные хребты, изрезанные ущельями и долинами рек. Затем они спустятся к берегу моря, откуда, переночевав, на следующий день вернутся в Архипо-Осиповку. Большой популярностью пользуется и поход в Подколзин яр (14 км). Туристы увидят сталактитовые пещеры, дольмены, водопады на горной реке Вулан.