Савиных в. П. Умельцу о поделочных материалах

Для изготовления различных предметов прикладного назначения с одинаковым успехом используются как сам ствол дерева, так и наросты на нем (кап) и на корнях (капокорень).

Древесина капа благодаря свилеватому расположению волокон и различных включений темного цвета отличается необыкновенно красивой текстурой. Кроме того, из-за отсутствия прямослойности она обладает высокой прочностью и твердостью, после столярной обработки не трескается, не коробится, не разбухает, не ссыхается, хорошо полируется. Значительная твердость капа позволяет изготовлять из него изделия с тонкими стенками (3-4 мм), легкие и изящные, а также применять в них внутренние шарнирные устройства (так делают секретно раскрывающиеся шкатулки, сигаретницы и т.п.).

Благодаря богатству узорного рисунка древесины при янтарно-желтом цвете полированной поверхности кап считается одним из лучших материалов для создания изделий утилитарно-декоративного характера: различных шкатулок, ларцов, чаш-конфетниц, блюд для фруктов, пудрениц, портсигаров, мундштуков, трубок, шахматных досок, спичечниц и др.

Процесс изготовления изделий из капа состоит из ряда последовательных операций: разметки, распиловки, пропарки, сушки, столярной обработки, полировки и в некоторых случаях лакировки. Основной инструмент - набор различных по ширине и конфигурации стамесок и электродрель.

Кап распиливают на пластинки толщиной, зависящей от размеров предполагаемого изделия. Обычно на свежем срезе капа рисунок бледный. Чтобы выявить текстуру, пластины пропаривают. На дно кастрюли слоем около 20 мм кладут мокрые опилки, на них размещают пластинки капа, покрывают их слоем влажных опилок и ставят кастрюлю в духовку на 2-3 часа. В процессе пропарки естественный краситель, содержащийся в капе, растворяется в воде и после просушки текстура материала окрашивается в красивые цвета - от золотисто-янтарного до темно-шоколадного. Пропаренный кап сушат в течение недели. После этого из заготовок можно вырезать, вытачивать и склеивать различные изделия, о которых говорилось выше. Отделывают их полированием, при необходимости покрывают спиртовым шеллачным лаком.

Начинающему резчику можно посоветовать сделать из капа предмет несложной формы, например вазочку-тарелку. На заготовку карандашом наносят контуры изделия. Затем ненужные части штрихуют и удаляют стамеской. На грубо обработанную поверхность повторно наносят рисунок изделия и снова обрабатывают ее: в намеченных углублениях просверливают отверстия и дальше работают стамесками. При этом нужно учитывать направление волокон, их переплетение и зигзагообразное расположение, во время строжки следить за тем, чтобы не получилось сколов.

Обработанная режущим инструментом поверхность получается несколько шероховатой, поэтому ее необходимо отшлифовать. Шлифуют обычно шкурками трех видов: крупной на тканевой основе, мелкой и бархатистой на бумаге.

После шлифовки изделие можно покрыть тончайшим слоем лака, затем намазать разогретым пчелиным воском и натереть суконной тряпочкой.
Обработка бересты

Береста - это верхний, эластичный слой березовой коры.

Благодаря своим замечательным качествам (прочность, гибкость, устойчивость к гниению) береста издавна считается отличным материалом для изготовления различной посуды - традиционных туесов, в которых молочные продукты даже в жару не портятся, солонок, лукошек, кошелок и т.п.

Заготавливают бересту в мае - июне, во время сокодвижения, когда она эластичная, легко снимается со ствола дерева, хорошо принимает тиснение и гравировку. Береста должна быть гладкой, ровной без дефектов (заплывших сучков, порезов, трещин), горизонтальные полоски, характерные для березы, не должны быть круглыми.

Для заготовки бересты понадобятся пила, топор, сочалка или проволока, нож (рис. 61). Сочалкой удобно отслаивать берестяной цилиндр-сколотень со ствола. Для этой цели можно приспособить также кусок толстой стальной проволоки, загнув ее с одного края в виде рукояти. Ножом делают горизонтальные разрезы на стволе при заготовке сколотней, вертикальные и горизонтальные - при снятии пластовой бересты, спиральные вокруг ствола - чтобы получить берестяную ленту (лыко).


Рис. 61. Инструмент для работы с берестой.

Для сколотня бересту снимают со ствола целиком. Делают это так. Прямой ствол с гладкой корой распиливают на отдельные куски длиной 40-50 см. Затем просовывают под слой бересты сочалку и осторожно продвигают ее вокруг ствола. Почувствовав, что береста отслоилась от него, легкими ударами выколачивают ствол из сколотил.

Можно не распиливать ствол, а сделать на нем кольцевые (горизонтальные) разрезы, отстоящие друг от друга на 40-50 см. (Длина сколотил должна быть в 1,5-2 раза больше его диаметра.) Затем в нижний разрез под слой бересты просунуть сочалку и отслоить от ствола берестяной цилиндр, как описано выше. Сначала снимают самый маленький сколотень, в конце - самый большой, вставляя их один в другой, как матрешки. Так и хранят сколотни в сухом прохладном месте.

Ленту шириной 3-4 см сдирают со ствола спирально, постепенно отделяя от него тупой стороной ножа. Затем сматывают в рулон, хранят, как и сколотни, в сухом прохладном месте.

Для заготовки пластовой бересты на стволе на расстоянии 30-35 см друг от друга делают два горизонтальных надреза и соединяют их одним горизонтальным, после чего сочалкой отслаивают пласт бересты. Заготовленные пласты укладывают стопкой между двумя досками и придавливают грузом. Перед плетением пласт бересты разрезают на полоски необходимой ширины, очищают их от грязи и мха, разделяют послойно до нужной толщины.

Плетение из бересты. В плетении из бересты используется преимущественно один вид переплетения, подобный полотняному в ткачестве, когда нити основы чередуются через одну с нитями утка. При таком чередовании берестяных лент получается клетчатый узор, сходный с рисунком шахматной доски. В зависимости от расположения клеток узор бывает прямым и наклонным. В прямом узоре ряды квадратов-клеток строго горизонтальны и вертикальны, в наклонном - расположены под углом 45°.

Выплетать прямой клеткой значительно проще, поэтому рекомендуем сначала освоить этот процесс, попробовав сплести солоничку-птичку (рис. 62) или коробочку с крышкой.


Рис. 62. Плетение солонички: 1 - выплет хвостовой части; 2 - сплетение тулова; 3 - выплет передней части; 4 - выплет горловины; 5 - готовая солоничка.

Для солонички необходимо заготовить берестяные ленты шириной 1,5 см, толщиной 0,8 - 1 мм, в том числе: две осевые ленты длиной 35 см, две длинные - 41-42 см, шесть продольных боковых - 26 см, восемь поперечных - 20 см. Кроме того: ленту шириной 0,7-0,8 см, длиной 12 см; деревянную чурочку для крышки 6х6х2 см; три-четыре щемилки (надрезанные по длине на 1/3 палочки из веток) толщиной 1,2-2 см, длиной 6-10 см.

Начинают с выплета хвостовой части. Посередине длинной осевой ленты накладывают короткую так, чтобы от места пересечения до одного из концов было 11-12 см. Рядом с местом пересечения на этот отрезок поперек него накладывают вторую длинную ленту, опуская ее концы вниз. Эти три параллельные полоски (оставшийся конец короткой ленты и два конца второй, длинной) переплетают с тремя продольными лентами. Получившийся уголок временно закрепляют парой щемилок, зажимая расщепами переплетенные ленты. Взяв четыре короткие поперечные ленты, оплетают тулово солонички. Концы пока не закрепляют и приступают к созданию передней части солонички. Поднимают три выступающие ленты донца вверх, переплетают их с тремя продольными лентами, закрепляют и обрезают их концы.

Горловину выплетают из выступающих вверх концов осевой и длинной лент, которые выведены вверх из-под плечиков. Сначала концы одной пары стоек заправляют под плечики - получаются две петли. В них пропускают узкую ленту и соединяют ее в кольцо вокруг отверстия горловины. Одновременно затягивают петли за выступающие концы первой пары осевых стоек. Подрезанные концы второй пары стоек подгибают внутрь снизу получившегося кольца. Чтобы уплотнить горловину, ее надо еще раз обмотать лентой, конец которой закрепить в петле.

Плетение наружного слоя начинают с осевой и длинной лент. Затем вплетают продольные (сверху вниз) и, наконец, поперечные (от горловины к хвосту) ленты.

Крышечку вырезают из дерева: диаметр нижней части 1,5 см; верх в виде головки удода.

Для плетения коробочки с крышкой (рис. 63) необходимо заготовить берестяные ленты шириной 2 см, толщиной 0,8-1 мм: 8 лент длиной 40-45 см, 8 - длиной 52-55 см. Ленты зачищают до 0,3-0,4 мм и заостряют.


Рис. 63. Коробочка из бересты.

Начинают с донышка. Пару длинных осевых лент посередине переплетают с другой парой. К ним по бокам приплетают четыре короткие боковые ленты. В результате получится плетеное основание со стороной 8 см. На него ставят шаблон так, чтобы ленты были расположены вдоль диагоналей его квадратного торца. Затем выходящие из-под каждого угла шаблона две короткие боковые ленты переплетают, фиксируя углы. Плетение продолжают вверх, выплетая стенки высотой до 9-9,5 см (3-3,5 клетки). Затем вынимают шаблон и плетут плечики. Для этого один конец короткой боковой ленты подсовывают под другой, который в свою очередь перекидывают поверх первого на другую сторону, опускают его на соседнюю стенку и закрепляют, протянув через поперечную ленту. Так же делают и другие плечики.

Горловину выплетают из оставшихся восьми концов лент на высоту 3,5 см (или 1-1,5 клетки) от уровня плечиков. Для закрепления среза горловины пару пересекающихся лент, параллельных стенке коробочки, перегибают по диагонали получившегося от их пересечения квадрата, отчего темная сторона берестяной ленты выводится наружу. Концы подгибают под ближайшие поперечные ленты. Подтягивая ленты и уплотняя плетение, последовательно перегибают все оставшиеся пары и формируют срез горловины. Для уплотнения ту лова коробочки его надо оплести вторым слоем.

Плетение наружного слоя начинают с плечиков, которые укрепляют лентами длиной 35 см. Крючком слегка приподнимают поперечную ленту, в образовавшийся просвет вводят заостренный конец ленты и протягивают ее. Таким же образом проводят ленту вокруг всего ту лова коробочки, протаскивая под всеми поперечными лентами. При этом необходимо следить, чтобы ленты второго слоя оплета были наружу внутренней стороной коры. Продублировав ленты, оплетающие плечики, укрепляют четыре оставшиеся полосы, выходящие на горловину коробочки. Начало и конец каждой дублирующей ленты подтыкают под поперечную ленту у основания горловины.

Изготовление туеса. Туес - традиционное изделие из бересты, представляет собой круглый берестяной короб с тугой крышкой, прочный, стерильный, непромокаемый. В нем солят грибы, квасят капусту, держат мед, сметану, ягоды, и ничего в туесе не портится. Устройство его напоминает термос; между внутренней и наружной стенками остается небольшая изоляционная прослойка из воздуха, благодаря чему содержимое туеса всегда холодное.


Рис. 64 Туес из пластовой бересты: 1 - сколотень, 2 - обшивка; 3 - крышка.

Предлагаем один из распространенных способов изготовления туеса (рис. 64). В нем внутренняя часть - бесшовная, а края наружной соединены в замок.

Материалы: сколотень, пластовая береста, полоски бересты на пояски, полоски-подкладки в сгибы, дощечки из древесины для изготовления дна и крышки, тальниковый прут для ручки.

Наружную поверхность бересты очищают от утолщении, отслоившихся кусочков коры. На сколотне сверху и снизу на 3-6 см снимают лишние слои. Затем готовят обшивку. Пластовой берестой (наружной стороной внутрь) обертывают сколотень так, чтобы ее края находили друг на друга на 4-7 см. Вдоль краев проводят Шилом черту и на одном крае прорезают полукруглые отверстия, а на другом - зубчики. Такой способ крепления называют в замок (или замочным).

Обшивку надевают на сколотень. При этом выступающий снизу торец должен быть больше верхнего. Доведя до кипения воду в кастрюле, опускают туда верхний выступающий торец сколотня и распаривают. Через несколько минут, когда он станет мягким и эластичным, выворачивают его наружу, и он плотно обхватывает обшивку. Для большей прочности в получившийся бортик вкладывают узенькую полоску бересты шириной 4-5 мм или ивовый прутик. То же делают и с нижней частью туеса.


Рис 65. Резьба по бересте: а - инструменты (штампик, косяк, пробойник); б - образцы прорезной резьбы.

Дно и крышку лучше изготовить из древесины хвойных пород - они не протекают и дольше хранят жидкости. На досках толщиной 15-20 мм циркулем прочерчивают окружности и выпиливают по ним кружки: крышку соответственно внутреннему диаметру туеса, а дно - с припуском на 2-4 мм. Дно вставляют в снова распаренный нижний край туеса. Для увеличения прочности на него еще надевают поясок - полоску бересты шириной 2,5-5 см, скрепленную в замок. В крышке вырезают полукруглой стамеской два сквозных отверстия диаметром 6-8 мм. В эти отверстия вводят изогнутую ручку и закрепляют ее, вырезав в концах ручки с внутренней стороны крышки круглые отверстия и вставив в них короткую палочку.

Современные якутские мастера выполняют изделия из бересты также в комбинации с тальником и конским волосом. При изготовлении туеса или короба сначала на сколотень надевают свободно скользящие широкие берестяные кольца и укрепляют их на нем с помощью обручей из прута тальника, разделенного вдоль надвое. Эти обручи искусно оплетают черным или темно-коричневым конским волосом крест-накрест, и они образуют оригинальный орнамент на выпуклой поверхности бортика. Дно и крышку также выполняют из бересты и тальника и оплетают конским волосом.

Отделка изделий из бересты. Бархатистая, с сеткой тонких редких полосок поверхность бересты красива сама по себе. Характерные для естественной окраски бересты оттенки золотисто-медовых, приглушенных красновато-коричневых тонов великолепно гармонируют друг с другом. Тем не менее существует много способов декорирования берестяных изделий. Как правило, их раскрашивают, гравируют, тиснят узорами.

Но чаще всего, пожалуй, украшают прорезной резьбой (рис. 65). Традиционный узор берестяного кружева - ажурный растительный орнамент: переплетающиеся стебли, листья, цветы.

Тиснение на бересте осуществляют вручную специальным штампиком. Он изготовляется из твердых пород дерева, кости или металла в виде прямоугольных или круглых брусков длиной 7-13 см. На торцевой стороне брусков вырезан или выгравирован определенный орнамент (квадрат, ромб, розетка, полукруг, узорная полоска). Глубина и равномерность тиснения зависят от силы удара молотка по штампику и правильной его установки.

Плетение - это одно из старинных ремесел. Тысячелетиями совершенствовались его приемы и способы, из поколения в поколение передавались секреты мастерства. Одна из наиболее привлекательных черт этого ремесла в том что каждое поколение людей легко приспосабливало его к потребностям своей повседневной жизни. Разнообразие плетеных изделий во все времена удивительно: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от лодок до корзин воздушных шаров, от украшений до тары и мебели.

Доступные материалы, на которые так щедра природа, простейшие инструменты позволяют каждому желающему довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых предметов, полезных для дома: корзин, вазочек, шкатулок, хлебниц, кашпо, различных декоративных поделок и т.п.

Подготовка к плетению

Инструменты. Специальные инструменты в магазинах не продаются. Придется изготовить их самим.

Нож (рис. 66) можно сделать из ножовочного полотна или скальпеля. Лезвие вставляют в металлическую трубку, которую закрепляют в деревянной ручке, выполненной "по руке". Конец ножа затачивают под углом 30-40°, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать отверстия, раскалывать прутья. Такой нож необходим для обработки прутьев и в процессе плетения. Желательно также иметь нож с лезвием, изогнутым в виде серпа (садовый нож) - им удобно срезать растительный материал.

Щемилку (рис. 67) для снятия коры с прутьев, корней делают из древесины твердых пород (дуб, береза, груша) или металла. Круглую деревянную заготовку диаметром 20 - 30 мм пропиливают по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся концы должны пружинить при нажатии на них. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при очистке.

Щепало, или колунок (рис. 68), служит для раскалывания прутьев на шины (сектор прута, расколотого на три-четыре части). Изготовляется также из твердой древесины или металла. Чтобы сделать щепало, круглую деревянную заготовку диаметром 20 - 25 мм и длиной 100 мм обрабатывают с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих "резца". Можно приспособить под щепало металлическую трубку, сплющив ее конец в форме клинообразных ребер-резцов.

Струг плоскостной, или шоф, используется для отстругивания лент из шин. Простейшие плоскостные струги (рис. 69) легко изготовить самим. Сначала из ножовочного полотна делают нож с односторонней заточкой. Крепят нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина будет перерезаться, при меньшем - проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга. Подготовив нож, можно приступить к изготовлению одного из предлагаемых на рис. 69 плоскостных стругов.

Струг на рис. 69, а представляет собой брусок, на котором шурупами прикреплен нож, а вырезанный уступ образует зазор между бруском и ножом, соответствующий толщине ленты. Верхняя часть уступа срезана под углом 5°. Для изменения зазора, а следовательно, и толщины ленты применяются сменные подкладки - пластинки разной толщины.

Струг, изображенный на рис. 69, б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является струг, показанный на рис. 69, в, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую винтами привертывается нож. Под нож подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны - по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.


Рис. 70. Струг краевой (шмоч) а - одинарный, б - тройной.

Струг краевой, или шмол (рис. 70), служит для выравнивания ленты по ширине. Изготовить его довольно просто. На деревянном основании вдоль волокон делают ножом два надреза под углом 5-10°, в которые вколачивают два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу и между ними по центру прорезают призматическую канавку по всей длине бруска. Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получают шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами 2,5; 3 и 3,5 мм, так как эти размеры лент наиболее употребимы в плетении.

Изер, или било (рис. 71, а), - приспособление для уплотнения плетения. Изеры бывают разной величины; применение того или иного зависит от размера изделия. У крупных изеров верхний конец заканчивается крючком, служащим для изгибания толстых прутьев в углах при плетении больших предметов.


Рис. 71. Изер (а) и жамка (б).

Жамку (рис. 71, б) используют для выпрямления и сгибания прутьев. На одном ее конце имеется круглое отверстие для выравнивания и сгибания прутьев, на другом - четырехугольный вырез для их заламывания. Жамки бывают разных размеров: длина их варьируется от 250 до 380 мм, диаметр отверстия - от 25 до 40 мм и ширина выреза - от 20 до 30 мм.

Кроме специальных плетельщику понадобятся также инструменты общего пользования: плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или радиотехнические зажимы "крокодильчики", галантерейная резинка, клей водостойкий для древесины (например, ПВА), губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.

Для придания изделию заданной формы потребуются шаблоны. Их изготовляют из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и т.д. Подойдут и подручные средства, например кастрюли, банки, бутылки, мячи.

Существуют три вида шаблонов: обручи и рамки (их называют также бюгелями) разных форм и размеров, шаблон-доска, шаблон-лекало.


Рис. 72. Бюгели (а) и шаблоны-лекала (б).

При помощи бюгелей (рис. 72, а) боковым стойкам-ребрам, вставленным в готовое дно, придают необходимую форму и положение. Подготовив дно корзины и закрепив все прутья-стойки, образующие каркас боковых стенок, их загибают вверх, надевают на них бюгель требуемой формы и величины на высоте, соответствующей высоте корзины. К бюгелю через равные промежутки привязывают стойки, придавая корзине форму, соответствующую форме бюгеля. Бюгели делают из орешника или тонкой ивовой палки и хранят в подвешенном положении, чтобы они не деформировались.

Шаблон-доска предназначена для плетения четырехугольных донышек. В доске просверливают несколько рядов отверстий, располагая их так, чтобы каждый из них служил при плетении корзин разной величины. В отверстия вставляют стойки (основы для корзины) и заплетают прутом.

Шаблоны-лекала (рис. 72, б) по форме представляют собой точные копии изделий. Плотно прижимая к корпусу лекала боковые стойки и оплетая их, получают изделие, точно соответствующее форме лекала. Шаблоны-лекала делают из древесины.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 см.

Заготовка материала. Прутья ивы (лоза) - самый распространенный материал, применяемый для изготовления плетеных изделий. Род их довольно многочислен; красноцветник (тальник, краснотал), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др. Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, заросли которой располагаются по берегам рек, прудов, болот.

Самое лучшее время заготовки лозы - август и сентябрь, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.

Одно- двухлетние побеги ивы срезают наискось садовым или любым другим ножом с гладким и очень острым лезвием, оставляя пни высотой 3-4 см. Срез должен быть гладким, без задиров коры и отщепов древесины. Срезанные прутья в неочищенном (неокоренном) зеленом виде связывают в пучки, провяливают и хранят в сухом, прохладном месте или на открытом воздухе под толстым слоем снега.

Срезанные свежие прутья можно окорить сразу с помощью щемилки (рис. 73). Делают это так. Левой рукой держат щемилку, конец которой втыкают в землю или в отверстие доски. Положив прут в щемилку, слегка сжимают его и, протягивая, сдирают кору. При необходимости эту операцию повторяют. Не следует сжимать щемилку очень сильно, так как она может раздавить прут или сделать на нем царапины.

Неокоренные ивовые прутья после хранения перед очисткой необходимо оживить: проварить в воде или пропарить примерно 30-40 мин. Весной искусственное оживление производят также на открытом воздухе в теплую погоду. Делают это в водоеме глубиной 10-15 см или в ванне (желательно с проточной водой). Дно водоема должно быть песчаным. Свободно связанные в пучки прутья на 2-3 недели устанавливают толстыми концами в воду. После этого кора легко снимается.

Окоренные прутья раскладывают тонким слоем для просушки на решетчатых настилах или ставят вертикально около перекладин или жердей. Лучше всего сушить ивовые прутья на воздухе, тогда древесина не только быстро сохнет (не более двух дней), но и отбеливается под действием солнечных лучей. В дождливую погоду прутья сушат под навесом, осенью и зимой - в закрытых отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией. Время от времени прутья необходимо переворачивать.

После просушки прутья сортируют по размерам (длине, толщине) и связывают в пучки. Начинающему плетельщику достаточно подготовить 1500-2000 прутьев.

Перед плетением, чтобы придать прутьям хорошую эластичность и гибкость, их надо предварительно увлажнить, поместив на некоторое время в воду комнатной температуры, а затем на 8-10 часов - в полиэтиленовый мешок.

В процессе работы увлажненные ивовые прутья должны сохранять требуемую гибкость. Поэтому их необходимо держать завернутыми в мокрую плотную ткань, хорошо сохраняющую влагу. По окончании работы неиспользованные прутья следует высушить, иначе они могут потемнеть. Рекомендуется подготавливать только нужное для работы количество прутьев.

Ленты для плетения изготавливают из годичных ивовых прутьев толщиной 4-8 мм. Можно использовать также прутья черемухи, рябины, крушины и некоторых других кустарников.

Сначала из прута получают шину, расщепив его на три или четыре части с помощью щепала (см. рис. 68). Перед расщеплением прут нужно слегка надколоть ножом, а затем, вставив режущие кромки щепала в расколы, короткими толчками надвигать прут на инструмент, тщательно выдерживая их соосность.

Из полученных шин на шофе (плоскостном струге, см. рис. 69) выстругивают ленты. Предварительно вымоченные в воде шины раскладывают с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинку, вставляют в шоф между ножом и дощечкой, правой рукой тянут к себе, одновременно прижимая указательным пальцем левой руки к ножу. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту-глянец желаемой толщины - от 0,3 до 0,5 мм.

Для окончательной отделки строганых шин применяют шмол - краевой струг (см. рис. 70). Им выравнивают кромки и получают ленты одинаковой ширины на всем протяжении. Ленты предварительно увлажняют и раскладывают соответственно размерам. Установив ножи в нужную ширину, протягивают между ними ленту.

Готовые ленты сортируют по длине и ширине, увлажняют, свертывают в мотки-бунты плоской стороной внутрь, высушивают (лучше на солнце) и хранят в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.

Кроме ивовых прутьев и лент в плетении часто используют корни сосны, растущей на сухих песчаных местах. Их заготавливают в июле - августе. В это время корни эластичны, хорошо очищаются и разделываются по длине. Для плетения пригодны корни толщиной от 1 мм до 3 см.

Сосну (в возрасте 10-30 лет) окапывают в радиусе до 5 м на глубину 20-40 см. Обнаруженные корни обрубают и вытягивают крюком. Подойдут для работы и корни вывороченных деревьев.

Заготовленные корни очищают от коры щемилкой или протянув через отверстия, заранее просверленные в доске. Толстый корень расщепляют с помощью щепала на равные части, а тонкие используют в плетении целыми.

Подготовленные таким образом корни сортируют по толщине и длине, связывают в пучки и хранят в прохладном, слегка влажном помещении. Перед использованием корень предварительно размачивают в воде комнатной температуры, а затем заворачивают в мокрую тряпку. Лучше поддается плетению свежий корень; смоченный водой, он изменяет цвет и теряет эластичность.

В лозоплетении наряду с ивовым прутом кроме корней сосны довольно часто применяются некоторые виды болотных растений - рогоз, камыш, ситник и др. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.

Заросли рогоза встречаются на мелководье рек, озер, прудов.

Стволик тонкий и прямой, заканчивающийся темно-коричневым бархатистым початком. Листья саблевидные. Наиболее распространены рогозы широколистный (высота до 2,5 м и ширина до 2,5 см) и узколистный (высота до 3 м и ширина листьев до 1 см). Заготовляют рогоз летом или осенью. Рогоз летней заготовки - зеленый, осенней - бурый. Чтобы сохранить зеленый цвет и эластичность, рогоз сушат в тени. Из его листьев плетут корзинки, циновки, коврики.

Камыш для изготовления плетеных изделий используют чаще всего широколистный или узколистный. Высота его стебля составляет от 0,8 до 4 м. Срезают камыш в конце августа и в сентябре, как только пожелтеют листья, причем только ту часть стебля, которая находится в воде и 20 см над водой. Сушат в тени. Для плетения корзин используют камышовую косу, сплетенную из трех стеблей. При изготовлении мебели камыш комбинируют с ивовым прутом или другими материалами.

Ситник произрастает на заливных лугах, по берегам рек, на заболоченных участках. Стебли цилиндрические, полые, длиной до 1 м. В плетении используются как основной и вспомогательный материал при изготовлении циновок, корзинок, сувенирных изделий.

Заготовленные стебли болотных растений перед хранением надо просушить в естественных условиях (не у отопительных приборов!), разбросав, например, на чердаке или развесив пучками под навесом: от солнца стебли выгорают, теряя натуральный красивый цвет, и становятся слишком хрупкими. Нельзя хранить стебли в полиэтиленовых мешках - от этого они покроются черными пятнами, станут пористыми и непригодными для работы. Во время работы стебли могут оставаться завернутыми в мокрую ткань не более суток, иначе они потеряют хороший цвет.

Чтобы подготовить стебли к работе, их следует подержать в воде 10 мин. Намокшие стебли заворачивают в мокрую плотную ткань и выдерживают так 2-3 часа. Нельзя вымачивать стебли слишком долго, иначе они дадут значительную усадку после того, как изделие будет готово. Подготовленные к работе стебли берут из пучка только по нескольку штук, чтобы они не успевали высохнуть.

До начала плетения каждый стебель надо вытереть мокрой тряпкой, чтобы удалить воздух и излишки воды, очистить его и сплющить. Кроме этого, необходимо оборвать тонкие и слабые концы.

Виды плетения

При изготовлении плетеных изделий, в зависимости от их назначения, формы и материала, применяют различные виды плетения. Плетение бывает густое (сплошное) и ажурное. По видам его подразделяют на простое, послойное, рядами, квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др. При изготовлении одного изделия зачастую используют несколько видов плетения, например сплошное и ажурное, оба в комбинации, веревочкой и загибкой.

Остановимся на основных видах плетения. Для приобретения первых навыков плетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками и бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение прутьями и лентами из ивы и других материалов.

Простое плетение (рис. 74) - отдельные прутья вплетают между каждой стойкой в виде непрерывной ленты, наращивая один ряд на другой. В сомкнутых фигурах (круглое изделие) наращивание ведут кругообразно в одном направлении - слева направо. В несомкнутых фигурах (плетение полотна) доплетают ряд до конца, вокруг крайней стойки делают поворот, огибая ее, и плетут в обратную сторону (рис. 74, а).

При окончании прута к нему присоединяют новый прут тем же концом, каким окончился предыдущий. Так, если плетение прервалось комлем, то следующий прут присоединяют также комлем, при этом упирают его в тот стояк, у которого закончился предыдущий прут. Если же прут окончился на вершинной части, новый присоединяют к нему тоже вершинкой и на протяжении трех-четырех стояков плетут рядом с ним для обеспечения большей прочности. Ряды выравнивают с помощью изера.


Рис. 74. Простое плетение: а - наращивание в несомкнутой фигуре, б - плетение двойными прутьями, в, г - плетение одинарными и двойными прутьями под углом 45°.

Простое плетение часто выполняют двойными и тройными прутьями (рис. 74, б).

Разновидностью прямого плетения является плетение одинарными, двойными прутьями с вплетением их к стоякам под углом 45° и более (рис. 74, в, г).

Послойное плетение выполняют несколькими прутьями через одну стойку. Прутья должны быть одной и той же длины и толщины. Начинают плетение комлевым концом прута, оплетают четыре стойки и конец оставляют на наружной стороне Прут при этом должен быть немного приподнят. Начиная плетение каждого следующего прута от новой стойки с левой стороны, последовательно оплетая по четыре стойки справа, доходят до первого исходного пункта. Все концы прутьев при этом будут находиться с наружной стороны. Затем начинают плетение слева направо, последовательно оплетая одну стойку за другой до тех пор, пока круг не сомкнется и не будут заплетены все прутья. Так же выплетают второй, третий и последующие слои до конца плетения. Начиная и кончая плетение, концы всех прутьев оставляют внутри изделия.

Плетение в шашку (рис. 75, а) - это метод простого плетения путем выплетания полос необходимой ширины через две стойки. Заключается в том, что прутья второй полосы вплетают через две стойки, захватывая одну стойку первой полосы. Следующую полосу плетут также через две стойки, каждая из которых принадлежит соседней полосе.

Плетение в шахматку (рис. 75, б) выполняют так же, как и плетение в шашку, но только отдельные полосы выплетают прутьями двух цветов. Если прутом одного цвета начинают плетение, огибая стойки с наружной стороны, то прутом другого цвета начинают плетение, огибая эти же стойки с внутренней стороны. Полосы плетут как парным, так и непарным количеством прутьев.

Квадратное плетение (рис. 76) начинают комлевым концом прута. Плетут слева направо через две стойки, считая и угловую, до тех пор, пока от вершины прута останется 5-10 мм его длины на наружной стороне. Вторым прутом начинают плести с правой стороны от второй стойки и также через две стойки. Конец выводят наружу на две стойки далее. Плетут до получения квадрата, т.е. когда высота выплетенного ряда будет равна расстоянию между двумя стойками. Для плотности ряды все время уплотняют изером. Закончив плетение первого ряда квадратов, плетут второй, но плетение начинают со следующей стойки вершинными концами прутьев.

Плетение веревочкой состоит в том, что прутья не только оплетают стойки, но и перевиваются между собой, плотно охватывая стойки. Плетение веревочкой бывает в два, три, четыре, пять прутьев.

При плетении двумя прутьями (рис. 77) первый закладывают концом за крайнюю стойку с правой стороны, огибая им вторую стойку налево, а третью стойку огибают с наружной правой стороны и направляют прут внутрь налево между третьей и четвертой стойками. Второй прут концом вставляют за вторую стойку выше первого прута, огибая им третью стойку слева, и под первым прутом направляют его вправо наружу, потом огибают четвертую стойку с наружной стороны, снова направляют между четвертой и пятой стойками внутрь справа налево по верху первого прута.


Рис. 77. Плетение веревочкой в два прута.

При плетении тремя прутьями (рис. 78, а) первый закладывают комлем за первую стойку с правой стороны, огибают им вторую стойку слева направо между второй и третьей стойками. Потом огибают им снаружи третью и четвертую стойки и направляют прут налево между четвертой и пятой стойками. Второй прут вставляют за вторую стойку с правой наружной стороны на первый прут, огибают им слева направо третью стойку, а снаружи огибают им четвертую и пятую стойки, направляя прут между пятой и шестой стойками. Третий прут закладывают выше второго прута за третью стойку с наружной стороны, огибают четвертую стойку с внутренней стороны, а пятую и шестую стойки - с наружной стороны, направляя его внутрь между шестой и седьмой стойками.

При плетении четырьмя прутьями (рис. 78, б) в большинстве случаев каждым прутом огибают две стойки с внутренней стороны и две - с наружной. Такое плетение одинаково с обеих сторон. Можно огибать каждым прутом с наружной стороны три стойки, а с внутренней - одну.


Рис. 78. Птетение веревочкой в три (а), четыре (б), пять (в) прутьев.

При плетении пятью прутьями (рис 78, в) каждый из них огибает с наружной стороны четыре стойки, а с внутренней - одну.

Веревочкой плетут полностью изделия и полосы, но чаще отдельные ряды для скрепления менее прочных полос других видов плетения или с целью выделения полос разных видов плетения. В этом случае плетут веревочкой в два прута. Если необходимо укрепить изделие, края его оплетают веревочкой в три и более прутьев. Такое плетение выступает над другими видами плетения и придает изделию изящную форму.

Плетение в елочку (рис. 79) делают четырьмя или восемью прутьями. В первом случае прутья крепят так, чтобы за первой стойкой первый и четвертый прутья разместились комлевыми концами вправо, а второй и третий - комлями влево. Первым и четвертым прутьями охватывают вторую стойку слева и выводят их между второй и третьей стойками вправо. Вторым и третьим прутьями охватывают вторую стойку справа и выводят их между второй и третьей стойками влево. Затем первым и четвертым прутьями охватывают третью стойку справа, выводят их между третьей и четвертой стойками влево, а вторым и третьим прутьями охватывают третью стойку слева и выводят их между третьей и четвертой стойками вправо так, чтобы первый прут оказался над вторым, а четвертый - под третьим. Причем первый и четвертый прутья в промежутке между третьей и четвертой стойками сходятся и занимают место второго и третьего прутьев.

Плетение в елочку четырьмя прутьями (рис. 79, а) можно разделить на два спаренных ряда, каждый из которых плести отдельно способом веревочки в противоположном направлении один к другому с одновременным уплотнением.

Плетение в елочку восемью прутьями (рис. 79, б) более сложное, поэтому его выполняют путем уплотнения двух рядов, сплетенных четырьмя прутьями. Первыми четырьмя прутьями плетут нижний ряд, причем каждым прутом обхватывают две стойки справа и две слева по часовой стрелке. Верхний ряд плетут так же, охватывая две стойки справа и слева, но уже против часовой стрелки.


Рис. 80. Образцы простого ажурного плетения.

Ажурное плетение - это плетение с открытыми ячейками. Оно бывает простым (рис. 80) и сложным. Сложный ажур может воспроизводить рисунки кружев, тканей, различные фигуры. Для большей прочности ажурное плетение в некоторых местах скрепляют веревочкой в два прута. Пластины скрепляют лентой.

Заканчивают ажурное плетение обычно веревочкой в два прута (рис. 81). Стойки загибают и прижимают веревочкой к стенке изделия. Оставшиеся концы веревочки просовывают через стойки и загибают.


Рис. 81. Окончание плетения ажура.

Плетением загибки заканчивают плетение корзин, сумок и др. Для этого под одну из стоек подставляют шило, сгибают стойку внутрь и огибают ею две следующие стойки с правой стороны (рис. 82, а). Затем таким же способом огибают следующие стойки. Когда будут согнуты три стойки, первой согнутой стойкой огибают две стойки с наружной стороны, проходят еще одну стойку с внутренней стороны и конец выводят наружу. То же самое повторяют с другими загнутыми стойками и со следующими прямыми стойками по ходу плетения. В результате получаются три пары согнутых стоек (рис. 82, б). Подобную загибку можно выполнить и из четырех пар прутьев, тогда с наружной стороны огибают по три стойки, а с внутренней - по две.

Плетение стенок различных изделий обычно заканчивают косичками: накладными или кромочными.

Накладные косички плетут из трех, четырех или пяти пар прутьев путем простого их переплетения, а затем крепят к кромкам изделия. Кромочные косички делают из концов стоек слева направо (рис. 83). Для этого под одну из стоек подставляют шило или кусочек прута и сгибают ее наружу, то же делают и со второй стойкой. Затем первую стойку шилом проводят под второй и, обогнув третью стойку, выводят внутрь. В этом месте шило убирают, оставляют клинышек и отмечают начало плетения загибками. Третью стойку сгибают под первую и оставляют снаружи, а вторую - над третьей и оставляют внутри. После этого первой стойкой огибают четвертую и выходят наружу, получая при этом первую тройку прутьев. Второй стойкой огибают пятую стойку, выходят наружу и получают вторую тройку прутьев. Таким же образом получают третью тройку прутьев. Из трех согнутых вместе прутьев оставляют крайний с правой стороны, а двумя остальными прутьями проходят подобным образом под согнутой второй тройкой прутьев и следующей стойкой и выходят наружу. Так же поступают и со следующими тройками прутьев, оставляя все время крайний прут с правой стороны. Дойдя до конца плетения, оставшиеся три конца прячут в косу, остальные ровно срезают.


Рис. 83. Плетение кромочной косички.

Подобную косу можно плести и из пяти прутьев. В этом случае, начиная плетение, вместо двух стоек сгибают три и первой стойкой огибают снаружи две последующие согнутые стойки.

Плетение лентами

Плетение лентами по способам и технике исполнения во многом похоже на плетение из прутьев, отличаясь при этом некоторыми особенностями. Рассмотрим их подробнее на примере основных видов плетения - плетенки, клеточки, веревочки, елочки (рис. 84).

Сначала несколько общих советов и напоминаний. Плетение ведут на деревянной доске. На ней удобно фиксировать положение лент, вбивая между ними гвоздики. Используют для этой цели также бельевые прищепки или радиотехнические зажимы "крокодильчики".

Перед началом плетения и в процессе работы ленты необходимо увлажнять мокрой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести нельзя.

Освоение плетения лентами рекомендуется начинать с изготовления плоских полотен.

Плетенка - простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении корзин.

Набирают необходимое число лент одинаковой ширины и толщины. Раскладывают на деревянной доске на одинаковом расстоянии, равном ширине двух-трех лент, основные, вертикальные ленты и фиксируют их с помощью гвоздиков или прищепок. Затем переплетают вертикальные ленты горизонтальными, поочередно обхватывая их сверху и снизу. При этом необходимо внимательно следить, чтобы все ленты были одинаково сориентированы (учитывая, что они имеют с одной стороны плоскую, а с другой - выпуклую поверхность).

Процесс переплетения можно облегчить, использовав для проводки горизонтальных лент, металлическую линейку. Если ее провести через вертикальные ленты и поставить на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть горизонтальные ленты.

Клеточка является разновидностью плетенки. Только при плетении клеточкой каждая вертикальная лента переплетается с каждой горизонтальной, т. е. плетение осуществляется через шаг - и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга. По рисунку это напоминает текстильные изделия. Если горизонтальные и вертикальные ленты расположить под другим углом, например 60°, то получатся клетки ромбической формы. Заметим, однако, что ромбы специально не плетут, а формируют из квадратного полотна путем сдавливания (сведения) его противоположных углов.

Изготовление полотна клеточкой можно вести двумя способами. Первый способ - плетение от центра. В центре дощечки вбивают гвоздик. Разместив вокруг него две горизонтальные и две вертикальные ленты, фиксируют их по углам прищепками или гвоздиками, а затем последовательно заводят (вплетают) очередные ленты. При этом доску с формируемым полотном поворачивают каждый раз на 90°. Второй способ - плетение от угла доски, вдоль сторон которого кладут две пересекающиеся ленты, после чего вплетают очередные вертикальные и горизонтальные ленты.

Клеточка - наиболее удобный вид плетения. Благодаря своей симметричной форме она позволяет легко рассчитывать и создавать изделия практически любого вида. Поэтому именно с нее легче осваивать плетение.

Веревочку плетут двумя горизонтальными лентами одновременно. Раскладывают основные, вертикальные ленты на одинаковом расстоянии друг от друга и оплетают их двумя горизонтальными лентами, перехлестывая последние между собой. Закончив переплетение всех вертикальных лент, начинают их переплетение новой парой и т.д. Таким образом две горизонтальные ленты, обходя вертикальные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку. В процессе плетения горизонтальные ленты необходимо сдвигать и уплотнять. Плетение веревочкой отличается особой прочностью, поэтому его обычно используют в сочетании с плетенкой для жесткого закрепления основных, вертикальных лент.

Елочка - более сложный вид плетения. Выполняется она так же, как и клеточка, только каждая горизонтальная лента вплетается через две вертикальные, т.е. через два шага. При этом каждая последующая горизонтальная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей вертикальной ленте.

Раскладывают на доске все вертикальные ленты и последовательно вплетают в них четыре горизонтальные, начиная сверху и с левого края плетения:
- первую горизонтальную ленту накладывают на первую и вторую вертикальные, пропускают под третьей и четвертой - вертикальными лентами, укладывают сверху очередной пары вертикальных лент и т.д.;
- вторую горизонтальную ленту укладывают сверху первой вертикальной, пропускают под вторыми и третьими вертикальными и продолжают плетение через два шага;
- третью горизонтальную ленту располагают под двумя первыми вертикальными, затем выводят ее на третью и четвертую и - продолжают плетение через два шага;
четвертую горизонтальную ленту помещают под первую вертикальную, после чего укладывают сверху на вторую и третью вертикальные ленты и плетут далее через два шага.

Елочкой можно плести и от центра, и справа, и снизу, при этом необходимо только соблюдать последовательность укладки горизонтальных лент. Иной рисунок елочки, например ромбический, можно получить, если расположить вертикальные и горизонтальные ленты под углом друг к другу.

На основе описанной классической елочки выполняются ее варианты с рисунком в виде квадратов или в виде лучей, расходящихся от центра.