А. Боровиков альпинизм в нашей стране (К 50-летию советского альпинизма)

Обычно старые крючья не снимаются с маршрутов, что позволяет сделать восхождения довольно быстро. Если первопрохождения больших маршрутов лазаньем требовали многодневных усилий, то их последующие прохождения (почти всех) совершаются сейчас за один день.

В Японии насчитывается около миллиона туристов и 10 тысяч альпинистов. Поэтому все маршруты, кроме наиболее трудных, переполнены. Это обстоятельство создало постоянную угрозу вызываемых людьми камнепадов. Становится проблемой и нахождение мест для биваков даже на труднейших маршрутах.

Несмотря на то что каждый год прокладываются новые и более интересные маршруты, действительно «интересных» маршрутов в стране все же немного. Поэтому каждое такое восхождение может быть повторено одним и тем же лицом только через несколько лет или при определенных условиях в зимний сезон. Почти на каждую из главных вершин Японии было совершено по крайней мере одно зимнее восхождение. Пройдена в зимних условиях даже Плита Такисава, по существу ее 900-метровый лавинный желоб.

Зимы в Японии мягкие с большими снегопадами. Температура в горах редко бывает низкой, число дней без осадков невелико. Практически зимние условия Японских Альп сходны с летними в Европейских Альпах.

Снаряжение. Европейские традиции альпинизма оказывают в Японии заметное влияние как на технику восхождения, так и на снаряжение. Ввиду высоких цен импорта японцы стараются пользоваться снаряжением отечественного производства, которое обычно копирует зарубежные образцы. Так, скальные крючья местного производства стоят в 3-5 раз дешевле импортируемых из Европы. За последние несколько лет алюминиевые карабины почти вытеснили стальные. Однако применение нейлоновых тканей в стране ограничено. Веревочные обвязки применяются редко, вместо них японцы обычно пользуются основной веревкой. Широко распространена европейская перлоновая веревка, хотя она дороже местного перлона и тетерона.

Производимая в Японии обувь уступает качеством европейской. Наиболее распространены ботинки из толстой кожи без подкладки, изготовляемые по индивидуальному заказу. В условиях Японских Альп они удобны как на подходах, так и на маршрутах.

Многие типы японских рюкзаков успешно применялись на сложнейших восхождениях. Наряду с ними японцы до сих пор пользуются огромными брезентовыми мешками. Облегченные станковые рюкзаки хотя и производятся в Японии, но еще не завоевали популярности. Это обстоятельство можно объяснить их сравнительно малой вместимостью, недостатком обезвоженных и малообъемных продуктов.

Организация и тактика. Японские альпклубы организованы на базе университетов, колледжей, производственных и торговых предприятий. Чтобы стать членом одного из клубов, необходимо обладать определенными данными и состоять в альпинистской общине.

Членов большинства клубов можно подразделить на старых, авторитетных лидеров и недавно принятых «новичков». Последние выполняют большую часть «черновой» работы. Летом, когда клуб выезжает на несколько недель в Японские Альпы, новички несут вышеупомянутые огромные мешки с тяжеловесными продуктами, разбивают лагерь, готовят пищу и выполняют другую «черновую» работу. Их «избавление» приходит лишь тогда, когда часть лидеров выбывает и новые члены, пополняя ряды клуба, становятся новичками.

Одна из задач альпклубов — повышение альпинистской квалификации членов. К сожалению, подготовка в большинстве случаев сводится лишь к интенсивной физической тренировке, приводящей иногда к перегрузкам и смерти альпинистов.

Развитие альпинизма в Японии идет в последние годы весьма быстро. Если в 1967 г. на известную 400-метровую стену Цуитате в долине Ичи-но-кура было только два маршрута, то теперь их шесть. Проложены два новых маршрута на Байобу. Один из них — альпинистом одиночкой, другой — группой, проложившей новый маршрут на северную стену Эйгера. Определенную роль в этом быстром развитии и популяризации новых стенных маршрутов сыграла масса металлического снаряжения из современных сплавов, наполнившая альпинистские магазины Токио. Но главная причина такого развития кроется, очевидно, в самих альпинистах. В Японии широко распространилась новая тактика восхождения — так называемая тактика «тотальной осады». Выходя на маршрут, японская группа Считает, что ее успех целиком зависит от достижения вершины, которая должна быть покорена любой ценой.

Такая тактика приводит не столько к выдающимся восхождениям, сколько к рекордному числу бессмысленных жертв и увечий (как, например, более 500 погибших на вышеупомянутой вершине Танигава). Не может быть одобрена и японская методика тренировок с физическими перегрузками, без квалифицированного медицинского контроля.

Говоря о Японии, нельзя не сказать о ее самой красивой вершине — Фудзи. Летом сюда тянутся бесконечные колонны туристов. Склоны ее буквально кишат дельцами и торгашами. Но кончается летний сезон, и Фудзи очищается, восстанавливает свой исконно величественный вид, как бы готовясь к новой встрече. Скоро придут альпинисты и направятся по твердому сверкающему снегу к новым трудным и прекрасным испытаниям.

Прохождение 915-метровой стены они рассчитывали закончить за 12 дней. Однако их оптимизм не оправдался. Встреченные на пути трудности, а также периоды резкого ухудшения погоды задержали их. Маршрут штурма представлялся почти отвесной стеной. На всем пути альпинисты встретили лишь два выступа, на которых можно было стоять или сидеть только одному из них.

Когда прошли три недели штурма, а восходителям до вершины оставалось еще около 300 м, спасательная служба начала подготовку к снятию альпинистов с маршрута. Их об этом предупредили. В ответ Гардинг и Колдуэлл сбросили консервную банку с запиской. В ней было написано:

«Пусть мы самые жалкие, мокрые, замерзшие и измученные создания на земле, но мы полны сил, энергии у нас в избытке».

Восходители продолжили штурм стены и закончили его. Все восхождение потребовало у них 30 дней. В течение последних 13 дней их питание состояло из 280 граммов пудинга и апельсинового сока в сутки. Колдуэлл впоследствии рассказывал: «В непогоду мы забавлялись тем, что предвкушали, какие яства нас ожидают впереди».

Несмотря на то что Гардинг и Колдуэлл прошли весь маршрут с использованием шлямбурных крючьев, они показали себя смелыми и мужественными восходителями.

В журнале «Горы и альпинизм» (Франция) опубликована статистика несчастных случаев во Французских Альпах. В ней указывается, что за период с 1962 по 1969 г. их количество возросло. В среднем в год погибало 60 человек. В 1970 г. подобные цифры оказались рекордными. Они указывают, что за год здесь погибли 84 альпиниста.

В связи с увеличением несчастных случаев во Французских Альпах, большая часть которых происходила с молодежью, на заседании Французского альпинистского клуба выступил известный альпинист страны член парламента Пьер Мазо. Он указал, что основной причиной гибели молодых альпинистов является их неподготовленность к прохождению маршрутов. Связано это, по его мнению, с тем, что молодежь в силу своей горячности, а иногда и легкомыслия выбирает совершенно непосильные ни по подготовленности, ни по опыту восхождения.

Мазо предложил обсудить вопрос о введении такого правила, по которому каждый альпинист должен иметь на руках документ о своей подготовленности к восхождению. Этот документ должен быть подписан авторитетными специалистами по альпинизму.

В Гиндукуше они покорили Тиричмир — Западную вершину (7487 м) и Главную (7706 м). На Западную вершину они совершили первовосхождение. Кроме того, в Гиндукуше ими был совершен ряд первовосхождений па шеститысячники.

В Гималаях альпинисты предпринимали попытки восхождений на вершины Нангапарбат (1969 г.) и на Аннапурну IV (1970 г.), но безуспешно.

В 1971 г. альпинисты Чехословакии проводили вторую экспедицию на Нангапарбат. Руководителем ее был известный альпинист страны Иван Галфи. В состав экспедиции входили: М. Яшковски, Г. Хаак, Б. Космак, (врач), М. Младон, И. Псотка, И. Коршала, И. Дешка, Л. Захорански, Й. Фиала, М. Кришшак, М. Оролин, Ф. Достал, И. Урбанович и А. Пушкаш.

В ходе экспедиции ее участники покорили ряд вершин этого района — Ракхиот-пик, Чонгра-пик и др. Финалом экспедиции была победа над Нангапарбат. На эту вершину по пути Германа Буля (1953 г.) поднялись Иван Фиала и Михаил Оролин.

Правительство Чехословацкой Республики высоко оценило достижение экспедиции. Часть участников была награждена высокими правительственными наградами. Кроме того, Ивану Фиале присвоено звание заслуженного мастера спорта, а остальным участникам — звание мастера спорта.

Польские альпинисты в 1971 г. проводили экспедицию в Каракорум. Руководил ею известный альпинист Польской Народной Республики Анджей Завада. Участники экспедиции предприняли штурм вершины Кхиньянг-киш (7852 м).

Эта гигантская вершина не впервые служит объектом восхождений. В 1962 г. на нее пытались подняться участники англо-пакистанской экспедиции. Однако их попытка оказалась неудачной. Из-за гибели двух участников восхождение было прекращено. В 1965 г. попытку штурма этой вершины предприняла японская экспедиция. Ее участникам удалось подняться до высоты 7200 м. Здесь погиб один из альпинистов, и восхождение было прекращено.

Польские альпинисты организовали промежуточные лагеря: I — на высоте 4400 м, II — 5500 м, III — 6450 м. В районе этого лагеря их постигло несчастье: при переходе по снежному «мостику» через ледовую трещину упал в нее и погиб Ян Франчук. Альпинисты были вынуждены вернуться в базовый лагерь.

Через две недели ожидания погоды на штурм вышла четверка альпинистов: А. Завада, З. Хайнрих, Ян Страченски и Ришард Шадирски. За 16 часов они дошли до штурмового лагеря и 25 августа начали штурм вершины. Однако за светлое время дня они не успели достичь вершины. Остановились на вынужденный бивак в 70 м от нее по высоте. Утром 26 августа, выйдя в 5 часов с бивака, они были на вершине в 7 часов 45 минут. Кхиньянг-киш был покорен.

Другая польская экспедиция 1971 г. проводила восхождения в Перуанских Андах. В ее состав входили: X. Фурманик (руководитель), X. Хитрош, Ю. Бакаларский, А. Билцзевский, З. Боярский, Я. Юнгер, Т. Марек, Р. Тржешевский, Я. Вейгел, А. Зузак и Б. Корзец.

За время деятельности экспедиции ее участниками совершен ряд восхождений на вершины: Невадо-Битом (5108 м), Кондорценца (5322 м), Невадо-Пичинча (5188 м), Мата-Палома — Северная вершина (5307 м), Чачуа-Гранде (5350 м), Санта-Роза (5630 м), вулкан Мисти (5821 м), Невадо-Писка (ок. 6000 м), Невадо-Чопикалкю (6400 м), Невадо-Ускаран — Северная вершина (6654 м) по северной стене и Невадо-Ускаран — Главная вершина (6768 м).

В 1971 г. в Гималаях и Каракоруме действовали 12 японских экспедиций. Только одна из них закончилась успешно. На традиционно «японский восьмитысячник» Манаслу поднялась двойка альпинистов — К. Кохару и Т. Мотоиоши — по новому пути (западный гребень).

Другие японские экспедиции, в частности на вершины Ганготри (7315 м), на Аннапурну II по северной стене (7937 м), на Дхаулагири II (7751 м), на вершину Чурен Гимал (7371 м), на вершину Малубитинг (7453 м) в Каракоруме и другие, окончились неудачно.

Австрийские альпинисты успешно провели экспедицию в Гималаи. Они штурмовали восьмитысячник Дхаулагири (8172 м), который впервые был побежден участниками швейцарской экспедиции, руководимой М. Эйзе-лин. Восхождение завершилось победой над вершиной.

По договоренности с правительством Непала японцы построили гостиницу у подножия Джомолунгмы, в ущелье Кхумбу, на высоте около 4000 м.

Обслуживающий персонал гостиницы будет состоять преимущественно из шерпов.

В районе гостиницы строится посадочная площадка для вертолетов. Сейчас от Катманду (столица Непала) до месторасположения гостиницы требуется затратить 14 дней при следовании пешком. С введением вертолетных рейсов на это потребуется один день.

Председатель Французского альпинистского клуба Люсьен Деви выступил с резкой критикой «индустриальных» методов в альпинизме. Осуждая использование пневматического компрессора во время восхождения итальянских альпинистов во главе с Чезаре Маэстро на вершину Серро-Торе в Андах Южной Америки, Деви сказал:

«Подобные технологические методы являются прегрешением против духа альпинизма».

Для восхождения на эту вершину ими намечен маршрут по западному гребню от вершины Кангбочен (7902 м).

Руководить экспедицией будет Алеш Кунавер — известный альпинист Югославии. Над экспедицией шефствует президент республики И. Броз-Тито.
Варшавский альпийский клуб готовит новую экспедицию в Гиндукуш. Ее цель — Тиричмир (7706 м). В экспедицию будут включены три женщины, которые с победой над Тиричмиром установят женский рекорд в высотных восхождениях.

Руководителем экспедиции утвержден Я. Курчаб — известный польский альпинист, участник первого зимнего восхождения на Монблан.

Как сообщает зарубежная альпинистская пресса, экспедиции на высочайшую вершину мира Джомолунгму распланированы до 1976 г.:

В 1972 г., в домуссонный период, — экспедиция Федеративной Республики Германии. Руководитель экспедиции — К. Херрлингкоффер. Цель — штурм вершины по юго-восточной стене.

В том же году, в послемуссонный период, — экспедиция итальянских альпинистов (разведывательная) во главе с Г. Монсино.

В 1973 г., в домуссонный период, — итальянская экспедиция по пути через южное седло.

В этом же году, в послемуссонный период, — экспедиция Японского альпинистского клуба с планируемым восхождением по юго-западной стене.

В 1974 г., в домуссонный период, — экспедиция испанских альпинистов, планирующих восхождение по пути через южное седло. В послемуссонный период того же года — экспедиция английской армии.

В 1975 г., в домуссонный период, намечена экспедиция альпинистов Канады. В послемуссонный период — экспедиция альпинистов Южной Кореи.

В 1972 г. проводилась австрийская гималайская экспедиция — руководитель В. Найритц. Ее цель — восхождение на Манаслу по ее сложному юго-западному склону.

Из штурмового лагеря (7400 м) на вершину вышла двойка альпинистов в составе Рейнгольда Месснера и Франца Ягера. По достижении высоты 7700 м Ягер оказался настолько обессиленным, что дальше подниматься не мог. Отдохнув, он отправился в штурмовой лагерь, где оставался один из шерпов. Месснер пошел на вершину один и достиг ее. Сфотографировал пирамидку из камней, воздвигнутую японскими альпинистами, предварительно вставив в нее свой ледоруб. Затем снял японскую записку и вернулся в штурмовой лагерь. Там он никого не обнаружил. Месснер благополучно спустился в базовый лагерь. Вскоре выяснилось, что Ягер и шерп погибли.

На ту же вершину Манаслу пыталась подняться группа участников южнокорейской экспедиции. На высоте 6500 м они организовали очередной лагерь. На рассвете следующего дня на лагерь одна за другой обрушились две лавины. Под многотонной массой снега и льда погибли пять альпинистов и десять шерпов.

Японская экспедиция во главе с Кацуо Ханама штурмовала в 1972 г. вершину Дхаулагири IV (7660 м). Во время восхождения один из ее участников провалился в ледниковую трещину и погиб. Дальнейшее восхождение было прекращено.

Та же японская экспедиция предпринимала попытку восхождения на вершину Макалу II (7660 м). После того как штурмовая двойка участников экспедиции достигла высоты 7000 м, разразилась непогода. Восхождение было прекращено.

Еще одна японская экспедиция, состоящая из пяти альпинистов, атаковала гималайскую вершину Нампа (6754 м). Двое из участников — Сузуме Такахаши и Фукутози Киумура — успешно совершили первовосхождение на эту вершину. При спуске, однако, произошло несчастье: Такахаши сорвался с гребня и упал на глубину 2000 м. Киумура благополучно спустился в базовый лагерь.

28 апреля 1972 г. участники еще одной японской экспедиции совершили первовосхождение на гималайскую вершину Путха-Хиунчули (7239 м). Восхождение прошло без происшествий.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕДОРУБОМ И ПЕРОМ

(Обзор альпинистской литературы)
Именно этими двумя инструментами пишется история альпинизма. Предыдущие страницы этой книги рассказывали о том, как альпинисты владеют ледорубом. А как они владеют пером? Что и как пишут об альпинизме?

Прежде всего назовем книги по альпинизму, которые изданы за последние два года: «Пик Ленина» Е. Белецкого («Мысль», 1971), «Последний семитысячник» А. Полякова («Советская Россия», 1970), «Горы и люди» А. Кузнецова («Физкультура и спорт», 1970), «Ночь на гребне Ушбы» X.Н. Тегкаева (Ростов, 1971), «Без нужды в Зардалю» Л. Дядюченко («Кыргызстан», 1970), «Первый на Хан-Тенгри» И. Ветрова. («Мысль», 1971), «От Эльбруса до Антарктиды» А.М. Гусева («Советская Россия», 1972), «Тысяча отважных» В. Рацека (Ташкент, 1971).

В Киеве, в издательстве «Здоров'я», в 1971 г. вышла книжка известных на Украине альпинистов А.С. Зюзина, А.М. Зайдлера и И.Е. Кацнельсона «От Эльбруса до пика Коммунизма». То же издательство «Здоров'я» в 1970 г. выпустило книгу «Людина i гори» («Человек и горы») на украинском языке. Издательство «Прапор» в Харькове в 1970 г. издало книгу «Дружба в горах», автор ее — заслуженный тренер СССР, проректор Харьковского политехнического института М.С. Борушко.

Как можно заметить даже из этого краткого обзора, книги об альпинизме стали все чаще выходить в областных и республиканских издательствах, и это всех радует. Особенно активны в этом отношении украинские издатели, а точнее говоря, сами украинские альпинисты.

Книга «От Эльбруса до пика Коммунизма» посвящена днепропетровским альпинистам. Авторы приводят многочисленные факты из истории развития альпинизма в Днепропетровске от первого штурма Эльбруса до покорения пика Коммунизма. Взволнованные страницы посвящены памяти известного альпиниста-фронтовика Андрея Грязнова. Собран большой материал о ветеранах-альпинистах Днепропетровска, воевавших на фронте.

Книга написана на едином дыхании. Авторы любят горы, и это чувствуешь в каждой строке. У них есть свое видение темы, они пытаются широко показать альпинизм не просто как вид спорта, но и с позиций морали, воспитательного значения и как важное прикладное занятие. С интересом узнает читатель о том, например, что каждый четвертый строитель Токтогульской ГЭС в Киргизии — альпинист или скалолаз. Авторы убедительно раскрыли в своей книге тему «Альпинизм в рабочей спецовке». Без сомнения, привлекут внимание читателей страницы с описанием спасения товарищей в занесенной снегом палатке на склонах пика Победы. Авторы задумываются над весьма актуальным вопросом о том, что общего между альпинизмом и наукой, и находят ответ на этот вопрос. Хотелось бы пожелать коллегам более глубокого проникновения в суть альпинизма.

Отметим здесь также книгу «Дружба в горах» М.С. Борушко. Автор рассказывает о том, как альпинизм воспитывает прекрасные качества советского человека — патриотизм, волю к победе, как рождается в горах дух коллективизма, дружбы, взаимопомощи.

Мастер спорта по альпинизму из Ростова Хазби Тегкаев собрал в своей книге «Ночь на гребне Ушбы» несколько очерков о горных путешествиях. Книгу X. Тегкаева выделяет стремление автора глубоко, по-философски осмыслить альпинизм. Особое внимание X. Тегкаев уделяет самим альпинистам, тепло, уважительно рассказывает о своих товарищах по связке. С ним нельзя не согласиться, когда он пишет: «Среди альпинистов, как нигде, много интересных людей, масса колоритных фигур, типов, образов. Человек, способный обречь себя на лишения ради того, чтобы насладиться природой, понять ее, не может быть ограниченным и неинтересным». У автора много точных наблюдений о природе гор, он чувствует силу слова: «Природа неисчерпаема в своей творческой фантазии, а горы — одна из вершин ее мастерства»; «Альпинизм начинается со страховки, как жизнь в пустыне — с колодца», «Самое большое искусство в альпинизме — ходить до старости». С интересом узнает читатель и о том, например, что метод организации промежуточных лагерей при штурме высокогорья был впервые предложен русским полярником Ф. П. Врангелем и использован Р. Пири и Р. Амундсеном при достижении ими полюсов земли. К сожалению, книге X. Тегкаева присущ недостаток, характерный многим другим изданиям по альпинизму: автор пересказывает в своей книге давно известные эпизоды из истории отечественного альпинизма, отнимая у себя самого возможность сказать нечто оригинальное, только им увиденное и понятое. Хочется надеяться, что X. Тегкаев подарит читателям — альпинистам и любителям гор — много новых хороших строк.

В Ташкенте в 1971 г. вышла книга В. Рацека «Тысяча отважных», в которой речь идет об альпинистах-высотниках Узбекистана. К сожалению, автор книги не поднялся над уровнем репортерского освещения фактов, не пытался осмыслить значение тех событий, которые описывает (в частности, десант парашютистов на пик Ленина в 1968 г.).

Активно осваивает тему альпинизма Л. Дядюченко из Киргизии. Его очерки о покорителях высоты появляются в республиканской газете «Советская Киргизия», а в книге «Без нужды в Зардалю» два очерка посвящены высотному альпинизму: «Свидание с Хан-Тенгри» и «Двадцать дней Победы».

Автор увлеченно, поэтично и со знанием дела пишет о горах, он умеет тонко подметить «медово-теплое сияние Хан-Тенгри», передать напряжение штурмовых часов перед вершиной пика Победы. Хочется пожелать Л. Дядюченко успеха на выбранном пути, а благодарный читатель вдумчивому и наблюдательному альпинистскому автору заранее обеспечен.

В издательстве «Мысль» в 1971 г. вышла книга И. Ветрова «Первый на Хан-Тенгри (путешествия М.Т. Погребецкого)». Книга посвящена деятельности выдающегося исследователя Центрального Тянь-Шаня М.Т. Погребецкого, который один из первых достиг вершины Хан-Тенгри и обследовал многие горные хребты и ледники Центрального Тянь-Шаня.

Написанная на основании дневников и писем М.Т. Погребецкого, книга дает читателю широкую картину деятельности этого альпиниста и исследователя. Книга И. Ветрова заставляет подумать о том, что отечественный альпинизм вполне заслуживает создания серии изданий, посвященных выдающимся альпинистам-исследователям.

В связи с рассмотренными книгами об альпинизме хочется высказать несколько общих замечаний. Пришло такое время, когда при написании книги нельзя ограничивать свою задачу сообщением первичной информации (выход — 10.VII, заброска — 12.VII, штурм — 15.VII) либо описанием давно всем известных исторических фактов.

Хотелось бы пригласить авторов к более глубокому раздумью об альпинизме и его людях. Нужны новые, еще неизвестные сведения о высокогорье, о поведении человека в экстремальных условиях высоты. Практика показывает, что самым мобильным и оперативным жанром литературы в освоении новой тематики является очерк.

Пора добиваться нового качества книг об альпинизме. Наш советский альпинизм богат славными традициями. Но кто сегодня несет эстафету корифеев? Альпинистской общественности хорошо известны многие имена молодых, но уже достаточно зарекомендовавших себя высотников, таких, как В. Иванов, Э. Мысловский, В. Кавуненко, В. Шатаев, Б. Клецко, А. Рябухин и многие другие. Но что знает об этих людях широкий читатель? В связи с этим хочется обратиться прежде всего к самим альпинистам: надо браться за перо и овладевать им так же, как вы владеете ледорубом. И еще одно. Увлечение фактографией, событиями, которыми так богат альпинизм, пока идет в ущерб Осмыслению ценнейшего опыта отечественного альпинизма в области человеческих взаимоотношений, коллективной и индивидуальной психологии спортсменов. За пределами существующей альпинистской литературы остаются острейшие и сложнейшие психологические коллизии альпинизма. Внешняя экзотика не должна заслонять глубинный смысл альпинизма, а горы не должны загораживать человека. Массовый читатель с интересом встретил бы книги об альпинистах на войне, о таких выдающихся спортсменах, как Евгений Абалаков, как наши молодые, но уже опытные «снежные барсы» — покорители всех семитысячников страны.

Следует преодолеть сложившуюся традицию, когда авторы много, подробно и профессионально пишут о технологии альпинизма и мало, непрофессионально — о психологии спортсмена.

Ведь не случайно — и к стыду нашему — самыми популярными книгами об альпинизме среди наших спортсменов являются такие, как «Аннапурна — первый восьмитысячник» М. Эрцога, «Тигр снегов» Н. Тенсинга, «Чо-Ойю» Г. Тихи, и другие работы иностранных альпинистов.

Привлекает в этих книгах то, что в них дан сплав технического отчета о восхождении с лирическим репортажем о борьбе с горами, где в центре внимания — человек. Наша альпинистская литература, как нам кажется, должна развиваться в направлении глубокого проникновения во внутреннюю суть альпинизма, осмысления его идейных, нравственных, философских основ.

В заключение этого краткого обзора хочется подчеркнуть еще раз: книг об альпинизме мало, они явно не удовлетворяют существующий и постоянно растущий читательский спрос ни по количеству, ни по качеству. Всем известно, что книги об альпинизме не залеживаются на книжных полках библиотек и на прилавках магазинов. И особенно мало, почти нет глубоких, ярких книг, где полно осмысливалось бы то, что происходит с человеком в горах, где альпинизм рассматривался бы в широком плане духовной деятельности человека.