Дон с Кавказа?

При въезде в город Адыгейск установлен мемориал, который не может оставить равнодушным всех тех, кто его увидел. Это - Памятник населенным пунктам адыгейского района, оставшимся на дне Краснодарского водохранилища. На нем высечены названия несуществующих в настоящее время 11 аулов и 2 хуторов. Большая часть жителей была переселена в построенный для этих целей город Адыгейск, который в этом году отметил 37 лет.

В моей памяти сразу возникли сотни сел и аулов в нашем регионе, которые постигла та же участь не оставив ни одного шанса на сохранение.

В прошлом веке наша страна часто подвергалась всякого рода экспериментам, о последствиях которых власть имущие не всегда задумывались. Как результат вмешательства в природу и естественные гидроресурсы страны, в нашем регионе появились водохранилища на крупных реках. Это Цимлянское, Волгоградское, Краснодарское, Веселковское, Пролетарское и Чограйское водохранилища. По истечении лет можно констатировать, что нарушен природный баланс, происходят необратимые процессы в экологии региона. Фауна и флора степей и предгорий за последние десятки лет изменилась не в лучшую сторону.

Но самый большой ущерб нанесен людям, который можно назвать трагедией народа, сорванного с родных мест, навсегда простившегося со своими домами, садами и огородами, могилами предков, храмами, историческими местами, с малой Родиной.

Невозвратной, тяжелой потерей навсегда стали родные села, аулы, оказавшиеся под рукотворными морями, принесшими народу столько бед. Человека лишили самого дорогого в жизни – родной земли, на которой жили его предки, где он вырос. Насильственно был разрушен тот мир, который создавался веками.

Но историю и время вспять не повернуть. Чаши водохранилищ заполнены водой рек, судьба объединила сотни тысяч людей во вновь построенных населенных пунктах. Так были основаны города Волгодонск, Цымлянск, Адыгейск, многие другие населенные пункты. И радуется душа когда города сохраняют историю затопленных населенных пунктов, не только в архивах, но и увековечив их название в мемориалах, а значит хранят свою историю и традиции. Помня о прошлом, можно с уверенностью создавать будущее.
«Гауамка-Мезмай»

Двигаясь на юг от города Апшеронска Краснодарского края в сторону Кавказских гор, невольно вспоминаю слова писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского: «Дайте Кавказу мир и не ищите рая земного на Ефрате. Он здесь!»

Предгорье Северного Кавказа восхищает своим разнообразием красок в любое время года. От светло-зеленых до темно-бардовых оттенков природа разукрасила листву и разнотравье на древних горах, которые в науке считаются молодыми. Где-то вдалеке в дымке сказочная гора Фишта, высота ее достигает 2867 метров. Из вечных ледников этой величественной красавицы берет начало несколько горных рек, из которых две достаточно крупные и большие по протяженности, это Белая и Курджипс. Часть легенд о реке Белой и ее теснинах запечатлены в заметках об Адыгеи. О некоторых живописных и волшебных пейзажах мест протекания реки Курджипс хотелось поведать.

Значительный горный участок русла занимает Гауамское ущелье, которое начинается в селении Гауамка. На входе, в созданные природой, горные ворота воздвигнут, похожий на средневековый замок, комфортный, со всеми удобствами отель, заключенный между бурным течением Курджипса и отвесными скалами. Возле отеля расположена импровизированная железнодорожная остановочная площадка, на однопутной узкоколейке, по которой периодически следует бензиновая дрезина с миниатюрными, грузовыми, открытыми платформами. Этот участок железной дороги связывает по ущелью два селения Гауамка и Мезмай, рядом с которым проходит горная тропа, которую используют и туристы.

В том, что вода имеет неограниченную силу, знают многие, но в Гауамском ущельи в этом можно убедиться воочию. Узкий промежуток (не более 100 метров) между нависающими скалами, на протяжении нескольких километров, занят руслом, грохочущего голубыми водами по гальке, Курджипса и маленькими , «игрушечными» рельсами узкоколейной железной дороги. Часть неба видна в небольшом проеме слоеных скал, на высоте двадцатиэтажного дома. Рельеф скал хранит историю реки за миллионы лет, течение вод которой сделало свое дело и размыло горную породу на такую глубину. Необъяснимые чувства земного человека, попавшего в волшебную страну переполняют путешественника, идущего по горной тропе в созданном природой сказочном мире.

Как неизмеримо много вокруг нас прекрасного и неизведанного, созданного Творцом. Любители путешествий и ярких впечатлений Кавказ Вас ждет!

Инициатором проекта «Золотая Дуга южного автотуризма», действующего уже более года, является администрация города Горячий Ключ. Условную «дугу» можно проследить по названиям населенных пунктов автомаршрута:

Горячий Ключ - Крымский район - Абинский район - Северский район - Адыгейск - Белореченск - Майкоп – Майкопский район – Апшеронский район – Отрадненский район – Мостовский район – Урупский район – Карачаевский городской округ – Карачаевский район – Черкесск – аул Учкулан.

Привычные названия городов и районов Западного Кавказа у многих пока не ассоциируются с действующим грязевым вулканом Шуго, с красотами плато Лагонаки, Большой Азишской пещерой (длина 635 м, глубина 37 м), с Гуамским ущельем, Хаджохской тесниной, где между сорока метровых скальных стен река Белая превращается в безудержный кипящий поток. Выходящие на поверхность горячие минеральные источники, образуют причудливые ручьи и заводи. Перед путешественниками открываются горные вершины- четырехтысячников Западного Приэльбрусья, с панорамой самого величественного Эльбруса.

Проект «Золотая Дуга южного автотуризма» имеет огромные перспективы, так как туристский поток, который могут принять объекты, оценивается в пределах 3-х миллионов человек в год. Будем надеяться, что благодаря реализации этих благих намерений, жители других регионов необъятной России, смогут увидеть красоты наших мест.
Источник молодости - Аушигер.

Согласно одной из легенд, когда-то очень давно в горах Кабардино-Балкарии жил старик со старухой и старой козой. Сколько им было лет они не знали, да и не кого их возраст не интересовал. Питались они молоком и тем что было съедобное в горном лесу. Однажды старик пас козу в предгорьи и набрел на небольшой источник, струившийся из трещины в скале. Необычно было то, что над водой стоял пар, а вода пузырилась, как-бы закипая. Рядом была маленькая купель в выемке скалы и лужицы остывшей воды. Старик залюбовавшись необычным источником, не заметил как старая коза напилась воды из лужи. Вдруг он увидел рядом с собой, резвящуюся молоденькую козочку, вместо своей еле-передвигавшейся козы. Когда он пришел в свое жилище и рассказал старухе о случившемся, она попросила набрать кувшин воды из волшебного источника. Прошло несколько дней, а старик не возвращался и старуха, следуя за козой вышла к месту, где находился чудодейственный источник. Возле источника, увлекшись какой-то игрой, сидел маленький мальчик в ветхой одежде старика. Более смекалистая женщина не стала злоупотреблять волшебной силой воды, набрав в кувшин воды они втроем вернулись домой. Что было дальше можно только предположить, но в горах Кавказа существует ни одно такое чудо природы.

Возвращаясь в наши дни, представьте живописное кавказское предгорье и бьющую из под камней, близкую к кипению воду горячего источника. Это место называется Аушигер и находится оно в получасе езды на юго-восток от столицы Кабардино-Балкарии - Нальчика. Мне дважды пришлось побывать там, в середине лета и в середине зимы (не этой теплой, а снежной и морозной). На огороженной территории находится два декорированных и облагороженных неглубоких водоема с горячей водой и небольшим пляжем. Из каменной стены, бурным потоком бьет вода с температурой близкой к кипению. Как сказочно выглядит этот пейзаж среди снега и морозного воздуха. Источник стал местом посещения практически в любое время года. Здесь можно увидеть людей различных национальностей, уроженцев разных мест России и зарубежья, скрученных болезнями и пышущих здоровьем, молодых и почтенного возраста, принимающих лечебные ванны под открытым небом по рецептам матушки-природы. Из бесед с некоторыми из них я узнал многое о чудесном действии воды этого источника на организм. Кто-то вылечился от кожных заболеваний, кто-то избавился от проблем в опорно-двигательной системе и урологии, кому-то вода помогла в нормализации артериального давления, а женщин привлекает чудесное омоложение кожи и тела. Кроме необычной воды здесь добывают лечебную голубую глину, целебные свойства, которой не уступают воздействию воды. Местные жители выглядят жизнерадостными, приветливыми и здоровыми, готовыми принять в гости всех желающих посетить чудодейственный источник. Может действительно в легенде описаны события, близкие к реальности. Человек индивидуален и любой желающий может это проверить на себе.
«Порт-Петровск»
Сами собой приходят на ум слова «Восток дело тонкое..», когда выходишь на привокзальную площадь столицы Дагестана, дышащую юго-восточным морским колоритом, над которой на скакуне благородных кровей гордо восседает видный революционер Махач Дахадаев, в честь которого назван город.

В августе 1722 года Петр I по пути к дербентской крепости, остановился лагерем в пяти верстах от резиденции кумыкского владетеля-шамхала Тарковского Адиль-Герея. На третий днеь царь отслужил литургию в походной церкви Преображенского полка и положилвозле нее камень, то же самое сделали его приближенные. В результате вырос холм на месте будующего Порт-Петровска.

В 1844 году на горе Анджиарка, на месте, так называемом «Стан Петра Великого», было воздвигнуто главное ядро города – крепость с башнями и амбразурами в высокизх стенах, сложеная из дикого горного камня. Немного позже неподалеку был построен маяк. Город назвали Петровском, который 14 мая 1921 года по приказу Дагестанского революционного комитета был объявлен столицей молодой автономной республики (вместо бывшей – Темир-Хан-Шура) и переименован в Махачкалу.

В Дагестане бытует сказка о всаднике, который вез народам мира языки. В мешке их было великое множество. Пересекая горы, споткнулся уставший конь, а мешок случайно зацепился за острую скалу, из него вниз по каменным уступам посыпались языки. С тех давних пор и стали жители Дагестана многоязычными и кроме Страны гор республику стали называть еще «Страной языков» или «Горой языков». Население составляет три большие языковые семьи-общности: кавказскую, индоевропейкую тюркскую. Но одним из факторов, объединящих жителей республики является общение на русском языке.

В тяжелые послевоенные годы, по одному из призывов нашей Родины, в горные селения Дагестана были направлены добровольцы – учителя из центральных районов России. В основом это были девушки – выпускницы педагогических учебных заведений, по велению души решившие посвятить свою жизнь образованию братских горских народов. В беседах с солидными, умудренных жизненным опытом людьми было приятно слышать с какой теплотой и благодарностью они рассказывали о своих русских учительницах. Душевно, во всех красках они расписывали события 50-ти летней давности, когда молоденькие девушки боялись осликов и горных баранов. Но главную свои миссию учителя выполнили и благодарный дагестанский народ рядом с одной из центральных улиц Махачкалы установил целый комплекс памятников на берегу живописного озера, который посвящен Русской учительнице. На фоне золотистых Кавказских гор в скромной одежде с книгой, глобусом и указкой стоит женщина славянской внешности с подобранным «по-учительски» волосом. Этот памятник «Русской учительнице» от благодарных учеников. за короткое время стал одной из достопримечательностей столицы Дагестана является символом единства многоязычных народов «Страны языков».
Гора туманов.

Находясь в столице Дагестана, приморской Махачкале, практически с любого места можно увидеть, так называемый фон города – гору Тарки-Тау. Это не очень высокая платовая гора, поверхность ее напоминает слегка неровный прогнутый стол, и только на западе выдается ее лесистая вершина Тик–Тюбе с высотой 725 м.

Гора хорошо известная всем народам Дагестана, это ориентир для путника и моряка. Издали она кажется огромной взметнувшейся окаменевшей волной. И когда еще не видно городских построек, видя ее, путники с радостью ожидают, что скоро покажется Махачкала.

Недавно побывал на одном из высоких мест этой живописной горы и увидел с высоты птичьего полета город, подковой огибающий часть синего моря. Местные жители называют Тарки-Тау – Горой Туманов, которые здесь часто присутствуют благодаря приморскому климату и близости гор.

На приморских склонах горы расположились три кумыкских селения, самым древним из которых является селение Тарки (Азами). Скрытое в глубокой лощине горы, оно является хранителем исторических имен и преданий давно исчезнувших народов. В этих краях находилась одна из ранних столиц Хазарского каганата – Семендер. Что означает - Крайняя дверь, так как город стоял на выходе из гор в степи, а за ним в сторону гор располагались районы внутреннего Дагестана. Позже в Тарках была столица местного владетеля – шамхала, потом рядом возвели крепость с названием Бурная, а с 1822 года расквартировали Тенгинский полк, в котором несколько позже служил Михаил Юрьевич Лермонтов.

Все эти яркие картины далекого прошлого возникают в моем в воображении, благодаря содержательному повествованию кумыцкого знакомого, на одной из смотровых площадок созданных природой на Горе Туманов. А внизу замер восточный приморский город в ожидании теплого загадочного непредсказуемого вечера.

В настоящее время слово «крепость» в большинстве случаев ассоциируется с напитками, содержащими алкоголь. Но на Северном Кавказе еще остались места, где изначальное значение силы этого слова можно ощутить воочию. Самая древняя и известная по историческим хроникам, достаточно хорошо сохранившаяся - это Дербентская крепость (город Дербент на юге Республики Дагестан).

Особое расположение города в Каспийском проходе на стыке дорог, проложенных вдоль моря и уводящих в горы, и дало ему персидское название Дербент (Дар-банд), что означает «узел дорог». Арабы перевели это слово как «Баб ал-абваб», то есть «Ворота ворот». Татаро-монголы и турки называли его «Демир-Капи» - «железные ворота», так как город-крепость перегораживал путь вдоль берега моря. «Морскими воротами» - «Дэгвис-Кари» прозвали город грузины. Крепость строилась на территории обширного древнего государственного образования, известного под названием Кавказской Албании (ее столица Кабалака находилась близ Нухи в Азербайджане). Это было объединение двадцати шести племен («языков»), которым правили цари. В VIII веке Албания была захвачена арабами и позже «агван» - албанские племена редко вспоминаются в исторических источниках.

Стены Дербента – это своеобразная книга истории. На ее страницах многие поколения людей оставили память о своей эпохе. Есть на северной стене не переведенная албанская надпись. Обычно албанскую письменность из 52-х букв использовали для переписки богослужебных книг.

Когда в VII веке Иран был ослаблен войной с Византией, крепость захватили хазары. В результате появились новые знаки в виде ромбов, свастик, колец с лучами и сильно стиллизованных лошадей.

В 652 году город был взят арабами, которые принеси еще оформляющееся вероучение – ислам. Территория города была разбита на семь магалов (кварталов) и в каждом была построена мечеть, а в центре большая соборная мечеть (Джума-мечеть). После распада арабского халифата в 1071 году крепость взяли турки-сельджуки.

Сделав скачек во времени, перенесемся к Персидскому походу Петра I в XVIII веке, когда ключи от города-крепости были переданы русскому царю добровольно, с просьбой принять в состав России. С тех давних пор в этих краях наступило относительное спокойствие, но древние стены и по наше время хранят память тысячелетий. Проходя между грозных бойниц и боевых башен, незримо, на уровне подсознания, чувствуется присутствие воинов разных поколений и народов, которые с высоты стен из природного горного камня, наблюдают за горными ущельями и узким перешейком по берегу непредсказуемого Хазарского (Каспийского) моря. Что необычно и интересно – это прагматизм местных жителей, которые в некоторых участках крепостной стены оборудовали жилые дома с несколькими уровнями. А в расщелинах боевых башен я впервые увидел растение с плодами похожими на мелкий персик, которое оказалось миндальным деревом символично связывающее прах прошлого с настоящей действительностью.
Минитюры о людях
Имам Шамиль после войны.

В 1859 году закончилась кровопролитная, изнуряющая Кавказская война ХIХ столетия, но наверно в основном только на бумаге и по документам. В этом году Россия закончила войну, длившуюся почти полвека. Солдаты славной Кавказской армии штурмом взяли неприступную скалу, на вершине которой в ауле Гуниб (в Буйнакском районе современного Дагестана) засел Шамиль со своими мюридами. Имам Шамиль сложил оружие, сдавшись со всеми домочадцами, каковых у него было немало. Кстати, в плен он сдался с книгами и арабскими рукописями, при этом основательно зная, что написано в его книгах. Плененный имам был принят в Петербурге с почетом, но проживать его отправили в Калугу, где был выделен трехэтажный дом с флигелями и конюшнями, в окружении тенистого сада, с высоким забором, чтобы прохожие не могли видеть его жен и невесток. К тому времени у Шамиля было только две жены: старшая – Шаунет (Анна Ивановна) Улуханова, похищенная им армянка, и молодая – Заидат. На содержание семьи ежегодно царское правительство выделяло 15000 рублей.

У Шамиля было четыре сына, о которых сохранились некоторые сведения. Старший Джемал-Эддин учился в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе, Первом кадетском корпусе, в Пажеском корпусе и служил в уланском полку во Владимире. Сохранились его слова: - Счастье, что я далек от той войны, которую ведет мой отец, я обрел в России свой дом, нашел прекрасные знания .... Но судьба распорядилась жестоко, так как, выполняя условия Шамиля, царю Николаю I, пришлось Джемал-Эддина обменять на на двух захваченных в плен грузинских княгинь, родственниц петербургской аристократии. Шамиль считал, что воздух гор сделает его снова чеченцем и он передаст ему священное знамя войны с неверными. После разговора с сыном, когда тот упомянул о таинственных силах электричества, имам посадил его в яму. Унижения, насмешки и чахотка сгубили сына имама. «Его забрал к себе Азраил, ангел смерти» - сказал Шамиль, свято веривший в то, что небосвод сделан из хрусталя...

Второй сын имама Кази-Магома, был мрачный фанатик, отведавший вкус людской крови, не скрывал ненависти к русским. Он держал дом в железном режиме мусульманских порядков. В дальнейшем он стал генералом турецкой армии и в период войны 1877-1878 годов, со зверским фанатизмом сражался против русских.

Третий сын имама Магомет-Шафи превратился в честного исправного служаку и остался в памяти людей, как добрый, отзывчивый товарищ, отличный кавалерист, дослужившийся до генерала русской армии. Историки его описывают полным блондином атлетического сложения с подстриженной рыжеватой бородой, обладающего чудовищной силой.

Младший сын имама Магомет родился от младшей жены Заидат на втором году калужской жизни и о нем каких-либо сведений нет.

В 18666 году имам Шамиль и его семейство были приведены к присяге на верность российскому престолу. Через некоторое время он был отпущен в Мекку на поклонение святыням. Проезжая через Турцию Шамиль был принят при дворе султана, что стало для имама жизненным триумфом. Во время второго посещения священной Каабы, в пути произошел несчастный случай, в результате которого Шамиль сильно разбился и скоро умер. После смерти имам Шамиль был похоронен в Медине, на кладбище Джаннат-Эм-Бакы. Так закончилась жизнь человека, державшего в страхе несколько десятилетий Кавказ, и принесшего много горя жителям России.

В 1994 и 1999 годах Кавказская война напомнила о себе современной России смертями, унижениями, предательством, цинковыми гробами, слезами матерей и молодыми калеками. Стоит знать, что память об имаме Шамиле в некоторых регионах Северного Кавказа чтят и в настоящее время. В этом я убедился, когда видел в районе дагестанского горного селения выложенные из камня вокруг родовой башни, слова приветствия к его юбилею. Хочется верить в то, что горские народы извлекли уроки из прошлого и кровавый след кавказских войн останется в ХХ веке.

Читая книги о первой мировой (германской) войне, периодически встречал название дивизии с необычным словосочетанием, именовавшейся в военном обиходе «Дикой». Сведений об этой необычной дивизии было очень мало, но вот случай в столице Кабардино-Балкарии свел меня с потомком одного из офицеров, который поведал много интересного о «Кавказской туземной конной дивизии» (так она официально именовалась).

Дивизия начала формироваться в Нальчикской слободе – центре Нальчикского округа. В Тифлисе (Тбилиси) размещался штаб Кавказского военного округа.

23 августа 1914 года был объявлен Высочайший приказ Николая II о создании «Кавказской туземной конной дивизии». В ее состав входили три бригады из шести полков: Кабардинского, 2-го Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского. В то время в составе российской армии уже находились Кавказская кавалерийская (конная) дивизия и пять Кавказских казачьих дивизий. В связи с чем, когда произошло рождение нового воинского соединения исключительно из горцев Кавказа, было принято решение назвать его - «Кавказская туземная конная дивизия», чем подчеркивалось исключительно местное, кавказское происхождение. Согласно словарю В.И. Даля, слово «туземный» объясняется как «принадлежность какой-либо стране, земле».

Кабардинский конный полк в 1914 году стал первой на Северном Кавказе национальной воинской частью, личный состав которой формировался на добровольных началах из горцев – кабардинцев и балкарцев Нальчикского округа.

Интересен факт непредсказуемого переплетения национальностей. Должность начальника штаба дивизии исполнял «литовский татарин» - полковник Яков Давидович Юзефович. Его род происходил из крымских татар, которых в средневековье короли Великого княжества Литовского пригласили на службу. Там на польских и литовских землях предки полковника осели, сохранив при этом свой язык и веру, «магометанского вероисповедания, потомственный дворянин Гродненской губернии» (из послужного списка). В тоже время «племенной состав офицеров в полках был смешанный, так в Ингушском, кроме русских и ингушей, было много грузин; в Кабардинском – были и кабардинцы, и осетины, и балкарцы, и грузины, все были членами единой полковой семьи ….».

Три года части дивизии находились в составе Действующей армии на Юго-Западном и Румынском фронтах. За это время многие офицеры и всадники (рядовой и унтер-офицерский состав) были награждены Георгиевскими штандартами, а дивизия завоевала поистине легендарную воинскую славу. К сожалению после 1917 года по идеологическим соображениям боевая история дивизии и ее полков были преданы полному забвению и вычеркнуты из истории народов Кавказа. Восполняя пробел в героическом прошлом кавказских народов, в настоящее время многие историки поднимают завесу молчания о том времени.

Странички Отечественной войны 1812 года.
В этом году исполняется 195 лет со времени кровопролитных боев за независимость российского народа от наполеоновских захватчиков. Не мало написано литературы и снято фильмов о тех героических годах, появляются до сих пор новые исторические, ранее неизвестные сведения о подвигах защитников Отечества. Хотелось приоткрыть еще одну малоизвестную страницу тех времен, связанную с нашими южными соседями – уроженцами Республики Калмыкия.

В 1912 году вышла в свет, раритетная в наше время, книга Григория Николаевича Прозрителева «Военное прошлое наших калмыков. Ставропольский и Астраханские полки в Отечественную войну 1812 года» (Труды Ставропольской Ученой Архивной Комиссии). В издании 1990 года привлекли внимание интересные факты.

Из Указа от 7 апреля 1811 года императора Александра I главнокомандующему войсками в Грузии и на Кавказской линии: «Для усугбления армии нашей легкими иррегулярными войсками, желая составить два калмыцкие пятисотенные полка из орд, обитающих в Астраханской, Саратовской и Кавказской (ныне Ставропольской) губерниях и в пределах Войска Донского, исключая причисленных к сему войску и службу обще с ним несущих; Я поручаю вам исполнение сего.. Наряд сей должен быть произведен без всякого принуждения и по доброй воли..». В результате было сформировано три полка: Ставропольский калмыцкий полк, 1-й и 2-й Астраханские полки. Обмундирование и вооружение их было по образцу казачьих войск. В отличие от других казаков ставропольские казаки носили желтый кушак и такого же цвета лампасы на шароварах. Особого образца были у них и шапки. У некоторых помимо этого были сагайдаки (луки) и колчаны со стрелами за спиной, а у кое-кого и панцыри. Сагайдаки выделывались самими калмыками. В войне калмыцкие полки участвовали в составе корпуса М.И. Платова.

Боевое крещение Ставропольского калмыцкого и двух башкирских конных полков описано русским военным историком А.И. Михайловским-Данилевским: «..По усердной просьбе их (этих полков), они были введены в дело и пустили в неприятеля несколько сот стрел. Изумленная новостью оружия, которым против нее действовали, французская конница отступила».

Много подвигов совершили воины под командованием знаменитого атамана, летучий корпус которого двигался в арьергарде второй армии Багратиона. Первую крупную победу казачий корпус одержал в битве под местечком Мир 27-28 июня 1812 года, разгромив шесть кавалерийских полков противника. Вторая крупная победа была завоевана у местечка Романово. Полки принимали участие в освобождении Брест-Литовска, несении кардонной службы, охране Петербургской и Витебских дорог, а также в партизанской войне. В дальнейшем, участвуя в заграничном походе и взятии Парижа, калмыцкие полки показали пример ратного братства народов России во имя свободы Родины, вдохновляя последующие поколения в борьбе против иноземных захватчиков. А участник штурма Парижа поэт-декабрист Ф.Н. Глинка об Отечественной войне 1812 года с гордостью писал: «Я видел, как коня степного. На Сену пить водил калмык».
«Завещание Альфреда Нобеля»
С 1901 года и по настоящее время Нобелевский комитет присуждает премии избранным, а высокая репутация лауреатов долгое время казалась идеальной. В самом деле кто осмелится оспаривать премии, полученные Рентгеном, Кюри, Мечниковым и Павловым, мы чтим подвиги Фритьофа Нансена и Мартина Лютера Кинга... Авторитет многих лауреатов Нобелевской премии, конечно неоспорим. Однако с некоторых пор эта премия стала коварным политическим инструментом. Выявление заслуг перед человечеством должно решаться без примеси политиканства или соображений гнусного карьеризма.

А какова была предистория возникновения этой необычной премии?

Нобели произошли из шведской общины крестьян «Нобель», - отсюда и фамилия. Первым в Россию приехал очень талантливый инженер Эммануил Нобель (1801-1872). Организованная им мастерская в Петербурге через некоторое время разрослась в механический завод, Который потом обрел всемирную славу под названием «Русский дизель». У него было три сына: Роберт (1829-1896), Людвиг (1831-1888) и Альфред (1833-1896). Отец не делал из детей белоручек, а уроки морали были жестоки. Он трудился над взрывчаткой и жизнь мальчиков проходила в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из окон стекол.

Семья Нобелей хорошо освоила русский язык, а Россию считала своей второй родиной. В период Крымской кампании Нобель-отец налаживал производство морских мин, которыми Балтийский флот ограждал подступы к русской столице. Но в 1859 году он вернулся в Швецию, оставив в Петербурге Роберта и Людвига, которые создали оружейные мастерские. За восемь лет , только Ижорский завод поставил армии почти полмиллиона винтовок.

Альфред, проживая с отцом в Стокгольме, работал над производством взрывчатки сверхмощной силы ... Но взрывы нитроглицерина иногда гремели и на русской земле, так как младшие Нобели проводили опыты в кустарных условиях, мало думая об осторожности. Результаты экспериментов в 1864 году Альфред предложил Стокгольму и получил привелегию как изобретатель способов взрывания нитроглицерина, с чего и началась его международная слава. Справедливости ради стоит отметить, что такие смеси русский химик Николай Николаевич Зинин получал еще в 1853 году. В свое время молодой Альфред Нобель был его учеником. В дальнейшем он стал владельцем почти мировой монополией производства взрывчатых химикалий.

Подлинные заслуги Альфреда Нобеля были не только в изобретении динамита, приготовленного из смеси нитроглицерина и инфузорной земли, пронизанной остатками древних водорослей. В его потаенных лабораториях появились: капсюль с гремучей ртутью, сверхдинамит, газовая сварка, искусственные шелка для женщин, гуттаперча для детских игрушек и даже электрический стул в США.

Но парадокс заключается в том, что как только Нобель стал самым могучим человеком на земле, он заговорил о мире: - Мои динамитные заводы скорее положат конец войнам, нежели речи дипломатов в защиту мира. Я своим динамитом дал такое оружие массового уничтожения людей, что любая война становится бесполезной....

Решающим для переоценки своих заслуг перед человечеством для Альфреда Нобеля в 1888 году, можно предположить, стало помещение в газетах, по оплошности репортеров, объявления о смерти Альфреда Нобеля, а не брата Людвига, скончавшегося в России. Газеты всего мира горячо приветствовали это известие, так как большинство считало Альфреда разносчиком смерти. Отныне он осознавал: необходим крутой поворот, чтобы в конце жизни поставить сочный восклицательный знак. Этой цели было посвящено его дерзкое появление на Всемирном конгрессе мира в 1889 году. А в 1890 году Альфред Нобель дал публичное интервью: - Я собираюсь оставить после себя крупную сумму НА ПООЩРЕНИЕ ИДЕАЛОВ ВСЕОБЩЕГО МИРА, хотя и отношусь весьма скептически к последующим результатам европейской политики. Пусть даже появятся лауреаты мира, но войны будут продолжаться до тех пор, пока роковая сила чрезвычайных обстоятельств не сделает их невозможными.... 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался, оставив завещание, которое для многих оказалось страшнее динамита.

Почти весь свой капитал Нобель распорядился отдать на учреждение премий, которые ежегодно станут получать те ученые и писатели, которые принесли «наибольшую пользу человечеству». Наконец, часть своего капитала Нобель завещал в награду поборникам мира, «кто наиболее и лучше других содействовал братскому сближению народов и упразднению или уменьшению стоящих под ружьем армий....»

Возвращаясь к началу статьи, хочу привести слова великого писателя Валентина Саввича Пикуля: - Мы русские, имеем законное право судить о достоинстве нобелевских лауреатов еще и потому, что мы незабываем: в каждой Нобелевской премии сокрылась та часть капиталов, которую Альфред Нобель получил не только за взрывы его динамита, нои от расхищения нефтяных богатств нашей Родины...
Ртутный король» России.
Часто, пользуясь современными достижениями науки, в виде предметов быта, мы не задумываемся об истории их создания или откуда взялись минералы, из которых они состоят. Так всем известный минерал – ртуть, как он появился в России, и кто его донес до наших дней в необходимых нам приборах, таких как элементарный градусник и настоящие зеркальные покрытия.

В царской России монополистов в какой-либо области называли королями. Были у нас разные короли – чайные Боткины, железочугунные Мальцевы, мануфактурные Морозовы, игольные Гиршманы, булочные Филиповы, стекольные Бахметевы, сахарные Бродские, фарфоровые Кузнецовы, гастрономические Елисеевы и прочие. А был и тот, который всколыхнул в сонных недрах российской земли тяжкие и ленивые облака ртути – вредной и всем нам очень нужной. Это выпускник Горного корпуса ученый практик Александр Ауэрбах, которого со всей ответственностью можно назвать «ртутным королем».

Интересно, что в период с 1872 по 1876 год Ауэрбах с женой Софьей Берггольц проживал в городе Таганроге, периодически уезжая в донецкие степи для поиска угольных месторождений и закладки новых угольных шахт. Благодаря ему в Таганроге состоялся первый съезд горнопромышленников и началось интенсивное развитие портов в Азовском море для вывоза угля.

Но главное что сделал Александр Ауэрбах, это организовал промышленную добычу отечественной ртути. В то время первое и единственное месторождение ртути в России находилось под городом Бахмут в Донбассе, а поставщиками на российский рынок были испанский Альмаден и австрийская Идрия. Много усилий и моральных и финансовых, приложил Ауэрбах для создания добычи ртути в современной донецкой области. Результаты не заставили долго себя ждать и в 1897 году ртутный завод в городе Бахмуте (современный Артемовск Донецкой области в Украине) производил 37000 пудов ртути, что удовлетворяло внутренние потребности и дало возможность ее экспортировать за рубеж. Россия стала третьей страной в Европе по добыче ртути. В дальнейшем были открыты многие другие месторождения и ртутные заводы, монополия на добычу и переработку ртути, со временем перешла к государству, но начало было положено Александром Ауэрбахом, который выполнил долг гражданина перед Отечеством, внеся свой вклад в развитие практической науки и обогащение государства.

При Ростовском областном государственном училище искусств существуют три группы для детей дошкольного возраста. На еженедельных занятиях опытные учителя под руководством заместителя директора училища Аллы Моисеевны Флеккель, проводят посильные занятия по ансамблевому музицированию, хоровому пению, хореографии, изобразительному искусству и английскому языку. Дети с большим удовольствием посещают училище, называя школой, а среди своих сверстников с гордостью рассказывают о своих достижениях. Первым итогом полугодичных занятий является предновогоднее представление. Все близкие маленьких артистов благодарят коллектив училища за развитие ростков творчества малышей и поздравляют с наступающим Новым Годом, желают здоровья и дальнейших творческих достижений.

В качестве исторической справки хочу сообщить. В 1900 году, на базе существующих с 1986 года Музыкальных классов при Ростовском отделении Императорского музыкального общества, было создано училище искусств. За почти вековой период существования мастерская творчества неоднократно реорганизовывалась и переименовывалась. Первым директором был талантливый музыкант и организатор М.Л. Пресман. В бытность консерватории ИРМО ректором с 1919 по 1921 год был М.Ф. Гнесин. В настоящее время руководство Ростовским областным государственным училищем искусств осуществляет Ирина Борисовна Ищенко, благодаря стараниям которой, в течении длительного времени творческое учреждение является одним из лучших не только в ЮФО, но и за его пределами. Низкий поклон Вам, сохраняющим и передающим грядущим поколениям искусство и радость творчества.
«Кое-что о бочках»