Аквариум и водные растения М. Б. Цирлинг

Аквариум и водные растения

М.Б. Цирлинг

М.Б. Цирлинг

Об этой книге

Глава I. Аквариум и его оборудование

Таблица 1

Глава II. Освещение

Глава III. Грунт

Глава IV. Вода

Глава V. Минеральное питание растении

Таблица 2

Глава VI. Друзья и враги аквариумных растении

Глава VII. Водоросли

Глава VIII. Размножение растений

Глава IX. Что и как растет в аквариуме?

Глава X. Аквариумные растения

Азолла каролинская – Azolla caroliniana

Альтернантера Рейнека, форма лиловая – Alternanthera reineckii

Альтернантера сидячая – Alternanthera sessilis

Род анубиас – Anubias

Анубиас Афцели – Anubias afzellii

Анубиас карликовый – Anubias nana

Апоногетон волнистый – Aponogeton undulatus

Апоногетон жестколистный – Aponogeton rigidifolius

Апоногетон курчавый – Aponogeton crispus

Апоногетон удлиненный – Aponogeton elongatus

Апоногетон ульвовидный – Aponogeton ulvaceus

Бакопа каролинская – Васора caroliniana

Барклайя длиннолистная – Barclaya longifolia

Барклайя краснолистная

Бликса колючесеменная –Blyxa echinosperma

Больбитис Геделоти – Bolbitis heudelotii

Валлиснерия гигантская – Vallisneria gigantea

Валлиснерия спиральная – Vallisneria spiralis

Вольфия бескорневая – Wolffia arrhiza

Гетерантера зостеролистная, или остролистная – Heteranthera zosteraefolia

Гигрориза – Hygrorhiza aristata

Гигрофила длиннолистная – Hygrophila spec. longifolia. Название дано условно. Вид точно не определен.

Гигрофила красноватая – Hygrophila spec. "Reddish"

Гигрофила многосеменная – Нуgrophila polysperma

Гигрофила разнолистная – Hygrophila difformis

Гидрокотила белоголовая – Hydrocotyle leucocephala

Гидрокотила вертикальная – Hydrocotyle verticillata

Гидротрихе – Hydrotriche hottoniiflora

Кабомба Каролинская – Cabomba caroliniana

Кабомба прекраснейшая – Cabomba caroliniana pulcherrima

Кабомба спиральнолистная – Cabomba caroliniana tortifolia

Кринум таиландский – Crinum thaianum

Криптокорина апоногетонолистная, или устериана – Cryptocoryne aponogetifolia, Cr. usteriana

Криптокорина Беккетта – Cryptocoryne beckettii

Криптокорина Бласса – Cryptocoryne blassii

Криптокорина блестящая – Cryptocoryne lucens

Криптокорина Вендта – Cryptocoryne wendtii

Криптокорина желтая – Cryptocoryne lutea

Криптокорина обратноспиральная – Cryptocoryne retrospiralis

Криптокорина Петча – Cryptocoryne petchii

Криптокорина понтедериеволистная – Cryptocoryne pontederiifolia

Криптокорина пурпурная – Cryptocoryne purpurea

Криптокорина родственная – Cryptocoryne affinis

Кувшинка "морская роза" – Nymphaea Daubenyana

Кувшинка тигровая – Nymphaea spec. "Lotus"

Лагаросифон курчавый – Lagarosiphon muscoides

Лагенандра Меебольда – Lagenandra meeboldii

Лагенандра яйцевидная – Lagenandra ovata

Лимнобиум побегоносный – Limnobium stoloniferum

Лимнофила водная (амбулия) – Limnophila aquatica

Лимнофила сидячецветковая – Limnophila sessiliflora

Людвигия дугообразная – Ludwigia arcuata

Людвигия ползучая – Ludwigia repens.

Майака речная – Mayaca fluviatilis

Марсилия четырехлистная – Marsilea quadrifolia

Мох ключевой – Fontinalis antipyretica

Мох яванский – Vesicularia dubyana

Наяда гваделупская – Najas guadelupensis

Номафила прямая – Nomaphila stricta

Оттелия частуховидная – Ottelia alismoides

Папоротник индийский водяной – Ceratopteris thalictroides

Папоротник таиландский (крыловидный) – Microsorium pteropus

Пеплис, бутырлак двухтычинковый – Peplis diandra

Перистолистник бразильский – Myriophyllum brasiliense

Пистия, водный салат – Pistia stratiotes

Рдест малайский – Potamogeton malajanus

Риччия плавающая – Riccia fluitans

Роголистник темно-зеленый – Ceratophyllum demersum

Ротала Валлиха, красная майака – Rotala wallichii

Ротала круглолистная – Rotala rotundifolia

Ротала крупнотычинковая – Rotala macrandra

Ряска малая – Lemna minor

Ряска трехдольная – Lemna trisulca

Сальвиния плавающая – Salvinia natans

Ситняг игольчатый – Eleocharis acicularis

Ситняг израстающий – Eleocharis prolifera

Стрелолист карликовый – Sagittaria spec.

Стрелолист Эатона – Sagittaria eatoni

Эйхорния отличная, водяной гиацинт – Eichhornia crassipes

Эйхорния разнолистная – Eichhornia diversifolia

Элодея канадская – Elodea canadensis

Эхинодорус амазонский – Echinodorus amazonicus

Эхинодорус Ашерсона – Echinodorus aschersonianus

Эхинодорус Блехера – Echinodorus bleheri

Эхинодорус большой – Echinodorus major

Эхинодорус вертикальный –Echinodorus verticalis

Эхинодорус Горемана – Echinodorus horemanii

Эхинодорус горизонтальный – Echinodorus horizontalis

Эхинодорус крапчатый – Echinodorus aspersus

Эхинодорус лопатолистный – Echinodorus palaefolius

Эхинодорус мелкоцветный – Echinodorus parviflorus

Эхинодорус нежный – Echinodorus tenellus

Эхинодорус озирис – Echinodorus osiris

Эхинодорус селловианус –Echinodorus sellovianus

Эхинодорус сердцелистный – Echinodorus cordifolius

Эхинодорус узколистный – Echinodorus angustifolius

Глава XI. Подбор растении для аквариума

Таблица 3

Глава XII. Аквариум новый и старый

Глава XIII. Палюдариум

Глава I. Аквариум и его оборудование

Начнем с того, что аквариумы изготовляются из различных материалов и, естественно, различаются по своим эксплуатационным характеристикам. Поэтому и обращаться с ними надо по-разному.

Самыми распространенными являются каркасные аквариумы. Их основой является каркас, изготовленный из металлического уголка, в который вставлены витринные стекла. Для каркаса используют обычный железный уголок или уголок из нержавеющей стали. Значительно реже для этих целей используется уголок из дюраля.

Самыми прочными являются аквариумы с каркасом из нержавеющей стали. Они практически не подвергаются коррозии и при правильной эксплуатации служат многие годы.

Менее долговечны и надежны аквариумы из железного уголка. Вода аквариума – среда достаточно агрессивная. При малейшем нарушении антикоррозийного покрытия уголка он начинает ржаветь, а это влечет за собой не только разрушение каркаса, но и попадание окислов железа в воду, что тормозит рост некоторых растений.

Дюралевый каркас легок, достаточно прочен, не выделяет в воду опасных окислов. Однако если этот материал не имеет дополнительного антикоррозийного покрытия, то под воздействием воды аквариума он довольно быстро начинает разрушаться.

Техника изготовления каркасного аквариума описана практически во всех руководствах по акваристике, и касаться этого вопроса здесь мы не будем, тем более что такой аквариум можно купить в магазине или заказать в мастерской.

В каркасных аквариумах используется витринное силикатное стекло. Это стекло обладает высокой твердостью, но очень боится ударов. Уход за таким аквариумом сравнительно прост, так как при чистке стекол металлическим скребком – самым удобным для этого приспособлением – можно не опасаться повредить их.

В последние годы стали широко применяться аквариумы из органического стекла, обладающие рядом преимуществ. Эти аквариумы очень легки, красивы, стекла их не бьются при случайных ударах. Однако они довольно дороги и эксплуатировать их непросто: при неосторожном обращении на органическом стекле появляются царапины, под действием некоторых органических растворителей оно мутнеет.

Изготовить аквариум из органического стекла можно самому. Существует способ, при котором передняя стенка, дно я задняя стенка изготовляются из одного куска стекла, согнутого под прямым углом. Для сгибания оргстекла надо изготовить специальное приспособление. В керамическую трубку или трубку из огнеупорного стекла помещают нагревательный элемент от электроплитки. Трубку накладывают на места будущих сгибов стекла и подключают к электросети, соблюдая все правила техники безопасности для работы с электроприборами. Стекло нагревают до размягчения, после чего его сгибают под прямым углом. Боковые стекла, подогнанные по месту, вклеиваются. Для упрочнения конструкции их можно закрепить винтами. Аквариум можно сделать также из отдельных стекол. Вырезанные и подогнанные стекла собирают на винтах, но винты не стягивают до конца. После первичной сборки швы заливают специально приготовленным клеем, и винты затягивают до конца. Клей можно изготовить из стружек оргстекла, растворенных в четыреххлористом углероде, сернистом эфире или дихлорэтане.

Изготовленный таким образом аквариум высушивают в течение 48 часов, заливают водой, еще через 48 часов выливают ее и, наконец, заливают водой, в которую через несколько суток можно помещать растения и рыб. В воду, впервые залитую в аквариум после склейки, не следует помещать живые организмы, так как в нее могут попасть остатки ядовитых веществ, выделившихся из не полностью высохшего клея.

Самыми лучшими по всем показателям являются аквариумы, склеенные из витринного силикатного стекла специальным клеем. Зарубежные фирмы изготавливают в основном такие аквариумы. Обладая прочностью каркасных аквариумов, они выглядят гораздо привлекательнее их. Эти аквариумы обладают и еще одним очень важным преимуществом: если каркасные аквариумы после изготовления должны быть сразу залиты водой и храниться могут только во влажном состоянии, так как в противном случае замазка высыхает и аквариум может дать течь, то клееные аквариумы никогда не рассыхаются и не текут в швах даже после длительного хранения без воды.

Изготовить клееный аквариум в домашних условиях можно даже не имея большого опыта. Необходимо только работать очень аккуратно, неторопливо и соблюдать все правила.

Стекла для аквариума нужно вырезать очень точно. Края их должны быть тщательно отшлифованы и не должны иметь сколов и изъянов. Перед склейкой края стекол надо обезжирить ацетоном или бензином. Переднее и заднее стекла аквариума устанавливают на твердой основе строго параллельно ДРУГ другу и перпендикулярно основе. Клей наносится на кромку стекол там, где будет приклеиваться дно. Затем дно накладывают сверху на установленные стенки аквариума край в край. Через 24 часа конструкцию очень аккуратно устанавливают на торец. Еще раз обезжиривают кромку и края приклеиваемого стекла, наносят клей и накладывают стекло. На него можно положить дополнительный груз 2–3 кг. Через 24 часа аквариум переворачивают на другой торец и повторяют процедуру склейки. Еще через 48 часов аккуратно срезают избыток клея и устанавливают аквариум на место. Аквариум смело можно наполнять водой. Несмотря на его кажущуюся воздушность и непрочность, разрыва швов практически никогда не бывает.

Первую воду через 48 часов обязательно надо слить и заполнить аквариум свежей водой. Через несколько дней в аквариум можно помещать рыб и растения.

Если аквариумист собирается выращивать особо светолюбивые растения или ему приходится выхаживать растения ослабленные или нуждающиеся в сильном освещении или обогреве, такие условия можно создать в общем аквариуме, не используя дополнительных емкостей. Для этого у боковых стенок или на задней стенке подвешиваются дополнительные полочки, которые при заполнении емкости водой оказываются на глубине 10–15см.

Техника изготовления таких полочек может быть самой разнообразной. Лучше всего их делать из прозрачного оргстекла, тогда они наименее заметны. Полочкам можно придать любую форму. Их можно согнуть так, чтобы задний край их имел форму крючка и их можно было вешать на край аквариума. Еще проще полочки укрепить с помощью проволоки, покрытой изоляционным материалом. Их легко перемещать вдоль стенки аквариума, легко снимать, но при чистке аквариума надо соблюдать определенную осторожность, чтобы не сбросить их.

В аквариуме из оргстекла полочки можно приклеить к стенкам, используя специальный клей для склейки аквариума. Такая конструкция очень надежна, но единственным ее недостатком является невозможность менять положение полочек.

В емкостях, рассчитанных на содержание болотных растений, прекрасно смотрятся терраски, расположенные в углах у поверхности воды. Изготовить их можно так же, как и навесные полочки. Растения, расположенные на этих террасках, могут выходить из воды и замечательно украшают аквариум.

При содержании аквариума часто используется дополнительное оборудование: осветители, обогреватели, компрессоры, фильтры и многое другое. О конструировании осветителей будет рассказано в следующей главе. Эти приспособления помогают создать необходимые условия для обитателей водоема.

Большинство аквариумных рыб и растений живет при температуре 24–28 °С, поддерживать которую в комнатных условиях без дополнительного подогрева не удается. Для повышения температуры воды в аквариуме используются обогреватели самых разных конструкций.

Простейший обогреватель – лампа накаливания, помещенная у боковой стенки аквариума и закрытая металлическим отражателем. Необходимо, чтобы стекло нагревалось ниже уровня воды, иначе от неравномерного нагрева простое силикатное стекло может треснуть.

Наиболее распространены нагреватели, изготовленные из нихромовой проволоки, которая намотана на стеклянную трубку и помещена в пробирку с песком. Такая конструкция достаточно проста в изготовлении. К ее недостаткам можно отнести недолговечность мощных нагревателей. Однако нагреватели мощностью до 30–60 Вт при аккуратном обращении могут работать много лет. Очень важна тщательная гидроизоляция таких грелок, так как попадание влаги в пробирку выводит нагреватель из строя. Отечественная промышленность выпускает грелки такой конструкции мощностью от 5 до 100 Вт.

Аквариумисты часто пользуются соляными нагревателями. Два угольных электрода, взятые из батареек для карманного фонарика, помещают в u-образную трубку, заполненную раствором поваренной соли. Изменяя концентрацию раствора, можно менять мощность нагревателя. Для соляных грелок обычно используют стеклянные трубки, но существуют и грелки, изготовленные из гибкого пластикового шланга. Такая грелка может быть любой длины, ее укладывают на дно аквариума так, чтобы концы трубки находились выше уровня воды. Грелка обеспечивает равномерный прогрев всей толщи воды и грунта, что очень важно для хорошего роста растений.

Соляные грелки из стеклянных u-образных и гибких трубок изготавливаются по сходной методике. Начать следует с подбора полиэтиленовых или резиновых пробок, которые должны плотно закрывать концы трубок. Пробки прокалывают в центре и сквозь отверстия пропускают электрические провода, к которым прикручивают угольные стержни. Места соединения проводов и стержней следует залить эпоксидной смолой или водостойким клеем, чтобы предотвратить коррозию проводов. В трубку заливают раствор соли и вставляют пробки с электродами. Глубину погружения электродов надо отрегулировать так, чтобы концы угольных стержней на 1–1,5см длины омывались раствором соли. Грелку на несколько секунд подключают к сети. Нагрев должен происходить медленно, с выделением мелких пузырьков газа. Если разогрев происходит очень быстро и раствор соли на электродах начинает кипеть, концентрацию раствора надо уменьшить, разбавив его водой. Сделав несколько проб, можно подобрать необходимую концентрацию соли. Грелку, изготовленную из гибкого шланга, укладывают в аквариум, придавая ей форму по своему желанию. Концы ее должны быть надежно закреплены на краях аквариума.

В литературе встречаются упоминания о применении грелок, изготовленных из остеклованных сопротивлений. Соединенные последовательно сопротивления помещают в стеклянную пробирку и засыпают песком. Сопротивления соединяют пайкой или скруткой. Подбор сопротивлений позволяет точно определить мощность нагревателя (см. таблицу 1). Такой нагреватель очень прост в изготовлении и достаточно надежен.

Нередко аквариумные грелки выходят из строя из-за того, что нагревательный элемент оказывается выше уровня воды. При этом или перегорает из-за перегрева нагревательный элемент, или лопается стеклянная колба, изготовленная из нетермостойкого стекла. Происходит это потому, что грелки жестко закрепляют на стенке аквариума и при подменах воды забывают выключать. Этих неприятностей очень легко избежать, если вставить грелки в самодельные поплавки из пенопласта и пустить их свободно плавать по поверхности воды. Электрический шнур грелки в этом случае лучше делать из гибкого спирального провода. Такая грелка будет свободно опускаться и подниматься вместе с водой. С соляными стеклянными грелками можно поступить еще проще. Трубка заполняется соляным раствором только на треть, а угольные электроды опускаются до необходимой глубины. Такая грелка остается на плаву без дополнительных приспособлений.

Для поддержания постоянной температуры в аквариуме, независимо от температуры воздуха в помещении, следует использовать нагреватель с терморегулятором. Когда вода нагревается до необходимой температуры, терморегулятор отключает нагреватель, а при снижении температуры воды примерно на 0,5 °С грелка автоматически включается.

Отечественной промышленностью выпускаются различные терморегуляторы. Наиболее доступен из них РТА-3. Но у него есть один недостаток – низкая антикоррозийная стойкость датчика. Поэтому прежде чем помещать терморегулятор в аквариум, его датчик надо покрыть эпоксидной смолой или надеть на него полихлорвиниловый чехол.

Существуют различные мнения по поводу применения терморегуляторов. Некоторые аквариумисты считают, что применение терморегулятора, стабилизирующего температурный режим, нарушает естественное суточное колебание температуры в водоеме. Известно, что днем температура воды повышается за счет нагрева ее солнцем, а в ночное время вода остывает. В тропиках эти колебания обычно не превышают 1–2 °С. В аквариуме, где применяется терморегулятор, температура воды днем и ночью примерно одинакова. Но, как показывает практика, рыбы и растения чувствуют себя в аквариуме с терморегулятором не только не хуже, а даже значительно лучше, чем без него. Кроме того, исключается случайный перегрев воды.

Для аквариума с растениями применение терморегулятора очень желательно, так как большинство гидрофитов является выходцами из тропиков, где вода, как правило, постоянно имеет высокую температуру.

Размещение терморегулятора относительно нагревателя в аквариуме имеет существенное значение для равномерного нагрева воды. Терморегулятор целесообразно размещать не далее чем в 3–5см от нагревателя, так как в этом случае термодатчик, быстро нагреваясь до установленной температуры, отключает нагреватель на короткое время и включает его при притоке более холодной воды, тем самым удлиняя срок службы нагревателя и обеспечивая более равномерное (но и более медленное) прогревание воды в аквариуме.

В аквариуме, находящемся в теплом помещении, нагреватель можно разместить у боковой стенки или в углу. А в холодном помещении, где без обогрева температура воды опускается ниже 20 °С, желательно расположить грелку у дна аквариума, или, еще лучше, в грунте. Идеальным вариантом для такого водоема считается подогрев со дна. При этом равномерно прогревается вся толща воды и, самое главное, прогревается грунт, что очень важно для хорошего роста тропических растений. Какие обогреватели для этого использовать, существенного значения не имеет, главное – их доступность и надежность.

Пожалуй, наиболее важной дополнительной принадлежностью аквариума является компрессор. Он обеспечивает постоянство газового состава воды, перемешивание воды с помощью эрлифта или прямой продувки, работу фильтров.