Елена Румановская Новая Голландия

Новая Голландия

Новой Голландией Петр I, учившийся в этой стране и считавший ее идеалом государства, назвал в Петербурге небольшой остров, на котором в 1780-х годах появилась знаменитая арка классических пропорций по проекту архиректора Ж.-Б. Валлен-Деламота. Но я, собственно, о другом (хотя Петербург-Ленинград – мой родной город), о той Голландии, которую обычно не видят туристы, приезжающие в королевство Нидерланды.

Любой организованный тур предложит вам за неделю побывать в Голландии, Бельгии, Люксембурге, посетить Амстердам, Гаагу и Дельфт, но он не рассчитан на медленное и неторопливое знакомство с маленькими городками и деревнями, хотя и являющимися туристскими объектами, но в основном, для «своих» - для голландцев. Мне повезло – у меня в Голландии есть знакомые, при том коренные жители страны, благодаря которым я и увидела «Новую Голландию», несмотря на то, что уже побывала года четыре назад в стремительном туре по Бенилюксу. Тогда я уже оценила знакомство со странами, предложенными нашему благосклонному вниманию, очень уверенной в себе дамы-экскурсовода, которая в Брюсселе, выйдя на вечернюю прогулку, завела группу в огромный арабский район, а в Голландии сказала, что желтого цвета поезда называются там «сырными», чем вызвала смех моих голландских друзей, никогда об этом не слышавших.

Итак, можно прекрасно путешествовать самостоятельно – на машине или поездом, что вполне удобно. Обосноваться удобно в Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов и центре одноименной провинции, где расположен самый большой в стране железнодорожный узел. Оттуда очень легко добираться в любое место, имеющее железнодорожную станцию, кроме того, и сам Утрехт представляет несомненный интерес. Каналы там необычны, с двухэтажными набережными – один этаж внизу, более грубой постройки, со складами, переделанными нынче в рестораны и галереи, второй, на крышах первого, занимают здания. Потрясает Домторен, самая высокая 112-метровая башня Голландии в стиле пламенеющей готики. Неожиданны памятники – например, неизвестной толстой бюргерше на мостике в окружении столиков кафе, или Франсуа Вийону (правда, не очень выразительный, с моей точки зрения) около площади Домплейн, или Анне Франк у входа в церковь Св. Яна. Служительница, встречающая туристов в церкви, не могла мне объяснить, почему памятник находится в Утрехте, и именно здесь. Она выдвинула только одну версию: «Наверное, потому, что здесь красивое место», - и добавила, что у памятника всегда цветы от владельца соседнего цветочного киоска.

В Утрехте интересно бродить по улочкам и каналам, по которым потом, как почти везде в Голландии, можно прокатиться на туристском катере, интересно сидеть в кафе на набережной, наблюдая толпу, интересно осматривать разнообразные музеи и церкви. Добраться туда легко любым способом, например, поездом из аэропорта Shiphol за полчаса.

Кстати, о поездах. Они в Голландии очень удобны, добраться на них можно почти всюду, кроме того, существует такая типично голландская вещь, как Treintaxi (маршрутное такси), которое доставит вас к поезду или от него. Правда, мне не пришлось воспользоваться этим видом транспорта, а информацию о нем я подчерпнула в брошюрке “Holland by trаin”, взятой на станции (текст на 5 языках, среди которых нет ни иврита, ни русского), но она утверждает, что более 100 ж/д станций оборудованы Treintaxi, а цена на него фиксирована (4,2 евро).

Билеты (в том числе, и на Treintaxi), естественно, покупаются в кассе, но на маленьких станциях стоят автоматы, часть из которых «понимает» только голландский язык. Не отчаивайтесь, все просто: слева есть таблица с названиями станций по алфавиту и код, который надо набрать, после набора кода будут последовательно зажигаться нужные кнопки. Сначала надо выбрать класс – первый или второй. Второй класс вполне удобен: купе на 4 человек с крошечным столиком и урной по обе стороны вагона или кресла по два в ряд, если это поезд-экспресс. Если вы желаете отдохнуть или поработать в дороге, то первый класс просторнее, в нем будет меньше пассажиров, есть места на одного, и кресла чуть шире, а если они двойные, то посередине, в отличие от первого класса, есть подлокотники. Но зато и цена различная, для сравнения: с маленькой станции Суст (Soest), где я обосновалась, до Амстердама и обратно билет в 1 классе стоит 19.70, а во 2-ом только 12.10 (то же самое до Лейдена соответственно 31 и 19 евро).

Возвращаемся к нашему автомату: выбрав класс, он спрашивает, нужен ли вам билет за полную стоимость (кнопка слева) или со скидкой для детей (справа), следующий ряд – билет на сегодня (слева) или с открытой датой (справа, и тогда нужно прокомпостировать его в специальном автомате на станции), затем – билет в одну сторону (слева) или туда и обратно (справа) и, наконец, количество билетов. После чего автомат сообщает сумму, которую вы и должны опустить в отверстие в виде монет. Более новые автоматы оснащены компьютером, на экране которого вы можете выбрать язык общения с ним (английский включен), платить здесь надо кредитной карточкой, но почему-то принимается только местная “Maestro”. И еще о железной дороге: она работает, как часы, объявления на станциях вполне понятны, хотя и написаны по-голландски: spoor означает платформа, Stoptrein – поезд, идущий со всеми остановками (и, кстати, во всех них есть туалеты).

Что касается языка, то кое-что вы сможете понять, даже не будучи полиглотом: какие-то слова будут связаны с английским, множество – с немецким, а некоторые вы узнаете без перевода, благодаря Петру I, заимствовавшему их. Особенно вас порадуют «военно-морские» слова: матрос, адмирал, кавалерия, вахта, вест, зюйд (zuid часто пишется на названиях станций) и прочие, но и вполне сухопутные kassa или kantoor (контора) будут милы вашему уху и глазу.

Моя резиденция в Голландии находилась в городке, вернее, по статусу, деревне, хотя и с 45 тысячами жителей – Сусте (20 минут поездом от Утрехта или 35 км от Амстердама через Амерсфорт). Здесь есть кемпинг, под названием «Королевский дом» (“King’s Home”), в котором также можно остановиться (адрес: camping@kingshome.nl). Название кемпинга объясняется тем, что на выезде из Суста стоит королевский дворец, принадлежавший Юлиане, матери царствующей королевы Беатрикс. Дворец белый, не слишком большой и не очень красивый, кроме того, он закрыт для посещений и временно пустует, т.к. королева Юлиана умерла, а у остальных членов королевской семьи есть свои резиденции. Гораздо эффектнее дворца выглядит Kasteel Groeneveld – парк, музей, ресторан и прогулочная зона, где вы можете повести вместе с детьми целый день. Но настоящая достопримечатальность Суста – дюны в лесу.

Представьте себе уютный лиственный лес с папоротником и зарослями ежевики, с настоящим шумом дубов, и вдруг – он прерывается огромным пространством, занятым дюнами из белого мелкого песка, но никакого моря поблизости нет (оно в 15-20 километрах), есть только дюны! На песке – никакой растительности, кроме нескольких хвойных деревьев на вершинах дюн, а все это пространство окружено обыкновенным лесом. Зрелище удивительное и загадочное, т.к. никто не мог мне объяснить происхождение этих дюн вдали от моря. По этому природному феномену, под названием Lange Duinen («Длинная Дюна»), т.к. есть еще и Korte Duinen («Короткая Дюна»), гуляют и даже бегают люди, а кое-кто загорает, как на пляже. Когда я остановилась, пораженная неожиданным зрелищем, то увидела воздушного змея, рвавшегося в небеса. Одним словом, очень интересное место.

Сам Суст довольно обычен для Голландии: современные строения вполне симпатичны, а иногда встречаются прелестные старые домики с темными тростниковыми крышами, которым не менее 100 лет, есть маленький зоопарк для детей, пруды с утками, лягушками и лилиями, заботливо огороженное дерево (кажется, ольха) недалеко от станции, посаженное в 1991 г. в честь серебряной свадьбы королевы Беатрикс и принца Клауса. Больше всего мне нравилось, кроме тишины, покоя и прохладной погоды, что лес, в котором можно собирать ежевику, растет просто вдоль дороги,

Из Суста можно съездить в симпатичную рыбачью деревушку Spakenburg (если у вас нет машины, автобус довезет вас туда за 3 евро), где женщины по-прежнему одеваются в старинную одежду и не только сидят в ней у дверей своих домов, но и ездят на велосипеде. Об этой необычной одежде прекрасно сказал писатель Херман Схолтен: «Корсаж, накрахмаленный, затканный цветами, воинственный, как латный нагрудник средневекового всадника по дороге на рыцарский турнир».

Главной улицей Спакенбурга является канал, а на одном из кирпичных домиков с неизменными цветами у порога можно прочесть надпись: «Хлеб нам дает вода». С канала отправляются яхты для прогулок по заливу, вы можете вдохнуть морского воздуха прохладного Северного моря и посмотреть на современные белоснежные ветряные мельницы, стоящие в ряд со своими похожими на пропеллеры крыльями.

Из Суста, Утрехта или Амстердама легко доехать до очаровательного города Амерсфорта, где можно провести целый день разглядывая, средневековые городские стены, домики, стоящие прямо в воде каналов, синагогу, основанную в 1726 г., и множество цветов, среди которых, кажется, преобладают огромные шапки разноцветной гортензии. Рекомендованный пешеходный маршрут составляет 7 километров, а когда вы устанете, можно прокатиться на речных катерах по прелестным узким каналам и разглядеть маленькие скульптуры на их стенах. Деревянные мостики над каналами такие низенькие, что надо наклонять головы, когда вы под ними проплываете, так же низко нависают ветви плакучих ив, образуя шатры. Один из мостиков, с метеллическими украшениями, рисовал Рембрандт.

Город Амерсфорт был основан в 777 г., а укреплен в начале XII в., но сейчас мы входим в старый город через ворота-крепость Копельпорт, построенные на реке Эйм в 1440 г. Из-за недавней июльской жары русло реки заросло ряской, посреди которой устроила свое гнездо изящная уточка неизвестной мне породы, пугливо поворачивающая голову вслед немногочисленным туристам.

Над городом господствует прекрасная готическая часовая башня Торен, высотой более 94 м, мелодичный звон курантов которой будет вас сопровождать всю прогулку. Первоначально башня, прозванная Ланге Ян (Длинный Ян), была колокольней церкви, разрушенной взрывом порохового склада. У подножия башни (на которую, кстати, можно подняться) – площадь с несколькими уютными кафе. Мы приехали в Амерсфорт в пятницу и застали на площади цветочный рынок, а по соседству – овощной и рыбный.

Больше всего мне понравился бывший городской квартал для бедных – прямоугольник домов, разделенных на секции, с очаровательными садиками для каждого и со старинной капеллой внутри. Вся эта прелесть существовала в неизменном виде до 1975 г., когда дома были распроданы желающим пожилым горожанам. Еврейское присутствие в Амерсфорте отражено не только синагогой, но и домами торговцев табаком и текстилем Коэнов – Абрахама и его сына (конец XVIII в.).

Этот город со средневековыми башнями, похожими на сказочные декорации, и уютными узкими каналами запиминается надолго.

Следующий маршрут длиннее – деревушка на островах, Giethoorn, которую в Голландии называют северной Венецией (опять похоже на Петербург, получивший то же наименование), находится недалеко от ж\д станции Steenwijk, от которой можно воспользоваться Treintaxi (машины могут следовать из Утрехта по трассе А 28 (Е 232) до перекрестка Lankhorst, затем по трассе А 32 до Steenwijk и, наконец, по дороге 334). В этом прекрасном месте бывает до 1,5 млн. туристов в год, но номера машин указывали на присутствие, кроме граждан Нидерландов, только немцев и датчан.

Вся жизнь деревни, основанной в XIV в. людьми, пришедшими из Южной Европы из-за религиозных войн, проходит на воде. Мы застали свадьбу в деревенской церкви, после которой все присутствующие рассаживались в лодки, держа в руках огромное количество белых воздушных шаров. В длинных узких лодках, которые изготовлялись тут же, в деревне, доставлялись запасы, перевозились коровы и прочая живность, а зарабатывали жители рыбной ловлей на озере, в которое выходят все каналы. Сейчас деревня – туристский центр, в ней целых два музея, огромное количество ресторанов и галерей, а каждый отдельный дом – произведение искусства, к которому ведет персональный горбатый деревянный мостик, перегороженный посередине калиткой. Кстати, парадная дверь дома, выходящая на канал, открывалась раньше только два раза в жизни – во время свадьбы и похорон, так что ее делали с высоким порогом, а ходили через боковую. Сами дома в большинстве своем построены в форме верблюда (на одном из них так и было написано “camel”) – если взглянуть на них сбоку, в профиль, то видно, что между двумя половинами дома есть «горб» – возвышение. Это очень забавно смотрится.

Если вы захотите взять напрокат моторную лодку, чтобы покататься по каналам и по озеру, то в час это обойдется вам 12 евро, катер же с экскурсией (по-голландски) будет стоить 5 евро с человека. Проживание в кемпинге недешево: на 5-6 человек (меньшее количество не указано) 375 евро в неделю, на уикенд или понедельник-пятницу – 175 евро. Впрочем, место того стоит – идиллическое озеро с несколькими разбросанными по берегам домиками, расписные окна и тростниковые крыши домов в деревушке, множество цветов, яблони и деревенская живность: утки, гуси, козы, даже два пони, пасущиеся около лодочной фабрики... Недалеко расположен национальный парк Weerribben (дорога 333) по соседству с деревушкой Kalenberg, также очень симпатичной, и городок Vollenhove (дорога 331). Он совсем небольшой, но туда стоит заехать. Мне очень понравились старая церковь и ратуша на главной площади с неизменными кафе, а для любителей здесь есть яхт-клуб.

Наконец, последний из маршрутов – город-крепость Наарден, всего в 20 км от Амстердама (от Утрехта можно добраться поездом до Буссума или Хильверсума, а затем автобусом). Больше всего Наарден мне напомнил Петропавловскую крепость в Петербурге, несомненно Петр I был прилежным учеником. Если взглянуть на городок сверху, вы увидите шестиконечник с земляными выступами-бастионами и двумя рядами каналов, защищающих крепость, внутри же, за городскими стенами прячутся очаровательные средневековые домики, очень внушительные для такого маленького городка ратуша и церковь XV в. Перед ней стоит памятник Яну Амосу Каменскому, знаменитому чешскому теософу и педагогу, умершему в Наардене в 1670 г., по случаю чего в городе есть также музей Каменского.

Поскольку город являлся крепостью (в 1572 г. жестокий герцог Альба – помните «Легенду об Уленшпигеле»? – взял штурмом и опустошил Наарден), вы увидите также здание Арсенала, пушки на городском валу и сможете обойти все бастионы, собирая по дороге ежевику. Возможно потому, что ни иврита, ни русского языка в Наардене я не слышала, заросли ежевики оказались не тронуты. Заключить экскурсию может снова катание на лодке (кстати, ворота городских каналов когда-то запирались), и вы, опять с сожалением, покинете одно из прелестнейших мест «Новой» Голландии.

Что же касается известных маршрутов, то не забудьте, что 2006 год – год Рембрандта, и если успеете, посетите до 3 сентября уникальную выставку «Все картины Рембрандта» в Амстердаме, где собраны, действительно, почти все (кроме эрмитажной «Данаи», «Ночного дозора», находящегося здесь же, в Амстердаме, и еще нескольких полотен) картины гениального художника из множества известных и малоизвестных музеев. Впечатление незабываемое!

Амстердам, как известно, город контрастов – о легких наркотиках, разнообразной публике со всех концов света и квартале красных фонарей написано уже достаточно, – но это поражает заново, когда видишь, к примеру, на улочке Чайна-тауна ресторан под названием «Скандинавский» или обнаруживаешь, что тот самый квартал красных фонарей выходит на площадь самой старой церкви Амстердама, между прочим, действующей. Мои знакомые голландцы, пожимая плечами, говорили: «Это же Амстердам», – и утрерждали, что столица не только не вся страна, но она и не похожа на страну. Может быть и так, им виднее...

При наличии времени надо, конечно, побывать на родине Рембрандта, в городе Лейдене, прекрасном не только яхтами, мельницами, университетом и ботаническим садом, но и поразительной инициативой – написанными на стенах домов стихами разных известных и не очень поэтов. К сожалению, я не нашла стихи Блока, которые там где-то есть, но шансон Верлена по-французски, который – писал? рисовал? – кистью при мне немолодой господин под дождем, меня утешил.