" не осилит и, поэтому, купил "



жүктеу 374.7 Kb.
бет2/3
Дата16.06.2016
өлшемі374.7 Kb.
1   2   3


Утром миновали речку NUPSVOTN и продолжили наматывать на колеса лунно-марсианский пейзаж. Через сорок километров подъехали к SKAFTAFELL. Это крупнейший национальный парк Исландии. Визитной карточкой парка является водопад SVARTIFOSS. Он окружен базальтовыми колоннами. Чтобы до него добраться, народ поднимается пешком с нижней стоянки. Мы проехали чуть дальше и по очень крутой асфальтированной дороге забрались на верхнюю. Оставив там велосипеды, уже вместе со всеми пошли к подножию водопада. Повезло с погодой. Ветер стих и выглянуло солнце. Такая бы была через 20 км. Покрышка разъехалась в другом месте и новая камера громко выстрелила. Произошло это опять в пустыне. Жуткий ветер, дождь, отсутствие какого-либо укрытия добавляли свою лепту в мое незавидное положение. Ко всему прочему еще и насос сломался. До предполагаемого места стоянки в бухте JOKULSARLON оставалось 30км. Я был на грани отчаяния и готов был идти пешком. Немалую роль в сложившейся ситуации сыграла моральная поддержка Михала. В конце-концов общими усилиями устранили неполадки и двинули дальше. Нас догнал какой-то велосипедист и пристроился в хвост. Так мы до бухты и ехали. Впереди Михал рассекает тугой воздушный поток, за его спиной я, ну и за мной незнакомец, у которого тоже не оказалось запасной покрышки. Возле самой бухты он свернул, а мы переехали мост под которым айсберги проплывали в океан и остановились возле здания, где кучкуются прибывающие туристы. Здесь находится ресторан и отсюда отправляются амфибии с желающими поплавать среди медленно дрейфующих ледяных глыб. Бухта Йокульсаарлон примечательна тем, что в нее сползает ледник Ватнайокудль. Ледяные скалы отламываются и медленно уплывают в океан. Глубина бухты около ста метров. Очень красиво. Здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не сейчас». Увидели парочку тюленей. Таблички предупреждают, что ставить палатки нельзя и мы возвращаемся через мост на противоположный берег. Здесь уже расположились такие же как мы путешественники. Ветер стих и в вечернем солнце айсберги засветились синевой. Тут нас ждало маленькое открытие. Когда зачерпнули воду для ужина, она оказалась соленая. Хотя чего удивляться. Из океана все-равно заброс идет. Что бы выйти из положения, набрали плавающий лед и растопили его. И вот тут меня поджидала очередная неприятность. Газа в горелке хватило только на приготовления лапши. А вот для чая воду пришлось кипятить на бензиновой горелке Михала. Да когда же это кончится? Михал глубокомысленно заметил, что Исландия проверяет меня на прочность. До ближайшего города HOFN 70км. Если я не куплю там резину, то придется вносить серьезные коррективы в дальнейший маршрут. Соваться в моем положении в центральную необитаемую область было бы неразумно. К тому же (не знаю насколько это правда) нас «обрадовали» информацией, что веломагазинов всего два. Один в Рейкъявике, а другой на севере в Акурейри. Что до одного, что до другого продолжительность пути 500км. И тогда я отправил сообщение моему оставшемуся дома товарищу с просьбой найти в интернете того, кто помог бы мне в этом Хофне.

Еще на въезде в город мы приметили фигуру человека, сидевшего к нам спиной рядом с навьюченным велосипедом. Светлые волосы спадали ниже плеч. Смотри-ка, Михал мотнул головой, едет девчонка одна и не боится. Фигура, услышав нас, обернулась и мы увидели загорелого обросшего паренька, уплетающего печенье. Оказался канадец. Полгода назад выехал из дома. Через Францию попал в Европу. Доехал до России. Из Питера двинул в Скандинавию. Из Норвегии прибыл паромом в Исландию и сейчас добирается до Рейкъявика. Был бы рад помочь мне, но запаска у него, как и у Михала, на 28 дюймов. Когда, безрезультатно покружив по городу, мы уже собирались трогать на выезд, я увидел у придорожного ресторанчика парочку велосипедов с прицепленными тележками. Местные жители отдыхали после прогулки по окрестностям. Уже без особой надежды я обратился к ним и, о чудо, в моих руках вожделенная покрышка “Ritchey”. Не новая, но в отличном состоянии. Они продали мне ее за 1000 крон. Я был безмерно счастлив (как мало надо человеку) и на радостях подарил им мешочек янтаря, объяснив, что это подарок. Правда, мне показалось, что янтарь они видят впервые. Уж очень недоуменно смотрели на него. Переобувать колесо не стал. Решил дотянуть до стоянки. Через десяток километров проехали через длинный тоннель, вырубленный в скале. Табличка извещала, что он был открыт в 2005-м году. На карте у Михала его еще нет, а на моей указано, что он еще строится. Едем по-прежнему вдоль берега. Справа Норвежское море. В одной из низинок недалеко от дороги увидели одиноко стоящую палатку. Проехали чуть вперед и, согнав овец, укрывшихся от ветра, расположились на ночлег. Опять пришлось задействовать михаловскую бензиновую г

орелку. В Хофне картриджей КЕМПИНГАЗ не нашли.

Рано утром, пока мой напарник еще спал, поменял резину. Как раз пришло сообщение от моего друга. Он нашел по скайпу девушку Олю, живущую в Рейкъявике. А у нее, в свою очередь, есть знакомые в Хофне и она может помочь посодействовать. Телефон прилагал. С проблемой я справился сам, а телефон зафиксировал. Поблагодарю, при случае, за желание оказать помощь. Ну, а мне теперь никакая пустыня не страшна. Теперь пришел черед Михалу задумываться, т.к. через два дня пути нам предстояло разъехаться. Он планировал двигаться по кольцевой №1, а я собираюсь на вулкан ASKJA. С его тонкими шинами и жесткой вилкой не особо-то по бездорожью поездишь. А мне, в свою очередь, асфальт не интересен, т.к. до нетронутых уголков по нему не доедешь. Вскоре, мимо проехал владелец виденной вчера вечером палатки. Через несколько минут и мы тронули. Догнали его, а это, оказывается, тот самый велосипедист который на хвосте сидел перед Йокульсаарлоном. Молодой парнишка. Из Чехии. Маршрут частично совпадает с моим. По русски понимает столько же сколько я по чешски и Михал выполняет функции переводчика. Зовут Ондра. Вот так втроем дальше и покатили. Такого ветра я еще не встречал. Приходится крепко держать руль, чтобы не снесло с шоссе. Исландцы особо не обременяют свои дороги какими-либо заградительными барьерами и, поэтому, слететь вниз проще простого. В DJUPIVOGUR, на заправке, как обычно, продаются только баллоны Cooleman и Primus. Проезжая по берегу фьорда BERUFJORDUR обратили внимание на кораблик тянущий за собой какие-то круглые садки. Назначение не понятно. Пришли к выводу, что таким образом выращивают рыбную молодь. В конце фьорда нас ждала развилка. Дорога №1 уходит вправо по берегу, а 939-я влево. Далее они опять сходятся. Если по №1, то ехать 80км. вдоль берега. По 939 всего 20км, но через перевал OXI. Выбираем второй вариант и оставив позади ферму MELSHORN, останавливаемся на ночевку на берегу речки Беруфьярдара.

Утром собрался раньше всех и не дожидаясь попутчиков начал восхождение. Если до сих пор я либо ехал на велосипеде, либо вел его за руль, то сейчас мне пришлось о
сваивать новый метод передвижения. Одной рукой держу руль, а второй толкаю под сидение. При этом армейские ботинки еще пробуксовывают на щебенке. Через полчаса меня обогнал Михал, который принципиально никогда не слазит с велосипеда, какой бы трудный не был подъем. Ондры не видно. Когда миновал перевал и скатывался вниз, то из обгоняющего меня джипа показалась женская рука с поднятым вверх большим пальцем. Надо полагать, что это было одобрением нашего мероприятия. Михал поджидал меня на развилке, где 939 опять стыкуется с №1. Ондру дожидаться не стали. Дорога одна. Заблудиться невозможно. А нам еще надо пробежаться по EGILSSTADIR. Это крупнейший населенный пункт Восточной Исландии. Здесь проживает около 2000 человек. Михал принял важное для себя решение ехать на Аскъю. Магазинов не предвидится несколько дней и надо основательно запастись едой. Когда на заправке Shell на мой, уже дежурный, вопрос о наличии картриджей Кемпингаз хозяин ответил утвердительно, я не поверил. Покажи-говорю. Он подводит меня к полке и показывает на ряды голубых баллонов. Я схватил одиноко стоящий 470-й и расцеловал его (баллон я имею ввиду), чем явно развеселил продавца. Неси еще один,- говорю. Тот скрылся в подсобке. Выходит, руками разводит. Последний оказывается. Пришлось вторым взять маленький 270-й. Ну теперь мне газа должно хватить надолго. В Бонусе встречаем Ондру и, уже все вместе, едем из Эгильсстадира в обратном направлении по №1.Через 11км вправо уходит 931-я дорога. Она пролегает вдоль озера LAGARFLJOT. Это самое длинное озеро в Исландии. Говорят, что в нем водится чудовище, схожее с шотландским Несси. На берегу растет настоящий лес. Очень нам тут понравилось. Еще через 20км. по мосту переправляемся на другой берег и выезжаем на 910-ю. Крутым серпантином она поднимается вверх. На одном из поворотов я увидел вывалившийся из машины ящик с репчатым луком. Луковицы здоровые, с кулак размером. Будет чем разнообразить наш рацион. Впоследствии этот лук меня очень выручил в сыром исландском климате. На перевале попадаем в низколежащие облака. Ночевать здесь приятного мало и мы вкручиваем еще километров двадцать. Останавливаемся возле маленькой речушки. Обрывистые берега хорошо защищают от ветра.



Н

а следующий день уходим с асфальтированной 910 на F910. По ней нам предстоит ехать до Аскъя. До сих пор удивляюсь, как Михал одолел этот участок. Только условно это можно назвать дорогой. Участки с нагромождениями щебня сменяются полями вулканического пепла, в котором вязнут даже наши с Ондрой широкие шины. Регулярно проезжаем броды. На крутом спуске в долину к селению ADALBOL у меня раскаляются диски тормозов. Какого же Михалу с его резиновыми колодками. Очень удачно расположен этот Адалбол. Узкая долина со всех сторон окружена горами и здесь тихо и спокойно. На броде нас опять начинают фотографировать. Сразу из нескольких машин. Остановились на легкий перекус возле фермы BRU на берегу бурной Йокульсы. Местная собака радостно завиляла хвостом при нашем появлении. Видать соскучилась по общению. Нигде не видно ни души. Слопала несколько печенинок и, видимо, решила проводить. Бежит рядом, не отстает. Когда стали разбивать лагерь, отбежала в сторону, чтобы не мешаться и терпеливо ждала пока мы ужин не приготовим.

У
тром следующего дня выехали к реке Креппа. Чтобы миновать мост, надо открыть ворота. Я так и не понял их назначение. Полоска суши, по которой пролегает дорога, зажата двумя крупными речками Креппой и Йокульсой. Дорога из разряда веселых. Крутые повороты влево и вправо, чтобы объехать вулканические бомбы. Крупных камней нет. Только неглубокий песочек сменяет ровные участки застывшей лавы. Здесь бы ралли проводить. Наша вчерашняя знакомая не отстает. Хотя дается ей это с трудом. Начала прихрамывать. Как-никак уже 60км. нас сопровождает. Замечаю Михалу, что мы как те танкисты из фильма. Три велосипедиста и собака. Ондра не понимает о чем мы говорим. Он фильм не смотрел. Скоро подъехали к мосту через Йокульсу. Здесь такие же ворота как и на въезде. Встречный джип уже было мимо проехал, но потом остановился и стал сдавать назад. Ехавшие в нем исландцы увидели нашего Шарика и поинтересовались откуда он у нас. Когда мы им рассказали, те выразили желание отвезти собаку обратно в Брю. Хозяева, мол, потеряли, наверное. Так мы попрощались с нашим попутчиком. Через 25км. мы подъезжали к DREKI. Это базовый лагерь возле Аскъя. Здесь крутится много народа. Стоят стационарные палатки. Мы набрали воды и отъехали на пару сотен метров для оборудования своего лагеря. Разбили палатки, перекусили и, оставив вещи, налегке, отправились к вершине вулкана. До нее 8км. Шесть проезжаем на велосипедах, оставляем их на стоянке и дальше пешком. Вода в озере центрального кратера холодная, а вот по периметру находятся горячие источники. По крутому склону мы спустились на глубину 60м. в боковой кратер VITI (по исландски – ад). На дне горячее озеро градусов 40-50. Повсюду серные испарения. Кроме нас больше никого нет. Через какое-то время пошли наверх, а навстречу парочка. Парень с девушкой. Лет по 25 обоим. Как вода?- спрашивают. Нормальная, горячая. Ну все. Они вниз, мы вверх. Когда уже выбрались наружу и пошли по краю, то увидели, что парнишка раздевается и собирается лезть в воду. Мы остолбенели и стали наблюдать, чем дело кончится. А он, как ни в чем ни бывало разделся догола и поплыл на середину озера. И уже оттуда зовет свою подругу. Та немного помялась, а затем, скинув с себя одежду, отправилась к нему. Когда они слились в объятиях, то это было настолько романтично, что мы восторженно закричали. Я потом всю дорогу сокрушался, что не решился поплавать в жерле вулкана.

Следующий день выдался безветренным и солнечным. Мы проехали 13км. по вчерашней F910, а на развилке свернули на F88. Сегодня нам предстоит катить по ней. Слева величественно возвышается древний вулкан HERDUBREID. Его называют королем исландских гор. Высота 1682 метра. Дорога, как и вчера, проходит по шлаковым полям, лаве и песку. Водители встречных машин, видя что шлейф пыли из-под их колес может нас накрыть, останавливаются и ждут пока мы не проедем. Особенно это практикуют водители автобусов. Через 20км подъезжаем к оазису HERDUBREIDARLINDIR. Как еще можно назвать участок земли поросший травой среди черной пустыни. Здесь стоит несколько домиков для туристов. Протекает небольшая речушка Lindaa. Очень много мух, которые лезут в глаза и уши. Видимо солнышко пригрело, они и оживились. Нигде мы их столько не встречали. Рядом маленький аэродром с оранжевым самолетиком. Воздушное сообщение вообще очень распространено в Исландии. Шлаковые поля представляют из себя почти готовые взлетно-посадочные полосы. Остается только покрасить люминесцентной краской выступающие крупные камни. Переправляясь через очередную речку встретили двух девушек. Студентки из Австрии. Едут по нашему маршруту, но только навстречу. К вечеру выехали на кольцевую №1. Четыре километра вправо по асфальту и сворачиваем на грунтовку 864, которая приведет к водопаду DETTIFOSS. Заехали по пути в селение GRIMSSTADIR за водой. Здесь расположен небольшой кемпинг. Я вижу как одна женщина ходит с мобильником и пытается нащупать сеть. Наконец нашла и так и разговаривает почти лежа на земле. В этом районе со связью туго. Возле Аскъи мы были вне зоны доступа. Пока набирали воду, увидели объявление приглашающее отдохнуть в этой деревне. Ночлег с завтраком обошелся бы в 900 крон. Там же предлагалось купить свежий домашний хлеб. Ночевать здесь мы не планировали, а вот от хлеба бы не отказались. На мой стук вышла пожилая исландка. Села на свой велосипед и мы за ней поехали к соседнему строению. Оказалось, что там у нее морозильник в котором хранится обычный магазинный хлеб. Продала нам две буханки по 200 крон. Я решил ей подарить пакетик янтаря. Она не поняла, что это такое и положила несколько кусочков в рот. Мы отъехали от деревни и за первым же встретившимся мостом расположились на постой.



Утром, как обычно, я выехал первым. Ветер сильный, но попутный. Уже возле Деттифосса меня нагнал Михал. Водопад этот считается мощнейшим в Европе. Я как-то поделился с Михалом размышлениями о том, что его земляков можно встретить в любой точке Земли (польская диаспора по количеству занимает первое место в Исландии). Когда я летел в Рейкъявик, то в самолете половина пассажиров была из Польши. Русские-же встречаются крайне редко. Тут он подходит и говорит, что слышал русскую речь. Кто? Где? Я замечаю у впереди идущих мужчин на куртках надпись RUSSIA. С ними женщина. Неужели, говорю громко, я услышу в этом диком краю родную речь? Когда они обернулись, на лицах было явное удивление.. Ну как водится, что да как. Идем беседуем. Наверное подумали, ну болтун. А я не могу наговориться на нормальном языке. Они сняли два джипа и путешествуют вокруг острова. Главу семейства зовут Стас и раньше он служил летчиком в Шяуляй, недалеко от нас. Его супругу Лена. Так совпало, что мою тоже Лена зовут, а старшего сына Стас. Неожиданное совпадение. На прощанье подарили нам карту Исландии и предложили продуктов. От еды отказались, а карту взяли. Тут уже пришел черед Михалу удивляться. Ему было странно, что посторонние люди просто так отдали новую карту стоимостью 12 евро. Вот такая приятная встреча произошла у меня на Деттифоссе. Вскоре подъехал Ондра. Он остался фотографировать водопад, а мы с Михалом двинули дальше по 864-й. Договорились встретиться в Хусавике. Через 26км. выехали на асфальтированную 85-ю. Еще через пару километров свернули в аппендикс ASBYRGI. Когда-то здесь протекала река. После землетрясения вода ушла и вырос невысокий лес. Глубина каньона, говорят, местами достигает 100 метров. Пока Михал поправлял свою поклажу, я пошел прогуляться по зарослям. Вокруг полно грибов. За пять минут набрал пакет подберезовиков. Значит на ужин у меня грибница. Когда выехали на северное побережье, пошел дождь. Перед нами Гренландское море. Рукой подать до полярного круга. В HUSAVIK приехали вечером. Разведали откуда отправляются экскурсии для наблюдения за китами. В близлежащем магазине закупили еды и поехали обратно. Поясняю. Что там будет впереди мы не знаем. А еще при въезде в город приметили кемпинг. Так вот через дорогу от него, на склоне холма мы и определили место стоянки. Ну, а кемпинг нужен только для того, чтобы набрать воды и цивильно посетить места общего пользования. Пока разбивали лагерь, подкатил Ондра. Дождь не прекращается. В такую погоду не китов смотреть надо, а телевизор. Где-нибудь в уютном гнездышке, а не в мокрой палатке. Но у меня сегодня изысканный ужин. Почистив грибы, отварил их и переложил в пустое ведерко из-под варенья. На гарнир приготовил картофельное пюре. В прикуску с луком-вкуснотища-а.

На утро дождь продолжается. Мы с Михалом решаем ехать дальше, а Ондра остается ждать прояснения. Больше мы с ним не встречались. Из Хусавика берем направление на озеро MYVATN по 87-й дороге. Грунтовка. Многочисленные качели. Дождь. Радует то, что ветер поменялся и продолжает толкать нас в спину. В REYKJAHLID ч
аса два обсыхали в информационном центре. Надеялись, что Ондра все-таки подъедет. Палатки поставили возле вулканической бомбы недалеко от перекрестка. Погода немного улучшилась и, оставив вещи, налегке отправились на вулкан KRAFLA. До него 15км. Здесь находится геотермальная электростанция. Тут и там вздымаются в небо клубы пара. На обратном пути заехали на термальную зону. Здесь тоже сильно парит, булькает грязь. В воздухе витает специфический запах.

Утром объезжаем озеро по №1. Дорога проходит по самому берегу. Миватн считается одним из чудес Исландии. Хоть и переводится как «комариное», но этих кровососов мы не заметили. Видимо спрятались от холода. Придерживаемся №1. Лихо скатываем под гору, в долину к водопаду GODAFOSS. Это тоже одно из культовых мест исландцев. В древние времена, когда они принимали христианство, в этот водопад были сброшены языческие идолы. Вот с тех пор его и называют Божественный. По плану следующая остановка в северной столице острова – городке AKUREYRI. По разным источникам здесь живет от 14 до 16 тысяч человек. За 20км до города начинается изумительный спуск с горы. Тучи окончательно рассеялись и светит ослепительное солнце. В те редкие моменты когда оно выглядывает, надо прятать открытые части тела. На что уж у меня кожа дубленая, а и та лезет лоскутами с носа и ушей. И никакой крем не помогает. Город мне очень понравился. Маленький, уютный. Расположен в глубине фьорда EYJAFJORDUR. В порту стоят крупные корабли. Взлетают самолеты с близлежащего аэродрома. Когда закупились в местном Бонусе, Михал предложил палатки разбить тут-же, метрах в ста от магазина в редком кустарнике. Он вобще не комплексует насчет стоянок. Еле уговорил выехать хоть за черту города. В итоге расположились на берегу фьорда. Чайки, встревоженные нашим появлением, нарезают круги над нашими головами пронзительно крича. Под ногами ковер из голубики. Она только начала созревать. Михал с подозрением наблюдает за тем как я ее уминаю горстями. Ночью подморозило. Когда я в три часа вылез из палатки по нужде, то в сланцах, оставленных снаружи был лед.

Основную часть пути на следующий день едем по ложбине между двумя горными грядами. Справа Хоргардалур, а слева Окснадалур. Облака зацепились за вершины гор и низко висят над нами. Хмуро, но дождя нет. В VARMAHLID заехали купить продуктов к прощальному ужину. Завтра наши пути с Михалом расходятся. У него через несколько дней самолет, а он еще хочет на GULLFOSS заехать и гейзеры посмотреть. Поэтому он утром отвернет на 731-ю, а дальше по F35 между ледниками LANGJOKULL и HOFSJOKULL с заездом в долину горячих источников HVERAVELLIR. Поэтому взял я парочку банок пива, Михал кекс к чаю и проехав еще 20км остановились под указателем на 731-ю дорогу на берегу реки BLANDA. Приготовили ужин, повспоминали под пиво и чай наше совместное путешествие. Как никак 1200км бок о бок одолели.

Утром душевно попрощались. Обменялись сувенирами. Михал пообещал обязательно написать про меня в своем отчете (уже выложил). Спешить мне некуда. Я еще повалялся в палатке, потом неторопясь собрался и покатил по №1. Попутный ветер ощутимо подталкивает в спину. Миновал городок BLONDUOS, выехал к длиннющему фьорду HRUTAFJORDUR и вдоль берега еду в южном направлении. Дорога сегодняшнего дня не отобразилась в памяти чем-то ярким. Изрядно надоели тянущиеся вдоль нее проволочные изгороди. Про эти заборы я еще дома читал, когда готовился к поездке. Якобы сделаны они для того, чтобы милые овечки не выходили на проезжую часть. Мне кажется, что это из разряда сказок. На огороженных участках в несколько десятков гектаров пасется баран с двумя овцами ну и пара тройка лошадей. Да ладно если бы трава там росла, а то ведь бывает, что кроме шлака внутри ничего нет. В районе Геклы наблюдал картину как фермер вез сено своим овцам, чтобы те с голода не сдохли. Меня так и подмывает сказать про Исландию, что это страна за колючей проволокой. Изгороди тянутся на сотни и сотни километров. А ведь через каждые два метра еще и столбик деревянный стоит. Может поэтому и лесов на острове нет? Все деревья на столбики пошли. Сдается мне, что правительство раздает землю просто так всем желающим с единственным условием ведения на ней хоть какой-нибудь хозяйственной деятельности. Вот новоявленные землевладельцы и изображают из себя фермеров. А сам, в душе, надеется, что на его участке начнется извержение вулкана и он с этого сорвет куш. Иначе какова же будет себестоимость молока и мяса трех коров расположившихся на участке в сотню гектаров если хозяин уплатит налог на землю? Заночевать в этот раз мне пришлось на перевале. Стремительно опустившийся туман сделал опасным дальнейшее передвижение. Машины выныривают из молочной пелены в нескольких метрах. Напротив меня вершина TROLLAKIRKJA (в переводе как-будто - церковь троллей. Хотя какая церковь может быть у нечистой силы?). Я спустился под дорогу и поставил палатку возле протекающего ручья. Троллей ночью не видел, но замерз капитально.

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет