" не осилит и, поэтому, купил "



жүктеу 374.7 Kb.
бет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі374.7 Kb.
  1   2   3
НАЧАЛО
А начиналось все с того, что год назад я начал прокладывать маршрут очередного путешествия. На этот раз по Испании. Да-да. Именно Испании. Собирая сведения по этой стране в интернете, я постоянно сталкивался с ее «соседкой» по поисковой системе Исландией. В конце-концов захотелось расширить свои познания об этом острове. Мне было известно только, что это где-то на севере, там есть вулканы с гейзерами и столица там Рейкъявик, про который поет Маша со своими медведями. Чем больше я знакомился с Исландией, тем больше мне туда хотелось. В конце-концов, просмотрев сотни фотографий и прочитав немногочисленные отчеты тех, кто там побывал, составил маршрут. Я, реально, понимал сложность задуманного путешествия и, поэтому, хоть и предпочитаю ездить один, предложил учавствовать в проекте своему хорошему знакомому. Знал, что не бросит в трудный момент. Да и физическая подготовка у него не слабая. Когда он увидел материалы по острову, в глазах у него вспыхнул азартный огонек. Вот так и стали мы готовиться потихоньку. Благо, что до намеченного старта было еще полгода. Но, когда пришло время покупать билеты на самолет, у моего напарника так сложилась семейная ситуация, что он вынужден был отказаться от проекта. Ну, а я решил не отступать от задуманного.



ПОДГОТОВКА


Из Литвы самолеты до Рейкъявика не летают. Поэтому в авиакомпании Iceland Express приобрел билет за 300 евро туда-обратно с вылетом из Берлина. Это самые дешевые билеты. Правда, брал я их в марте на 17 июля. До Берлина взял билет на автобус. Туда-обратно обошелся в 100 евро. Я понимал, что исландские дороги мой верный “Result” не осилит и, поэтому, купил “Spider” этой же фирмы “Kellys” с дисковыми тормозами и передними амортизаторами. Благо, что как постоянному клиенту магазин предоставил скидку. Наибольшей проблемой мне представлялся перелет с велосипедом (как же я ошибался) и я предпринял все возможное, чтобы максимально уменьшить габариты и вес багажа. Благодаря паре тренировок и советам в интернете, я наловчился довольно быстро упаковывать своего паука до размеров рамы. Опять-же из-за экономии места не стал брать Therm-a-Rest, а прихватил надувной матрас. Горелку взял газовую Campingaz TWISTER 270. Меня убедили, что в Исландии картриджи к ней будут на любой заправке. С собой-то в самолет баллон брать нельзя. Экономя вес, палатку взял однослойную двушку, которую обработал водоотталкивающей пропиткой. Этим же составом покрыл верхнюю куртку и армейские кожанные высокие ботинки. Спальник взял “кокон“, обеспечивающий комфорт до –10 градусов. Медицинскую аптечку постарался укомплектовать так, чтобы избежать любых недоразумений. В аптеке, куда я пришел со списком необходимых медикаментов, поинтересовались, не на войну ли я собрался. Ремнабор для велосипеда также выглядел солидно. Единственое чего не взял, так это запасной покрышки. Понадеялся на то, что резина на колесах новая. Продовольственные припасы состояли в основном из двух десятков пакетов с овсянкой быстрого приготовленияи и пакетиков с чаем и кофе. Большое внимание уделил информационной поддержке маршрута. Распечатал на цветном лазерном принтере участки дороги на листах А4. Чтобы карта не намокла, прогнал ее через ламинатор. Дополнительно скачал карту более крупного масштаба и изготовил три брошюры формата А5 по типу перекидных календарей. В каждой 50 листов освещающих участок дороги протяженностью 700 километров. Забегая вперед, скажу, что такая с виду громоздкая картографическая подготовка оправдала себя полностью. В успешном осуществлении проекта большую роль сыграли отчеты от Горлумчика., Комбрига, Александра и Тани Симо и многие другие ресурсы интернета. В том числе и фото (http://www.destination-iceland.com/, http://www.inca.is/show/index.html, http://www.photo.is/search.html).
ОТЪЕЗД (ОТЛЕТ)
Вот и наступил день отъезда. Спайдер разобран и упакован в п/э пленку. При посадке в Вильнюсе водитель автобуса предложил доплатить за велосипед 20 литов (6 евро). Утром прибыли на центральный автовокзал Берлина. Мой самолет улетает вечером. Я оттащил в сторону вещи, собрал вел и поехал на юго-восток в аэропорт Schoenefeld. Два часа я мотался по берлинским улицам и улочкам, пока не прибыл на место. Отъехал на левый край и начал упаковываться. Супружеская пара средних лет, сидевшая неподалеку, с интересом наблюдала, как я снимаю колеса, руль, педали. Давно известно, что самое занимательное для человека смотреть на огонь и на чужой труд. В конце концов, подошли и выразили свое восхищение, тем как я ловко управился с таким сложным механизмом. Поднявшись наверх, в зал регистрации и отправления, я понял, что велосипед с притороченными к нему палаткой, спальником и велоштанами как одно багажное место не пройдет. На входе в зал стояла камера с транспортерной лентой, через которую надо было пропускать все вещи. Контроль очень тщательный. Все более-менее опасные на взгляд охраны вещи заставили переложить из ручной клади в сдаваемый багаж. И Спайдера я зря разбирал. Вместе со мной летели два немца. Так они как приехали на своих велосипедах в аэропорт, так не снимая даже колес, прошествовали с ними на регистрацию. А за провоз велов что с меня, что с них взяли по 20 евро. Так грузчик, который пришел забрать наш нестандартный багаж еще и поворчал на меня. Немецкий транспорт он просто укатил, а мой ему пришлось тащить. После регистрации повторный контроль вещей. Тех, что с собой берешь. Опять просвечивающая камера, рамка металлоискателя. Если здесь обнаружат что-либо вызывающее опасение, с точки зрения охраны, с этой вещью придется расстаться. Ведь багаж уже сдан. У меня металлоискатель сработал на ботинки. Пришлось разуваться и их тоже просветили. После этого контроля все проходят в зал ожидания и магазин дьюти-фри. Исландцы, летящие домой, стали активно затариваться спиртным и сигаретами.
ПРИЛЕТ


В Кефлавике самолет приземлился поздно ночью. Нас долго вели длинными коридорами пока мы не оказались в зале получения багажа. Нестандартный багаж выставляют отдельно. Немцы, осмотрев свои аппараты, уложили вещи и уехали. Ну, а я, выйдя на улицу и укрывшись от пронизывающего ветра за стеной, приступил к сборке вела. Благо, что светло как днем. Тут же в аэропорту поменял 150 евро на всякий случай. Впоследствии оказалось, что банковские карточки (как кредитные так и дебетные) принимают повсеместно.



Прилетев в Исландию, одна часть туристов отправляются вокруг острова по часовой стрелке. Другая выбирает противоположное направление. Есть еще и третьи, которые двигаются по диагонали. Это те кто не знает , что их ждет , либо наоборот. Очень хорошо знает и выбирает эту дорогу для того, чтобы уединиться от всего человечества. У меня маршрут был составлен по второму варианту. Переработав массу информации, я знал, что период с 20-го июля до 10-го августа является наиболее благоприятным временем посещения этой северной страны. Было известно и то, что южное побережье является самой дождливой местностью. Вот исходя из этих соображений я и хотел миновать богатый на осадки юг в самый благоприятный период. Дальнейший ход событий показал правильность выбранной стратегии. Дождь шел не каждый день. Снега не было. Средняя температура +8 градусов. А раз в неделю выглядывало солнце.
ПОЕХАЛИ!!!




Из аэропорта по 41-й (она одна) и от кольца вправо. Через несколько километров, слева, на въезде в Кефлавик я увидел кемпинг ALEX. Заезжать не стал. Просто отметил про себя объект с которым был заочно знаком по чужим отчетам. К тому же раннее утро. Чего зря народ беспокоить. (Сейчас я бы обязательно туда заглянул. Поставил бы вел возле ресепшн, прошел на поляну, свернул влево, зашел на кухню-столовую и взял необходимое количество полупустых газовых баллонов, которые ежедневно оставляются отлетающими туристами). Далее по 44-й на HAFNIR. Справа тянется колючая проволока. Ощущаю себя этаким шпионом. Как-никак рядом американская военная база. (Потом я узнал, что американцы уже год, как ушли оттуда). При подъезде к океану был атакован птицами. Благо, что шлем одет. Не имея возможности клюнуть в голову- стремятся обгадить. О присутствии птиц информируют никогда, ранее, не виденные плакаты. Уже дома, просматривая буклеты и карты, которые набрал в инфоцентрах, я увидел, что в 6-7 км. за Хафниром расположен мост. Этот мост условно соединяет два континента. Америку и Евразию. А я его не заметил. Обидно. За Гриндавиком 427-я дорога несколько отдаляется от побережья. Птиц не слышно и наступает полная тишина. Полнейшая. До звона в ушах. На фоне дымящихся источников, запаха серы, отсутствия какой-либо растительности, замершей дорожной техники и безлюдья эта тишина производит неизгладимое впечатление. Картину дополняет вздыбленная вулканическая лава, принявшая по капризу природы различные формы. Я наяву увидел последствия атомной войны. Однако надо газ где-то искать. Что-то он мне на глаза не попадается. 42-я, 38-я и я в HVERAGERDI. В здешних многочисленных теплицах, говорят, растут даже бананы. Картриджей “Campingaz” нет, зато купил SIM-карту VODAFON за 2500 кр. (80кр=1евро). Ее мне хватило, суммарно, на час разговоров с домом и отправки 30 SMS. Поехал за газом в SELFOSS. На заправках сети №1 есть “Coleman” и “Primus”, но они не подходят к моей горелке по креплению. Только на заправке “Shell” я, наконец, увидел знакомые голубые баллоны. 470-й обошелся мне в 1000 крон. Ночевать поехал на берег океана к селению STOKKSEYRI. Давным давно в этом месте раскаленная лава сползала в холодные воды Атлантики. Остывая, она образовала островки которые впоследствии стали местом обитания птиц. Все это я узнал благодаря информации со стенда, возле которого на берегу поставил палатку. Так закончился мой первый день на исландской земле. Из трех наиболее характерных признаков страны (ветер, дождь и бездорожье) лишь третий давал о себе знать. Проехал 160км. Из них половину по грунтовке.

Утром начался мелкий дождик. Опять проехав SELFOSS, я продолжил путь по 35-й с поворотом на 37-ю. Дорога оживленная и хорошего качества. Много туристов, желающих п

осетить культовые места. Все хотят посмотреть на гейзер. Я еще издалека увидел периодически выбрасываемые клубы пара. На поверку оказалось, что GEYSIR ( от исл. Geyza – хлынуть) давно не работает. Мне рассказали ( не знаю насколько это правда), что GEYSIR «обиделся». Несколько лет назад местные жители, желая повеселиться, закачали в него мыло, чтобы надуть пузыри. Вот с тех пор он и молчит. А мыло до сих пор, время от времени, появляется на поверхности. Его функции взял на себя другой горячий источник – STROKKUR, который расположен рядом. Он очень активен. Не зря переводится как – маслобойка. Далее, в 10км., находится еще одно место паломничества туристов. GULLFOSS - Золотой водопад. Впечатляет. Народу, правда, много. В этом месте у меня была запланирована ночевка и, увидев на другом берегу пару человек, предпринял попытку найти переправу (как-то ведь они там оказались). Поехал по F35 вверх по течению реки HVITA, на которой и находится Гуллфосс. Переправы не нашел, вернулся к водопаду, сложил из камней пирамидку и покатил вниз на 30-ю. Скоро пересек мост и остановился на берегу мелкой речушки DALSA, впадающей в Хвиту, где и заночевал.

В городке FLUDIR задержался, изучая ассортимент продовольственных товаров в местном “супермаркете”. Забегая вперед скажу, что магазины встречаются крайне редко. Дома я читал о том, что лучше покупать в BONUS т.к. там дешевле всего. Это верно. Но лишь отчасти. Когда ты знаешь (это придет потом), что в ближайшие 100км. не встретишь ни одной торговой точки, то за счастье будет увидеть любой торговый знак, а не только розового поросенка. А разброс цен на один и тот же товар в разных магазинах значителен. Например:молоко Nymjolk (я обратил внимание, что местные, в основном, берут его и тоже последовал их примеру) в синей упаковке стоит 70-120 крон. Хлеб 100-200. Кола- 2-х литровая 80-150. Брикет сухой лапши от 20 до 70. Банка пива 50-100. Правда пиво, стоящее в торговых залах, имеет крепость 2,25%. А еще мне запомнилась цифра 200. Упаковка с пятью сосисками, две сардельки, пять минут горячего душа в одном из кемпингов, пятнадцать минут в интернет кафе – все по 200 крон. Затарившись во Флудире на 1500 крон, я по 30-й еду до пересечения с 32-й и, далее, по ней вдоль реки PJORSA. Дорога хорошая, асфальтированная. По пути заехал на водопад HJALPARFOSS. Красивое место. Народа мало и есть где отдохнуть. Если бы не планировал в этот день добраться до Геклы, то обязательно остался бы на ночевку. Но HEKLA зовет, притягивает своей снежной вершиной. Вскоре, миновав мост и выехав на 26-ю еду в обратном направлении по другому берегу Пъерсы. И почему ей индекс “F” не присвоили? Любая литовская грунтовка по сравнению с ней – автострада. У стиральной доски поверхность ровнее. И ведь не присядешь, не отдохнешь. Кругом черное поле шлака. Это все равно, что посидеть на золоотвале какой-нибудь ТЭЦ, работающей на угле. Через 14км. доехал до поворота на F225. Здесь на развилке, как указатель лежит большой кусок лавы, на котором белой краской написано название вулкана. Внезапно, впереди возникает какое-то движение. Мимо меня проносится табун лошадей голов в сто. Впереди на лихом коне ковбойша лет сорока. Ей помогают несколько подростков. Это моя первая встреча с местным населением в природных условиях. До сих пор исландцев я видел только в магазинах и за стеклом проезжающих джипов. Здесь не встретишь прогуливающихся людей. Погода не располагает к тому, чтобы, увидев знакомого, остановиться и поговорить

о том о сем. Встречаются в магазинах, куда, как правило, приезжают на автотранспорте. Жизнь за стеклом – такое впечатление у меня сложилось поначалу. А видя любопытные взгляды из машин, мне пришла мысль об обоюдном интересе. Народ отовсюду прилетает посмотреть здешнюю природу, а местное население наблюдает за гостями. И еще неизвестно, чей интерес сильнее. Однако, мне налево. Проехав по разбитой F225 с десяток километров, ухожу вправо по безымянной дорожке, петляющей по пустыне среди вулканических бомб и лавы. HEKLA прямо передо мной. Мне пришла несколько кощунственная идея, глядя на глыбы, вылетевшие из жерла вулкана. В Европе эти причудливые скульптуры, созданные самой природой из расплавленного камня наверняка имели бы спрос. Не думаю, что это было бы в ущерб Гекле. Извержения происходят раз в 7-10 лет и она обязательно создаст что-нибудь новенькое. В средние века Гекла была самым активным и самым известным вулканом в Европе. Слухи об исландской огнедышащей горе ходили по всей Европе, наводя ужас на христианский мир. О Гекле сочинялись легенды, одна нелепее другой. В любом монастыре Англии или Германии ученые монахи рассказывали пастве, что именно в кратере этого вулкана находится вход в ад. А в трудах итальянских иезуитов XVII века можно встретить, например, такие строки: «Бог знает, что подобные отверстия должны быть на Земле, чтобы люди могли видеть муки ада и чистилища и были более набожными». Вскоре доехал до подножия вулкана. Здесь стол с сундучком в котором лежит журнал с записями туристов. Уже было поздно и я решил заночевать здесь. Укрывшись от ветра, за бомбой поставил палатку. Народа нет. Приготовил ужин и принялся читать чужие отзывы о Гекле. За неделю до меня здесь была группа москвичей из Русского Велоклуба. В лучах заходящего солнца на фоне ясного неба вершина сверкает своей белизной. Вобще-то я планировал пересечь вулкан по верху с северо-востока на юго-запад и, оставив все вещи внизу, налегке отправился разведать предстоящее восхождение, чтоб не было потом горько за зря предпринятую попытку. Скоро я понял бесперсперктивность моей затеи. Придется утром подниматься без велосипеда. Ночь была довольно прохладная. Да еще и проколол где-то на острой лаве свой надувной матрас. Всю оставшуюся дорогу, впоследствии, ругал себя за то, что не взял изомат Therm-a-Rest. Приходится через каждые три часа подкачивать.



У
тром, взяв с собой минимум вещей отправился на вершину. Пока шел по сигнальным вешкам была хорошая видимость, а как они закончились начал опускаться туман. Во время разрывов белой пелены определяю дальнейшую дорогу и карабкаюсь все выше и выше по вздыбленной лаве и снеговым полям. Когда захотел пить, то набрал большую кружку зернистого снега. Наверху увидел блестящий металлический цилиндр. В нем находится тетрадь с записями покорителей Геклы. Здесь их гораздо меньше чем внизу. Цилиндр герметично закрывается, поэтому никакие осадки записям не грозят. Укрывшись от пронизывающего ветра в кратере, вскипятил на горелке воды, заварил кофе и позвонил домой. Пусть родные тоже порадуются моей маленькой победе. Когда, спустя полчаса, я выбрался из кратера наверх, мне стало не по себе. Вокруг стояла пелена такого густого тумана, что дальше пяти метров ничего не было видно. Пару раз я отходил от блестящего контейнера и возвращался к нему, не решаясь идти дальше. Его блеск был единственным ориентиром. Но не ночевать же здесь, в самом деле. Благо, что компас с собой. Стараюсь придерживаться северо-восточного направления. Спуск занял около трех часов. Вызывало опасение провалиться в скрытые под снегом трещины. Кинув на прощание несколько литовских монет в сундучок, я поехал в обратный путь. Вокруг по-прежнему ни души. Опять зубодробильная F225 с выездом на 26-ю. И по ней до главной исландской дороги №1. Проезжая городок HELLA, решаю прикупить продуктов в местном маркете. Еще в торговом зале я заприметил этих двух мужичков. Показалось, что слышу знакомую речь. Заплатил за покупки, вышел, укладываю все в рюкзак. Вскоре и они выходят, оживленно переговариваясь и обильно сдабривая свою речь матом. Мне показались знакомыми их лица. Наших висагинцев сейчас по всему миру можно встретить. Они были крайне удивлены, когда я окликнул их. Работают на стройке. Добро пожаловать, – говорят – к нам на Колыму. Это были первые русские которых я встретил с момента отъезда из дома... Доехав до HVOLSVOLLUR, свернул на 261-ю. Дорога асфальтированная и, даже, есть растительность. Слева спадают многочисленные водопады. Правда, местность эта, довольно плотно застроена и они являются личным атрибутом подворья. Наконец вижу огороженный садик. На полянке стоит памятник какому-то Эрлингстону. Место отличное. И, видимо, пользуется популярностью среди местных жителей. Только я поставил палатку, к
ак подъехала машина и из нее вышли парень с девушкой. Они направились к водопаду, побыли там с полчаса и вернулись обратно, пожелав мне на прощанье спокойной ночи.

Утром я продолжил свой путь к местечку PORSMORK, которое исландцы сравнивают со Швейцарией. Туда я собирался попасть, перейдя вброд пойму реки MARKARFLJOT. Асфаль кончился. На указателях к 261 добавилась буква “F”. Начались многочисленные броды через речушки, впадающие в MARKARFLJOT. Слева, недалеко от дороги, внушительных размеров грот, в котором можно укрыться от непогоды и остановиться на ночевку. Но мне это сейчас не надо. Скоро на противоположном берегу увидел домики кемпинга. Оставив велосипед с вещами, начал разведку глубины. И если один рукав я миновал, то следующий заставил задуматься. Идя вверх по косе несколько раз предпринимал попытки переправиться и, столько же раз, зайдя по пояс в ледяную воду вынужден был возвращаться. Я понял, что если упаду, то выбраться на берег будет
непросто. К тому же поднимающаяся вода с тающих ледников грозит отрезать меня от оставленного багажа. Горько было осознавать свое бессилие перед природой, но благоразумие взяло верх. Пришлось возвращаться обратно. Опять через пройденные утром речушки, мимо грота. К одной из переправ, когда я уже перевел велосипед и собирался возвращаться за оставленными вещами, подъехал джип с прицепленной конюшней. За рулем сидел упитанный исландец и рядом его жена. В голове яственно послышался их диалог. “Смотри, Эрикссон, еще один ненормальный. Да с жиру бесятся. Какой ты у меня умный. А то”. Другой бы захватил в кабину мой рюкзак и перевез его, но тут такой номер не прошел. Одарили только снисходительной улыбкой. На последнем броде сразу из трех машин начали меня фотографировать. Видимо надеялись, что я грохнусь со всем своим скарбом. Выехав на асфальт, принял влево на 250-ю. На карте отмечен мост через MARKARFLJOT. Через восемь километров я свернул к нему. Мост оказался перекрыт железными воротами. Проезд закрыт в связи с аварийным состоянием. Ну не ехать же обратно. Протиснувшись в узенькую щель, через верх перетащил свой транспорт и, вот я уже на другом берегу. Здесь проходит 249-я, которая доставляет меня к водопаду SELJALANDSFOSS. Этот водопад часто изображен на фото в буклетах о Исландии. Красиво. Только народу многовато. Палатки рядом ставить нельзя. Дальше еду по асфальтированной №1. Слева тянется горный массив EYJAFJOLL. Через 20км. водопад SKOGAFOSS. Народу также много. На поле, перед падающим с 60-ти метровой высоты потоком, стоят десятки палаток. Полежал на травке, полюбовался зрелищем. Летящая водяная пыль не дает запечатлеть картинку вблизи. Два мужичка прошли мимо с намерением искупаться в ледяной воде. Чем дело кончилось не знаю. Мне сегодня надо еще доехать до местечка DYRHOLAEY. Когда я туда прибыл, свернув с №1 на 218-ю, то был поражен открывшимися видами. В переводе с исландского означает Остров горы-двери. Это скалистая арка высотой 110 метров. Сквозь нее могут проплывать небольшие судна. Я сначала вышел на берег и, задрав голову рассматривал нависающие скалы, а потом поднялся к маяку на вершине. Палатку поставил с видом на скалы REYNISDRANGAR. По легенде это застывший под первыми лучами солнца корабль троллей. Метрах в ста от меня какой-то велосипедист тоже встал на ночевку.

Насколько хорош был вечер, настолько отвратительным было наступившее утро. Дождь не думает прекращаться. Сворачиваю мокрую палатку и трогаюсь в путь. Проезжая мимо соседа громко кричу ему про доброе утро. Он тоже собирает свои вещи. По опыту своих прежних путешествий, я давно понял, что не надо стеснятся русского языка при общении с незнакомыми людьми. Никогда не знаешь, где встретишь земляка. Поэтому здороваюсь я на родном языке. Ну кроме, может быть, случаев когда точно знаю, что меня не поймут. Занятно видеть лица немцев, англичан не знающих как реагировать на мое - Здравствуйте, братья! Привыкли, понимаешь, все хай да хай. Скоро сосед догнал меня. По наклейкам на рюкзаке, определяю, что он из Польши. Разговорились на славянском. Оказался тезка. Зовут Михал. Моложе меня лет на десять. На своем туринге ему по шоссе ехать гораздо легче, но стараюсь не отставать. В городок VIK заехали в поисках магазина. Не нашли. Все какая-то лабуда в виде сувенирных лавок и кафе-ресторана. Может искали плохо. Не хотелось бы пересекать впереди лежащую пустыню без достаточного количества продуктов. Ближайший населенный пункт в KIRKJUBAEJARKLAUSTUR. До него 70км. А здешние километры и европейские это две большие разницы. На моросящий дождь и постоянный ветер внимания почти не обращаем. Взгляд цепляется за стоящий у обочины старый американский военный грузовик. Через 50км. у меня громко простреливает заднее колесо. Странно. С чего это вдруг на ровной дороге? Заменил лопнувшую камеру. Стал накачивать и вовремя заметил раздувающийся пузырь. Ё-мое. У меня же покрышка разорвана вдоль проволочного корда на 5-6 сантиметров. Вот такой подарок на день рождения. Заклеил разрыв и переставил покрышку на переднее колесо. Тогда я испытал чувство легкой тревоги. Ведь запаски-то у меня нет. Михал терпеливо ждал, пока я закончу ремонт. В Киркъюбаерклаустуре останавливаться не стали. Проехали еще 30км и разбили палатки возле NUPSSTADUR. Место удачное. Скрыты горой от ветра. Рядом река с чистейшей водой. Определил места проколов в матрасе и заклеил. Вечером приготовил праздничный ужин. Все по полной программе. На первое суп. Вторым блюдом пошли макароны с сосисками. Своеобразными пироженными стали тосты, на которых я кетчупом нарисовал цифры 47. Выпили с Михалом по глотку виски за день рождения и встречу. Гоню прочь тревожные мысли. Завтра разберемся с ними.

  1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет