" не осилит и, поэтому, купил "

Когда утром спустился в долину, облачность прошла и стало жарить солнце. Еду вдоль реки NORDURA. Справа тянется горный массив, в котором выделяется вулкан BAULA своей острой вершиной. На пересечении с 50-й зашел в магазин при заправке. Для статистики в очередной раз убедился в отсутствии баллонов Cempingaz. Зато там продавались спальники и палатки Coleman. По всем признакам в Исландии рулит эта фирма. На этой развилке я оставляю №1. Сворачиваю налево и направляюсь по 50-й, а затем по 518-й мимо городка REYKHOLT. Это одно из культовых мест исландцев. В течение многих веков Рейкхольт являлся культурным центром страны. В 1206-1241 гг. здесь жил и работал великий исландский ученый-историк и государственный деятель Снорри Стурлуссон. В окрестностях полно горячих источников. Горная порода имеет различную окраску. От бирюзового до бурого. Мой путь лежит к местечку SURTSHELLIR. Я хочу посмотреть там на пещеры. Так называемые - лавовые трубки. Длинной они достигают нескольких километров. Ну а пока я, вскоре после Рейкхольта, сворачиваю посмотреть на парочку водопадов. HRAUNFOSSAR и BARNAFOSS. Они находятся рядом. Особенностью первого является то, что он вытекает из-под застывшей лавы. Думаю, что он по праву считается одним из красивейших водопадов. Спустившись немного вниз от обзорной площадки, я с удовольствием полежал на травке, наблюдая за ниспадающим потоком. Второй свое название (в переводе Детский водопад) получил после того, как в этом месте упали в воду два ребенка. Когда спустя какое-то время я вернулся к велосипеду, оставленному на стоянке, пожилой немец показал на спущенное колесо. Я чуть было не заподозрил его в злом умысле. Ну как же. Когда приехал, все было в порядке. Два часа отсутствовал и вот такая неприятность. Пришлось на виду у многочисленных зевак распаковываться и заниматься ремонтом. Подошедший немец предложил воспользоваться его велоаптечкой. Асфальт вскоре кончился, и я выехал к ферме KALMANSTUNGA. Дальше по 578-й. К пещерам подъехал уже в наступающих сумерках. Кругом нагромождения лавы и ни единой души. Немного жутковато лезть в черные тоннели. Палатку поставил неподалеку, укрывшись от ветра за каменной глыбой.

Утром двинул в обратный путь. За Калманстунгой свернул на 550-ю дорогу. Иначе она еще называется KALDIDALUR. В одном из путеводителей я прочитал, что эта высокогорная дорога в древние времена использовалась как кратчайший путь между северо-западной Исландией и парламентской долиной Тингвеллир. Высшая точка находится на высоте 727 метров над уровнем моря. Перед самым подъемом, справа, наблюдаю маленький водопадик с чудной лужайкой, усыпанной спелыми ягодами голубики. Идеальное место для стоянки. Дальше нет ни воды, ни травы. Только камни и ледники слева и справа. На перевале был насыпан курган из камней. Может тут обычай такой? Кидать камень в общую кучу, когда оказываешься наверху. Не знаю. Но свой камешек я положил. Когда до Тингвеллира оставалось около 30-ти км., я увидел слева, недалеко от дороги, красный домик службы спасения. На карте он был обозначен. Такие домики мы неоднократно встречали на маршруте, да все как-то не приходилось внутрь заглядывать. Из путеводителей было известно, что там должно быть все необходимое, что может понадобиться в случае оказания экстренной помощи. Случаев таких не было вот и не получалось зайти. Да и встречались они нам то утром, то в полдень. Вобщем решил я посмотреть на внутреннее убранство. Тем более, что дело шло к вечеру. В домике был топчан с ватным спальником. На столе стояла кухонная плитка, кастрюля. Большой газовый баллон на цепи. На полках свечи, лампа керосиновая, две укомплектованные медицинские аптечки, набор продуктов, чай, кофе, соль, сахар. Вплоть до туалетной бумаги. В углу газовый обогреватель. Над ним, на веревках, пара шерстяных одеял. Над кухонным столом висело переговорное устройство. При нажатии на кнопку, следовало рассказать о своих проблемах и ждать помощь. Инструкция прилагалась. Электричества нет. Для обеспечения связи, снаружи, на стене домика закреплена панель солнечной батареи. Там же антенна. Вот в каком райском уголке я оказался. Первым делом решил помыться и постираться. Недалеко, в низинке, протекает ручей и я затарил все емкости которые нашел. Газ не жалел. Раз 5-6 кипятил в кастрюле воду. Ну а после приготовил ужин и начал читать отзывы посетителей этого убежища путешественников. На полке лежали две большие толстые тетради с записями. Публика со всего света. Последняя запись за два дня до моего появления. Русских нет никого. Исписал целый лист своих впечатлений от Исландии.

Утром я продолжил спуск в долину. Дорога стала получше и номер у нее уже 52. А за несколько километров до Тингвеллира вобще асфальт начался. Здесь, на берегу озера PINGVALLAVATN, в длинном вулканическом разломе до 1800 года собирался для решения насущных вопросов древний исландский парламент – Альтинг. Очень много людей. Автобусы без конца подвозят экскурсантов. Мне эта сутолока совсем не по душе и я отправляюсь вдоль разлома по кромке берега. Несколько раз приходится открывать калитки, чтобы проехать по узкой тропинке. Береговая линия плотно застроена частными владениями. Вскоре добрался до начала разлома и свернул вправо. Грунтовка выводит меня на 36-е шоссе. По нему еду до отворота на 48-ю дорогу. На картах ей присвоена вторая категория, но меня ждет приятная неожиданность. Свежий асфальт тянется до самого HVALFJORDUR (Китовый). Возле этого фьорда, на пересечении с 47-й, я и заночевал.

Утро порадовало отличной погодой. Очень тихо. Отлив обнажил берег и я, любопытствуя, спустился к воде. Прилепившиеся к камням водоросли и ракушки выглядят очень живописно. Машин на 47-й мало. Думаю, что это результат открытия подводного тоннеля, связавшего два берега. Кому охота пилить крюк в 50км. Ну, а я держу п
уть в долину BOTNSDALUR. Здесь на реке BOTNSA находится самый высокий водопад Европы GLYMUR высотой 200 метров. Как всегда, оставил на парковке велосипед с вещами и пешком отправился по тропе, отмеченной желтыми камнями. Сквозной проход ч
ерез пещеру, затем по перекинутому бревну и
вперед по крутому склону. Сверху открывается чудесный вид. Я перешел вброд на другой берег, передохнул немного и начал спуск. Основная толпа туристов по этой стороне водопада и ходит. Внизу меня встретили заросли карликовых берез с изумительными лужайками среди них. Зрелой голубикой все усыпано. Ни мошек, ни комаров. Я лег в траву и принялся губами срывать сладкие ягоды. Если бы не нужно было ехать, то обязательно остался бы в этом райском уголке на ночь. Но по плану стоянка у меня в старинном рыбацком городке AKRANES. А до него еще полста километров. Поэтому я продолжаю катить по 47-й вдоль берега фьорда. Когда достиг пересечения с очень загруженной в этом месте №1, меня ждал сюрприз. Стоял знак запрещающий далее проезд на велосипеде. Ну это уж ни в какие рамки. Нырнул под знак, немного проехал и отвернул вправо на 51-ю. Таким образом в Акранес я попал с тыла. Заночевал на берегу, с видом на океан.

Следующий день, также, принес очередной сюрприз. Чтобы добраться до Рейкъявика, надо пересечь Китовый фьорд по подводному тоннелю. Когда я подъехал к нему, то из будки высунулся дедок, собирающий плату за проезд, и замахал руками. Нельзя, говорит, тебе на таком транспорте. Мои уговоры ни к чему не привели. “Либо езжай в объезд (а это 100км), либо жди. Может кто перевезет”. Оставалось встать возле его будки ждать пока кто-нибудь не поможет. Водители останавливаются возле окошка, суют деньги деду и исчезают в тоннеле. Минут двадцать прошло, пока не появился подходящий пикапчик. Когда они остановились, дед сам попросил двух ребят, сидящих в кабине, перевезти меня. Один из них шустро заскочил в кузов, принял вел и кивнул мне на заднее сиденье. Когда я уселся и с облегчением произнес по русски – Спасибо, то оба рассмеялись. Неужели, говорят, русский? Да. А вы? Оказались поляки. Работают строителями. На другой стороне тепло попрощались, выгрузили меня и умчались по своим делам. А я поехал в сторону Рейкъявика. После трех недель странствий по Исландии город показался настоящим мегаполисом. Неудивительно. Ведь в нем живет половина населения страны. Всего лишь 200 лет назад здесь обитали три сотни человек, а сейчас уже 150 тысяч. Покружив по городу, я выехал к Hallgrimskirkja. Эта церковь отличается своей необычной формой. Говорят, что архитекторов к этому подтолкнуло созерцание водопада Свартифосс. Там также эффектно выделяются базальтовые колонны. Перед церковью стоит памятник викингу, первооткрывателю Америки Лейфу Эрикссону. Это подарок США в честь 1000-летия основания Альтинга. Начавшийся ливень решил переждать в информационном центре. Здесь можно купить сувениры, перекусить и набрать бесплатных буклетов. Позвонил Оле – девушке, которая вызвалась помочь в трудный период, когда у меня лопнула покрышка на южном побережье Исландии. Она жила рядом и приехала на велосипеде. Оказалась очень милой и скромной. Приехала из Омска. В Рейкъявике учится и работает. Проболтали с ней часа полтора пока дождь не кончился. На прощание подарил ей последний мешочек янтаря. Из города выбираюсь по 41-й дороге в сторону Кефлавика. Шоссе довольно оживленное и через 30км я ухожу вправо на 420-ю. Здесь, на берегу и останавливаюсь, созерцая в очередной раз океанский простор.

У

тром, проехав через деревушку VOGAR, опять вернулся на 41-ю. Заехал в кемпинг ALEX разузнать обстановку, цены. Завтра планирую заночевать здесь. А пока путь мой лежит на западное побережье Рейкъянеса в рыбацкий поселок GARDUR посмотреть на здешний маяк. Туда я добираюсь по 45-й. Передо мной безбрежный Атлантический океан. Хотя почему безбрежный? Если прямо, то через 800км Гренландия. А если взять чуть левее, то попадешь в Канаду через 3000км. Продолжая движение по 45-й проехал SANDGERDI и далее до маяка на ферме NYLENDA. Все. Дальше дороги нет. Возвращаюсь чуть назад и отворачиваю на свежепроложенную грунтовку. Вскоре попал на территорию американской военной базы. Пустая будка КПП и рядом такой же пустой ангар. Военные ушли отсюда год назад. Предупреждающие знаки еще остались. Палатку поставил на берегу тихой бухточки. Бетонная аппарель спускается в воду. Рядом расположены огневые точки, обложенные мешками с песком. Облазил всю местность в поисках каких нибудь американских “сувениров”. Ведь 60 лет простояли вояки здесь. Ничего. Все подобрали за собой. В конце концов я попытался представить себя на месте какого-нибудь Джона. Как он стоит на скале и с тоской смотрит вдаль, вспоминая далекую Америку. Определил подходящее место и более внимательно стал смотреть под ноги. В расщелине что-то блеснуло. Через несколько минут монета в четверть доллара была у меня. Тут же на этом каменистом плато были россыпи стреляных гильз (никогда такие не видел) и куски пулеметной ленты. Так же меня удивило большое количество пустых панцирей морских ежей. Откуда? От воды высоко. Никак не могло их океанским прибоем сюда занести. А еще у основания обнаружил большой камень с выдолбленной надписью о чьем то присутствии тут в 1840-м году.

г.Висагинас