Афиша. Путеводитель. Хельсинки 01. Поймай меня, если сможешь

17. ДЕТИ
Heureka

ОРИЕНТАЦИЯ
Главный стереотип иностранца, не бывавшего в Финляндии: где-то здесь поблизости Лапландия - с ее оленями, собачьими упряжками, пологими горнолыжными склонами зимой и красивейшей золотой осенью в сентябре. На самом деле дела обстоят так. Во-первых, до Лапландии из Хельсинки ночь на поезде или пара часов на самолете: 800-1000 км. Во-вторых, настоящая, роскошная Лапландия, с аквапарками в гостиницах и оленьими сафари, - это не город Рованиеми, куда еще можно добраться на поезде (и где Санта-Клаус, кажется, начинает считать деньги сразу после встречи с детьми), а регион Инари-Саариселкя, куда сами финны летают только на увеселительные мероприятия и семинары, оплаченные компанией: дорого. Поездка в Лапландию из Хельсинки - мероприятие стоящее, но это - отдельная история.

Проще отправиться в Озерный край, тянущийся от промышленного Тампере до самой российской границы, неподалеку от которой стоит удивительный город Савонлинна: там в старой крепости проходит главный в стране оперный фестиваль. Или в Турку, административный центр Суоми времен шведского владычества, вокруг которого разбросаны прелестные островки архипелага. Обязательно съездите в крошечный городок Порвоо (50 км на восток от Хельсинки): две узенькие улочки со столетними деревянными домами ведут к средневековой церкви. Не забудьте проехать по столичным окрестностям - заглянуть в детский научный центр Heureka в Вантаа, в музей-студию архитектурного трио Линдгрен-Гезеллиус-Сааринен Hvitträsk или в аквапарк Serena в Эспоо. Если позволяет время, непременно сплавайте в соседние столицы: имперский Стокгольм и игрушечный Таллин. Если не позволяет, просто садитесь на Silja или Viking и плавайте 20 часов: сам паром - отличный аттракцион, где найдут себя любители морской романтики, гурманы и поклонники Бахуса.

Главное событие в истории Порвоо связано с 1809 годом, когда здесь, в присутствии императора Александра I, прошло первое заседание финского сейма. В порвооском кафедральном соборе царь торжественно провозгласил Суоми Великим княжеством Финляндским.

Автобусы из Хельсинки и Петербурга приходят на автовокзал на Кауппатори (Kauppatori), вокруг которой расположено большинство магазинов (ничего примечательного, разве что в супермаркете КККК продают отменную местную селедку), гостиниц и мэрия. С площади нужно пройти квартал на север по Пииспанкату (Piispankatu), повернуть налево по главной городской артерии - Маннерхейминкату (Mannerheiminkatu), и через минуту слева появится одна из двух музейных улочек - Вяликату (Välikatu); на углу будет турофис, куда стоит заглянуть за бесплатной картой города. До крыш домов на Вяликату можно дотянуться рукой; улица - крохотная, но сувенирных лавок на ней столько, что не развернуться. Собственно порвооский сувенир - мерная кружка с двойным дном, изобретенная, по легенде, жившим здесь королевским наместником. Сдавая государству зерно и водку, наместник неплохо экономил. Помимо кружек, на Вяликату стоит купить брунберговских конфет: Brunberg - одна из старейших шоколадных фабрик в стране, в прошлом серьезный конкурент Fazer. За сто лет ассортимент фирменного магазинчика (N4) почти не изменился.

На Старой Ратушной площади - Ванха Раатихуонеентори (Vanha Raatihuoneentori) - стоит исторический музей, который рассказывает о славном прошлом ганзейского торгового городка. Здесь же - музей уроженцев Порвоо: скульптора Вилле Вальгрена (автора "Хавис Аманды" в Хельсинки) и художника Альберта Эдельфельта (автора портретов царской семьи). Террасы кафе на восточной стороне площади местные жители, с детьми и собаками, заполняют еще в марте. В мае их сменяют туристы, к осени статус-кво восстанавливается - и так до следующей весны.

С площади рукой подать до беленого кафедрального собора. В алтарной части стоит памятник Александру I. Подвешенный макет корабля напоминает об истории судоходства в порвооском архипелаге. От собора через площадь Кирккотори дорога ведет на поросший соснами холм, где стояла городская крепость.

Возвращаться от крепости лучше по набережной Йокикату (Jokikatu), забирающей вглубь старого города. Перед глазами вновь вывески кафе и антикварных магазинов; самая, пожалуй, трогательная - ателье Pirjо Kokluschkin. Направо от мрачного моста, в который упирается Йокиакту, - четырехэтажная кофейная фабрика из красного кирпича, на первом этаже которой действует лучшее кафе в городе. С террасы видны красные амбары над водой, к которым когда-то причаливали торговые корабли. Амбары впервые выкрасили охрой к визиту короля Густава III в конце XVIII века - король уехал, а традиция прижилась. Летом у террасы швартуются лодки, а весной и осенью в корзине у входа можно взять плед. За мостом Йокикату cнова становится набережной - в этой части города река судоходна, и летом на воде вечное броуновское движение. В зеленом доме на набережной в 1917 году родился Владимир Кириллович Романов, сын великого князя Кирилла Владимировича, ставшего после расстрела царской семьи главным российским престолонаследником. Рядом, на Aleksanterinkatu 3, - Дом-музей Йохана Людвига Рунеберга, поэта, автора гимна Финляндии, который прожил в Порвоо последние 25 лет жизни и работал учителем в городской гимназии. Музей закрыт на реконструкцию до 2004 года - зато по соседству открыта скульптурная галерея сына Рунеберга Вальтера (Aleksanterinkatu 5), родившегося в Порвоо и прожившего 30 лет в Риме и Париже. Рунеберг-младший поставил памятники отцу в Хельсинки на Эспланадах и в Порвоо - в квартале от родительского дома. К памятнику ведет Рунебергинкату (Runeberginkatu).

Прежде чем сесть в автобус на Кауппатори, стоит вернуться на север по Маннерхейминкату и Кайвокату (Kaivokatu) и взглянуть на здание городской библиотеки (Papinkatu 20) - квинтэссенцию современной финской архитектуры. Коричневые сваи из лиственницы перекликаются с амбарами на реке, в огромных окнах отражаются березы, а сквозной проход в сквер создает иллюзию ирреальности происходящего: "внутри" и "снаружи" меняются местами.

Посещение порвооского собора Май-сентябрь: пн-пт 10.00-18.00, сб 10.00-14.00, вс и в религиозные праздники 14.00-17.00; октябрь-апрель: вт-сб 10.00-14.00, вс и в религиозные праздники 14.00-16.00


САВОНЛИННА И ОЗЕРНЫЙ КРАЙ
Впадины озер прорезают Центральную и Южную Финляндию - сверху вниз. Озерный край (Järvenmaa), занимающий добрую треть страны, - ее визитная карточка. Здесь сосредоточены коттеджи, которые сдают внаем. Здесь - лодки, рыба, грибы, ягоды, комары, ценящие застольную беседу жители провинции Саво и прочие особенности национальной охоты, между которыми стоят крупные по финским понятиям города. В первую очередь это Тампере (промышленный центр с большим количеством смешных музеев; самый смешной - Музей Ленина), Ювяскюля (с Музеем Аалто) и Куопио (с крупнейшей баней по-черному). Города эти путешественникам всегда рады; впрочем, интересны они будут скорее антропологу, чем обычному туристу. Посему их - в отличие от Хельсинки и Турку - со спокойной душой можно оставить на следующий раз.

Озерный край тянется на многие сотни километров: пытаться исследовать его полностью - мероприятие недели на две. Если время поджимает, предпочтительно ограничиться съемом коттеджа и съездить в Савонлинна (Savonlinna) - единственный город, который надо бы не пропустить в Восточной Финляндии. Главная достопримечательность Савонлинна - средневековый замок Олави (Olavinlinna), где летом проходит самый главный в стране оперный фестиваль; билеты на него заказывают за полгода. Замок, названный в честь святого Олафа, построил на отдельном острове губернатор Выборга Эрик Аксельссон (1475) для защиты восточных шведских земель от русских. Впрочем, русская речь звучала здесь все чаще и чаще: в начале XVIII века императорская армия хозяйничала в замке целых семь лет, а после аннексии Савонлинна обороняться он мог разве что от шведов - и с 1809 года служил городской тюрьмой. В отличие от разрушенного бомбежкой Турусского замка в Олави сохранилась значительная часть убранства, которую демонстрируют экскурсоводы. Обязательно нужно прогуляться по крепостной стене - вид во внутренний двор и на окрестные озера отсюда открывается превосходный.

В бывшем военном складе рядом с замком находится краеведческий музей, к которому приписаны три пришвартованные по соседству корабля: Savonlinna, Salama и Mikko. Кораблям около ста лет, и в молодости из озера Саймаа они ходили до Петербурга и Любека. Сам музей, нашпигованный рыбацкими сетями, охотничьими капканами и топорами дровосеков, подробно рассказывает об истории Озерного края.

Побродив по узким улочкам над музеем и выпив чашку кофе в одном из милых деревянных кафе, стоит двигаться на север, на остров Вяярясаари (Vääräsaari). Здесь в xix - начале xx века находился курорт с отменной купальней, слава о которой шла по всему княжеству. В 1896-м рядом с купальней построили деревянное здание казино - смесь нарядного карельского стиля и выспренной готики, с просторными верандами и остроконечными башнями. Казино сгорело через 30 лет - и только в 2001 году на его месте открылся стилизованный деревянный зал Savonlinnasali, где выступают финские поп-звезды в возрасте.

Если позволяет время, стоит проехать по окрестностям Савонлинна. Главные направления - находящиеся на расстоянии 20 км вилла Раухалинна, крупнейшая в мире деревянная церковь в Керимяки (1847) и Пункахарью - одно из самых красивых мест в Финляндии.