Муниципальное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» к 625-летию основания города

По данным П.Кеппена в д.Краколье в 1848 г. проживало 300 человек; 138 мужчин и 162 женщины, в том числе Великого Князя - мужчин 91, женщин 106; всего обоего пола 197 человек.

Деревня делится на две половины. Восточная часть деревни принадлежит царскому двору - Великому князю, местное название «кумичвалта» (князя владение). Западная часть - помещику - «херровалта» (помещика владение). Крестьяне восточной части, в отличие от западной, крепостными не были.

Деревня расположена на правом берегу р.Луга (м. Лаукаа). По деревне протекает ручей Чивикуля - «каменный».

П.Кеппен указывает д.Краколье в списке селений водских.

В переписи 1862 г. (315 человек жителей, 24 двора) указано, что в деревне Караколье имеются две часовни. Одна часовня - морская, имела местное название «липимекуля». В 1872 г. была заложена Николаевская церковь. Освящена 18 августа 1874 г. Приход состоял из 7 поместий и 11 деревень. Церковь закрыта в 1938 г., последний священник - Дубравин А. - репрессирован. После переноса на другое место церковь лишилась своих великолепных колоколен и была приспособлена под клуб.

В начале XX века Краколье состоит из 20 дворов. Последний помещик - Иванов Костя (уроженец д.Лужицы), который приобрел мызу во владение в 1900 г., именовался «грязный барин». Старожилы д.Лужицы, которые его хорошо помнили, не подтверждали его нечистоплотность, скорее жители д.Краколье не могли простить ему низкого «крестьянского» происхождения.

Рядом с деревней находятся 2 святых источника - Сергейляхе и Якколяхе. Оба источника бьют из горы «Аромяги». Сергейляхе именуется в настоящее время как «Лимонадка». На воде этого источника перед Великой Отечественной войной начали выпускать лимонад. Первая партия была изготовлена на станках, установленных на Аромяги прямо под открытым небом. После войны строительство завода не возобновилось, но память об этом событии осталась.

Святыми источники считались потому, что, по преданиям, вода родников была целебной, особенно помогала при болезни глаз. Рядом с источниками были установлены столбы с иконами, которые украшались вышитыми платками и полотенцами.

Историческим местом считается т.н. «Шведское кладбище». По мнению археологов к шведам оно имеет мало отношения, скорее всего, это забытое старинное кладбище местных поселенцев. Возможно, история д.Краколье намного длиннее, чем 317 лет. Случайной находкой считается каменный топор найденный в д.Краколье, который датируется 3 т.л. до н.эры.

Известными людьми 20 века являются: вожанин Д.П.Цветков - учитель, создатель «Первой водской грамматики», коренной житель д.Краколье Титов В.Г. (вошел в историю Великой Отечественной войны, как организатор Кракольского подполья).

Все водские деревни и жители имели кроме названия еще и прозвища. Жители деревни Краколье назывались прозвищем Бомбо - водяные жуки.

В домашнем музее предметов труда и быта - 70 шт.; фотографий вожан - 200 шт., основное количество - довоенного периода. Есть письма, документы из семейных архивов коренных (водских) жителей деревни.
Деревня Лужицы
Местное водское название - Луудицца или Луутса. Смысл названия не определен.

Современная деревня Лужицы образовалась от слияния трех деревень: Нижние Лужицы (Луутса), Глинки (Савия) и Пески (Ливачюля).

Первое письменное упоминание о д.Лужицы (погост Никольской Толоуский в Чуде) относится к 1500 году, о чем свидетельствует Переписная оброчная книга Вотской пятины 1500 г.: «Д. Лужицы на усть-Луги у моря: дв. Тимошка Федковъ, дв. Микитка Осташовъ, дв. Осташко Федков, сеют ржи 11 коробей, а сена косят 80 копен, 3 обжи, а старого доходу шло оброком деньгами 4 гривны; а ключнику лопатка баранья, сыр, горсть льну. В деревне в Лужицах в дворцовой в Офимьинской Горошковы на Яковльской половине: дв. Микитка да Давдко Степановы, дв. Федко Томшуев, сеют ржи 4 коробьи, а сена косят 20 копен, обжа; а старого доходу шло за весь доход оброком 7 денег».

Второе упоминание относится к 1623 году: «Деревня пожалована Государем Ингерманландии королем Густавом-Адольфом Гансу Брякеппу и Максиму Карповскому. Деревня Луситца состоит из 5 хозяйств: Максимка Богданов Кирилка Богданов Вася Иванов с сыном Степанко Фенков Павелко».

Деревня всегда была владетельной. В разное время ею владели помещики В.М.Глебов (1737 г.), Ф.И.Вокмишев (1738 г.), А.Ф.Молкерова (1800 г.), П.И.Плесковский (1810-1825 гг.), Н.Э.Шредерс (1870 г.).

В 1848г. в д.Н.Лужицы проживало 74 человека, в д.Пески - 134 человека, в д.Савия - 52 человека. Все три деревни входят в список водских деревень (П.Кеппен. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России 1861 г.).

В 1860г. д.Савия принудительно переселена в д.Н.Лужицы. Образовалось два конца: Луутсаэтсса и Савиэтсса. Позднее Лутсаэтсса разделится на два конца: Китцеэтсса (Козий конец и Прогонэтсса - Прогон для скота). Все три конца сходились у православной часовни, построенной в конце XIX века. Престольный праздник «Пядря» - Петров день. Петр - покровитель рыбаков, пчеловодов и охраняющий домашний скот от хищников. Так как деревни эти извечно рыбацкие, то и часовня посвящалась Святому Петру. Из рассказов старожилов известно, что на берегу моря стояла морская часовня, посвященная Николаю-угоднику.

Наибольший расцвет материального благосостояния деревни приходится на конец XIX-начало XX веков. В 1899 г. д.Лужицы состоит из 44 дворов, в д.Пески - 31 двор, численность населения - 280 и 210 человек. В начале XX века количество дворов в обеих деревнях увеличится до 70-ти. В деревне идет активное строительство парусных судов по макетам судового мастера Архипен Олексе. Судовщики торгуют с Петербургом, Финляндией, Германией. Поставляемый товар: песок, гравий, шверок, ропса, рыба. В деревню завозят продукты питания, городскую одежду, ткани, мягкую мебель, зеркала, люстры, граммофоны, кирпич, цветное стекло и т.д. В деревне торгуют две лавки, чайная, строится коптильня и первый кирпичный дом, организуется обучение детей с 9-летнего возраста в 4-х классной начальной школе. Дети, успешно окончившие школу, направлялись в Кракольскую, где обучение было платное - 150 рублей в год. В начале 20-х годов появилась Ахери или Зеленая улица. В 1925г. часть хозяйств выехали на хутора, образовав деревню Средние Лужицы. В 1939г. всех принудительно вернули в деревню.

В начале 30-х годов было организовано товарищество, а затем рыболовецкий колхоз «Лужицы» (председатель А.И.Нестеров), проложена железная дорога, соединяющая Усть-Лугу с Петербургом (Ленинградом) и булыжниковое шоссе.

В 1937 г. семьи судовщиков репрессированы и высланы в Мурманскую область и Казахстан.

В 1943 г. из деревень Н.Лужицы и Пески депортировано в Финляндию примерно 520 человек, деревни сожжены немцами. После возвращения жители деревень расселены в разных областях России: Калининской, Ярославской, Псковской и т.д. Вернулись немногие.

В начале 70-х годов д.Лужицы и Пески объединены в одну деревню. В настоящее время постоянно прописано в д.Лужицы - 72 человека.

Памятные места: «Шведское» кладбище, святой ручей «Сысырыя» (Сестра ручей), д.Верхние Лужицы (сожжена местным полицейским отрядом Оскара Симеона в 1943 г.), Мызный сад, Песоцкое кладбище.

По деревне протекает речка Тырваёки (Смоляная река). В нее впадает ручей Савиоя (Глиняный ручей), на берегу которого расположено деревенское кладбище.

Прозвище жителей д.Лужицы - луутсалутиккат - лужицкие клопы, прозвище жителей д.Пески - ливчюлявитиккат - песоцкие букашки.

Известные люди: директор Усть-Лужской МТС - Нестеров А.К. - вожанин, сын вожанина Гаврилова Виктора - саксофонист Лембит Саарсала, русский - солист Малого оперного театра в г. С.-Петербурге - Виктор Пищаев.

По всему Усть-Лужскому побережью знали лужицких мастеров по неводам, мастеров-плотников, судовых мастеров, умельцев-гармонистов.


Женщина-водь в национальном наряде - вышитой рубахе, переднике, полотенчатом головном уборе.

Вторая половина XIXв.

Из коллекции национального музея Финляндии (Хельсинки)


Водская сказка
Жили два брата. Один был богатый, а другой бедный. Богатый говорит бедному брату:

- Ты ленивый на работу, поэтому у тебя много детей, а у меня мало.

- У меня много детей, но едят они лучше, чем у тебя. Давай поменяем детей на одну ночь. Я буду твоих детей кормить и ты хоть меда принеси, но твои дети есть не будут.

На следующий день пошёл бедный брат своих детей смотреть, как они живут, и принёс им репу. Дети прибежали, бросились на шею:

- Дай мне отец репу!

Бедный говорит богатому брату:

- Ты говорил, что дети не будут есть мёд, а они репу съели. Ты хвалился хорошей едой у детей, а вот дай ты своим детям мёд, они есть не будут.

Бедный накормил детей богатого брата всем, что у него было, вволю: щами, кашей, репой. Пришёл богатый брат, принёс горшок мёда, говорит своим детям:

- Я принёс мёд кушать. Дети отвечают:

- Мы наелись и без твоего мёда вдоволь.

Бедный выиграл спор у богатого брата, обменялись детьми и стали каждый со своими детьми жить.

Сказку рассказала Ольга Иванова из д. Мати в 1960 г. (П. Аристэ. Водские сказки. Таллинн, 1962 г. На водском и эстонском языках, С. 57).

1897 29 чел. в Петербурге считают водский язык родным (Перепись -

распределение населения Петербурга по родному языку)

1917 ок. 1 000 (Всероссийская перепись крестьянского населения)

1925 7 440 (Цветков, 1925)

1926 704 (Перепись)

1938 500-700 (Большая энциклопедия)

1942 Только из д. Лужицы, д. Пески и д. Краколье немцами вывезено в

Финляндию ок. 800 чел.

1942 300-400 (Аристе, 1970)

1942 500 (Рянк, 1960)

1943 200 (Мягисте, 1959) 1947 100 (Аристе, 1948)

1959 40-50 (Аристе, 1960, говорящих на водском 70%)

1980 20-25 (Аристе, 1981)

1982 66 (Хейнсоо, Виикберг)

1989 62 (Хейнсоо, говорящих на водском 50%)

1989 98 (Государственная перепись, сведения в официальных источниках не публиковались)

1991 61 (Хейнсоо, 1991)

1992 56 (Хейнсоо, 1992)

2002 73 (Государственная перепись, из них владеют русским языком 71), 2000 чел. владеют водским языком

С 1939 года водь не вносилась в перепись населения и любая информация о народе исходит от отдельных исследователей.



Кузнецова Лариса Алексеевна,

заведующая Нежновской сельской библиотекой

От мызы Нежинской до Нежново
История появления мызы Нежинской - Нежново относится к периоду царствования Петра III. Тогда император пожаловал одному из братьев своей фаворитки Елизаветы Воронцовой деревню Вассакара. Новый владелец определил место под строительство усадьбы в 2-х километрах от деревни на высоком берегу реки Систа в сосновом бору между двух оврагов и дал название «мыза Нежинская».

В конце 18 века усадьбу приобрел бригадир А.С.Дьконов. По всей вероятности при нем была построена каменная мукомольная мельница, обслуживающая окрестных крестьян. Но известность А.С.Дьяконову принесло рождение ребенка у его крепостного управляющего А.К.Швальбе в 1782 году. Приняв непосредственное участие в женитьбе своего крепостного с чужой крепостной, а затем определив подросшего мальчика в Академию художеств, он стал «крестным отцом» великого художника О.А.Кипренского.

А.С.Дьяконов был человеком холостым и поэтому после его смерти в 1789 году имение перешло двоюродному брату И.Г.Жукову.

Во второй половине 19 века владельцем мызы стал прибалтийский немец Е.К.Фосс, очень богатый промышленник. Он расширил мельницу, добавив к ней жилые помещения и крупорушку для выжимки льняного масла, построил пилораму. Здесь же выстроил шерстекарзилку и помещение для изготовления валенок.

За рекой были построены скотные дворы, большой погреб, амбар и сенной сарай, а также жилые помещения для работников.

На самой мызе размещался усадебный дом, каретный сарай, дежурная конюшня, небольшой амбар, оранжерея и зимний сад. Немного в стороне на берегу реки был флигель для прислуги и сенной сарай. Усадьбу окружал регулярный парк с водоемом. На границе парка размещался 2-х этажный охотничий дом Нарышкиных, после революции его разобрали и перевезли в Неппово.

Хозяином Е.К.Фосс был до революции 1917 года, в том же году крестьяне арестовали его, как немецкого шпиона, а имущество разделили между собой. После гражданской войны усадьба превратилась в культурно-спортивный центр для жителей окрестных деревень. В помещичьем доме открыли школу-десятилетку, читальню. Здесь же выступали самодеятельные артисты, давали концерты молодежные бригады. Возле дома в парке оборудовали спортплощадку, где показывали свое умение бойцы местного ЧОНа.

В хозяйственных постройках разместились контора и склад сельпо.

Во время оккупации в усадьбе разместилась немецкая комендатура, при отступлении дом и деревянные постройки немцы сожгли. Сразу же после войны на территории мызы построили контору лесопункта, столовую и сельпо. Жилых зданий не было: лишь остатки бора, да разросшаяся парковая сирень.

Жизнь населенного пункта Нежново началась с 1955 года, после того, как в декабре 1954 года на базе 5-ти укрупненных колхозов образовался совхоз «Новая жизнь».

Учитывая местоположение мызы, было решено строить здесь центральную усадьбу нового хозяйства.

Первоначально построили дома для специалистов, совхозную столовую, здание конторы и клуба, затем - жилье для приезжающих со всех уголков большой страны рабочих. Ремонтировали разрушенные войной скотные дворы за рекой. Отстроили гараж и механические мастерские, детский сад, школу-восьмилетку. В остатках оранжереи открыли пекарню, а в бывшем амбаре - магазин сельпо. Кроме совхоза и лесопункта здесь же стал работать цех заготовки древесины Кингисеппского лесомебельного комбината.

С образованием совхоза население в Нежнове увеличилось в десятки раз. Если в 18 веке численность не превышала 20 человек обоего пола, то уже в конце 60-х годов 20 века - более 300 человек. К началу 80-х годов места для строительства жилых домов практически не осталось и центральную усадьбу решено было перенести, был составлен план строительства и к середине 80-х даже построили 20 коттеджей в д. Павлово. Затем строительство прекратилось, а позднее прекратилась и деятельность совхоза «Новая жизнь».


Новикова Валентина Александровна,

заведующая Кайболовской сельской библиотекой

Пути-дороги деревни Кайболово
Свою реку Суму жители между собой называли Волгой, за ее глубину и полноводье (сейчас в ней воды даже по колено не будет). В основном деревня жила земледелием, ведя крестьянское хозяйство. Но далеко не все могли прокормить семью. И чтобы не оставить на следующий год поле без семян, организовывали общественную засыпку семян в фонд на выдачу бесхлебным. На зиму молодежь уезжала в Питер. Девушки - в прислугу, парни - в извозчики. Поскольку деревня располагалась рядом с большой дорогой, здесь находилась лавка, в которой торговали гвоздями, водкой, керосином и другими нужными в деревне товарами.

Народ в большинстве был малограмотным, несмотря на то, что работала школа на три класса. После революции открылись еще два класса. На мызе в деревне Горки создали народный дом, где молодежь ставила спектакли, проводились митинги и собрания. Именно туда народ шел узнать о том, что делается в стране.

Весну 1931 года большинство местных жителей встретили уже колхозниками. Время тогда в деревне было бурное, поскольку ломался весь созданный веками уклад. За колхоз агитировали комсомольцы. Постепенно он набирал силу, и тогда приняли решение на реке Суме построить электростанцию. Государство на эти цели выделило кредит в 10000 рулей. Работы начались в 1940-1941 годах. Но война не позволила их завершить. И только в 1947 году, совместно с Кировским заводом, взявшим шефство над колхозом, на месте городища установили небольшой генератор, дававший слабенький свет в деревни Горка, Тютицы, Липковицы. Лампочки светили слабо, потому что воды в Суме не хватало для полной мощности. В послевоенном и очень тяжелом для деревни 1946-ом году был открыт клуб. А чтобы послушать Москву по радио, местная молодежь бегала в Неппово.

Не менее примечательны окрестности деревни Кайболово, которая лежит с другой стороны Велькотского водохранилища. Усадьба, которая когда-то здесь была, принадлежала родственникам Ганнибалов, и мать Пушкина Надежда Осиповна бывала у них. С тех времен не осталось ничего, кроме пустой и полуразрушенной деревянной часовни, стоящей на развилке дорог. Когда-то здесь была и церковь, но после множества переделок, только ухудшавших здание, она была разжалована в часовню из-за ветхости и малочисленности православного прихода. Часовня настолько стара и дырява, что сквозь нее дует ветер и светит солнце. А она стоит себе, поскрипывая обесцвеченными временем стенами, радуя глаз своей наивной простотой.

Но самая главная достопримечательность Кайболова - знаменитое Кайболовское городище. Находится оно на реке Суме в том месте, где ее пересекает дорога. Сначала путник видит какие-то величественные руины под мостом - останки водяной мельницы, сложенной из бута. Стены у нее не хуже крепостных, а остатки мельничных механизмов в помещениях говорят о том, что она действовала даже после войны. Сразу после мельницы ниже по течению реки начинаются красоты: берега становятся все выше, превращаясь в настоящий каньон, течение все быстрее, а потом показывается и городище. Это классическое новгородское городище, занимающее мыс на берегу реки, с валом, с террасой, с сопочками посредине поляны. Здесь регулярно проводятся раскопки, но аккуратно: никаких «бульдозерных» следов не остается.

А уж ниже городища Сума просто с цепи срывается: она проедает себе каньон такой глубины, что смотреть сверху вниз просто страшно - это никак не меньше тридцати метров. По отвесным стенам карабкаются деревья, переплетенные хмелем и вьющимися кустарниками, часто с шипами; хаотически упавшие стволы образуют возле самой воды совершенно непроходимые джунгли, так что в теплое время года здесь можно двигаться только двумя маршрутами: по самому низу, то есть по воде, либо по самому верху, по краю обрыва. А в одном месте деревья на круче исчезают - появляется одно из красивейших в Ленобласти обнажение горных пород. Отвесная стена из крупных блоков разноцветного бута висит над бурлящей рекой, а из нижней части стены там и сям бьют родники. А край обрыва обсажен ильмами (более теплолюбивые и могучие родственники обыкновенного вяза). Трудно предположить, что они выросли сами по себе, образуя очень аккуратную линию. Значит, кто-то обихаживал здешние места, кто-то предполагал, что здесь будут гулять люди и любоваться красотами. Кто бы это ни был, спасибо ему от всей души.


Пилли Валентина Александровна,

библиотекарь Куземкинской сельской библиотеки

Деревня Большое Куземкино
Среди покрытых густым лесом берегов течет река Луга. Плывут по ней разные суда торговые. По реке проходил торговый путь «из варяг в греки», связывающий Великий Новгород с Западом. До конца 16 века берега эти были необитаемы - уж больно глухое место, сильно удаленное от крепости Ям. Хотя, территория Нежнелужья уже в начале первого века была заселена водью, а затем сюда заселялись ижоры.

В 16 веке земли Нежнелужья, на которых расположен Куземкинский округ, находились под властью шведов, которые насаждали католичество. Для учета сбора налогов с населения шведские власти вели свои «Шведские хроники». Вот они-то и являются первыми документальными источниками, в которых упоминается о нашей деревне.

По данным «Шведских хроник» в 1614 году в деревни Куземкино было 4 двора, в которых проживало 13 налогоплательщиков, т.е. взрослых мужчин. Учитывая, что в те времена строительство дома среди леса было дело трудоемким, можно предположить, что первый дом в деревне появился намного раньше.

Судя по названию деревни, первым жителем ее был Кузьма. С годами деревня стала расстраиваться. Но непомерное иго шведов заставляло людей переселяться. Многие переселились. Но многие нашли пристанище на кладбище д, Б.Куземкино, о чем свидетельствуют каменные кресты.

К 1640 г. в деревне было 17 дворов, в которых уже проживало 45 налогоплательщиков. Деревня принадлежала Ижорской (Ропщдаекой) мызе, хозяином которой был Генрих Буртс. Судя по записям в «Хрониках», население деревни было интернациональным (как и сейчас). К 1661 году в деревне осталось только 9 дворов. В этот период в деревне появляются финские переселенцы.

В 1689 году у деревни появилось 2-е название - Нарвитц. В 1696 году деревня получает название Коземкино. Это последняя запись «Шведских хроник». Но названия Нарвуси - финское, Наруси - Ижорское, дошли до наших времен. В 1850 году Байковы основали мызу Галицкую. После земской реформы 1864 года в Куземкино перевели волостную контору. В 1897 году деревня сгорела. Ее стали отстраивать. Ямбургское земство разрешило 20 семьям отселиться. Так рядом появилась еще 1 деревня - Малое Куземкино, а деревня Куземкино с тех пор стала называться Большое Куземкино. В начале 20 в. в Большом Куземкино была построена православная часовня. В деревне было пожарное депо, З лавки, казенка, 2 чайных, школа. В 1914 г. Ямское земство утвердило постройку амбулатории.

Отгремела гражданская война, которая и не обошла и нашу деревню. В 1924 г. Куземкинский волисполком был реорганизован в сельский Совет. Коллективизация превратила рыболовецкую деревню в сельскохозяйственный колхоз.

Тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война. Практически все мужчины ушли на фронт. А те жители, что остались, были угнаны в Финляндию. Многие домой не вернулись.

В 1944 г. возобновила свою работу школа. В 1946 г. был организован совхоз «Ударник-Ропша». В 1969 г. совхоз был переименован в совхоз «Прибрежный».

Сегодня, как и много веков назад, в деревне Большое Куземкино проживают люди разных национальностей и разных вероисповеданий.

Существует легенда: «Ехали на лодках парусных финны из Финляндии, попали в устье реки Луги, поднимались вверх по реке. Остановились в красивом месте. С берега спросили: «Куда едете?». Они отвечают: «На Русь», т.е. в Россию. После на этом месте люди обосновались, а деревню назвали «Наруси».

К 9-11 векам относятся погребальные памятники на побережье Финского залива. Изучение курганного материала 11-14 веков позволяет заключить, что население северо-запада делилось на 2 группы, различимые по территориальным и бытовым признакам. К первой группе относятся южные и центральные районы Лужского уезда. Ко второй группе - разбросанная территория, размещавшаяся на Ижорском плато за рекой Наровой. С 10 по 11 века земли Ижоры и Води вошли в состав русских владений. Позднее Ижоры стали расселяться на запад.

Территория нашего округа вошла в состав Петровского погоста Ямского уезда Шелонской пятины, как и Ивангородское окологородье, занимавшее все земли между нижнем течением рек Нарова, Луга и Финским заливом.

Этими землями владели Иван Елизаров и его брат Михаил Куприянов.

16 сентября 1946 года был издан приказ об организации совхоза «Ударник-Ропша». С самых первых месяцев организации хозяйства работу возглавил Атонен П.М.

Первым зоотехником была Свистунова А.Н. Ей помогала ветврач Варламова А.Ф. Все работы на фермах выполняли вручную.

В 1949 г. доярки совхоза Минаева Е.С., Капралова К.Г. и Никифорова Л.Л. должны были ехать в Москву на ВДНХ. Но поездка не состоялась, дояркам нечего было одеть. Совхоз строился. В 1947 году была сформирована бригада и отправлена в Получье. В бригаду входили Юрлов Я.П., Патанен И.А., Урванцев Г.И., Лабзанова Э.А.

В 1949 году надой на корову составлял 4.800 кг. Наибольших привесов достигала телятница Петрова З.Г.

Много жизненных сил в развитие хозяйства вложил директор совхоза Рыженков Петр Семенович. За годы его руководства совхоз добился значительных результатов.

Сегодня в деревне проживает 995 человек. Взрослое население в основном работает на полях и фермах ЗАО «Прибрежное», хотя трудности, которые испытывает сельское хозяйство, вызвали значительный отток молодежи из деревни.

В Большом Куземкино сегодня созданы практически все условия для жизни, но нет одного - нормальной работы.

Люди бережно хранят историю.