Глава пятая, в которой часть вторая, самая тяжелая физически, но самая определенная, заканчивается и начинается часть третья - неизведанная…

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОКЕАН. ТИХИЙ.

Прощание с Озерным краем началось с плотного завтрака, отнюдь не в комедоре, а в кафе курортного городка Пукон, над которым возвышается величественный вулкан Villarica, но увидеть его можно только в хорошую погоду. В этот день у нас уже ничего не включено кроме наших палаток. Проснулись мы по привычке на рассвете, умылись и помелись в городок в поисках кафе для завтрака. Сегодня воскресенье - все долго спят. Все кафе закрыты, мы уже стали терять надежду, как вдруг в одном заметили огоньки.

Хозяин оказался очень приветливым, немного говорит по-английски. Заказав яичницу, кофе и пироги, мы рассматривали фотографии на стенах - вулкан и озеро, озеро и вулкан. Поболтали с хозяином. Все наши собеседники, услышав, что мы из далекой России, вежливо надували щеки - типа как далеко. Когда хозяин кафе попытался сделать тоже самое, я его спросила: неужели здесь не бывает русских. Он сказал, что он видит их очень редко. Дальше разговор свернул в русло: Две столицы, Москва и Сантьяго. Мы выяснили, что в Сантьяго живет 7 млн.человек, в то время, как в Чили - 17. Я сообщила наши показатели - 10/120. Хозяин удивился - он думал, что 200, и заметил, что у нас на одного человека приходится больше воздуха. На что я возразила, что нашего московского воздуха и врагу не пожелаешь. Так в обстановке дружеской беседы прошел наш завтрак, пока не потянулись другие посетители, и мы заспешили обратно в лагерь.

Здесь быстро выяснилось, что дисциплинированные русские и не менее дисциплинированный ЮАР-ские (белого цвета, с сумками AbsaCapeEpic) были готовы погрузиться в автобус вовремя, в то время как совершенно недисциплинированные чилийские тянулись в этот самый автобус минут 20 после заявленного времени трансфера. В результате мы чуть не опоздали на самолет. Но в аэропорту мы как самые ушлые очень быстро зарегили билеты в киоске, и встали на сдачу багажа самыми первыми из нашего автобуса. В самолет мы грузились последними.

Через час наш самолет чилийской авиакомпании LAN произвел посадку в аэропорту города Сантьяго. Где нам предстояло получить багаж и немедленно пристроить значительную его часть на 10 дней до нашего окончательного возвращения в столицу уже на обратном пути.

Еще из Москвы мы пытались решить проблему пристройки больших велочехлов и сумок с барахлом в Сантьяго на время нашего отсутствия, ведь мы предполагали путешествовать на автобусах и местами на великах. В результате даже чилийское тур.агентство, которое покупало нам билеты на автобусы, не смогло нам помочь. На пути туда, гуляя по аэропорту Сантьяго, мы нашли камеру хранения (хотя агенция уверяла нас, что ее там нет), цены вызвали уважение - 15$ в сутки за одно место, даже если мы ужмемся до двух мест, за 10 дней набегают внушительные 300$. Однако! В Москве мы пытались обсудить с этой самой агенцией, которой мы заказали трансфер Аэропорт-автовокзал, вопрос заезда в отель, где мы будем останавливаться через 10 дней, чтобы там оставить наш багаж. Они запросили за это лишние 100$. Мы удивились и вежливо отказались.

На месте проблема решилась очень просто. Сначала я очень удивилась, когда водитель на вопрос: говорите ли вы по-английски, ответил: нет. Задача усложнилась, но делать нечего, на корявом испанском я сказала водителю, что нам по дороге надо заехать в отель и оставить багаж. Водитель - человек ответственный, во избежании недомолвок, отвел меня в офис агентства, который, как выяснилось, располагался здесь же, в аэропорту, и там я повторила то же самое менеджеру по-английски, а он по-испански подтвердил водителю, что тот меня понял правильно. И мы заехали в отель, оставили там 2 чехла и 2 сумки, приехали на автовокзал, и сделали человека совершенно счастливым, заплатив ему 20$ чаевых за услуги, не предусмотренные договором.

Станционе централе или Terminal Borja - центральный автовокзал города Сантьяго впечатляет. Междугородние атобусы в Чили - весьма распространенный вид транспорта, железная дорога почти не развита, самолет - удовольствие дорогое. А страна вытянута с севера на юг на несколько тысяч километров. Автобусы прибывают и отправляются, наверное, каждую минуту, количество перронов подбирается к сотне. На форуме наших граждан в Чили я нашла ссылки на автобусные компании. Нашла расписание, цены и много другой полезной информации, несмотря на совершенно испанский язык. Но билеты купить не смогла, т.к. система электронной продажи не рассчитана на иностранцев, она требует указать личный код, типа нашего ИНН (налогового номера). Именно отсюда и появилась идея обратиться к услугам агенции, которая купит нам билеты и передаст их во время трансфера.

Наш автобус должен отправиться в Каламу в 21:00. Кроме билетов у нас на руках нет ничего. Я умудрилась узнать с какого перрона он отправляется, мы нашли перрон, и только после этого отправились обедать.

Обремененные велосипедами в легких чехлах, мы не очень могли перемещаться, поэтому устроились прямо на вокзале. Здесь автобусные перроны располагаются на втором этаже, а первый этаж занял огромный молл. Там мы и нашли ресторанчик. Пообедав, выслали меня на поиски шортов и прочих маек, т.к. на океан едем, шорты с собой из дома не брали, а из чистых маек после гонки не осталось ничего. Я быстро пробежала по соседним магазинчикам, поняла уровень хлама, который продается, поняла, что уж если хлам, то должен быть совсем дешевый, и перешла на другую строну улицы - на рынок типа Черкизовский. И здесь мне удалось кое-что купить для нашего отдыха, правда с легким платьицем вышла промашка. Но это уже не по моей вине. И самое приятное в этом процессе было то, что я не потратила на покупки и 50$ (это не потому что я жмот, просто эти вещи шьются в одном экземпляре на местной Арнаутской, зато не Китай!).

Бур тем временем мужественно дожидался меня на скамеечке в большом магазине. Дожидался пока я покупала платьице, дожидался, пока я мерила на себя его шорты. Дождался, и мы поднялись наверх к перронам. Наш автобус с громким назавание Atacama VIP Express компании Pullman, следующий по маршруту Сантьяго-Калама, важно причалил к перрону за полчаса до времени отправления, вышли три человека в белых рубашках, и началось. Первым делом нам на чистом испанском объяснили, что за велы надо платить, и ни к какую не в кассу, а прямо, значит, сюда. Когда мы отдали 20$, велы быстро засунули в багажный отсек и потеряли к нам всякий интерес. А у нас, между прочим, был куплен практически бизнес-класс, на чилийском диалекте этот салон называется cama (кровать, значит), а смысл такой, что этот салон маленький (всего 9 кресел), кресла большие и раскладываются почти горизонтально. В то время как в салоне semicama кресла обычные и лишь едва откидываются назад, и народу человек 50. Я этот бизнес-класс еще в Москве разглядела и зуб на него заточила, очень мне хотелось ночь в автобусе поспать комфортно. Получилось! Нам предстояло ехать в Каламу (конечный пункт маршрута автобуса) в два приема, в первую ночь мы собирались добраться до городка Chanaral, что на берегу Тихого океана, и через пять дней мы должны были ехать еще одну ночь из Чаньярала до Каламы (другим рейсом).

Я ужасно люблю ехать, на поезде, на автобусе, на велосипеде. Главное, чтобы пейзаж за окном проплывал. А ехать на автобусе лежа в кровати - это я попробовала первый раз. Ночь прошла спокойно - в широкой мягкой кровати. Деньги, документы, фотоаппарат - все на месте. Яша перед самым нашим отъездом прочитал интернет-страшилки о чилийских автобусах, как, проснувшись утром, народ не находил ни денег, ни документов, ни фотоаппаратов (а может у них их и не было?).

Когда мы проснулись утром, за окном был совершенно другой пейзаж - вокруг расстилалась полупустыня: ни кустика, ни деревца. Наш автобус уверенно ехал где-то между пустыней и океаном с крейсерской скоростью 90 км/час, о чем нам сообщало информационное табло. Вскоре мы остановились в городке La Serena, о котором я потом с удивлением прочитала, что это один из самых древних городов Чили. И почему люди селились в таких малопривлекательных местах? Из соображений безопасности? Подальше от океана? А нас все к воде тянет... Наш инстинкт самосохранения человечества как рода молчит уже много лет...

Следующая остановка наша - Чаньярал, но только через 2,5 часа. На деле мы ехали все три - попали на ремонт дороги. Кстати это была не просто дорога, это было Панамериканское шоссе, узкой двухполосной нитью протянувшееся через всю Латинскую Америку с севера до юга. Мы однажды уже ездили по нему в Эквадоре, вот теперь еще и в Чили приличный кусок проехали. Несмотря на его узость, это самая главная артерия Латинской Америки, и она вполне справляется с этой почетной ролью. Кстати, в центрально части Чили ПанАмерикана становится четырех полосной и платной.

Вскоре Дорога вышла на берег океана, и мы прилипли к окнам. И уже минут через пятнадцать отлипли в недоумении. Неужели? Не может быть! Да нет, так не бывает. Но тем не менее факт оставался фактом! Мы надеялись найти в этой части страны курорты с белым песком и отелям и на берегу океана, но кроме убогих рыбацких деревушек мы не видели на берегу ничего, нет, еще белый песок. И ни одного курортного городка, ни одного отеля или на худой конец хосталя, ни одного указателя на то, что здесь есть хоть какое-нибудь проживание.

Мы еще не вышли из автобуса, а я уже поняла, как была неправа, легкомысленно отнесясь к этой части путешествия, не попытавшись найти что-то для проживания в интернете. У меня уже была парочка запасных планов: от покупки билетов в кассе сразу до Каламы пока автобус еще не ушел, до попытки устроиться, а если не сможем, то уезжать ночным рейсом. С немедленным отъездом решили не гнать, а сначала все-таки осмотреться. Была слабая надежда на то, что мы собирались проехать еще 30 км дальше до начала национального парка Pan de Azucar (сахарная булочка). А вдруг там все-таки что-то есть, океан он вот он, красивый, хочется пожить на его берегу, хотя не похоже...

Некоторый оптимизм внушила парочка указателей на хостали на въезде в Чаньярал. Из автобуса мы вышли. Но вот засада, нет ни одного такси около автовокзала. Да и сам вокзал на такой статус не очень тянет - комнатка с двумя рядами стульев и одной кассой для продажи билетов. Даже расписание рейсов на стене отсутствует.

Оглядевшись в течение 5-ти минут Бур мне сообщил что там на углу что-то типа мэрии. Более ничего близкого к понятию туристической службы информации он не нашел. Т.к. я у нас отвечаю за связи с общественностью, я и пошла. Трудно описать чувства, которые обуревали меня в тот момент, когда я трепеща, входила в мэрию. Я трепетала не столько от ожидания решения нашей участи. Я одна в маленьком затерянном латиноамериканском городке, где никто не говорит по-английски. Я должна каким-то образом устроить нашу судьбу на ближайшие 5 дней. Я волновалась, прислушивалась к внутреннему голосу, пыталась разглядеть знаки, при этом стараясь никак не выдать своей неуверенности, в общем, я решала задачу своими средствами.

На входе в административное здание я, не спеша но уверенно, прошла мимо трех секретарей, подавив желание броситься к первому же с расспросами, я понимала, что должна спросить один раз и наверняка, потому что если меня не поймут или я не пойму, все пойдет прахом.

В коридорах было полно людей, они сидели и стояли в очередях в многочисленные кабинеты по обе стороны. Вдруг я увидела табличку на двери с надписью alcalde - алькальд, подумала, что эту дверь я приберегу на крайний случай, и продолжала идти дальше по коридору. Около очередной двери мое внимание привлек плакат с рекламой нашего национально парка Pan de Azucar, я подумала, что здесь могут мне помочь и решительно вошла в кабинет. Там за письменными столами сидело несколько человек, я направилась к одному из столов и, поздоровавшись, обратилась к женщине, приветливо смотревшей на меня. Фразу я, конечно, составила заранее, а вот как дальше потечет разговор, я уже не могла предвидеть. Я спросила: "Подскажите, пожалуйста, в Парке можно остановиться на ночлег, там есть отели или хостали?". На самом деле я очень рассчитывала на положительный ответ и даже себе примерно представляла, что буду спрашивать дальше, основные слова, типа Donde - где и Como - как, готовы были сорваться у меня с языка. Но совершенно не была готова к ответу: "Нет", который я услышала. Настолько не готова, что смысл следующих слов дошел до меня не сразу: "Только кабаньос" (домики). Зато когда я уловила суть фразы, я чуть не подпрыгнула от радости, я даже с ходу смогла уточнить: "И там можно остановиться на ночь?". "Да" - ответила мне барышня, и я, поблагодарив три раза, выскочила из кабинета, спеша поделиться с Буром хорошим известием. На обратном пути я увидела несколько такси, и мы ни минуты не сомневаясь, поймали машину. Решили по жаре не тащиться с рюкзаками своим ходом, а, не теряя времени, устроиться на ночь, а уж потом покататься.

Мы завопили от радости, хоть денек, но поживем на океане!

На часах самый полдень - солнце нещадно палит, о прогулке к океану не может быть и речи. Бур собирает велики на террасе, благо там пока остатки тени, и мы быстро едем в рыбацкую деревушку за поворотом, в двух километрах, собственно в Caleta Pan de Azucar. Там обнаруживаются три ресторанчика, больше нас пока ничего не интересует. Мы устраиваемся в одном из них, показавшимся самым достойным, заказываем обед, целиком состоящий из рыбы и морепродуктов, и белое вино, холодное. Мы на океане!

Наш ресторанчик оказался самым близким к воде. Кроме того он, видимо, пользуется заслуженным уважением у местных пеликанов в авторитете. Они устраиваются неподалеку и поджидают, когда им перепадут рыбьи части, отвергнутые кухней. Пеликаны - птицы гордые, с песка не подбирают, хлебом не питаются, только рыба, которую чистильщики бросают им, практически в рот.

Когда мы вернулись к себе, солнце было достаточно низко, чтобы можно было выползать на берег. Решительно надев купальники, мы отправились к воде. Не менее решительно подойдя к воде, я развернулась практически сразу, подумав, что помочить ножки в Тихом океане, и то уже не плохо. Бур немного дольше пребывал в состоянии эйфории от близости большой воды, но и он довольно быстро понял, что вода холодная. В общем, мы поменяли траекторию и двинулись вдоль океана по самой кромке воды. Справедливости ради надо сказать, что несколько человек из кэмпинга на некотором отдалении от нас купались, в основном дети. Вечером мы рассчитывали на закат, но уже довольно скоро стало понятно, что солнце сядет, во-первых, за остров (Isla Pan de Azucar), а во-вторых, в тучу.

На вечерок предусмотрительно набрали себе у бабок в нашем ресторанчике пирожков - empanados, пирожки с сыром, с креветками, с морепродуктами, с крабами, короче - вкуснота. Вопрос завтрашнего ночлега обходим молчанием, одно ясно, нам хочется здесь задержаться. Когда на закате гуляли на скалу с целью заглянуть за угол острова и увидеть солнце, поднялся ветерок, настолько свежий, что я замерзла. От мысли о спальнике без палатки я поеживаюсь. А ночью океан рокотал за стеной так громко, как будто он у нас в спальне.

Утром Бур настоял на завтраке на берегу. Отнес туда стол и стулья, накрыл и все приготовил, а я пришла с мокрой головой и опять замерзла. Что же это за море, самый разгар лета, солнце светит, небо синее, а я мерзну. После завтрака мы не спеша собрались, растягивая удовольствие комфортного пребывания на берегу. Но в 11 необходимо освободить помещение. Когда мы прибыли на ресепшин, там оказалась другая смена, другие парень с девушкой взяли у нас ключи. Безо всякой надежды я спросила - не освободился ли у них какой-нибудь домик, - да, ваш четвертый свободен еще два дня. Мы во второй раз за два дня радостно завопили, снова схватили ключи и помчались к себе. Живем!

Живем-то живем, но кушать нечего. Хочется фруктов, и авокадо, и хлеба с маслом на завтрак, в конце концов. Приняли необдуманное решение немедленно ехать на великах в Чаньярал за фруктами и маслом. Дорога по берегу океана через бухты с белым песком очень живописна, и подъемы не слишком длинные и поначалу не утомительны. Последний кусок дороги перед городком оказался на редкость занудливым - совершенно прямое шоссе в песках бело-зеленого цвета (с неотступным запахом серы) уже в виду городка. И никак до него не доехать, ну не приближается и все!

Наконец добравшись до Чаньярала, и заворачивая к супермаркету, я свернула руль набок - добрые шиманские механики забыли закрутить рулевую колонку. Хорошо, что это не случилось на одном из спусков с виражами. Накупили себе завтраков, потом еще завернули во фруктовую лавочку и отбыли в обратном направлении. Добравшись до дома, констатировали вторую степень ожогов на ногах, руки удалось сберечь при помощи одежды с длинными рукавами. К вечеру небо покрылось облаками, закат снова в тучу. Традиционно прогулялись вдоль кромки воды.

А вечером сидели на террасе в ночной темноте, слушая океан...

Утром накрыли завтрак для принцессы на песке у кромки воды.

Утром у нас были велосипедные планы - съездить в заповедник куда-нибудь, там посмотрим. Я этой целью мы купили билеты на вход (10$ - хоть месяц гуляй) и поехали по дороге мимо Caleta Pan de Azucar. В конце концов я выбрала указатель Las Lomitas, Добрый Бур назвал его Ломилово или Гониво. Туда и поехали. От асфальта (вернее это грунтовка, залитая насмерть гудроном) на наше Гониво стоял указатель - 7 км. Я говорю Б уру - доедем.

Едва свернув на грунтовку, я поняла, что это дело непростое. Грунтовка - размолотый в песок камень, в котором велосипед безнадежно вязнет. Первый раз Бур сказал, что он подождет меня вон под теми камнями. Когда я ответила: хорошо, Бур молча поехал за мной. Второй раз Бур пошел дальше - он просто бросил вел в песке и сказал сердито: ну ты же видишь, ехать просто невозможно. Я свернула на целину, - оказалось, что местами по недороге ехать легче, чем по дороге. Так дальше и продвигались, то здесь, то там. Кроме того мы нескончаемо ехали в гору, причем на глаз это было не особо видно, только GPS неумолимо показывал рост высоты, и мы выбивались из сил, крутя на 2/2.

Но вообще-то пейзаж вокруг нас того стоил. Желтоватая пустыня, редкие кактусы, синее небо в разрывах набегающих на вершинное плато облаков, и мы одни среди дикого непривычного нам пейзажа. Даже Бур готов доехать до конца дороги и посмотреть...

Излишне говорить, что в конце пути нас ... не ожидало ничего. Дорога просто пришла к домику, бывшему когда-то в лучшие времена refugio (рефухио - приют, по-испански). Теперь домик заколочен. Но стоит он хорошо, почти сразу за ним обрыв высотой километр, внизу рокочет океан. Из-за облака, севшего на плато, океана разглядеть мы не сумели. Но тем величественнее был пейзаж: под рокот океана кактусы на желтом слежавшемся песке в разрывах проносящихся облаков.

Сначала мы думали немного переждать полуденное солнце здесь, в облаках. Но отсутствие воды быстро погнало нас вниз. Вниз оказалось очень легко и очень быстро. Только на обратном пути мы сумели оценить подъем, который преодолели на пути туда, только успевай нажимать на тормоза когда разносит. Где-то на середине спуска к асфальту из-за облаков вышло солнце и начало нещадно палить наши горелые ноги. К трем часам мы добрались-таки до нашей рыбацкой деревеньки - добрались с твердым намерением как следует пообедать. У пеликанов. Вечером солнца не было.

Сегодня мы, наконец, узнаем, есть ли жизнь в мешках. И если есть, то какая она...На этот раз фортуна сделала вид, что нас не замечает, и мы не получили больше домик, мало того, на вопрос о спальнике новая смена на ресепшине удивленно подняла брови: спальники в аренду? у нас нет!

Мы гордо удалились в направлении нашей рыбацкой деревеньки, где, устроившись в уже нашем ресторанчике, стали думать. Сегодня по плану морская прогулка на остров с целью посмотреть на пингвинов Гумбольдта, а завтра хотели съездить на Mirador. Можно, конечно, вечером поехать в Чаньярал, там мы видели указатели на хостали. А завтра вернуться с утра по холодку и съездить на мирадор. Но жаль уезжать от океана. Я спросила у бабок, нет ли у них комнатки на одну ночь. Бабки ушли в глухую несознанку - нет, нет никакой комнатки, спросите в информационе, у них есть еще одни кабаньос, вон там, за дюнами.

Я, окрыленная надеждой, оседлала велосипед и помчалась в информационе, которое как раз напротив нашего прежнего проживания. Там меня встретил юноша, который днем раньше продавал нам билеты в парк. Я не знаю в чем дело, чей английский плох - мой или его, но я склонна думать, что все-таки его. После серии перекрестных вопросов, когда он сначала все отрицал: кабаньос? какие кабаньос? нет у нас никаких кабаньос? спросите у фишменов в деревне, потом частично сознался, когда я приперла его к стенке ответом, что фишмены мне и сказали про кабаньос, он выкрутился, сказав, что они - кабаньос, - все заняты. Но там есть campsite, прямо напротив пляжа. Знаю я этот кэмпсайт, мы, глядя на него, все думали, и зачем народ там останавливается, когда есть наш кэмпинг за углом.

На этой нерадостной ноте я приехала обратно к Буру. Тут как раз подоспело время нашей экскурсии на остров пингвинов. Официально считается, что, чтобы съездит на остров, надо договориться с теми самыми фишменами, которые населяют рыбацкий поселок Pan de Azucar. На самом деле все выглядит немного более прозаично: на пляже стоит будочка, где представитель администрации парка записывает всех желающих посмотреть на пингвинов в большую амбарную книгу, а потом делит экскурсии между тремя лодками, принадлежащим тем самым рыбакам. И они, по очереди возят туристов на остров, правда, на самом деле, по дороге рассказываю о фауне, о пингвинах, их повадках, но только на испанском.

Кроме числительных, характеризующих их рост - 60 см, и вес - 4 кг, я мало что поняла. Разглядывали пингвинов минут пятнадцать - пока лодка шла вдоль берега острова. Пингвинов здесь много, как кошек на помойке в Египте. Они стоят на камнях неподалеку от берега, иногда по одному, иногда парочками. Увидев лежащего пингвина, стали обсуждать - а как же они спят? Если лежа, то кто их потом поднимает? Решили, что сейчас, днем, спит дежурный, который ночью наоборот не спит и с рассветом поднимает одного пингвина, потом они вдвоем поднимают еще двух и так далее, пока все не окажутся на ногах...
Здесь вообще малый бизнес сильно структурирован, если ты торгуешь семечками, то кредитов точно не даешь. Поэтому наша попытка снять комнатку через хозяйку ресторана провалилась с треском, - за проживание в Калете отвечает кто-то другой.

Пока мы ходили на лодочке в океан, наши велы вместе с рюкзаками мирно дожидались нас в закутке у бабок, - мы попросили приютить наши вещи, типа потом мы у них пообедаем. За обедом дружно решили попытать счастья в ближнем к деревне кемпинге, хоть он и не производит впечатление слишком живого, так, - три-четыре палатки, и все с машинами. Только не очень понятно кто всем этим распоряжается, домик, похожий на административный, целый день закрыт. И вот уже на самом излете обеда мы вдруг заметили, что дверь домика открыта. Без особой надежды мы поехали отмести последнюю возможность, ведь если у них нет мешков в аренду, мы остаться не сможем, замерзнем ночью. Заходя внутрь, заметили палатки, коврики, спальники, наваленные в углу. Похоже, мы остаемся!

Senorita! La camera! – прозвучало мне вдогонку, когда мы, не помня себя от радости, выскочили, обвешанные вновь обретенным скарбом, - За синьориту спасибо отдельное от палатки!

Став счастливыми обладателями боевого комплекта туриста, мы быстро поставили палатку, хотя ветер окреп и дул устойчиво сильно так, что палатку пришлось привязать к опорам крыши. Да, кроме палатки нам еще досталось место под соломенной крышей, маленький столик и скамейка, врытые в землю, а также 2 коврика и 2 спальника. Невероятно, но факт, - такой немудреный набор подручных средств для ночевки под открытым небом может сделать счастливыми двух совершенно взрослых, не бедных и в некотором роде даже уверенных в себе людей.

В последние дни погода устойчиво ухудшалась - облаков все больше, солнца все меньше. Вот и сегодня солнце вышло только ненадолго, когда мы, устроившись в лагере, пошли гулять по новому для нас пляжу. Снова одни, если днем в нашу живописную деревушку приезжают дневные туристы на машинах из окрестных кемпингов, то вечером берег пустеет, и можно чувствовать себя наедине с океаном - я и океан, а почему бы нет?

Нагулявшись и подмерзнув, мы вернулись к себе как раз вовремя, чтобы утеплиться, - вечером ветер задул с новой силой, мгновенно выдувая все дневное тепло. Вечер провели под огромным темным небом под аккомпанемент океана и гитары соседей по лагерю, потягивая красное вино (снова потянуло на красное) с любимыми empanados.

Ночь в палатке на берегу океана была чудесной, несмотря на шумную компанию молодежи и музыку, океан баюкал-баюкал... Здесь мы поняли, что жизни в мешках нет, а есть она в палатке...

Совсем стемнело скоро тому идти спать. Слышится шум прибоя голоса чилийцев тарахтенье дизиля. Мы как будто окунулись лет на двадцать назад такая вокруг тусовка гитара кока кола резкие голоса смех прибой. Спать не хочется крик чаек хоровое пение…

Дорога в Чаньярал оказалась очень нелегкой, погода поменялась, и на последнем ровном участке уже перед самым городком дул очень сильный встречный ветер с навязчивым запахом серы, который вынул просто душу. Кроме того я не хотела одеваться, чтобы не намокнуть, и из-за этого так замерзла, что потом на автовокзале отогревалась чаем и прочим кофе, в ожидании автобуса.