Рассказывается о горном Дагестане -самой большой по площади части Дагестанской асср, стране редких природных контрастов, наиболее интересном для туристов районе

сыпучие. По ним подниматься прямо к видимому скаль­ному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно на перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седло­вина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перева­лу Чакатлы (ЗА). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На запа­де видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хре­бет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы вы­соких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джа-рачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над кото­рым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Вос­точной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в до­лину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному скло­ну к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Посте­пенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слия­ния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить по­утру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые кошн, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Кру­

той вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (3769 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбе­гает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадао-ра и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Пра­вобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С лед­ников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадао-ра и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, от­чего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,—наискосок вверх. По­сле большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к пере­валу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть

остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с пего к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обрат­ном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте —перевал Арида, послед­ний на маршруте. Путь хорошо просматривается, но тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к ре­ке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перева­лу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчеза­ет. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее вы­сится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебарн вначале крутой, ча­стично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, распо­ложенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда кру­той спуск к уже видимой реке Ангидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основ­ном по южным, более прогреваемым склонам. Для ту­ристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел

троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тро­па поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо про­должать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удоб­на, но пешком затратишь времени больше, чем по ниж­ней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких ло­гов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангида-рилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бе-жаталы, а с юга — хребет Агаготли. Следует перепра­виться на правый берег и перед впадением Ангидари-лиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скаль­ный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.

6. По восточным отрогам Самурского хребта (2-я категория сложности)

В известный своими умельцами аул Кубачи ведет тяжелая для шоферов дорога. От Маджалиса ехать вверх по Уллучаю, а затем — вдоль его левого притока Дживуса (см. рис. 5). Далее дорога, немыслимо изви­ваясь по лесистому склону, с трудом достигает аула Трисанчи. Подъем так и называется — Трисанчинским. Выйдя на гребень отрога, дорога уходит вверх до само­го райцентра Уркараха. Не въезжая в селение, она оги­бает его и в высшей своей точке — Уркарахском пере­вале (1231 м) выходит на луговые склоны. Уже 25 км позади. Относительно короткий, но крутой спуск при­водит к Бугану — так называется Дживус в среднем и верхнем течении. От моста через реку вновь многоки­

лометровый подъем к Кубачинскому перевалу. На 43-м км от Маджалиса— Кубачинский перевал (1490 м), с которого дорога уходит на аулы Сутбук и Урари в верховья Буганского ущелья. Еще 2 км подъема, и мы в Кубачах, исходном пункте маршрута.

Осмотрев Старые и Новые Кубачи, спуститься по дороге к отмеченному повороту на Сутбук. Она, то сни­жаясь, то поднимаясь, идет на запад. Через 3 км влево отходит малонаезженная грунтовая дорога к аулу Ура-ги. Спуск осуществляется по северным склонам Буган-Кинтурского водораздела. Буган зарылся в каньон, и его с дороги не видно. Абсолютные высоты хоть и не­велики, но леса в пути нет. Островки его видны у по­дошвы склона.

От аула каменотесов и искусных камнерезчиков Сут-бука крутизна возрастает. Лишь у моста через крупный правый приток Бугана — Кумакарихерк заканчивается этот тягучий спуск. Вскоре на пути вырастает крупный аул Урари, но дорога ведет все дальше в горы. Спуск в ущелье Бугана, после чего на 1,5—2 км дорога пере­ходит на левый берег и, достигнув места впадения в Буган реки Цугнихерг, возвращается на правобережье. В этом месте маршрут покидает автодорогу, и дальней­шее движение до селения Кули проходит по тропам среднегорья. Дорога же идет ущельем Цугнихерга на перевал Гуцабек и дальше в бассейн Казикумухского Койсу. Место слияния Цугнихерга с Буганом (высота 1320 м) в народе именуется «Мурмаем».

Небольшой переход до аула Нахки осуществляется по южным обрывистым склонам хребта Сукар. Тропа то поднимается высоко по склону, огибая глубокие лога и балки, то спускается к узким террасам Бугана. В пути встречаются летовки, где есть родниковая вода. Леса здесь нет, склоны к концу лета выжжены солнцем, осы­пи, кое-где обнажения скал. Подъемы тропы в общем итоге превышают спуски, так как набор высоты от «Мур-мая» до Нахки составляет 200 м.

3 Зак. 1322

65

Аулы Нахки и Наци связывает отличная тропа 2 км. Река делает большую петлю, выгнутую к югу, но горцы этих аулов пробили более короткий путь через отрожек хребта Сукар. Близ Наци в Буган впадает крупный ле­вый приток, собирающий грунтовые и родниковые воды с восточного склона огромной по площади горы Шуну-даг (2963 м); с окружающих Наци высот Шунудаг хо­рошо виден на западе.

Тропа между Наци и Кассагумахи тянется левым берегом уже маловодного Бугана. Склоны гор все более сдавили ущелье, однако здесь сосредоточено немало селений: Урджаги, Кассагумахи, Бикала, Нижний и Верхний Каршулмахи и др. За аулом Урджаги ущелье постепенно меняет направление на западное. К аулу Кассагумахи от тропы отходит ответвление, аул хорошо виден за рекой. Но транзитная тропа продолжает под­ниматься к небольшому аулу Бикала. С подъема видны вершины Буган-Уллучайского водораздела. За ним на­чинается одна из крупных рек Дагестана — Уллучай.

Бикала расположилась на крутяке высоко над Бу­таном (около 1900 м). Кругом клочки возделанных по­лей. Жизнь здесь трудна, нет садов, хороших путей сообщения, долгие зимы. Потому основное занятие гор­цев — овцеводство.

К аулу Нижний Каршулмахи тропа ведет почти без набора высоты, затем поднимается, огибая один из при­токов верхнего Бугана. Сверху видно, как тропа, перей­дя реку, зигзагами взбирается на водораздел с Уллу-чаем. Именно туда и направлен маршрут. Спуск к Бу­тану—только что рожденному горному потоку. За рекой развилка троп: виденная с левобережья тропа идет на юг, а вправо отходит тропа на аул Цовкра 1-я. Высота этого места 2100 м, и отсюда начинается подъем на пе­ревал Чарубуту (2470 м, н/к). Желательно запастись водой, так как дальше маршрут пойдет по хребту.

Вначале путь проходит по травянистому склону, но ближе к гребню водораздела появляются осыпи и вы­

ходы мергелистых скал. Сам хребет удобен для про­кладки по нему троп: он широк, округлые вершины не­намного превышают по высоте седловины. Тропа, выйдя на гребень, меняет направление на западное. С хребта виден на севере Шунудаг, а далеко на юге — Нуссадаг и Алахундаг Северный. Прямо внизу змеятся речки, ко­торые, сливаясь, образуют Уллучай.

Около 2 км пути по хребту до узловой точки 2568 м. Не поднимаясь на эту гору, надо траверсировать осып-ной склон в верховьях Уллучая и выйти на четко види­мую седловину перевала Чарубуту. Здесь тур, собирае­мый горцами для ориентации в тумане. С перевала видны аул Цовкра 1-я и несколько аулов в долине пра­вого притока реки Кули. Вид на Шунудаг закрывает "вершина 2568 м. С перевала надо идти на юго-запад по снижающемуся хребту. Кстати, этот участок гребня — часть огромного водораздела рек Сулакского бассейна, бассейна Уллучая и других рек предгорья.

С очередной узловой горы перед глазами распахи­вается широкая долина Кули — основного притока Ка­зикумухского Койсу. Видны река, дорога вдоль нее, до­мики нижней части селения Кули. Спуск не труден: вначале по тропе траверсировать склон отрога, а затем зигзагами двигаться вдоль борта высыхающей речки прямо к селению. Здесь заканчивается первый, как бы акклиматизационный, этап похода.

Из Кули в аул Хосрех и далее на Чирагский перевал проложена неплохая щебеночная дорога. Если до Хос-реха транспорт попадается довольно часто, то на пере­вал ходят считанные автомашины, для которых он — нелегкое препятствие. По дороге на правом берегу Кули следует дойти до Хосреха — одного из древнейших лак­ских аулов (он упоминается в исторической хронике; XIV в. «Тарихи Дагестан»). Возле аула развалины сред­невековой крепости Тамас, по преданию разрушенной войсками Тимура. Близ Хосреха сливаются реки Хлю-балдиних (левый приток Кули), Виралю и Чаранних.

От слияния двух последних и начинается собственно Кули.

От южной окраины аула идут пути на Чирагский перевал и к долине Виралю. После моста через Чаран-них проселочная дорога вьется правым берегом Виралю, то прижимаясь к реке, то поднимаясь на 30—40 м на террасы. Когда на противоположном берегу покажутся серые строения небольшого аула Чара, надо сойти с дороги и перейти Виралю. Хорошая тропа ведет вверх по реке к далекому перевалу Алахун. Чара (и МТФ при нем) — последнее селение перед барьером Самурского хребта. От Чары на юг к перевалу Чульты уходит на­битая тропа, по которой и следует идти.

Вначале тропа проходит над обрывами к Виралю, а затем поднимается на отрог хребта. С высоты мини-перевала видно слияние Виралю с Харчунчаем, а прямо на юге — скалистая гора Лагизури. Короткий спуск к каньону Виралю. Река бьется среди камней, ревет на порогах, и грохот этот разносится по всему ущелью. Отвесные стены левого берега, над которым проходит маршрут, через 1 км вновь прячут горный поток в каньон.

Но вот каньон остается позади. Тропа спускается к реке и до впадения справа Лагизури идет по руслу Ви­ралю. Справа по ходу в Виралю сбегает много чистых ручейков, несложных для переправ. У слияния на вы­соте 2577 м Лагизури и Виралю надо переправиться через Виралю и дальше идти уже вдоль Лагизури, ее левым берегом. По водности обе реки примерно равны, но главным истоком Кули считается все же Виралю. Характер долины Лагизури постепенно меняется. Доли­на чем выше в горы, тем больше расширяется,— правда, в основном за счет левобережных склонов. С возвышаю­щейся над долиной горы Лагизури ступенями спускают­ся длинные скальные пояса. Уже невдалеке белеет снежный гребень Самурского хребта, закрывший впе­реди весь обзор.

Там, где сливаются три истока Лагизури, надо пе­рейти последовательно западный и южный истоки. Ока­завшись на «стрелке» южного и восточного истоков, следует начать подъем по последнему истоку. Выше эта речка сжимается поперечными скальными сбросами, но в них легко найти более пологие полки и кулуары. На юге во всю свою мощь встает пик Нуссадага (3741 м), а прямо на западе видно глубокое седло перевала Ла­гизури (3420 м, 1А). После прохождения ущелья и бо­ковых скальных ступеней на перевал поднимаются по крупнощебеночной осыпи. Скальные выходы близ сед­ловины легко обойти.

Перевал Лагизури находится в северном отроге Са­мурского хребта, между вершинами Нуссадаг (к югу от перевала) и Лагизури (3663 м). Посещается редко. Впервые разведан и пройден туристами из Буйнакска в 1983 г. Спуск в бассейн Харчунчая положе, но длин­нее. Вначале идти по большому снежному полю прямо к истоку ручья. Затем по обоим берегам набирающего силу ручья выйти к узкому ущелью, образованному от­рогами Нуссадага и Лагизури. Последние 400 м перед впадением слева в Харчунчай ущелье расширяется, поз­воляя плавно сойти к реке. Перейдя Харчунчай на пра­вый берег, подняться по тропе к перевалу Алахун За­падный.

Харчунчай по протяженности не уступает Виралю (длина реки 16 км), но по среднегодовому расходу не так велик. После расширения долина Харчунчая сжи­мается, образуя так называемый Харчунский коридор. В этом месте восточный отрог скального пика Нуссадаг и западный контрфорс горы Ницазан (3381 м), почти соединившись, образуют узкое ущелье. Еле различимая тропа переходит на левый берег. Переправляться лучше утром и сразу уходить вверх, на кромку отвесных скаль­ных прижимов, и по наклонным полкам продолжать движение вдоль реки.

В самом начале небольшого расширения ущелья от­

ходит вправо тропка на перевал Нусса (3574 м), жду­щий своих первопроходцев. Спуск к Харчунчаю короток. Здесь в реку впадает левый приток, и хотя ущелье не­сколько раздалось, но только за счет левобережных склонов. За рекой с востока круто падают пласты чер­ного мергеля, над которыми высоко в небо уходит скаль­ный пик Алахундага Северного.

С достигнутой высоты 2822 м практически начинает­ся затяжной подъем к перевалу Алахун Западный. Мес­та эти холодные даже летом. Солнце заглядывает в ущелье лишь в полдень, так как с востока стеной стоит хребет Кокма, а с юга и запада — высокий водораздел Самурского хребта. От очередного левого притока Хар-чунчая идет пологий (20—30°), но длинный подъем. Здесь много остатков старых лавин, кое-где перекры­вающих боковые притоки. Весной это уже сплошное снежное поле, границами которого служат окружающие гребни. Постепенно, следуя строго на юг, надо выйти в предперевальную чашу, в большей части своей забитую снегом. Ровный гребень перевала Алахун Западный (3550 м, 1А; 1Б — весной) уже виден четко.

Выбор пути последнего подъема зависит от года. Весной (апрель — май) при обилии снега лучше уйти па левый по ходу склон, где есть незаснеженные гребни. Снежные надувы и карнизы нависают над северным склоном перевала и зачастую грозят лавинами. Летом (июль — август) лучше подниматься в лоб, ибо крутизна склона не превышает 30—35°. При подъеме в хорошую погоду слева по ходу можно увидеть крутые склоны од­ной из высочайших вершин Самурского хребта — Ала-хундаг (3801 м). За спиной же из-за многочисленных гребней и отрогов выглядывает не менее величественный скальный пик Алахундага Северного.

Перевальная седловина широкая, щебнистая, с ред­кими выходами скальных пластов. При необходимости на ней можно заночевать. К западу тянется длинный, с небольшими взлетами гребень Самурского хребта, об-

разующий срезанную вершину горы Каталкац (3795 м), на востоке доминирует Алахундаг. Далеко внизу про­сматривается ущелье Алахунчая (в нижнем течении — Хеляхан), окаймленное по бокам высокими отрогами Самурского хребта. Замыкает эту панораму острогреб-невый скалистый хребет Кябяктепе, в котором легко различить высшую точку хребта — гору Деавгай (4016 м),

Несмотря на то что перевал Алахун Западный давно известен среди лакцев и лезгин, первое его прохожде­ние с севера на юг состоялось только в 1980 г. туриста­ми из Бобруйска (рук. В. Соколов).

Спуск на юг по мелкой, плотной осыпи длиной 150 м и крутизной до 30°. Затем небольшой участок крутой (40°) живой осыпи, где следует навесить перила. Далее идти по оставшемуся с зимы снегу 100—120 м до узкой скальной полки. Здесь также навесить 15-метровые пе­рила. С полки спуск на дно крутого ущелья, где часты следы лавинных выносов. Несмотря на высоту, в этом южном цирке несравненно теплее, чем во время подъе­ма. Через 1,5 км от перевала ущелье расширяется, а многочисленные притоки образуют одну водную арте­рию — Алахунчай (Хеляхан).

Левым берегом дойти до характерного сужения, где, соблюдая осторожность, можно пройти прямо по кром« ке воды. Этот участок (не более 210 м) преодолевается в касках: со скал часто сыплется каменная крошка, па­дают отдельные крупные камни. Далее на пути спуска вновь сужение (400 м), требующее эквилибристики по береговым валунам. Затем появляются зеленые площад­ки. После третьего левого притока долина поворачивает на юго-запад. В этом месте есть кош. Если взглянуть на пройденный путь, можно увидеть седловину перевала Алахун Западный и часть гребня Самурского хребта. Третий левый приток — река Кутур — рождается на западных склонах хребта Цоукульдаг — одного из са­мых мощных отрогов Самурского хребта. После слия­ния Алахунчая и Кутура река носит название Хеляхан,

Не переходя реки Кутур, подниматься ее правым бе­регом. Узкое дикое ущелье на первый взгляд не имеет выхода, но, пройдя 3 км вдоль порожистой реки, можно увидеть широко раздавшийся водосбор, замкнутый со всех сторон горными хребтами. Ручьи веером сбегают вниз с севера, востока, юга и рядом с небольшим кошем сливаются в единый поток. От коша видны седловины не разведанных пока перевалов, ведущих в верховья Шиназчая. Перевал Кутур не виден, но восхождение на него начинается именно с этой полянки.

Перейдя правый приток Кутура, надо круто поднять­ся на отрог, разделяющий «веер» правых притоков и основной сток реки. Кутур течет в узком, трудно прохо­димом ущелье, почти в каньоне. С гребня отрога река не видна, но возможен хороший обзор. Подъем по греб­ню не более 1 км, после чего, не .теряя высоты, травер­сировать склон и выйти в верховья речки. Перевал уже виден, подъем на него несложен. С верховьев речки вы­ход на етарую морену, разделяющую два истока Куту­ра. Прямо на юге высится гора Кутур (3644 м) с харак­терной полосой скал. Ниже вершины глубокий врез перевала Кутур (3485 м, 1А). По мелкой, а затем по твердой осыпи выйти на перевал.

Вид на восток, в сторону Шиназчая, ограничен близ­кими отрогами. За глубоким провалом долины Шиназа высятся гребни Самурского водораздела. Среди вершин выделяется Курудаг (3837 м) — высшая точка хребта на участке от Алахундага до Гестинкиля. Перевал Ку­тур редко посещается из-за своей удаленности. Впервые его обнаружили и прошли в 1983 г. горные туристы из Бобруйска.

Спуск на восток по некрутой осыпи до истоков речки. Идти можно по обоим берегам круто падающей речки, но на выходе из ущелья придерживаться только право­го берега. Верховья Шиназчая лежат на высоте около 2550 м, т. е. потеря высоты на 4-километровом спуске с перевала составляет 900 м. В верховьях Шиназчай

получает имя Курапнец—по названию вершины Курап-даг в истоках реки.

Курапнец в этом месте протекает в узком ущелье, прорезая поперечные сланцевые отроги. Надо перепра­виться на левый берег реки и по хорошей тропе дви­гаться вниз. В русле встречаются пороги и перепады высотой 0,4—1,5 м, образованные выходами скальных пород и нагромождением обломков камней. Склоны ущелья покрыты альпийскими лугами. Несмотря на ограниченный кругозор с отдельных подъемов тропы, при взгляде на правый склон ущелья можно увидеть вершину Цоукульдаг (3736 м). Восточные отроги горы заставляют ущелье делать большую дугу.

Чем ниже, тем чаще попадаются летовки и коши. Тропа попеременно пересекает сбегающие с Курудага и Курусукиля левые притоки. У коша Кулабад скальный останец. От коша тропа идет к речному обрыву и с него зигзагом спускается к реке Уна, на противоположной стороне которой высится длинный скальный мыс. Для пополнения запасов продуктов можно зайти в аул Уна. По правому берегу Уны идти вверх. Боковые травяни­стые гребни ограничивают панораму в сторону перева­ла. Правым берегом, обходя прижимы и набирая высоту (устье Уны — 2300 м), выйти на коши оттуда и старто­вать на перевал Кураб.

Несколько выше коша открывается обширный горный цирк с крутыми стенами и желобами речек. В волнистой линии Самурского хребта трудно найти нужную седло­вину перевала. Снега нет, травянистые лужайки невы­соко поднимаются по гребням. Вокруг царство черных скал, гребней, осыпей. Тропа в давние времена была проложена к перевалу по низовьям всех правых прито­ков реки, учитывая, что основной сток идет из-под вер­шины Унадага. Но тропа сейчас разрушена, лишь от­дельные ее куски можно обнаружить у самой кромки гребня.

Предлагаются два равноценных по сложности пути

на перевал. Первый вариант: перейдя через большой ручей, обогнуть отрог горы 3582 м и подняться ко вто­рому перевальному ручью; далее взойти на очередной отрог и, не теряя высоты, выйти к сухому руслу, затем прямо вверх по скалистому гребню; в продолжение все­го подъема справа течет Уна; скальный гребень сменя­ется крутой твердой осыпью, в которой различимы сле­ды тропы; закладывая зигзаги, идти круто вверх к пологой седловине в гребне несколько выше перевала и через невысокий бугор спуститься к перевалу Ку-раб.

Второй вариант выводит прямо на перевал. Минуя каньон и водопад на Уне, надо подняться со страховкой по скалам на характерный выступ в гребне горы 3582 м и двигаться по нему вверх. Справа и слева в глубоких промоинах несутся вниз ручьи. В верхней части гребня, откуда он почти отвесно взлетает к вершине, нужно свернуть вправо и через верховья второго ручья выйти на пологий отрожек, откуда уже виден перевал. Далее подъем по осыпям и скальным поясам на очередной отрог. Отсюда видна ббльшая часть маршрута первого варианта. Уклоны отрогов и склонов по маршруту вто­рого варианта —от 30 до 45°, тогда как в первом ва­рианте есть участки до 50°. Последний участок подъема прост, и выход на перевал Кураб возможен без органи­зации страховки.

Перевал Кураб (3392 м, 1Б) лежит между вершина­ми Унадаг и 3582 м. На его пологой седловине озеро. Другое название перевала — Унабедюк (по аулам на противоположных склонах). Впервые его посетили в 1969 г. туристы из Днепропетровска (рук. П. Кекало), когда группа, совершив траверс Самурского хребта, спустилась с перевала Кураб на запад. Первопрохож-дение перевала принадлежит туристам из Дагестана (рук. Г. ГазиМагомедов), взошедшим на него в 1972 г. с запада и спустившимся в верховья реки Курах, в аул Бедюк.

Восточный склон положе западного. Слева по ходу в неглубокой долинке течет речка Сарфу. С перевала видно место ее впадения в речку, истоки которой нахо­дятся несколько севернее. Спуск идет по широколобо­му отрогу вначале по мелким, но плотным сланцам, а затем по сочным альпийским лугам. Ниже по течению Сарфу кош, возле него следует перейти речку (высота 2200 м) и, траверсируя пологие склоны короткого от­рожка, спуститься в аул Бедюк, который как бы прилег своими саклями к крутому склону левого берега реки Чнмичай. Поднявшись из аула на пологий гребень от­рога хребта Чимидаг, можно выйти на проселочную дорогу Рича — Усуг. По ней идти вниз вдоль реки Хо-редж, через маленький аул Хоредж, к месту слияния Кураха и Хореджа. Дальнейший путь по широкой пой­ме приводит через 1,5 км в аул Усуг, а еще через 2 км в аул Гельхен — конечный пункт всего маршрута. Из Гельхена можно уехать на автомашине.

7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку (3-я категория сложности)

Начальная точка маршрута — аул Ириб (в 10 км от райцентра Цуриб), широко расположившийся на высо­кой левобережной террасе Каракойсу. По грунтовой до­роге, откуда открываются высокие отроги Бишинея и Нукатля, нужно дойти до Гилиба. Этот аул как бы при­лепился к склонам хребта Бишиней, на правом берегу реки Тлейсерух, а молодые сады рядами зеленеют на левом берегу по обоим склонам притока Тлейсеруха. По мосту через приток продолжать путь в его верховья: до аула Ритляб пробита так называемая пионерная до­рога. В сухую погоду можно двигаться прямо по реке. Если же в горах дожди, когда паводок разрушает вре­менные мосточки и переход вдоль реки исключа­ется, надо пользоваться верхней благоустроенной тро­пой.

По дороге или по тропе на склонах Нукатля идти труднее, зато отсюда открываются виды на вершины хребта Бишиней. После захода в боковое ущелье, где стоит аул Куаб, дорога набирает высоту.

Путь от долины Куаба до устья реки Окноб описан в маршруте 1. Вскоре тропа приводит к кошу, приле­пившемуся к склону в том месте, где из теснины выры­вается Окноб. Отсюда начинается подъем на перевал Дарца (Бишиней Северный).

Перейдя Окноб, подняться по крутой тропке на ска­листый отрог (рис. 8). За его гребнем тропа траверсом склона спускается к реке. В самом узком месте, перед началом каньона, через Окноб переброшены жерди с плитками сланца. И вновь крутой подъем по травяни­стому склону. Постепенно склон выполаживается, обра­зуя сравнительно ровную площадку. Правый край ее отвесно обрывается к зажатой в каньоне реке. На пло­щадке развалины коша. Отсюда открывается вид на ледник Бишиней. С ледника веером вырываются потоки воды, круто падающие в Окноб.

Далее троп нет, путь продолжается вдоль потеряв­шей силы реки. Крутизна постепенно растет. Впереди от места впадения в Окноб левого притока встает отрог, на который следует подняться: перевал открывается только с гребня отрога. Вправо за ребристыми контр­форсами вздымается северный гребень вершины Биши­ней, прямо стоит крутая вершинка 3709 м, разделяющая обе седловины на хребте Бишиней — южную, острогреб­невую (она сложнее и выводит из ущелья Окноба в долину реки Бишиней), и северную, широкую, с поло­гими гребнями. На нее требуется идти траверсом осып-ного, а весной и до середины лета — снежного, склона. Весной, в период многоснежья и возможного схода ла­вин, этот перевал имеет категорию 2А.

На перевале тур. Открывается вид на хребет Шалиб, где выделяются четырехтысячиики Дюльтыдаг, Бодонай и Ятмичаар. Несколько севернее Дюльтыдага четко виден перевал Дюльты. Перевал Дарца ограничен с севера вершиной Дарца, а с юга — горой 3709 м. От нее на восток отходит широкогребневый отрог, разделяющий долины рек Дарца и Бишиней. Простой траверс север­ного склона этой горы выводит на отрог, идущий па­раллельно хребту Бишиней. Между ними в затененной чаще залег фирновый ледничок Дарца.

Выйдя на гребень второго отрога, надо спуститься круто вниз на слегка наклоненное плоскогорье — плато

Басалахара. Здесь отличные места для биваков. По пла­то— вниз, где блестит озерко — остаток растаявших снегов. Если, не доходя до озерка, пройти левее, можно обнаружить в траве тропку. Она выводит на край плато, а затем круто ныряет вниз. Справа по ходу гре­мит небольшой водопад. Последние сотни метров про­биты в скалах. Без тропы на уединенное плоскогорье Басалахара взойти сложно. По крупнокаменистой осы­пи— спуск к реке Дарца и переход на ее левую сторону. При отсутствии моста следует наладить переправу. Еще 300—400 м, и за скалой появляется домик фермы Дарца.

Другой вариант пути вниз приемлем больше весной. С перевала крутой спуск по снежнику (возможны перила) к плотному фирну ледника. Ледник практически не виден, лишь подгорная трещина под склоном горы Дарца выдает наличие льда. С конца ледника вырыва­ется поток, вдоль которого и надо идти вплоть до суже­ния ущелья. Выход на травянисто-скальные склоны опа­сен. По руслу реки двигаться до небольшого коша на левом берегу. От коша тропа, то поднимаясь высоко вверх, то ныряя к самой воде, приведет к ферме Дарца. Этот вариант исключает отличный кругозор, характер­ный для первого варианта.

У фермы следует перейти реку Дарца по мосту и тропой спуститься к транзитной СПТ, идущей долиной Рисора. Прямо напротив виден конус выноса реки Киренкра. Вокруг альпийские луга. Вдали, вверх по Рисору, высятся заснеженные вершины Хашхарва и Иек с Такликом. По СПТ, пробитой здесь в скалах, дой­ти до висящего высоко над водой моста шириной 6—8 м.

За мостом оставить торную тропу и прямо по траве двигаться вверх к скальному ребру. Из-за него на на­клонную равнину вырывается Киренкра (рис. 9). Пройдя развалины каменного домика, дойти по левому берегу реки до левобережного прижима. Необходима перепра-

ва на правый берег. Постепенно ущелье сужается. По травянистым склонам добраться до остатков огромной старой лавины и по ним перейти вновь на левый берег. Выше река бьется в отвесных стенах каньона, но путь не усложняется. Поднявшись с лавины по склонам на широкую скальную полку, выйти по ней к месту слияния трех рек. Прямо с перевала Бодонай бе­жит порожистый ручей. Слева срывается водопадом второй приток. Ну а главная водная артерия выбива­ется справа из щебнистого ущелья. Именно туда и пред­стоит идти.

Короткий крутой подъем приводит к травянистой террасе. Здесь можно встать на ночлег, но, если есть время, лучше подойти поближе к перевалу Дюльты. С поляны видны длинный требень Бишинея, перевалы Бишиней и Дарца. Более затяжной подъем приводит к гораздо большей площадке. Открывается вид на пере­вал и ледник Ятмичаар перед ним. Серия снежных шапок левее перевала замыкается крутым взлетом горы Ятмичаар. В гребне правее перевала высится скальный жандарм «Голубь».

При движении по всхолмленной равнине создается впечатление, будто идешь по дну. Действительно, эта корытообразная долина была некогда дном древнего ледника. Направление маршрута строго на перевал. Близ ледника Ятмичаар требуется разведка. В зави­симости от состояния снега можно взойти на ледник по вмерзшим в лед камням и далее идти по леднику вправо-вверх. В малоснежный период целесообразнее переправиться через исток Киренкры и круто подняться на гребень правобережной морены. От стыка морены с крутым снежно-ледовым перевальным взлетом надо уйти еще правее, где ледник образует ледопад. Здесь оба маршрута стыкуются. Подниматься на перевал луч­ше справо налево, утаптывая в снегу ступени, а зача­стую рубя их во льду. Крутизна склона 40—50° про­должается до самого перевала.

Перевал Дюльты (3792 м, 2А) у северного подножия Дюльтыдага — первый в хребте Шалиб. Его седловина редко бывает без снега, а потому тур отнесен к северу, близ скального пояса. Впервые перевал пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова по пути описания. На восток часто нависают большие карнизы, и в начале спуска надо подняться на 30—40 м по гребню, а затем уже приступить к навеске перил. Крутой участок снега быстро выполаживается. Следует уходить левее по ходу спуска к видимым скальным стенкам. Венчает эту серию рыжих скал хорошая площадка, где можно переноче­вать. В обрывах скал легко отыскать нужный кулуар и по нему осторожно спуститься к подножию. Издали эти стены похожи на развалины замка.

Дальнейший спуск не труден. Широкий увалисто-осыпной гребень приводит к левому притоку реки Нук-кура. Последняя течет по долине правее спуска. Приток небольшой, но в жаркие дни полноводный, течет в узкой, пропиленной в податливых сланцах лощине. Ниже на­чинается пояс альпийских лугов. Еще ниже появляются тропики. Глядя на пройденный путь, можно полюбо­ваться ледяным пиком Дюльтыдага, выглядывающего из-за отрогов. Вверх по долине Нуккуры хорошо про­сматривается одноименный перевал (1Б), ведущий в верховья Рисора.

Пологая, широкая долина Нуккуры служит приютом многочисленным отарам овец. На поляне кош. За ним тропа упирается в многоводный Бодонай, левый приток, почти равный по длине Нуккуре. Переправа сложна. Следует отыскать место, где река разбивается на рус­ла, и там организовать переход. В верховьях Бо-доная разведаны перевалы Мечера (1Б) и Бодонай (2А).

Тем же левобережьем, кое-где поднимаясь на невы­сокие террасы, следуя тропе, необходимо достигнуть прижимов на реке. За ними открывается широкая до­лина Казикумухского Койсу. Здесь проходит часто

4 Зак. 1322

посещаемая СПТ, которая пересекает Нуккуру по мосту. Отсюда начинается движение вверх по Казикумухскому Койсу. Тропа неприхотливо бежит вначале вдоль осып-ных склонов, а затем по каменному набросу. Через 4 км подъема тропа уходит вправо на высокую травянистую террасу. Это путь в ущелье реки Можай, к перевалу Лаказани (1Б).

Наш маршрут продолжается вдоль Казикумухского Койсу. После переправы через Можай надо обойти понизу скальный мыс и по исчезающей тропке среди валунов подняться по долине. Впереди, как бы запирая ее, стеной стоит хребет Дюльтыдаг, а в нем четко виден в левом углу перевал Балиал Западный (2А). Пройдя вверх не более 2 км, следует перейти реку. С правого берега в Койсу впадает речка, по которой и предстоит взойти на очередной перевал. Набор высоты велик: урез воды Казикумухского Койсу около 2550 м, а высота перевала Чукулу 3621 м. Сам перевал хорошо виден с реки.

Движение по ручью вверх. Постепенно крутизна на­растает. Отвлекающих, боковых, ущелий здесь нет, и путь прост. На середине подъема попадаются снежные ленты, по которым легче идти. Перед перевалом осып-ные склоны. Седловина перевала Чукулу (1Б) к северу круто взлетает вверх, а к югу имеет пологий длинный гребень, постепенно повышающийся к скалам горы Царальков. При необходимости здесь можно встать на бивак. С перевала на западе видна панорама хребта Шалиб от Дюльтыдага до Бодоная. При взгляде вперед открывается стройная пирамида Бабаку (рис. 10). Хорошо просматриваются перевалы, отграничивающие гребни Бабаку от остального хребта. Перевал Бабаку виден южнее вершины. Еще объемнее панорама с горы Чукулубаку, скальным пиком нависающей над перева­лом. При наличии времени легко взойти на нее и уви­деть под ногами весь Балиальский цирк.

К северу высится гора Арцелинех, чем-то напоминаю-

щая Бабаку. На юге встают зубчатые скалы Цараль-кова, высшей точки хребта — отрога Чукулу. Левее Чукулу доминирует над местностью трапеция Балиала (4007 м). Напротив, за глубоким провалом, высится Бабаку, а севернее по отрогу — купол Аккулю.

Впервые перевал Чукулу бткрыт и пройден в 1974 г. группой из Дагестана (рук. М. Османов), причем пер­вопроходцы шли в обратном направлении. Первый этап спуска прост. По крупному снежнику надо идти, забирая все время правее по ходу. При спуске в дневные часы рыхлый, глубокий снег создает дополнительную труд­ность. После выхода на перегиб склона впереди пока­зывается длинный гребень Царалькова, который ниже будет сопровождать трассу маршрута до самого цирка. Появляются крутые осыпные склоны, спуск по которым несложен, но подъем отнимает много сил.

При спуске легко увидеть на дне цирка моренное озерко у подножия Балиала. Рядом, чуть выше, прогля­дывает зеленая полянка. Группы, идущие перевалами Бабаку, Цараль, Балиал Восточный и Чукулу, старают­ся устроить ночлег именно в этом месте. Последний этап спуска характерен пересечением двух глубоких сухих русел. Если в горах непогода, вертикально пробитые в глине щели заполняются мутным грязекаменным потоком, и тогда они труднопроходимы. Площадка для бивака расположена на высоте 3110 м, т. е. потеря и набор высоты минимальны.

В ясную погоду и перевал Бабаку и путь к нему видны четко. Низкие облака, туман или осадки сильно затрудняют ориентацию и подъем. В этом случае после перехода через реку Арцелинех близ ее истока надо идти на юго-восток. Иногда можно встретить подобие тропы, которая имеет то же направление. Под перевалом Бабаку круглый год не стаивает фирновый снежник — остаток древнего ледника. При подходе к краю снежни­ка легко увидеть правобережную морену, спускающуюся чуть ли не со скал перевала. По крутой, но безопасной морене в обход фирна надо выйти к подножию скальной стены перевала.

На вид отвесная 80-метровая стена неприступна. Однако в ней есть вполне логичный проход вправо по ходу. Здесь монолитную скальную стену пересекает

кулуар, выводящий прямо на перевал. Подъем к нему — по крутой живой осыпи, ниже которой небольшой лед­ник. Перед штурмом перевала требуются разведка и предварительная обработка скального взлета. Скалы правого борта кулуара сложены ломким песчаником, поэтому подниматься лучше всего на кошках, узкой полоской натечного льда по центру кулуара (30°). Выше кулуар достигает крутизны 55°, к тому же его перекры­вает нависающая скальная пробка. Используя искус­ственные точки опоры (страховка через ледобуры!), надо вдоль скальной пробки в распоре 3 м и далее по скальной стене выйти на второй ярус кулуара. Отсюда относительно простой путь вдоль правобережной стены кулуара выводит прямо на перевал Бабаку (3622 м, 2А*).

Другой вариант подъема на перевал Бабаку — север­нее описанного маршрута. Им пользуются весной или в холодное лето, когда до самого гребня лежит снег. От основания уже упомянутой морены следует уйти влево на снежный склон средней крутизны и по нему вверх к видимым снизу скальным воротам. При проходе к воротам крутизна склона достигает 45—55°. В скаль­ном проходе надо забить крючья для организации подъема по перилам.

Наверху пройденного коридора есть хорошие полки, где может собраться вся группа. Отсюда по некрутому снежнику выход на пологий гребень горы Бабаку. Ниже и справа виден скальный врез перевала Бабаку, куда и следует спуститься. Перевал Бабаку находится в се­верном отроге Самурского хребта (условно — хребет Бабаку) между вершинами Бабаку (3997 м) и Караса-мурдаг (3814 м). Впервые перевал пройден в 1974 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов и М. Ос­манов) с запада на восток. В обратном направлении его прошли в 1983 г. москвичи (рук. В. Ляпин). Зрелище с перевала на север, на стены и ступени вершины Бабаку, грандиозно: Шило-гора (Бабаку) отличается мощью,

отвесами, правильностью форм. Напротив, за огромным цирком, видны вершины хребта Чукулу: полосатый Царальков (3967 м), острый пик Чукулубаку (3839 м) и нирамидоподобный Арцелинех (3838 м). Почти в про­филь видно острое восточное ребро Балиала.

С острогребневого скального вреза перевала в сторону горы Бабаку уходит некрутой щебнистый гребень, где можно встать на ночлег. Пройдя по нему 100—120 м, надо уйти вправо-вниз с одновременным траверсом склона. Сверху показывается широкий разрушенный кулуар, который рассекает единую 40-метровую скаль­ную стену, соединяющую Бабаку и Карасамурдаг через перевал Бабаку. Спуск с перильным охранением по ку­луару (камнепад!) к основанию стены. Ниже —ледник Бабаку-П. Не спускаясь на ледник и траверсируя снеж­но-ледовый склон с постепенной потерей высоты, выйти на крупную осыпь и по ней —к площадкам на северо­восточном скате горы Бабаку. Другой путь спуска с перевала Бабаку: небольшой траверс склона в сторону Карасамурского перевала и по крутому (до 45°) скаль-но-осыпному кулуару, требующему свободного лазанья, вниз к леднику Бабаку-П; далее выход на морену, по ней в обход ледничка Акулалу по моренным холмам до уступа долины, несколько ниже описанных площадок.

На восточном склоне Бабаку, высоко над дном снежной долины, хорошие места для ночлега. Здесь скопился мелкообломочный материал, сбрасываемый со скальной пирамиды горы. С этого места хорошо видны пока не пройденные перевал Бабаку Северный (3649 м) и гора Трехледниковая (3904 м) на Самурском хребте. У подножия горы приютился округлый ледничок Аку­лалу, непонятным образом держащийся на склоне.

Крутой каменистый спуск постепенно приводит к руслу реки, которая пока прячется под лентами снега. Высота этого места 3055 м. Через 0,5 км по пологому левому берегу выход на крутые ступени, перегоражи­вающие ущелье. Здесь некогда заканчивался древний

ледник. Дренируя сквозь непрочные скалы, прямо со сбросов выбиваются потоки воды, собираясь глубоко внизу в единый поток, носящий название Акулалу (по другим источникам — Аккулю).

Обойдя водные потоки слева, в месте их слияния перейти Акулалу. Справа по ходу открывается боковая долина речки Вирарик, впадающей в Акулалу справа; она маловодна и не сложна для перехода. За Вирариком отличные поляны и первая зелень травы. Высота этого места 2900 м. На север уходит широкая долина Акулалу, на северо-востоке высится скальный бастион горы Какыту (3708 м), а в глубине долины Вирарик просмат­ривается невысокий перевал Вирарик (3243 м, 1 А).

От поляны торная тропа идет вдоль Акулалу, то поднимаясь на террасы, то следуя краем поймы. С во­стока долину сопровождает невысокий хребет — водо­раздел бассейна реки Кули, с запада — отроги и склоны горы Берксану. Здесь много троп, уходящих на перевалы Чулыос (1А) и Аккулю (1А) в водоразделе. Через б км долина резко сворачивает влево, на запад, огибая с се­вера массив Берксану. Долина сужается до ущелья, река уходит в каньон. Однако спуск протекает плавно, без взлетов и падений, среди крупнокаменистых глыб. В одном месте тропа спускается прямо к воде и исчезает. Скальные гребни исключают обход поверху, и потому лучше осторожно пройти вдоль воды. Постепенно слева по ходу открывается концевая часть ущелья Арцелинех, а вскоре можно увидеть и место слияния Акулалу с Ар-целинехом.

Урез воды здесь 2390 м.

Воды двух рек рождают третью — Бурши. Тропа постепенно поднимается, а затем, встретив скальный отрог, круто убегает к реке. Переправа требует осторож­ности. Иногда здесь бывает временный мостик. Левым берегом достигают обширной ровной поляны. Идти легко.

В конце поляны через Бурши переброшен более

капитальный мост, за которым начинается подъем к саклям аула Бурши — последнего селения вверх по Ка-зикумухскому Койсу и его притокам. Сам аул виден еще с поляны. Он расположился на лишенном леса южном склоне горы Чартулбаку, высоко над рекой. От аула вниз ведет автодорога, и разбег ее с самого начала очень крут. Изгиб за изгибом она приводит к железному мосту через Казикумухское Койсу, переброшенному несколько ниже впадения в него Бурши.

По левобережью Койсу дорога поднимается высоко над рекой, но, достигнув определенного уровня, приводит к мосту через реку Дуккухчай. Отсюда к Шалибскому перевалу уходит тропа. За Дуккухчаем на плоской террасе лежит аул Хулисма. Здесь уже есть отдельные группы деревьев, а за Койсу на склонах гор видны первые леса. Около 1 км дорога идет ровно, без набора высоты, но затем режет склон и, закладывая несколько поворотов, достигает Чуртахского перевала (2082 м) на восточном отроге горы Люгуву.

За перевалом, на пологом северном склоне хребта, расположился высотный аул Чуртах. Впереди откры­вается панорама Лакии. На востоке высится темная столообразная гора Шунудаг, в центре — глубокие каньоны Казикумухского Койсу и Кули. На севере встают скальные бастионы Турчидага (2355 м). Вокруг масса аулов. Ближайшие Кулушац и Читур как бы нанизаны на дорогу к Кумуху.

Спуск вниз, и вскоре дорога, обогнув край Кулу-шаца, устремляется к Читуру- Где-то справа плоскогорье круто обрывается к пойме Койсу. Лишь пройдя аэро­дром, дорога выходит к обрывам и серпантином спуска­ется на окраину самого большого лакского селения — Кумух.

Последний участок маршрута несложен. От северной окраины Кумуха к аулу Буртук проложена грунтовая автодорога. Она следует в основном по руслу безымян­ной, часто высыхающей речки. По дороге, трижды

пересекающей речку, идти вверх с небольшим набором высоты до развилки дорог. Одна из них уходит вверх, к аулу Буртук и далее на перевал Арчалавар через одноименный хребет, а вторая сворачивает вправо, пе­ресекает речку и вскоре достигает развалин Хамаща. По этому пути надо двигаться строго на север, набирая высоту. Слева горизонт закрывают изломы хребта Арчалавар,- Достигнув аула Варай, стоящего на родни­ках южного склона Турчидага, вновь круто подняться к скальным отвесам горы. С отдельных точек она хо­рошо видна, ибо доминирует над остальными верши­нами.

Справа подходит полевая дорога, начало которой в ауле Унчукатль. Дорога поднимается на ложный пере­вал и далее с небольшим набором высоты достигает гребня перевала Хамаща (2082 м), имеющего также названия Турчидагский и Мегебский. Отсюда открыва­ется панорама гор бассейна Каракойсу. Около 2 км дорога идет почти не снижаясь. Над головами как бы повисают отвесные известняковые стены. Чуть ниже можно увидеть отдельно стоящую скалу с огромным отверстием. Рядом еще несколько отдельно стоящих останцев. Постепенно открывается вид на аул Мегеб, родину подводника Героя Советского Союза М. Гад-жиева. Дорога минует аул. Все ниже спускается она, уходя постепенно от Турчидага.

Из-за поворота появляется аул Обох. Как и Мегеб, он расположен левее дороги, и к нему ведет съезд. А дорога убегает далее вниз, и неожиданно возникает аул Чох. Его дома и сакли, растянувшиеся далеко по склону, составляют единый многоэтажный ансамбль. Добротные, каменные дома, веранды, полукружева окон и ворот придают селению оригинальный даже для Да­гестана вид (см. фото на обложке)-

Из Чоха можно уехать в Гуниб, но лучше закончить маршрут пешком, посетив находящуюся ниже Чоха, за провалом Каракойсу, легендарную гору Гуниб.

У местечка Чох-Коммуна расположен Гуннбскнй аэропорт, откуда можно улететь в Махачкалу; можно также, поднявшись серпантинами в райцентр Гуниб, уехать автобусом.