Богосская «змейка» (4-я категория сложности)

Из райцентра Бсжты через Богосский хребет проло­жена автодорога. Используя ее, необходимо пройти вверх по левому берегу Хзанора до впадения в него

реки Жаммотари. Долина Хзанора заросла сосновыми борами, окрестные родниковые речки чисты и малы. На 3-м км, не переходя Жаммотари, подняться по тро­пе к нижним кошам в долине этой реки (по вертикали немногим более 420 м). От кошей влево уходит крутая тропа. Она пересекает три ручья, составляющие Жам­мотари, и на высоте 2185 м начинает круто взбираться по травянистому склону на отрог горы Жамори — са­мому сложному участку на всем пути к перевалу Жа­мори.

На гребне отрога тропа частично теряется, но плу^ тать в поисках перевала не приходится. Двигаясь вверх по отрогу, который полого поднимается к вершине Жа^ мори (3224 м), надо постепенно уходить влево на склон Богоса. Гребень круто взлетает к горе, хорошо видимой впереди, и этот взлет нужно обойти слева по ходу. Не теряя высоты, появившаяся здесь тропа выводит на пе­ревал Жамори (3180 м, 1А) в широком сланцевом гребне Богоса (другое название перевала — Шаитли, так как он связывает аул Шаитль с селением Бежта). Впервые перевал пройден в 1971 г. группой Г. Анохина.

Обогнув купол горы Жамори, тропа спускается к глубокой выемке в теперь уже северном ее отроге. С сед­ловины открывается вид па узкое лесистое ущелье реки Херекал и на соседнюю с Жамори округлую вершину Хилотли (3282 м). По осыпному склону и далее мимо зарослей рододендронов идти к снежнику. Его лучше обойти слева, ибо днем он бывает наполнен талой во­дой. Ниже, в районе травянистых полей, уйти на левый склон Херекала. Тропа начинает петлять среди камней и постепенно уходит в лес. Склон крут, но не труден. После крутых участков ущелье Хере выполаживается. Здесь необходимо вновь перейти речку и по правому берегу широкого устья выйти к реке Шаитли в районе аула Шаитль.

Далее правобережной тропой вверх по долине. Путь от Шаитля до слияния рек Илянхеви и Байдан описан

п маршруте 5. На высоте 2244 м тропы разделяются: левая ветвь круто уходит к перевалу Илянхеви, а пра­вая, перейдя реку Байдан, ведет по лесистому ущелью к кошам. Выше последнего коша травянистые склоны уступают щебнистым и скальным. С места слияния ручья Неце с Байданом хорошо видны перевал Жижия и гора Байдан.

Выбор дальнейшего пути прост. Впереди просматри­вается длинная ровная линия перевала на гребне, за­мыкающего с севера долину реки. С высоты 2800 м характер склона меняется. Вправо, к востоку, уходят узкие промоины, в которых несутся оба истока Байдана. Вверх тянутся длинные шлейфы осыпей, округлые взду­тия древних морен, прячущих снеговые пятна. Подъем на перевал по осыпному склону правее глубоко зарыв­шегося ручья. У самой линии перевала большой снеж­ник. Перевал Жижия (3179 м, 1А) находится в длинном гребне, соединяющем вершины Жижия-Кинтли и Неце. На перевале есть площадки. Впервые перевал прошла с юга на север группа Н. Берлина из Москвы в 1982 г.

С перевала на севере видны вершины хребта Кад и близлежащие пики Баркинтарах, Леха и Богос. На юге протянулся вдоль долины Шаитли Богосский хре­бет, где особенно выделяются Жекода и Балакури. На северной стороне перевала Жижия 20-мстровой полосой лежит ледово-снежный козырек. Перейдя его, надо по крутой средней осыпи спускаться вниз. На высоте 2800 м справа исток реки Жижия. Ниже осыпи сме­няются травянистыми склонами. Появившаяся тропа ведет по левому,, затем по правому берегу. В 2 км от устья долина сужается до ущелья, а местами напоми­нает каньон. Тропа минует все прижимы и сужения и так правым бортом приводит к террасе у впадения Жи­жии в Хваршинку. По травянистым террасам спуск в аул Хонох, в его правобережную часть. Впереди слож­ный перевал Багутли.

Из Хоноха Не более 1 км по ровной террасе правого

берега Хваршинки до большой наклонной поляны у под­ножия хребта Кад. Здесь много ручьев, хорошие пло­щадки. Здесь же и начало подъема на перевал Багутли (см. рис. 11). От поляны вверх по южному отрогу хребта Кал в направлении скального останца в середине гребня. На склоне (30—35°) встречаются овечьи тропы, уходя­щие вверх в обход скал. Тропа теряется. Спуск в сухой узкий кулуар, забитый осыпью. Кулуар пологий, с по­степенным расширением до 100 м. По дну кулуара дви­жение прямо вверх по разрушенным легким скалам и осыпям. Вверху виден перегиб склона. Последние 50 м идти по крутой подвижной осыпи. За перегибом обшир­ный цирк с моренными холмами. В «кармане» морены, на ровном снежнике, можно заночевать.

Выход на седловину перевала Атабала не труден: прямо вниз — маршрут 2А, ну а вправо через зубчатый отрог, отделяющий Атабалу от ледника Багутли,— марш­рут 2Б. Перевал Багутли (3706 м), вернее, небольшое понижение в хребте Кад, находится высоко на гребне горы Цункалята. Если из долины Килы седловина пе­ревала как-то очерчена, то из долины Хваршинки, глядя на западный гребень 'массива Цункалята — Осука, с трудом можно различить отдаленное подобие перевала. Перевал впервые пройден в 1982 г. группой В. Ляпина с юга на север. _t

Первые 100 м спуска — спежиоосыппые склоны кру­тизной 35—40°. Траверсируя вправо-вниз крутые скаль-ноосыпные склоны, выйти на гребень отрога и с него уйти к присыпанному сверху леднику Багутли. По кру­тому фирновому склону (40—45°), почти по центру лед­ника, идти вниз, пока не покажутся темные валы. Далее выйти на большой лавинный язык, используя который нужно пересечь верхний бергшрунд. Склон постепенно выполаживается, и можно двигаться с одновременной страховкой. Первый вал — сильно загрязненный щебнем и камнями ледопад. Левая часть его представляет собой крутой ледовый склон с полузасыпанными трещинами.

Вдоль верхней кромки ледопада двигаться влево и, не доходя 100 м до края ледника, траверсировать его вдоль трещин вправо. На обходе верхнего ледопада применить перила!

Спустившись на выположенную часть ледника с не­сколькими поперечными трещинами, сделать разведку дальнейшего спуска, ибо ледник постоянно меняет кон­фигурацию ледовых трещин и сбросов. Наиболее при­емлемый путь спуска вдоль нижнего ледопада — пра-восклонный рантклюфт. Спускаться к входу в рантклюфт по ледовому склону 35—40°. Кулуар, отделяющий ледо­вый хаос от скального монолита, крутой. Не менее крут и подход к кулуару сверху. Используя скальные полки и трещины и навесив перила, спуститься по скаль­ной стене (55°) к подножию ледопада на осыпиую пло­щадку. Кулуар камнеопасен!

Площадка обрывается в сторону нижней части лед­ника скальными стенками. Скалы сложены среднеблоч-ными ломкими песчаниками с большим количеством по­лочек. Траверсируя скалы вправо, следует помнить о возможных сильных камнепадах! Спуск со скал на осыпь прост. По крутой осыпи (до 35°) в связках выйти на возрожденную часть ледника Багутли. Крутой (до 45°) ледник почти весь присыпан обломками и щебнем. Тра­верс склона приводит на моренную гряду, лежащую на льду. По ней, по мелкой осыпи, дальнейший спуск пра­вым краем ледника к моренному валу. За языком вы­носа обрушившегося льда спуск к реке Багутлнгада, где можно встать на ночлег. По крутой широкой долине вниз в обход водопада на реке. Ниже водопада травя­нистое плато па границе леса. Здесь есть тропа.

Спускаются в долину Килы по плато до перегиба долины Багутли, затем по правому берегу реки. Далее тропа забирает вправо, уходя в лес на северный ши­рокий отрог горы Осука. Обогнув лесистый отрог, тропа выводит к кошу Зигитли и от него круто вниз (30°) к устью Зигитлигады. Перейдя реку и несколько под­

мявшись на травянистую террасу в окаймлении лесов, тропа приводит к мосту через Килу напротив построек коша Цобегодари. Здесь много площадок для разбивки лагеря.

Из коша в ущелье Беленги ведет набитая тропинка. Перейдя Килу по мосту, несколько выше места впа­дения в Килу Беленги, тропа уходит резко вверх, на полянку, где и раздваивается: влево — на ГМС «Сулак», а прямо — в ущелье Беленги.

Крутой подъем по осыпному склону приводит к вы­ходам скал и мелкому березняку. Беленги гремит глу­боко внизу в узком ущелье. Набрав высоту, тропа по пологому травянистому склону ведет к кошу Беленги, за ним очередной подъем в обход каньона выводит к языку ледника Беленги — крупнейшего в Дагестане (рис. 15). Тропа заканчивается у правобережной морены, по которой следует идти вдоль ледника вверх. Близ мо­рены травянистые площадки. На высоте 2900 м, обогнув северо-западный отрог Богосского хребта, сойти на лед­ник, не столь крутой и трещиноватый в этом месте.

Но оси ледника двигаться на восток, в направлении видимого в глубине Белснгийского цирка снежно-скаль­ного проема. Ледник на первом этапе движения за­крыт каменной осыпью. Слева по ходу возвышается ска­листый гребень, разделяющий ледники Чакатлы и Бе­ленги, справа к леднику спускаются крутые контрфор­сы и ледниковые притоки. Контрфорс с горы Белякова сжимает ледник Беленги, который образует в этом ме­сте первый, довольно длинный ледопад. Надо уходить влево, где трещины полузасыпаны щебнем и камнями. Подъем по краю ледника с преодолением нескольких глубоких трещин приведет к менее крутой, присыпанной снегом части ледника. Справа по ходу высоко над Бе­ленги опасно нависает длинная ледяная стена. Нужно придерживаться левой по ходу стороны ледника.

При подъеме ко второму ледопаду идти в 10—20 м правее скал. Вначале лед бугрист, трещины узки и, как

правило, легко обходятся. Ледовые разломы, сбросы, глубокие трещины характерны для осевой части ледни­ка Беленги и его левобережного края, откуда ледник получает питание. Второй ледопад — одновременно и последний ледовый приток. Между скалами и зоной тре­щин на ледопаде есть снежно-каменный коридор. Кру­тизна 35—40°. Опасны закрытые трещины и бергшрунд.

За ледопадом путь подъема на перевал идет в пред-перевальный цирк. Крутизна постепенно увеличивается, и ледовый склон приводит к широкой подгорной тре­щине. До скальной седловины перевала более 300 м по вертикали. Бергшрунд отнимает много времени на его прохождение. Спуск в трещину и подъем на нависаю­щий верхний край требуют применения ледобуров и на­вески перил. Выше бергшрунда крутизна достигает 55— 60°. По плотному снежному склону выход к скалам ле­вее 200-метрового контрфорса, спускающегося с жандар­ма, и по 50-метровым скалам средней трудности выход па гребень Богоса.

Перевал Беленги (3912 м, 2Б) —длинное понижение в гребне Богосского хребта, где есть и жандармы и ровные седловинки. В податливом сланце можно выру­бить площадку. Тур па перевале установлен левее (по ходу) скального жандарма. В 1982 г. на перевал взошла группа 3. Никомагомедова из Махачкалы, но пройти насквозь не смогла из-за непогоды. На северо-востоке от перевала высится гора Аддала-Шухгельмеэр, а на западе — видимая с перевала гора Белякова. На северо-западе виден весь ледово-скальный Беленгийский цирк, а на юге — Анцохский. От ледников Анцохского цирка далеко к горизонту убегает серебряная ниточка Чсера-бора (после слияния с Кахабором — Сараора).

Спуск на юг не менее сложен, чем подъем с севера (см. рис. 11). Прямо под перевалом Беленги, ниже скальных обрывов, лежит висячий ледник Малый Ан­цохский. Вертикальный спуск (возможен дюльфер) по скалам средней трудности до полосы гнега над лед­

ником (60 м, 50°). По снегу траверс крутого склона влево по ходу, постепенно огибая ледник с востока. Ледник весь в трещинах и ледопадах. Обогнув по­верху и сбоку ледник, следует выйти на неярко выра­женный скалыюосыпной отрог. По крутым (45—50°) скалам протяженностью 300—350 м, соблюдая все ме­ры предосторожности, идти влево-вниз по гребню. Ска­лы постепенно уступают место твердой осыпи. Крутизна уменьшается (30—35°), но из-за отсутствия привычных методов страховки движение должно быть более осто­рожным.

Справа по ходу, за скальным отрогом, вытянулся Большой Анцохский ледник. Хорошо видно, как вся ле­дяная масса исчезает за перегибом в сторону реки Чеерабор. Слева ледничок Чеераб, спрятавшийся в глу­боком скальном цирке. Надо отмстить множество ло­кальных цирков —скальных, снежных и ледовых, греб­ней, контрфорсов, скальных стен, даже плоскогорий, ледников в Анцохско-Чеерабском цирке. Эта географи­ческая зона лежит между Богосом, южным отрогом Бо-чека и хребтом Тлим.

Уходя все время влево, путь спуска минует беспоря­дочно разбросанные скалы плоскогорья с одной стороны и ледово-снежного цирка с другой. Такой маршрут по­зволяет уменьшить движение по крутым склонам и в итоге приводит на высоте 3100 м к ручью — истоку Чее­рабора. Крутым правым берегом ручья спуск к скалам водопада Чеерабский. Здесь стыкуются маршруты с пе­ревалов Анцох (1Б) и Чакатлы (ЗА). Далее вниз по Чеерабору (см. маршрут 11) до зеленых полян и на­чала тропы к кошу Ланда.

За Чеерабором по его правобережному крутяку сбе­гает ручеек с ледника Большой Анцохский. Ниже ру­чейка, но уже слева, на высоте 2400 м в Чеерабор впа­дает другой, рождающийся на западном склоне пере­вала Чеераб — второго, считая от Аддалы, на хребте Тлим. В конце лета ручей пересыхает и лишь во время

дождей оживает. До высоты 2610 м идти правым бере­гом ручья по некрутому склону. Дальше ручей повора­чивает вправо, а со склонов близкого хребта к нему сходят глубокие вымоины, как правило безводные. Ле­вый берег обрывист. Скальные стены и сбросы сопро­вождают ручей до самого перевала. От места слияния двух истоков надо двигаться вдоль правого (орографи­чески) истока.

Перевал Чеераб, протяженное понижение в гребне, хорошо виден впереди. К нему ведет крупная осыпь,, выше которой в гребне широкий пояс скал. Осыпной; склон крутизной до 30° траверсировать влево-вверх с выходом на нижний пояс скал. Скалы разрушенные,, средней сложности, много полок. Соблюдая осторож­ность, чтобы не вызвать камнепад, двигаться вправо-вверх на перевал Чеераб (3498 м, 1Б). Гребень хребта Тлим к северу от перевала имеет высоту до 3580 м, а к югу резко взлетает к двухвершинной горе Чеераб (Се­верная— 3678 м, Южная — 3682 м). С перевала видны ледник и веер ручьев из-под него, река Тунсадаор, вер­шины Аддала Восточная (4025 м), Тунсада (4013 м), Ижена (4025 м) и Чалда (3648 м), полукольцом окру­жающие Тунсадинское ущелье.

Спуск до ледника № 60 (по каталогу Подозерского) по скальному склону крутизной 35°. На ледник можно сойти в нескольких местах. Рельеф ледника спокойный, трещины небольшие, ледопадов нет. По леднику, пере­секая его в северном направлении, выйти к неярковы-раженному языку. В период многоснежья конец лед­ника сливается с обширными снежными полями и по­тому трудноразличим. С высоты 3200 м и начинается зона мелких и средних осыпей, круто спускающихся на дно ущелья. По осыпям меж двух параллельно теку­щих ручьев спуск до правого истока Тунсадаора (2500 м). Перейдя его и тут же левый исток Тунсадаора, подняться к летовке по левому берегу реки.

Путь от летовки к подножию перевала Аддала по

леднику Тунсада описай в маршруте 5, а путь через перевал Аддала (2Б) и далее до селения Тинди — в маршруте 11.

Древний аул Арчиб приютился у северного склона отрога горы Иишима. Отсекая аул от пришельцев сни­зу, с реки Рисор, несется правый его приток Бедеко. Место, далекое и недоступное ранее, теперь живет пол­нокровной жизнью. В Арчиб и выше по Рисору, в аул Альчуниб, пришла грунтовая дорога с -надежными мо­стами. Но и дальше, до хутора Кубатль, можно проехать автомашиной по широкой ровной пойме Рисора. Прав­да, здесь уже нет капитальных мостов ни через Гвери в Альчупибе, ни тем более через буйную Чару перед Кубатлем.

Перейдя Чару по бревнам, брошенным с берега на берег, дойти хорошей тропой до мостика через Рисор выше впадения в него справа реки Мечера (2193 м). Возле устья Мечера вырывается из узких скальных во­рот, но за ними ущелье раздается в стороны. Вверх по реке идет тропа, которой и следует двигаться. Через несколько километров река почти под прямым углом поворачивает на юг. На востоке же видна выемка в хребте Шалиб между вершинами Метико и Чаринех, откуда сбегает ручей — правый приток Мечеры. Ущелье Мечеры безлесное, да и травянистых склонов немного, отчего здесь нет ни летовок, ни постоянных кошей (см. рис.8).

В верхней части ущелья за частоколом поперечных гребней вырисовывается скалыю-снежный пик Ятмичаар (4049 м). Так называют эту вершину арчинцы и хилих-цы, хотя ледник Ятмичаар расположен не под этой го­рой, а под Дюльтыдагом. Название Ятмичаар имеет не только ледник, но и все урочище в верховьях Киренкры

и ее притоков. К северу от Ятмичаара видна широкая седловина перевала Мечера. Подъем к нему начинают перейдя на правый берег реки. К этому месту спускает­ся крутой скалыюосыпной склон. Ближе к перевалу не­сколько пятен снега, облегчающих утомительный подъ­ем по живой осыпи. Легкие скалы преодолеваются в лоб.

Перевал Мечера (3560 м, 1Б) находится в гребне хребта Шалиб между вершинами Ятмичаар и Мечера. Он соединяет долину реки Рисор с Казикумухским Кой­су. Данных о прохождении перевала туристами нет. С перевала на восток стекает река Бодонай. На западе же, за провалом долины Рисора, встают снежные вер­шины хребта Бишиней, среди них легко различить Хам-нахвару и Гвери. Правее Ятмичаара выделяется скаль­ный зуб Бодоная (4053 м), стены которого высятся над одноименной долиной. Путь спуска на первых 3 км хо­рошо виден. По крутой осыпи (30°) нужно уйти вправо по ходу. Осыпь упирается в длинный снежник, исполь­зуя который надо сойти к небольшому ущелью одного из правых притоков Бодоная. По дну ущелья выйти к реке в районе трех стен горы Бодонай. Пласты песча­ника поставлены здесь один над другим на высоту до 500 м. Стены, широкие внизу и сходящие на нет вверху, образуют три почти правильных треугольника, причем две треугольные стены упираются в склон на одной линии, а третья своей широкой стороной как бы опи­рается па вершины первых двух. Стены эти ждут своих покорителей — альпинистов.

Ниже отрогов Бодоная, на террасах правого берега, появляется тропа. Ре15а втягивается в ущелье, но идти по травянистым склонам не трудно. Позади сияет в сне­гах пирамида Ятмичаара, резко выделяются на фоне неба перевал Мечера и длинные скальные гребни Бо­доная. Постепенно долина сужается до размеров узкого ущелья, и тропа бежит высоко над рекой по его пра­вому борту. Выход на край неожидан. Впереди и внизу

6 Зак. Ш2

145

открывается зеленая пойма реки Нуккура. Последний километр Бодонай течет практически по долине Нукку­ры.

Крутой серпантинный спуск приводит к основанию ступени, затем следует непростая переправа через мно­



16. Панорама Таклик-Дюльтыдагского узла с перевала Бодонай

говодный Бодонай: нужно отыскать место, где река раз­бивается на 2—3 русла. По левобережным травянистым террасам Нуккуры проходит тропа. Вверх по долине она ведет к кошу, а вниз — к долине Казикумухского Койсу. Приятен пологий спуск по благоухающей пойме Нукку­

ры. Ближе к устью реку сдавливают отроги, правый из которых создаст высокий прижим. Левый по; ходу при­жим оставляет узкую полоску для тропы, и по ней нуж­но выйти в пойму Казнкумухского Койсу.

Набитой тропой спуститься по суровой долине к ме­сту впадения в Казикумухскос Койсу реки Бурши. Здесь, уже грунтовой дорогой, подняться к аулу Бур­ши. До реки Арцелинех идет тропа, которая затем раз­дваивается: одна ветвь поднимается по долине Акула­лу, а вторая, перейдя Арцелинех, исчезает в изгибах его ущелья. С высоты 2390 м начинается подъем по ущелью Арцелинеха, по крутому правобережному склону. Ущелье сдавливают отроги хребтов Чукулу и Бабаку. По мерс подъема все чаще открываются вершины Бабаку и Ба-лиал, причем пирамида Бабаку поражает монументаль­ностью. Чем ближе к верховьям реки, тем выше ледово-снежный барьер Самурского хребта. После крутого подъема на подступах к горе Бабаку и перевалу Чукулу тропа теряется на высоте 3000 м среди осыпей горного цирка.

Перейдя реку, следует подниматься по круто накло­ненному широкому осыпному склону, имея впереди чет­кий ориентир — гору Балиал. Постепенно втягиваясь в замкнутый полуцирк, образованный стенами Балиала с его северным отрогом и горой Царальков, выйти на большое снежное поле. Здесь, на снегу, можно встать лагерем. Выше снежный склон становится круче, и момент стыка снежника с ледником Цараль уловить трудно. Только в жаркий август можно определить чет­кую границу между льдом и снегом. Трещины на лед­нике крутизной 30—35° засыпаны снегом, лавннкамн со склонов Балиала и черной щебнистой массой с пере­вала Цараль.

Из-за камнепадов восхождение па перевал следует начинать ранним утром: ночной мороз сковывает не­прочную сланцевую породу с бесчисленными снежными и ледовыми прожилками. Поднявшись по леднику Ца­

раль с высоты 3320 м до стыка ледника с крупным осыпным кулуаром, двигаться прямо по центру крутой осыпи вверх. Там, где ширина кулуара сужается до 15—20 м (под снегом линза льда), уходить вправо-вверх, на крутую заснеженную полку. Первый пояс скал, про­битых кулуаром, остается ниже. Выше, во втором поясе, нетрудно разглядеть узкий скалистый проход. Высота пояса 35 м, крутизна 45°. По скалам средней трудности подняться по проходу до небольшой заснеженной пло­щадки, где можно передохнуть. Высота 3450 м.

От площадки вправо и влево идут вверх длинные кулуары, частично присыпанные снегом. Левый кулуар обходит скальный блок почти 100-метровой высоты и заканчивается на крутом снежнике, выше которого сед­ловина перевала. Правый кулуар режет третий скаль­ный пояс и под тем же углом пересекает самый слож­ный участок — четвертый, почти отвесный, пояс скал. Восхождение лучше продолжать левым кулуаром. Вна­чале траверсировать склон влево-вверх и выйти к кру­тому скальному останцу. Обходить останец по скалам крутизной 45° и протяженностью 70—80 м, оставляя сле­ва ложбину кулуара (возможен камнепад!). Поднявшись под отвесный скальный блок, следует уйти влево по почти горизонтальной полке. Вверх, наискосок, огибая блок с юга, поднимается крутой желоб — ключевой участок восхождения. Организуя уверенную страховку на креп­ких песчаниковых скалах, выйти через 60 м к подножию ледово-снежного склона, спускающегося с седловины перевала Цараль. Подниматься на перевал можно по этому склону (45—50°) или уйти вправо и по скалам выйти наверх.

Снежная седловина перевала Цараль (3890 м, 2Б) узка и крута в обе стороны. Восточный склон, откуда совершено восхождение, круто уходит из-под ног, за­падный стыкуется с северной ледяной стеной Балиала. Рекомендуется взойти на пологое скальное возвышение к северу от седловины и спуститься на более широкую

седловину, кула возможен сложный подъем по правому кулуару. С перевала видны на юге трапеция Балиала и острогребневый взлет к горе Царальков (3967 м). На востоке, над глубоким цирком, вздымается бесснежная пирамида Бабаку, а несколько севернее —снежный ку­пол горы Берксану (3887 м). В ясную погоду вдали, за Самурскнм хребтом, проглядывается хребет Кябяктепе с острым треугольником Деавгая (4016 м). На западе приметны Дюльтыдаг (4127 м), перевал Дюльты (2А) п две соседние вершины — Бодонай н Ятмичаар. Впервые на перевал Цараль поднялись в 1981 г. с запада аль­пинисты из Дагестана (рук. Г. Свниарев) при восхож­дении на Царальков (1Б)). На перевале есть выруб­ленная в скалах площадка.

Склоны Царалькова и Балиала, постепенно сближа­ясь, образуют внутренний угол, по которому и нужно спускаться. Первый этап проходит по скалам повышен­ной сложности (35—40 м, 50°), затем по крутому снеж­нику (около 150 м). Потом вновь движение по скалам вправо-вниз и далее по полкам и коротким стенкам. Ниже — твердый фирн, как бы текущий навстречу ледо­паду ледника Балиал. Выходить на ледник ниже ледо­пада. Ледник Балиал небольшой (0,5 км), но его крутые сбросы и трещины тянутся до самого языка, откуда в конечном итоге рождается Казикумухское Койсу. По леднику в обход трещин спуск до высоты 3520 м к месту рождения реки. При спусках по прилединковому фирновому склону и леднику возможен сход лавин с гребня Балиала.

С левого берега только что рожденной реки, огибая понизу ровный северо-западный отрог Балиала, выйти на. моренные холмы безымянного ледника. На морене возможен ночлег. За отрогом начинается подножие пе­ревала Балиал Западный, и потому нет смысла уходить далеко вниз по Казикумухскому Койсу. Западно-Ба-лиальский ледник не виден под укрывшим его длинным узким снежником. До высоты 3310 и подъем по слан­

цевым холмам конечной морены средней крутизной 20° прост. Выше закрытый, на с большими плешинами льда ледник без видимых трещин крутизной до 30°. Гребень перевала четко виден у основания западного гребня Балиала. Из-под перевала к леднику спускается крутой скалыюосыпной желоб протяженностью свыше 210 и. Уйдя несколько вправо, подниматься по крупной осыпи, которая выше перехвачена поясом крутых (до 60°) скал. Скалы преодолевать прямо вверх с выходом на менее крутые скалы, присыпанные сланцевым щеб­нем. Уже рядом с перевалом скалы закрываются ши­рокой линзой фирна, а кое-где и натечного льда. Высота этого фирнового снежника 40 м, крутизна 35°. Последние 10 м движение по разрушенным заглаженным скалам с немногими выступами. Крутизна предперевального участка 40—50°. Седловина перевала Балиал Запад­ный (3714 м, 2А) широкая (вдоль гребня), северный склон круче южного, узкая площадка на перевале обра­щена к южному склону.

Западнее горы Балиал Самурский хребет имеет ло­кальное название Дюльтыдаг, и перевал Балиал Запад­ный расположен в этом хребте, между высоким Балиа-лом и вершиной 3769 м. Северный склон перевала спус­кается к Казикумухскому Койсу, а южный — к ручью, впадающему в Дюльтычай. В 1972 г. на перевале по­бывала группа Г. Анохина, которая после длительного траверса Самурского хребта сошла к Дюльтычаю по южному гребню. Ну а первое сквозное прохождение с юга на север совершила в 1983 г. группа В. Ляпина из Москвы.

Спуск с перевала по мелкой и средней подвижной осыпи (около 120 м, 30°) до длинного снежника. На южных склонах и такой снежник редкость, а вот гля­циологи утверждают, что здесь покоится каровый лед­ник № 132 длиной 500 м. В плотном грязном фирне иногда поблескивает лед. Высокие борта южного цирка перевала создают безрадостную картину. До резкого

перегиба дна цирка следует идти вдоль ручья. За пере­гибом ручей втягивается в небольшой каньон, ниже — еще в один. Следует уходить на склоны, которые тра­версировать вначале по осыпям, а затем по траве. Обой­дя последний на ручье прижим, выйти к месту слияния двух ручьев. На правом берегу перевального ручья (2420 м) следы летовки, где возможен ночлег. Потеря высоты при спуске составляет 1294 м.

Река Балиалчай отличается обилием сужений, кру­тыми берегами, прижимами, порогами и каньонами. Тро­па от летовки поднимается на травянистый склон ущелья, постепенно выводит на пологий отрог и по его торцу круто сбегает в долину реки Дюльтычай. Торная тропа на ее левом берегу ведет на север — к пе­ревалам Лаказани (1Б) и Арчиб-Худун (1А), на вр-сток — к перевалу Гунтуца (1А) и на юг — к перевалу Гилямуш (и/к). На террасах Дюльтычая практически везде можно встать лагерем.

По долине Дюльтычая идти почти не придется, ибо чуть ниже спуска на транзитную тропу начинается ко­роткая долина Салачая. По левому берегу этой реки подниматься в глубь спрятанной от глаз долины. Пер­вые 3 км до высоты 3000 м движение по альпийским лугам. Постепенно на заднем плане вырастает стена карового цирка. Река теперь сжата боковыми отрогами, требуется перейти на правый, более пологий берег.

Впереди поднимается крутая скальноосыпная ступень, скрывая из виду перевал Саладаг и окружающие его вершины. Здесь вход в мир ледников и почти отвесных стен карового цирка. На дне кара расположились три больших каровых и один висячий ледники. Самый боль­шой из них^-Сала-2 (1,1 км), немногим уступают ему Сала (1 км) и Южный Цац (1 км). Заглаженные ба­раньи лбы поперечной ступени преодолеваются вправо-вверх, а реку у основания серии порогов пересекают вброд. Крутизна склона 35°. С верхней границы ба­раньих лбов ледовый цирк как на ладони; можно на­

метить путь подъема на перевал Саладаг. Ночлег на бараньих лбах, где есть вода.

Левым берегом Салачая, текущего под снегом, под­няться к восточному контрфорсу горы Цац (3820 м). От основания зубчатого контрфорса повернуть на юг (влево по ходу) и выйти к леднику Сала-2. Выход на крутопадающий Ледник (3250 м) осложнен ледовым Сбросом, заставляющим уходить на скалы отрога горы Саладаг. Далее подъем 70 м по сланцевым скалам (40—45°) до большого снежника и спуск по нему на ледник Сала-2 выше ледопада. Средняя крутизна Сала-2 45—50°. Он узкий, но протяженный, лежит почти параллельно гребню хребта Саладаг. Верхняя кромка ледника, вытянутого в сторону горы Саладаг, как бы указывает местонахождение перевала. Над ледником, справа по ходу, нависают крутые, порой отвесные ска­лы. Слева же, за невысоким относительно ледника Са­ла-2 отрогом Саладага, почти 150-метровый отвес к леднику Сала. Этот ледник висит как бы на километ­ровом уступе, и при восхождении по леднику постоянно ощущается слева пропасть.

Сильно разорванный ледопад проходится по центру, где можно лавировать среди ледовых стен. С подушки над ледопадом перевал кажется уже рядом. В левом вогнутом углу цирка высится поражающий отточенными формами скальный пик Саладага (3725 м). Широкая подгорная трещина, отсекающая ледник Сала-2 от скаль­ных сбросов, тянется по контуру ледника на высоте 3590 м. В середине лета (а весной тем более) бергшрунд перехлестывают лавинки, по ним пройти это серьезное препятствие проще. В конце июля — августе и до се­редины сентября для преодоления бергшрунда понадо­бится время и применение ледовой техники.

120 м крутых, порой заснеженных скал — наиболее сложный участок восхождения на перевал. Крутизна 50—60°, скалы непрочные, требуют предварительной очистки. От бергшрунда надо уходить влево-вверх по

узким заснеженным полочкам. В середине скальной сте­ны лучше двигаться прямо вверх по крутому, но без сыпучки кулуару. Породы скал в кулуаре крепче, что даст возможность уверенного крючьевого охранения. По­следние десятки метров вновь следует идти влево по ходу. Гребень между вершинами Цац и Саладаг слабо наклонен в сторону последней! и близ высшей ее точки образует понижение перевала. Выход на перевал по ска­лам средней трудности.

Перевал Саладаг (3710 м, 2Б) связывает долины рек Салачай и Большой Чугай, принадлежащих соответст­венно бассейнам Дюльтычая и Самура. С одноименной вершины открывается панорама гор в бассейне Самура. Отлично видны длинная цепь вершин ГКХ от Гутона до Чарындага, отдельно стоящий Шалбуздаг, ледники Ба-зардюзю. Восточный и юго-восточный секторы обзора занимают Самурский хребет и его отроги, где выделяют­ся громады Балиала, Трехледниковой, Виралю и Цоу-кульдага. Под перевалом, вздыбившись ледопадами, замкнутые в цирке и спрятанные от солнца, сползают вниз ледники Сала, Сала-2, Южный Цац и безымянный. На юго-западе серебрится близкая уже змейка Самура. На перевале есть тур. Чуть ниже перевала, на южном склоне, возможна ночевка.

Спускаются к верховьям Большого Чугая по разру­шенному скальному поясу, наклоненному к югу. Ниже скал крутой 200-метровый снежник, из-под которого выбивается ручей. Чем ниже, тем глубже уходит ручей в толщу гор. По осыпным левобережным склонам надо сойти до высоты 3100 м. Ниже река втягивается в каньон, приходится идти влево по ходу на отрог. Пройдя траверсом травянистый склон отрога, выйти на его ши­роколобый гребень, где есть тропка. Спустившись зиг­загами по очень крутому торцу отрога, вновь выйти к реке рядом с устьем. Здесь, на высоте 2162 м, по до­лине Самура идет транзитная тропа из аула Кусур на перевал Халахуркац (1Б).

Далее поднимаются по левому берегу Самура, в ко­торый справа и слева сбегают ручьи и речки. По мере некрутого подъема по долине приходится переправлять­ся через реку Бурхиль. На высоте 2256 м тропа пере­секает многоводный поток Халахура и почти сразу же поднимается по пологому травянистому отрогу Сарыдага к перевалу Халахуркац. Другая, менее заметная, троп­ка продолжает подъем к верховьям Самура. Пройдя ха­рактерное сужение его долины, она через 2 км дости­гает пастушьего коша в развилке рек Большой Гутон и Самур.

Постепенно поднимаясь, тропа на высоте 2410 м исчезает близ впадения справа Малого Гутона, но затем ее можно увидеть вверху, на травянистых склонах ГКХ. От «стрелки» Малый Гутон — Самур долина сужается и принимает характер ущелья. Здесь уже меньше тра­вянистых и больше осыпных склонов, в проемах боко­вых ущелий мелькают пятна снега. Выше по ущелью, на изгибе реки, в Самур впадает последний крупный правый приток. Его воды рождены ледничком у север­ного склона горы Гутон. Но маршрут на перевал Аиксим минует ледники как на подъеме, так и на спуске.

В 3,5 км за устьем Малого Гутона появляется высо­кая скальноосыпная преграда — хребет Таклик. В кот­ловине перед перевалом хорошо видны две глубокие седловины! и купол вершины 3408 м между ними. Буй­ный прежде Самур ручейком поворачивает на запад, к горе Аиксим (3636 м). Там из крупного снежника на высоте 2880 м и начинается эта вторая по величине река Дагестана. Перевал Аиксим (3336 м, 1А), несмотря на большую высоту, относительно прост для прохожде­ния. К нему ведут обширные осыпи с редкими пятнами снега. Скальные выходы прослеживаются в направле­нии вершин 3408 м и Аиксим. На «стрелке» Самура и его первого левого притока (2770 м) в котловине есть ровные площадки. Можно заночевать и выше по скло­ну, но там придется выравнивать ледорубом склон. Сед­

ловину правее (севернее) вершины 3408 м принято счи­тать перевалом Аикснм. Поднимаются к ней по разру­шенной (25—30°) скальной стенке, выше которой кру­той снежник уходит верхним краем к узловой вершине (3594 м). По снежинку (до 35°) и осыпному склону подъем на перевал.

Вид с перевала ограничен. Впереди видны зарож­дающийся Бедзсб и в дымке долина Джурмута. При взгляде в сторону пройденного пути, за частоколом от­рогов, виден Самур. Чуть поодаль из-за гребня верши­ны 3408 выглядывает гора Аиксим, а с севера над пе­ревалом нависает пологогребневая невзрачная узловая вершина 3594 м, от которой отходит один из длинней­ших хребтов Дагестана — Нукатльский. На узловую вер­шину можно взойти, однако необходима разведка пути спуска. Перевал Аиксим чаще посещался туристами тра­версом хребта от перевала Халахуркац к Гутону или наоборот. Первое известное прохождение перевала с востока на запад совершила в 1978 г. группа из Кра­маторска (рук. А. Варейкис).

Спуск с перевала Аиксим на запад несколько круче. Выходы скал, прорезаемых осыпными кулуарами, имеют крутизну до 35—40°, но их можно пройти используя поперечные полки. Постепенно слева образуется подо­бие ложбины, где, причудливо извиваясь, лежит ленточ­ный снег. По снегу (если он твердый), а лучше, по отлогому гребню остаточной морены, идущей правее ленты снега, сойти к слиянию двух ручьев. Дальше, про­должая движение правым берегом ручья, спуститься к месту его впадения в Бедзеб. Отсюда вверх по Бедзебу виден Гутоиским ледник, свисающий с вершины Гутона.

При дальнейшем спуске правый берег реки следует предпочесть левому. Долина полого спускается на за­пад, много площадок, богатые альпийские пастбища. С 2800 м и до первых кошен в долине Бедзеба, т. е. на 2 км спуска, потеря высоты составляет всего 270 м. От нижнего коша, что у самой реки, к перевалам Нукатль-

,ского хребта— Дпепропетровцсв (1Б) и Бедзеб (1Л) — уходят две тропы. А тропы вниз пет, за исключением траверсирующей склон отрога — водораздела Бедзеба и Чинчлаба. Бедзеб же зарывается в глубокое, труднопро­ходимое ущелье, почти каньон.

Тропа, нигде не повышаясь, ведет по прекрасным лугам, с нее отличные виды на вершины Нукатля и его отрога — хребта Кахиб. Хорошо просматриваются марш­руты на перевалы Днепропетровцев и Бедзеб. Достигнув гребня отрога на уровне 2550 м, тропа круто ныряет к реке Чинчлаб. Здесь, на южном склоне, травяной покров ниже и осыпей побольше. У реки кош и хорошие пло­щадки. По правому берегу Чинчлаба, пробившего в сдвинутых скальных отрогах узкий проход, спуск до стыка ущелий Бедзеба и Чинчлаба.

После перенравы через чистый Бедзеб спуск по тер­расам правого берега к слиянию Бедзеба с Чинчлабом. Далее река получает название Джурмут. Впадение в нее на высоте 2089 м слева притока — Тахлутора делает Джурмут серьезным препятствием для переправ. Ниже попадаются летние сараи, на склонах редкие посевы ржи и картофеля. Чаще встречаются местные жители. Гре­бень хребта Кахиб до самого конца скрывает селения, пока тропа не обогнет хребет и за рекой Нехтильор не появится живописно разбросанный по склону аул Ками-лух.

Маршрут на этом закончен. Путь к дороге и аэрод­рому в райцентре Тлярата описан в маршруте 1.