6. Злаки специального назначения

К таким злакам относится мятлик дубравный (Poa nemoralis). Несмотря на малое долголетие, неспособность формировать сколько-нибудь прочную дернину и переносить частое скашивание, он используется как "имитатор" газонного покрытия в условиях полутени. Благодаря достаточно густому покрытию и светло-зеленому цвету листвы, этот вид мятлика красив при недостаточном освещении, например, под пологом деревьев со сквозистой кроной (сосной, рябиной, ясенем, маньчжурским орехом и др.) или в небольших пространствах между высокими строениями. Для настоящей тени он не подходит – здесь лучше использовать почвопокровные растения. По газону из мятлика дубравного много ходить также не рекомендуется. Относительно теневыносливы и упоминавшиеся ранее другие виды мятлика – обыкновенный (Poa trivialis) и сплюснутый (Poa compressa). Они подходят для более светлых мест (легкая полутень), но зато создают плотный дёрн. Еще один мятлик, мятлик болотный (Poa palustris), хорошо переносит повышенную влажность почвы. Он годится для сырых лугов, подножий склонов, влажных низин, где формирует очень красивый покров и достаточно плотный дёрн. Но свое название он все же полностью не оправдывает, так как не выдерживает застойного, болотного увлажнения.

Полевица белая (Agrostis alba) редко используется на газонах как основной вид. Причиной тому являются невысокая декоративность её травостоев (из-за сизовато-зеленых и широких листьев) и среднее долголетие (в пределах 8-10 лет). Однако на влажных торфянистых почвах она оказывается наиболее конкурентоспособной в режиме газонного пользования. Другой вид полевицы, полевица собачья (Agrostis canina), дает слишком тонкую и слабую дернину. Эта полевица исключительно красива, её травостой всегда имеет изумрудную окраску благодаря тонким мягким листьям с блестящим отливом (поэтому её называют "бархатной" полевицей или "бархатным" газоном), но непрочная дернина, недолгий срок жизни (5-7 лет) и медленный темп развития ограничивают её применение только партерными газонами, которые приходится регулярно пересевать, несмотря на самый тщательный уход.

Особое положение занимает овсяница луговая (Festuca pratensis). На первый взгляд, она непригодна для долголетних газонов. Длительность её существования при таком режиме не превышает 4-5 лет, дернину образует рыхлую, слабую, в сочетании с классическими узколистными газонными злаками дает контраст из-за своих широких листьев. Но этот вид овсяницы обладает уникальным сочетанием других свойств – у нее высокий темп развития (травостой сомкнут уже на второй-третий месяц после посева), высокая скорость отрастания после скашивания и низкая конкурентная способность в сравнении с другими, более долголетними видами. Это приводит к тому, что в чистом посеве она пригодна только для временных газонов невысокого качества. Но при использовании её в травосмесях наблюдается следующая картина: к тому времени, когда овсяница луговая уходит из травостоя, её успешно сменяют долголетние, но медленно развивающиеся злаки. Этим положительным качеством в нашем климате не обладает ни один другой вид газонных злаков. Специальное назначение овсяницы луговой – быть "быстрым" компонентом травосмеси. В сочетании с "медленными" основными видами (такими как мятлик луговой, овсяница красная и полевица тонкая) газон в целом развивается быстро и приобретает густоту уже в первый сезон после посева. Разумеется, в этом случае в первые годы жизни молодого газона придется снисходительно относиться к неоднородности покрова из-за разницы в ширине листьев у овсяницы луговой и других видов.

Тем не менее, "составители" травосмесей для российских газонов с упорством, достойным иного применения, продолжают включать его в качестве доминанта в девять из десяти продаваемых смесей. Такое необдуманное перенесение европейского опыта на российскую землю оборачивается потерями труда, времени и денег (еще раз подтверждаются старые и новые мудрые пословицы: "Что русскому хорошо, то немцу смерть", "Хотели как лучше, а получилось как всегда" и т.п.). Нельзя исключить и "продуманность" состава таких "евросмесей": если газон был вначале очень красивым, но потом пошел пятнами, надо купить ту же смесь еще раз, потом еще и еще (авось получится?). Автор, тем не менее, советует читателю старательно избегать тех составов, где доля райграса превосходит 10%, а еще лучше не покупать смеси с ним вообще.

Другой непрошеный гость среди злаков – мятлик однолетний (Poa annua). Он считается одним из самых злостных сорняков. Этот вид разрастается на тех газонах, где сеяные виды ослаблены уплотнением почвы, недостатком питания и другими нарушениями агротехники содержания и ухода. Он размножается исключительно семенами, поэтому непостоянен в травяном покрове. В один сезон он способен обмануть человека, имитируя густую лужайку, а на другой год может исчезнуть совсем, предоставив место другим сорнякам. От ножей косилки, которые могли бы предотвратить семенное размножение этого растения, его спасает очень маленький рост. Для мятлика однолетнего характерны распластанная по земле розетка вегетативных побегов и короткие, в несколько сантиметров длины, наклонные генеративные побеги. Как многие злаки, он прекрасно реагирует на минеральные удобрения, давая за сезон несколько поколений, что делает прополку газона очень трудоемким делом. Для борьбы с этим хитрецом на запущенных газонах существуют даже специализированные гербициды, которые уничтожают только данный вид (препараты «Kerb», «Endothal», «Propamide»). Тем» не менее, в травосмесях для российских газонов мятлик однолетний попадается как дополнительный компонент (что иногда наводит на грустные размышления о том, что «холодная» война, по-видимому, не закончена).

Вызывает удивление и присутствие в газонных смесях плотнодерновинных злаков, таких как овсяница овечья (Festuca ovina) и щучка дернистая (Deschampsia caespitosa). Эти виды с возрастом формируют плотный куст, кочку, состоящую из многочисленных побегов. В этом облике они прекрасно смотрятся на альпийских горках, клумбах и миксбордерах, но подобное присутствие на газонах, конечно же, недопустимо. Понятно, что будет с кочками, если они попадут под ножи косилки.

Совершенно не оправдано включение в смеси кормовых злаков, таких как овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea), овсяница разнолистная (Festuca heterophylla), овсяница тонколистная (Festuca tenuifolia), тимофеевка луговая (Phleum pratense), ежа сборная (Dactylis glomerata), кострец безостый (Bromus inermis). Эти виды обладают слишком широкими листьями и толстыми грубыми основаниями стеблей, дающими при скашивании так называемую "стерню", по которой трудно гулять и которая смотрится лысоватыми, светлоокрашенными куртинами. Немногие из этих видов могут переносить многократное скашивание. Не нужны на газонах и те злаки, которые применяются для защиты почв от эрозии в экстремальных местообитаниях, например, на песчаных дюнах, в высокогорьях, на промышленных отвалах, на переувлажнённых, кислых или бесплодных почвах. К числу таких "экстремалов" относятся белоус торчащий (Nardus stricta), житняк гребневидный (Agropyron cristatum), житняк сибирский (Agropyron fragile), тонконог красивый (Koeleria gracilis), пырейник поникший (Elymus nutans), пырейник песчаный (Elymus arenarius), гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus), бекманния обыкновенная (Beckmannia eruciformis). Невыразительный внешний вид, слабая устойчивость к частому скашиванию, невысокая конкурентоспособность или плохое дернообразование в условиях нормального газона делают эти виды балластом в любой газонной смеси.

И совсем уж необъяснимо присутствие в травосмесях теплолюбивых злаков, которые применяются для засухоустойчивых травяных покрытий в жарком климате – свинороя пальчатого (Cynodon dactylon), житняка пустынного (Agropyron desertorum), видов цойсии (Zoysia), паспалюма (Paspalum), пеннисетума (Pennisetum). Эти названия на упаковках смесей встречаются нечасто, но их наличие говорит о крайней безграмотности и неуважении продавца к российскому покупателю.

30% Festuca rubra ssp. genuina

30% Festuca rubra ssp. commutata

35% Роа pratensis 'Delta'

5% Festuca ovina ssp. tenuifolia,

то перед нами очень хорошая смесь, сочетающая в себе разумный баланс между вполне приемлемым декоративным качеством и высокой устойчивостью к нагрузкам. Этот состав оптимален для обыкновенного газона и представляет собой его "полуспортивный" вариант. На таком газоне можно не только посидеть, погулять, но и поиграть в футбол или бадминтон. Что касается остального рекламного обрамления этой информации, утверждающей, что перед вами "супергазон", "суперлужайка" и т.д., для знающего человека это уже не так важно. Перед нами просто хороший, практичный состав травосмеси, универсальный для применения. Небольшой долей овсяницы овечьей можно пренебречь – она вряд ли испортит лужайку на хорошо подготовленной почве.

Другой состав:

30% Lolium perenne 'Sport'

20% Lolium perenne 'Barlenna'

20% Роа pratensis 'Park'

15% Festuca arundinacea 'Elita'

15% Agrostis tenuis 'Bardot'.

Вряд ли стоит покупать эту смесь в расчете на многолетнее использование. Здесь преобладает райграс пастбищный, а также присутствует овсяница тростниковидная (отличная трава для… сенокосов). Даже наличие в составе проверенных в Европейской части России сортов лугового мятлика и полевицы тонкой не спасёт пользователя от серьёзных проблем с внешним видом лужайки и от её пересева.

Автору доводилось попадать и в другие ситуации, когда латынь помогала сделать правильный выбор. В одном из магазинов в качестве высокодекоративного травостоя рекламировался "голубой" газон. Голубой – и все тут! Супергазон, да еще голубого цвета. Устоять невозможно. Сомневающихся в его цвете убеждали – это же кентуккская трава! При обследовании 20-килограммовых мешков была обнаружена маленькая этикетка с английским и латинским названием злака – Kentucky Blue Grass и Poa pratensis. Все стало на свои места. Суперголубой газон оказался мятликом луговым. Его стоило купить. Газоны из этого вида будут густыми, прочными и долголетними. Правда, из-за медленного темпа развития мятлика из семян придется повозиться с прополкой травостоя в первые два года. Но сеяный газон на достаточно плодородной почве получится высокого качества. Что касается цвета лужайки – он будет изумительным: зеленым, ярким, с блестящими на солнце листьями мятлика.

Учите латинские названия (или составьте шпаргалку перед походом в магазин) – пригодных для российских газонов видов не так уж много.

9. Сколько видов сеять и сколько семян купить?
Что сеять – травосмесь или один вид? Если травосмесь, то сколько видов и в каком соотношении брать? Какое количество семян следует приобрести? Эти вопросы всегда встают перед любителем газонов уже на этапе проектирования.

Для расчета количества семян существуют апробированные на практике так называемые нормы высева. Норма высева – это минимальная масса семян вида растения, которая необходима для залужения определенной площади. При этом имеются в виду следующие обстоятельства: предполагается, что семена качественные, обладают максимальной для данного вида злака всхожестью и что посев проводится с наиболее возможной равномерностью в оптимальных для проращивания семян условиях. В реальных обстоятельствах минимальную норму высева увеличивают в два-три раза (а иногда и более) из соображений подстраховки, понимая, что в действительности посев может быть выполнен далеко не идеально (нарушена равномерность, будет разной глубина заделки семян в почву, окажется пониженной всхожесть семян и т.д.). Естественно, у разных газонных злаков нормы высева будут разными. 

Заметно, что по весу одних видов требуется значительно больше, чем других. Это связано с размером семян: у овсяниц и райграса они намного крупнее, чем у мятликов и полевиц.

Для создания газонов, обладающих высоким качеством по внешнему виду, обычно используют чистые, 100% посевы того или иного вида злаков. Это – обязательное требование для партерных газонов. Если для партера все же берут травосмесь, то она должна состоять из тех видов и сортов, которые имеют сходную окраску и фактуру травостоя. Контраст, пестрота покрытия недопустимы. Чистовидовыми посевами можно формировать и любые другие типы газонов. Дело в том, что при качественной подготовке почвы под посев создаются условия, которые подойдут для любого из рассмотренных нами газонных злаков. В этом случае можно сеять любой из основных зимостойких видов.

Смеси используют в трёх случаях: 1) для подстраховки – на тот случай, если нет уверенности, что какому-либо злаку из основного набора подойдут условия данного местообитания; 2) для ускорения образования травяного покрова путём введения в смесь "быстрого" компонента (овсяницы луговой); 3) при создании газона в условиях, отличных от нормальных, добавляя злаки специального назначения (в частности, теневыносливые виды мятликов для полутени). Если набор видов в готовой смеси устраивает, то можно попробовать с доверием отнестись к имеющемуся соотношению трав. Если есть сомнения, можно купить семена подходящих для конкретных условий данного участка видов и составить смесь самому. Например, для глинистых почв обыкновенного газона подойдет следующая травосмесь:

70% мятлик луговой (Poa pratensis);

30% овсяница луговая (Festuca pratensis).

На 1 м2 возьмем 70% от реальной нормы высева мятлика – 10,5 г семян, и 30% реальной нормы овсяницы – 15 г. Итого на 1 м2 планируемого газона понадобится около 25 г смеси, на одну сотку – 2,5 кг (1 кг мятлика и 1,5 кг овсяницы).

Для спортивной площадки можно составить более сложную смесь, включив в нее лучшие дернообразующие виды:

50% овсяница красная (Festuca rubra) – 20 г на 1 м2;

20% мятлик луговой (Poa pratensis) – 3 г на 1 м2;

15% мятлик обыкновенный (Poa trivialis) – 3 г на 1 м2;

15% мятлик узколистный (Poa angustifolia) – 3 г на 1 м2.

Итого на 1 м2 спортивной площадки потребуется около 30 г семян, на 100 м2 – 3 кг.

Несколько слов о покупке семян. Внимательно изучите информацию на упаковке. На ней обязательно должны быть указаны вид злака или состав травосмеси, год сбора семян, страна и адрес фирмы-производителя. Если этих данных нет, вы наверняка имеете дело с некачественным и залежалым товаром, да и претензии предъявлять будет некому. Свежесть семян имеет особенное значение для видов овсяницы – их высокая всхожесть сохраняется только в течение одного года после сбора урожая, а затем резко падает. Можно самому проверить всхожесть: из купленного пакета следует отобрать сотню или кратное ей количество семян и прорастить их так, как проращивают семена помидоров для рассады. При комнатной температуре, на влажной фильтровальной бумаге или в обертке из хлопчатобумажной ткани они прорастают через 7-10 дней. Подсчитав количество проросших семян, можно легко определить процент всхожести.

Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дёрна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).

Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).

Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); чёрный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжёлой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).

Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дёрна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.

С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента – косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нём экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей. Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – всё это имеется в продаже в магазинах для садоводов... (продолжение в следующем номере)

(Начало в №2, №3 за 2005 год)

11. Перед посевом.
Прежде всего, надо завершить проектные работы – определить места газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка), измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, объём грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). «Узким местом» всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли травостою света, не станет ли газон «расползаться» и «наступать» на цветочные клумбы – все эти моменты должны быть продуманы заранее. Не следует забывать, например, что уровень почвы под газоном должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной около 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться о камни.

На площади, прилегающей к будущему газону, следует завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые по свежеуложенному асфальту незамедлительно приступают к укладке труб. Затем переходим к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступаем к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого газона. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо следует до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем «Раундап»). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности.

Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя. Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и отмершие, и живые части растений, пережившие обработку гербицидом, в особенности фрагменты корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.

Очень важный момент – оптимизация рельефа. Бугры необходимо срыть, ямы засыпать. Особое внимание уделяем микрорельефу: если на поверхности останутся ямки, в них будет застаиваться вода и вымокать травы, а бугорки, даже невысокие, могут травмировать ножи косилки и препятствовать скашиванию. Поэтому для полного выравнивания поверхности её прикатывают катком, а затем опять сглаживают мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и, когда почва осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.

В идеальном варианте можно оставить подготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время произойдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработки гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном. Если же времени мало и вы уверены в том, что неровности окончательно уничтожены, можно приступать к долгожданному посеву.

Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься этим не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны весной следующего года являют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие «шедевры» приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.