Станиславчик Е. Н. Зеленая страна Португалия

Прекрасные мостовые позволяют  избегать луж, а вдоль улиц ведет крытая торговая галерея.

Зонтики не работают - порывы ветра ломают их нещадно, - и они печально валяются повсюду. Но что нам, туристам, скажите дождь - да еще теплый! Главное - нет толп и пробок, мандариновые деревья светятся плодами, интересностей архитектурных уйма, сувениры, парки, фонтаны - вообще замечательный город эпохи Ренесанса с мощными мавританскими мотивами.

Единственный на иберийском полуострове относительно сохранившийся римский храм Дианы прекрасно расположен, украшает город, но увы нас – после виденных нами сокровищниц архитектуры в Сирии, - не особенно впечатляет .

Опять же хорошим средством для борьбы с сыростью  служит портвейн.  В открытом допоздна и по выходным дегустационном зале мы купили не только уже распробованный нами и предпочитаемый белый Портвейн, но также экстра драй. Хотя продавец и скептически пожимала плечами и говорила, что в Португалии пьют сладкий, красный.

Вот такие виды мы пробовали: Porto White/Branco, Ruby, Tawny, White extra dry.

Для справки, цитирую Википедию:

Портвейны  Tawny  (рыжевато-коричневый, тёмно-жёлтый) производятся из красных сортов винограда;  выдерживаются в дубовых бочках по методу , подвергаясь постепенному окислению и испарению. Их цвет в результате изменяется на золотисто-коричневый, а долгий контакт с деревом даёт ореховые тона во вкусе.

Porto White/Branco (по порт. branco — белый) — производятся исключительно из белых сортов винограда и выдерживаются в огромных дубовых бочках (чанах) объёмом 20.000 и более литров.  Это молодые вина с выраженным фруктовым вкусом. Они являются единственным типом портвейна, официально отличающимся по содержанию сахара: производятся сухие, полусухие и сладкие белые портвейны. Но это вино по своей природе обязательно содержит определённое, пусть и малое, количество сахара, поэтому даже «сухие белые», строго говоря, абсолютно сухими не являются.

Ruby и Ruby Reserve - это самые молодые купажированные красные портвейны, выдержанные минимальный положенный срок в дубовых бочках перед бутилированием, названы так за свой яркий глубокий рубиновый цвет. За счёт минимального технологического вмешательства портвейн сохраняет первоначальный стиль, сочный, мощный и фруктовый характер. Развивается в бутылке после разлива. Reserve - это вино более высокого качества (выдержанное).
А вечером мы попали в ресторан, встроенный в древнюю римскую стену (ресторан-музей),  и отведали вкуснющее  мясо (не антрекот, а ентрекот - как уточнила официантка она же по видимому и хозяйка)  - говяжьи ребрышки в красном вине.
В воскресенье мы посетили музей, в котором есть небольшое, но прекрасное собрание картин.

Дождь продолжался вплоть до того, как мы после прогулки по городу направились к оговоренному по интернету времени (14 часов) брать машину напрокат - возле супермаркета Континент, где нас поджидал обаятельный Мануэль. Мы вручили ему ваучер бронирования, осмотрели машину, немного поспорили насчет документального оформления и прыгнули в салон.

"Дверцей хлоп - молодость вернулась!"

Адиос, Эвора!
Вперед, к океану!
Колеса крутятся, солнышко светит, вокруг все зеленеет и названия на указателях какие-то убеждающие:Алкочовас, Алкосер ду Соль - правильной дорогой идем, товарищи! Пейзажи живописные, картинки пасторальные - с овцами, коровами. 

Все вместе это называется провинция Алентежу и сначала по равнинам, затем по холмам этого района,  мимо города Грандола, около Мелидеса мы собираемся выехать к океану в поисках ночлега в кемпиносе.  
По пути, стараясь избегать больших дорог (едем по шоссе 380, потом кусочек по шоссе 2, потом вовсе по региональной дороге),  мы  ненароком посетили городок Торайо, который расположен на изгибах бурной горной реки Харрама.

Затем мы вернулись на потерянный было маршрут и заехали на дамбу/водохранилище Vale do Gaio – тупик, котроый на карте нам показался чем-то привлекательным. Затем мы свернули в сторону S.Romano, расположенном на берегу реки, запруженной ниже по течению в Vale do Gaio, и в этом городке едва преодолели крутой подъем по дуге со спасительной мыслью: «...если дорогу постоили, то по ней же кто-то ездит – не мы первые.....

Теперь равнины сменились холмами. Это центр производства пробки, мы проезжаем через рощи пробковых деревьев  с красными ободранными стволами. На стволах видны большие цифры - это метки, так как пробку снимают по четкому графику, раз в 8 лет.

После Грандолы красивая дорога долго петляет по ущелью реки Саду,  появляются сосновые боры.  На стоянке у кемпинга (первый после Мелидес съезд к океану, направо – Praia de Melides) мы надолго запустили в машину бодрящий запах эвкалиптов и сосен.  Но здесь почему-то на одну ночь не селят, в другом кемпинге – (довольно презентабельном, следующий съезд с шоссе - Praia de Santo Andre) нет белья, нужны свои спальники и, отказавшись  от предложения  частных квартир, мы катим дальше в поисках отеля - до него вроде 10 минут на машине.

Но в ново отстроенном курортном городке Сан Андре по зеленому указателю "отель" мы совершаем несколько замкнутых кругов и спасаемся, вывернув на основную дорогу в сторону Синеша. 

Здесь уже в полной темноте (досадно,  закат по нашей установившейся в путешествиях традиции хотелось бы отметить!), по подсказке работников автостанции - "после второго круга, за милицией будут три отеля", мы бросаем чемоданы в первом же из них (Rеzidencial Buzio, 40 евро на двоих с завтраком) - увидев топящийся камин и учуяв все тот же чудесный запах горящего твердого дерева. У этого камина мы быстро организовали перекус с дегустацией белого портвейна  - по-моему мы в отеле единственные посетители!, - и потом отправились на экскурсию. 

Ремарка – как видите, проблем общения в Португалии не возникает и в силу повсеместного использования основ английского и в силу коммуникабельности и приветливости жителей.

В путеводителях о Синеше отзывы странные, отмечается его промышленность, трубы и др. А мы  поражены роскошной набережной, которая хотя еще не достроена, но будет украшена пальмовым променадом и др. атрибутами фешенебельности. Здания в старом городе, расположенном на скале над рыбачьей гаванью, находятся  в таком же идеально отреставрированном состоянии, как и в Эворе - вот куда по-видимому идут бюджетные деньги, а не на астрономические зарплаты чиновникам. 

Этот чудный городок – родина первооткрывателя Индии Васко да Гама! И памятник Васко-да-Гама под стеной старой крепости задумчиво смотрит в океан. Мостовые повсюду красиво расчерчены разными орнаментами, которые также служат разделительными полосами. 

Утром - бон диа, Синеш!  - мы фотографируем все примеченные накануне достопримечательности,  посещаем крепость, любуемся напоследок набережной, заливом с синими лодочками и стартуем дальше.

Купаться-купаться!
Из Синеша мы следуем по описанию маршрута №2 из Полиглота " через рощи пробковых дубов и поля Западного Алентежу к туристской суете Алгарви" - по шоссе 120. Не терпится попробовать океан на зуб/ язык/нос - то бишь искупаться.  Сворачиваем к океану по дорожке сразу за Синешем - не смущаясь промышленным пейзажем - гигантские башни для очистки масла, трубы нефтеперерабатывающих заводов и т.д. Вода соленая, но купаться не стоит.  

Вскоре трубы остаются позади, появляется надпись «национальный парк». Прибрежные скалы покрыты  плотным ковром мелких маргариток и  поражают разноцветьем  камней.

Дюны огорожены деревянными заборчиками, и кое-где по ним проложены деревянные тротуары для променада. Буйствует портулак с желтыми и бордовыми цветами. Повсюду на обочинах заросли кислицы.

Проезжаем Рorto Covo, Ilha do Pessegueiro, Almograve, дивимся природными и рукотворными достопримечательностями - ветра надули грандиозные дюны,  люди понастроили крепостей, а землетрясения все это подправили на свой вкус.... 

Пообедали мы в ресторане рыбацкой деревушки Porto das Barcas. В ней есть специальная гавань для рыболовецких судов, разложены всякие снасти - вроде наших "морда".  Накормили нас похлебкой (stew) с кальмарами - с кусочками сухарей, типа тюря. Купаться  не приходится - пасмурно, неуютно.

Солнце выглянуло ближе к закату - проявив все прелести пейзажа с показавшимся вдалеке городком  Aljezur.  Очень милое место,  местные  старички прогуливаются, а один  задержался,  работая на ближнем поле, по которому  бродят с десяток цапель.

Заманчиво виднеется надпись Хостел  -  памятуя наши вчерашние долгие поиски ночлега,  хочу туда заглянуть и справиться о местах и ценах.

Но Игорь рулит к крепости, и машина на удивление благополучно преодолевает ну о-очень крутой подъем. 

Съезжаем от крепости мы уже в другую сторону, немного петляем и выбираем цель - на Сагреш через Вила до Биспо.   Вроде  к закату должны успеть. Но расстояния на этой  очень красивой, но не главной дороге не указаны, она отчаянно петляет вдоль русла реки. Поэтому закат мы встречает на колесах, и до цели еще совсем не рукой подать. 

Гористость пейзажа на мысу постепенно сглаживается - он как язык  из пасти великана высунут в океан. Скоротать кажущуюся бесконечность пути помогает образное представление себя на этой точке карты - справа океан, слева залив, переходящий в соседней Испании в любимое нами Средиземное море.

К форту Сагреша мы подъезжаем почти в кромешной темноте, форт закрылся перед нашим носом и служитель укатил домой на мотоцикдле. Но мы заглянули внутрь, увидели маяк. Считай, побывали на самом-самом краю Европы! 








Океан бушует - в бухте вода как будто  кипит,  волны поднимаются вровень с башней крепости. И только наутро в новостях мы увидели и узнали, что это совсем не обычная картина, а какой-то совершенно небывалый шторм, который (уже после нашего отъезда) совсем разгулялся и залил все набережные, смыв ресторанчики. И смс-ки пошли нам из дому - близкие разволновались!
P.S. Искупаться пока не удалось ни разу, нигде....
Вдоль южного берега
К Лагушу, намеченном как  место ночлега, мы приехали поздно, немного поблукали по указателям "Центр" и заселились в приятный отель с гаражом  MonteMar - в пяти-десяти  минутах ходьбы к старому городу.

Но это уже программа назавтра - боа нойте/ то бишь спокойной ночи!

Наутро  мы бродили по Лагушу - чистенький старый город огорожен крепостной стеной, мостовые на каждой улице со своим орнаментом.

Почти в устье реки - величественная площадь Республики, на ней оказывается был первый аукцион рабов - в 1443г. Здесь просторная парковка спрятана на нижнем уровне под плоской коричневой крышей, служащей  площадкой   для ресторанов и др. тусни. В целом, все современные архитектурные решения в Португалии очень гармонично соседствуют со стариной - не противостоят, не давят.

Вдоль набережной реки, украшенной финиковыми пальмами гуляет публика, здесь расположены магазинчики, рестораны, рынок. Город живой, рабочий.

В 12 часов мы выселились из гостиницы и подъехали к крепостной стене, чтобы еще побродить по городу. Вдоль стены растут цитрусовые - и плодоносят и цветут одновременно.  Ароматные и сочные мандарины  с них вполне съедобны вопреки опасениям!





Пообедали на улице, привлеченный игрой саксофониста - два супа и одна порция трески на двоих. А вот на  пляж ( в пяти минутах от отеля) почему-то не заехали! Но зато основательно закупились в Лидле!

По дороге дальше  - на Фару -  мы вылетели на скоростную и платную магистраль. Едется замечательно, но не интересно -  к тому же беспокоит где и как надо будет это оплачивать (суммы небольшие - вывешены на больших щитах, проезжая мимо которых наша машинка попискивает - видимо какой-то датчик\счетчик установлен). Поэтому  при первой возможности мы с нее съехали.

Город Фару (Faro) окружен цитрусовыми садами и отличается  интенсивным движением на дорогах уже при подъезде и многолюдьем. Мы оставили машину (запоминаю, чтобы найти - улица Педро, высотное оранжевое здание, а также собор невдалеке).  Повсюду указана платность парковок (с 9 утра до 7 вечера) - опять неясность с  оплатой.

Город деловой:  много магазинов, прекрасные пешеходные зоны, между вокзалом и крепостью - величественная главная площадь (Jardin Manuel Bivar) с администратичными зданиями и охранниками при них. Перед площадью исскуственная гавань заполнена небольшими яхтами.

Мы прошли налево - вдоль моря, зашли в крепость с тыла и вышли как раз около турбюро, в котором любезно, оперативно нам выдали карту и нарисовали  с десяток стрелок на ближайшие отели. По названию я сразу отметила  Дон Бернардо – вот это интуиция! Но по пути к машине мы заглянули еще и в отель Санта Мария (только для вас - 45 евро). 

А «Дон Бернардо»,  как оказалось , - это  Best Western Hotel, что само по себе понятно неплохо и оказалось дешевле без всякого торга - с прекрасным видом на гавань, плюс интернет в холле для всех. Пора вспомнить и о цивилизации! До сего момента мы  пренебрегали всякими WiFi, объявив   отпуск "without the Internet and mobile".  Только пару раз звонили мамам по карточке.

После заселения мы обнаружили на нашей улице рынок с супермаркетом на первом этаже, который, не смотря на другое название, оказался Ашаном (судя по этикеткам).

За время наших закупок город приятно опустел, утихомирился и мы с удовольствием бродили по нему  пару часов и даже почти не заблудились в темноте.



Белые города провинций Алгарви и Алентежу
 Выехав из Фару прекрасным солнечным утром,  мы уже всерьез озаботились поисками купания. Но на первом выезде к морю  мы попали к обмелевшей гавани с развалинами строений и бассейнами для добычи соли - очень живописно, но увы - купаться негде.

Затем мы заехали в чудный городок Тавира - знать бы прикуп, можно было бы здесь остановиться!  Он расположен в устье реки Жилан, через которую перекинуты сохранившиеся римские мосты... А покрытый оранжевой глазурованной плиткой  дом на набережной кажется золотым в лучах яркого солнца.

Здесь много  уютных уголков для отдыха - например маленький амфитеатр, встроенный  в берег перед мостом и мраморными сиденьями-ступеньками, а также многочисленные кафе.

Сразу после Тавиры, разогретые там солнцем, мы съезхали  к морю и попали на обустроенную набережную. Вывеска - Природный парк реки Формоза. На отмели живописно разбросаны рыбачьи лодки, рыбак в желтых резиновых сапогах собирает что-то в корзин. Здесь повсюду  на песке множество ракушек  - в отличие от западного побережья,  основательно вычищенного  волнами и ветрами.  От большой воды мы отделены то ли островами, то ли дельтой реки, повсюду мелко - но Игорь все-таки слегка окунулся. Вода соленая.

Едем дальше вдоль моря  (вернее это - залив Атлантического океана, Средиземное море начинается в Испании, за Гибралтаром). Стараемся  придерживаться шоссе 125  или маленьких дорог, ведущих  от пляжа до пляжа.

В отличие от грандиозных дюн, скал и бухт западного побережья ландшафт здесь более сглажен - очень удобно для велопоездок, что и подтверждают встречающиеся группы. 

На  огромном по длине и ширине пляже Монте Гардо очень мелко и ветрено. Публика гуляет очень респектабельная, но в ресторанчике надписи о предоплате - ее впрочем не потребовали. Блюда огромные (бакалава и сардины) и я предложила  водителю употребить бокал белого сухого - по европейским нормам можно.

Подъезды к пограничному с Испанией городку Сан Антонио (Vila Real de Santo Antonio), расположенному в устье Гуадианы,   напоминают Юрмалу  - сосны, песок. Вдоль реки поворачиваем на север - направляемся вглубь станы. Но сначала осматриваем крепость в Кастро Марим, из которой открываются прекрасные виды на Испанию, на соседнюю крепость. Повсюду квадратики бассейнов для добычи соли. В лучах солнца вспыхивают крылья стайки голубей. 

Из Кастро Марим мы вылетели по какой-то дороге действительно в глубь страны и завороженные великолепием холмов, не могли  остановиться и надеялись, что сможем закольцевать маршрут в нужном направлении - на север. Но явно забираем на северо-запад и указатели какие-то совсем не те, что нам нужно - ни эта проселочная дорога, ни  деревни на нашей схеме не  указаны. Пришлось остановиться и вернуться в Сан Антонио - вслед за как раз направляющейся туда дамой из  придорожной усадьбы, которая пришла нам на помощь и вывезла на нужную развилку - абригада/ спасибо синьора!

Действительно, в русле реки Гуадиана  холмы наиболее роскошны, встречаются повсеместно развалины башен, крепостей. Мы пересекаем множество рек - притоков Гуадианы, дамбы-водохранилища. У одной из дамб сидит крестьянин и плетет корзины на продажу.


Как правило повсеместно перед мостами обустроены места для остановок, фотографирования и др.  Мы замечаем метки пешеходных маршрутов, которые пересекают шоссе и, как просматривается,  ведут по пастбищам,  между холмов.


Дорога живописна, удобна. На закате  мы подъехали к г. Мертула и в нем по указателю сначала прошли пешком к отелю, а потом Игорь рискнул съехать по крутой мощеной улице (я - пас).

Отель Beira Rio состоит из двух зданий - подороже (на римских развалинах - называется Museum) и подешевле. Нам отдали ключи от входной двери и от номера, без всяких формальных процедур.  В нашем номере есть огромная терраса - с видом на реку и крепость. Сначала надо до полной темноты поужинать, а потом уже все оформим. Сидя за накрытым столом, мы наблюдаем как по реке прибывают к маленькой пристани запоздавшие  байдарочники. Мы тоже планируем  наутро прокатиться часок.

Вскоре зажглись огни на улицах и в крепости, и мы пошли на прогулку. Конечно, кроме нас нигде  никого нет - лишь один житель вынес мусорное ведро. Даже в темноте можно понять, как  удобно  было расположение города для защиты от врагов  - на крутом холме, окруженном двумя реками и  оврагом.

Утром мы узнали, что сезон каякинга закрыт - ну и ладно. Мы посетили крепость, музей - подвал нашего отеля, потом музей под открытым небом - раскопки возле крепости с древнеримскими мозаиками и остатками епископского баптистерия, потом храм, устроенный в бывшей мечети и другие достопримечательности.

На рынке купили килограмм оливок - с собой в Москву.

То ли потому, что это была последняя ночевка в Португалии (кроме Лиссабона перед отлетом), но нам кажется, что Мертула - самое лучшее место в этом путешествии.

Переезд от Мертулы  в Эвору был весьма динамичен - чтобы успеть ко времени сдачи машины.

Мы проехали города Serpa, Beja, Vidigueira, Portel - сначала по пустынному шоссе, потом по магистрали IP2. По пути заметили замечательное место для отдыха - сосны, водохранилище, комфортабельные кемпинги: Tarada Grane! но у нас же не отдых, а путешествие, поэтому мы и покатили не останавливаясь, поставив лишь четыре звезды на карте - вдруг когда-нибудь и мы будем отдыхать!
Холмистые пейзажи в русле Гуадианы  после  Беджи постепенно сглаживаются, уступая место обширным возделанным полям в окрестностях Портеля и Эворы. Эта житница Португалии – провинциа Алентежу, -   очень похожа на Украину под Харьковом - так и представляется, что осенью тут качают желтыми  головами   подсолнухи. Только земля здень не черно-, а краснозëм.

Эпилог. Прощание с Эворой

Не дождливая  в этот день Эвора удивила нас пробками и многолюдьем. Пустошь между нашим отелем и крепостной стеной  превратилась в  заполненную автостоянку. На площади в старом городе расставлены ресторанные столики. Середина дня, четверг - а люди гуляют вовсю. Может быть это какой-то праздник у них?

В 14-00 мы сдали  машину  с благодарностью  -  никаких проблем в пути не было, а сиденья очень удобные. Вот только платную дорогу мы не оплатили, но суммы все записаны - около 4 евро. Поверив нам на слово, Мануэль сам любезно взялся  внести эти деньги. Абригадо! Спасибо большое!


Осталось пару часов на прощание и мы совершили круг почета по полюбившимся местам старого города,  закупили сувенирный   самогонный аппарат из меди, померяли ботинки, забрали  сданные в отель на хранение чемоданы и загрузились в поезд на Лиссабон отправлением в 16-55.

Поезка удалась !

Наши фотографии размещены на https://plus.google.com/photos/116110240460291112268/albums/5969464159006292913