В поисках капитана гранта путевые заметки из патагонии
жүктеу/скачать 201.36 Kb.
|
| В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ИЗ ПАТАГОНИИ Зачем надо ехать в Патагонию? Первое, что приходит в голову тем, кто читал Жюль Верна ( а кто же его не читал!) - чтобы, наконец, отыскать капитана Гранта. Кое -кто может заметить, что его уже успешно разыскали в каком-то из томов- но, поскольку, с одной стороны, лично я читал эту книгу очень давно и точно не помнил результатов экспедиции, а с другой стороны, решать надо было очень быстро- я решил предположить, что поиски еще до сих пор актуальны, и быстро собрался в поездку. БУЭНОС АЙРЕС: НАЧАЛО ДЕНь 1 -ТАНГО Времени на поиски было немного-меньше двух недель – поэтому, вместо того, чтобы нанять яхту типа "Дункан": с экипажем, баром, бассейном, - и с комфортом плыть прямо в Патагонию, пришлось воспользоваться услугами малокомфортабельной компании American Airlines, и добираться до Патагонии с пересадкой в Буэнос Айресе. Оказалось, что решение было принято правильно. Во-первых, Буэнос-Айрес расположен недалеко от 37-ой параллели – а именно там надо было искать Гранта, - а во-вторых, вместо свирепых индейцев меня встретила туристический агент Моника. Хотя я ее видел в первый раз в жизни, Моника меня гостеприимно обняла и горячо поцеловала, как лучшего друга после долгой разлуки. Оказалось, что установление таких дружественных отношений с "первого взгляда" очень типично для аргентинцев. Первое, о чем я подумал в объятиях Моники- у капитана Гранта был хороший шанс выжить в плену у такого приветливого народа - и, в то же время, у него были все основания немного задержаться, потому что кругом было множество ослепительных южных красавиц, всем своим видом демонстрирующим готовность немедленно заключить в свои объятия даже меня –a что уж говорить о таком герое, как капитан Грант! Сразу возникла хорошая идея: почему бы не начать поиски капитана прямо в Буэнос Айресе? Воодушевленный мыслью о перспективе скорого нахождения Гранта, я в первый же вечер отправился на самое знаменитое представление танго в столичном квартале Альмасен.
получали видимое удовольствие сами. Публика- в большинстве местная - состояла из настоящих ценителей: они аплодировали в нужных местах, подпевали певцам на сцене, а перерывах понемногу осушали бокалы с вином. К сожалению, я не понимал слов песен, но мне показалось, что о Гранте почему-то никто не вспоминал, и пришлось отложить его поиски на следующий день ДЕНь 2. Поиски капитана в Буэнос Айресе. Как оказалось, розыски Гранта в Буэнос Айресе - это дело не только непростое, но и небезопасное. Непростое потому, что Буэнос Айрес-это огромный город, с застройками европейского типа (что и не удивительно, потому что его архитекторами были выходцы из Европы). По улицам ходят толпы пешеходов, а по многорядным дорогам катят "нон стоп" потоки машин.
жные правила разработаны таким образом, чтобы не мешать достижению первой цели, и помочь в осуществлении второй (не вздумайте переходить улицу на зеленый цвет! Зеленый - это для водителей, а не для пешеходов). Cтoличный трафик С другой стороны, портьерос (жители столицы) очень приветливы, и всегда стараются помочь уцелевшим пешеходам. Городские парки - место, где можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты Аргентинцы разговорчивы и легко вступают в контакт; у меня сложилось впечатление, что в этой стране неформальные связи очень важны - если Вы только найдете "ход" к правильному человеку, вы получите всю искомую информацию - даже такую специфическую, как данное местонахождение капитана Гранта. Действительно, как пишет авторитетный журнал "Экономист", в Аргентине нанимают на работу по принципу "кого Вы знаете", а не "что Вы знаете". Население Буэнос Айреса - довольно однородное, в основном белые потомки европейцев- местных индейцев пришельцы безжалостно истребили приблизительно 300 лет тому назад. Экономический расцвет Аргентины пришелся на начало 20 века, когда доход на душу населения в Аргентине превышал доход на душу населения в Германии. После этого, страна прошла через множество финансовых и политических кризисов - но в начале 20 века потоки, главным образом Европейской, эмиграции устремлялись в Аргентину. Самое значительное этническое изменение со времен экспедиции Гранта, с моей точки зрения,- это заселение страны евреями. В начале 20 века Аргентина дала приют двум волнам еврейской эмиграции: из Европы (результат погромов) и Турции (результат распада Оттоманской империи). Евреи обогатили Аргентину многоми полезными вещами, включая 80 синагог и кошерный Мак Дональдс. Самая знаменитая и старейшая синагога - это Синагога Либертад, построенная в 1892 году. После бомбовых атак на Израильское консульство и Еврейский центр в 1992 и 1994 годах, синагога находится под строгой охраной. Мне даже не разрешили сделать фотографии фасада здания.
Вместо этого, мы отправились изучать другие, не менее известные кварталы города: Эль Центро, Сан Тельмо –район антикварных лавочек, Палермо -район дорогих магазнив и музеев, Ла Риколетта – район, основанный францисканским монашеским ордером, но позднее почему-то преобразовавшийся в квартал публичных домов. Антикварная лавочка, Сан Тельмо В 1800 годах состоятельные жители других районов, спасаясь от эпидемии желтой горячки, заселили квартал желтых фонарей, и теперь Ла Риколетта - это район уютных кафе и дорогих магазинов. “Выгуливание" чужих собак - популярный заработок столичных студентов Конечно же, мы посетили район Ла Бока, известный своими независимыми традициями (в 19 веке портовые рабочие провозгласили эту часть города “Независимая Республика Ла Бока”), а главное, футбольным стадионом Бока Хуниорс - команды, за которую играл великий Марадона. Стадион Бока Хуниорс К слову о великих аргентинцах - их трое: Марадона, Че Гевара (Эль Че), и Эвита Перон. Знаменитые аргентинцы приветствуют нас с балкона Каминито - самой короткой улицы в столиe. Если вы не согласны с этой оценкой, вы всегда можете вступить в полезную дискуссию с подходящим аргентинцем - лучше всего водителем такси. Но учтите, что перед началом любой дискуссии вам придется определить свое отношение к президенту Бушу. Аргентина – это, действительно, страна социальных контрастов; трущобы, расположенные вдоль грязных вод Ла Плата, соседствуют с фешенебельными кварталами. Экономический кризис 2001-2002 годов девальвировал аргентинский песо в 3 раза, и правительство временно закрыло доступ к банковским счетам (чтобы “исключить" панику). Когда доступ к счетам был снова открыт, большинство аргентинцев осознало, что их сбережения испарились.
.
Потеряв всякую надежду отыскать Гранта среди кипящих бурной жизнью кварталов Буэнос Айреса, мы с отчаяния отправились на старейшеее кладбище Буэнос Айреса, Cemenherio de la Recoleta. Только очень состоятельные люди могли позволить себе купить место на этом кладбище. Интересно, что приобретение кладбищенского участка оказалось очень удачным вложением капитала; стоимость земли на знаменитом Cemenherio de la Recoleta постоянно возрастала, и теперь хорошее место может стоить приблизительно $500,000. Люди, которые перекупают участки, часто сносят старые застройки, и строят новые мавзолеи для своих близких. На этот кладбищенский мавзолей надо подниматься на лифте Разрешение на покупку места для новой застройки дается городскими властями. Необходимое условие для получения разрешения: владелец участка не известен, или не желает платить очень высокий налог. Кладбище напоминает новостройку: место заполнено рабочими, которые постоянно что-то перестраивают или улучшают. На кладбище не прекращаются строительные работы На кладбище похоронены такие знаменитости, как Эва Перон, а также и простые люди - но из очень богатых семей. Мавзолей Эвиты К нашей радости, место захоронения Гранта нами обнаружено не было – надежда была еще жива. И мы приступили к следующему этапу – поискам Гранта непосредственно в Патагонии.. . ПЕНИНСУЛА ВАЛДЕС и ПУНТА ТОМБО Район поисков был определен легко: Пенинсула Валдес и Пунта (залив) Томбо. Эта часть Патагонии знаменита своими колониями Магеллановых пингвинов и гигантских elephant seals - "слоновых" тюленей, или морских слонов. Они регулярно приплывают в эти места в определенное время года, после путешествий по океанским просторам в различных частях мира. Как известно, сведения об экспедиции Гранта были получены после того, как бутылка с запиской была извлечена из желудка акулы. Но была ли то единственная бутылка, - и если нет, то не была ли другая бутылка проглочена каким то морским слоном или случайно подхвачена одним из многочисленных пингвинов, и до сих пор обретается где-то на Атлантических берегах Патагонии? Аргентина - огромная страна, и самолет - единственное разумное средство передвижения, если вам надо посетить много мест за короткое время. Надо сказать, что аргентинцы самолетами внутренних рейсов пользуются мало - очень дорого для жителей страны, еще не оправившейся от экономического кризиса 2001-2002 годов. В основном, моими попутчиками были туристы. Маленький самолет из Буэнос Айреса, обслуживающий внутренние рейсы, приземлился в аэропорту Трелев, расположенном в самом сердце Патагонии, - in the middle of nowhere. Можно долго ехать по дороге, и пейзаж совершенно не меняется – кругом трава и низкорослые кустарники и деревья. Патагонский пейзаж Только низкорослые растения могут выдержать сильные ветра Патагонии; в свою очередь, животные в Патагонии тоже низкорослые, что дает им возможность укрываться в низкой траве или среди невысоких кустов. Но вот впереди показался симпатичный портовый городок Пуэрто Мадрин, расположенный на берегу Атлантического океана. Пуэрто Мадрин поражает обилием военных памятников и монументов. Такое впечатление, что не осталось ни одного самого незначительного генерала, которому бы не был воздвигнут памятник. В то же время, здесь никогда не было никаких морских или сухопутных сражений, а роль военного флота сводилась к поставкам местным жителям различные продуктов по морю. Пуэрто Мадрин чтит своих генералов Когда запас местных военных героев иссяк, город начал воздвигать памятники иностранцам (хороший пример – памятник Дон Кихоту). Оказалось, что поиск капитана Гранта превратился в популярный туристский бизнес. Каждое утро ото всех многочисленных гостинниц автобусы с группами людей из разных стран отправлялись в Punta Tombo и Penisnlula Valdes - несомненно, на поиски следов капитана. Начали мы с посещения Пунта Томбо, главной колонии пингвинов в Патагонии. Здесь проживает приблизительно 400,000 птиц, а всего в Патагонии гнездится 1 миллион 800 тысяч Магеллановых пингвинов. Эти маленькие симпатичные создания весят около 4 кг, а ростом не выше приблизительно 44 см. Клювы у Магеллановых пингвинов черные (в отличие от их антарктических собратьев, у которых клювы красные). Магеллановых пингвинов можно узнать по белой полоске на шее. Они приплывают в сентябре, разыскивают своих старых друзей или подружек (обычно, самец и самка сохраняют свои отношения с предыдущих лет), и роят ямку, куда самка откладывает яйца. Новое поколение пингвинов на подходе... Сериал "Seх and the City" никогда не пользовался популярностью в колониях пингвинов! После тяжелой домашней работы они отправляются на ближайший пляж: отдохнуть и пообщаться. В апреле они уплывают вместе с птенцами. Пингвины неуклюжи на суше, но прекрасно плавают - могут нырять в глубину до 80 метров, и плыть со скоростью не очень быстрого марафонца, т.е., приблизительно 8 км/час. Их природные враги - орка (зубастые киты касатки) и … нефть; тысячи пингвинов погибают в результате загрязнения океана нефтью. Пингвиний пляж Как мы уже заметили, дикие животные в Патагонии низкорослые – например , гуанако - из породы лам -, и местные страусы эму значительно меньше своих собратьев на других континентах, а крохотные олени мара достигают в высоту всего лишь 80 см. Встреча пингвина и гуанако Но мы помнили о гигантском кондоре, который утащил Роберта на ланч для своих птенцов, и все время были начеку, вглядываясь высоко в небо; к счастью, ничего крупнее чаек там не летало. А на следующий день мы отправились на поиски следов экспедиции Гранта в Пенинсула Валдес, - место, знаменитое лежбищами Южных морских слонов. Эти огромные животные весят 3 тонны и достигают в длину 3 метра- они приблизительно в 3 раза крупнее обычных морских тюленей. Слонами их назвали из-за гигантских размеров и маленького "хобота". Морские слоны: всегда сосредоточены и погружены в философские размышления Их семейный уклад сильно отличается от построения семьи у маленьких скромных пингвинов. Каждый уважающий себя самец имеет гарем из десяти или больше самок; ничего, кроме лишних хлопот, это им не приносит -гарем надо охранять от постоянных посягательств конкурентов. Для этого бедным самцам приходится прилагать неимоверные усилия - я, например, был свидетелем эпизода, когда один из крупных слонов был вынужден проползти чуть ли не целый метр, и вступить в длительный диалог с нарушителем границы своего гарема. Диалог был очень громкий (хоботы им даны природой не зря), и сопровождался убедительными раскачиванием головы из стороны в сторону. По окончании диалога, утомленные соперники трогательно улеглись голова к голове, и мирно уснули. Трудно поверить, но слоны по суше могут передвигаться быстрее человека скромных атлетических возможностей. Но даже морские слоны - не самые большие животные в Пенинсула Валдес. Летом (в ноябре-декабре), в бухту приходят мамы так называемых “Правильных" китов (Right whales) со своими “крохотными” детками; детки учатся плавать в бухте, перед путешествием в тысячи миль в открытом океане. Подготовка к встрече с китами: спуск корабля на воду Китов назвали “правильными”, потому что они не боялись китобойцев, и становились их легкой добычей. Похоже, жизнь ничему их не научила - точно так же они не боялись и нашего маленького корабля, выныривая время от времени на поверхность совсем близко от него. “Правильный" кит Правильнее было бы их назвать “глупыми” китами. Охота на китов сейчас запрещена, и их самыми опасными врагами остались орки (касатки) - которые также охотятся на наших знакомых: морских слонов и пингвинов. КОНЕЦ СВЕТА - УШУАЯ Отчаявшись найти Гранта там, где положено –т.е., на 37-ой параллели, - мы решили переместиться далеко на Юг страны, в город Ушуая, расположенный на так называемом Краю Света (Фин дель Мундо). Резоны? У нас было их несколько. Во-первых, путь капитана в Западную Патагонию должен был пролегать через один из проливов между двумя океанами на далеком Юге, открытых и исследованных могочисленными искателями приключений,
Наконец, одна из историй Жюль Верна, “Маяк на краю света”, описывала события на маяке недалеко от Ушуаи.
сути, двух, Тихого и Атлантического, соединенных полосой пролива Бигля. Мы приземлились в маленьком аэропорту; пассажиры должны идти по летному полю в зал ожидания - никаких туннелей из самолета прямо в зал ожидания не имеется. Этот факт запомнился, потому что на земле оказалось очень холодно, что и не удивительно - мы находились в самом Южном - и самом близком к Антарктиде - городе в мире (The Most Southern City of the World!). Правда, эта честь оспаривается некой чилийской деревней, Пуэрто Виллиамс, расположенной немного южнее на другом берегу пролива Бигль, - но, как справедливо замечают патриотически настроенные аргентинцы, - у них деревня, а у нас город!
В городе нет особой индустрии – в основном, он обслуживает туристов и экспедиции по поиску капитана Гранта. Ушуая - город небогатый Наиболее предприимчивые ищут капитана в Антарктиде – и, действительно, от Ушуаи - самого южного порта в мире - корабли доплывают до белого континента всего за 2 дня. Из Ушуайского порта корабли отправляются в Антарктиду Пролив Бигль разделяет острова архипелага Огненной Земли (Тиерра дель Фуего). Остров, на котором расположена Ушуая, принадлежит Аргентине, а остров на противоположной стороне залива уже является территорией Чили. Граница проходит по фарватеру. Дальше на Запад, воды этого 150-мильного пролива полностью принадлежат Чили. Этот район вообще является предмет территориальных споров между двумя странами. Например, я бродил по горе, нижняя часть которой принадлежит Аргентине, а верхняя-Чили (правда, никаких пограничных постов я не заметил). Пролив Бигль был назван в честь корабля, который осуществил два картографических вояжа в 19 веке. Второй вояж прославился благодаря участию в нем будущей знаменитости, Чарльза Дарвина. А сам корабль получил свое имя в честь капитановой любимой маленькой собачки из породы бигль. Между прочим, капитан первого вояжа совершил самоубийство-я не знаю причин, но, вкусив все прелести 4-часовой экскурсии по маленькой части этого залива (качка, пронизывающий ветер, холод, сырость) – могу представить свою собственную версию... Между прочим, у аргентинцев есть свои проблемы со знаменитым Дарвиным - он очень плохо отозвался об обычаях и умственных способностях местных индейцев племени Ямана. Да, они были немножко людоедами – но подумайте только об ужасном климате, в котором они жили - любой бы стал людоедом! Экспедиция вообще показала себя с нехорошей стороны - она похитила несколько индейцев, и привезла их на показ в Англию, что вызвало бурю общественного возмущение, тем более, что один из индейцев умер. Оставшихся индейцев обучили в Англии, дали им английские имена, и отправили обратно на родину – нести полученные знания в массы. История умалчивает об их дальнейшей судьбе. Пролив Бигль расположен южнее Магелланова пролива, и севернее пролива Дрейка. Он менее удобен для судоходства, чем два предыдущих канала, хотя и чуть менее ветренен, чем пролив Дрейка, отделяющий мыс Горна от South Shetalnd островов Антарктиды. Умный Дрейк сам никогда в проливе своего имени не плавал; вместо этого, он использовал Магелланов пролив, где установил пост по наблюдению за проплывающими кораблями- а свои дома и женщин его команда, первоначально, поместила на Огненной Земле. К сожалению, дела не пошли так хорошо, как предполагось: во –первых, слишком мало торговых кораблей показывалось в месте охоты, а во-вторых, женщины стали жаловаться на беспокойных соседей из племени Ямана и на жуткий холод. Пришлось им всем переселиться в лучший жилой район – на Карибские острова, но удлинить дорогу к месту работы. Мы все знакомы с этой диллемой: better neighpohood – longer commute. Мы уже столько написали о проливе Бигль, что было бы просто глупо не совершить по нему экскурсию. Я заказал билет на корабль, и – почти опаздывая - взял такси, чтобы успеть к отплытию. Я немножко опоздал – но, как оказалось, это не было проблемой - команда стала запускать пассажиров на корабль только через 45 минут после официального времени отплытия. Вообще, это очень характерно для Аргентины – никто никуда не торопится; если вас приглас в гости на 7 вечера, а вы заявились в 7. 30 – вы пришли просто неприлично рано и показали свое полное неуважение к хозяевам. Что касается деловых митингов, то "Экономист" рекомендует приходить на полчаса позже официального начала - если только пунктуальность не оговорена специально; в этом случае, положено опаздывать всего лишь на 10 минут. Экспедиция включала посещение трех интересных мест: острова с маяком, острова пеликанов, и острова пингвинов. Маяк в проливе Бигль: берег вдали - территория Чили Маяк был воздвигнут на месте крушения в 30-ых годах немецкого пассажирского корабля - но, к сожалению, это не был маяк, описанный Жюль Верном. Пеликаны издалека выглядели как пингвины, но распространяли жутких запах. (К cчаcтью, причаливание к берегу в программу не входило). Остров пеликанов в проливе Бигль Пингвины, как обычно, не подкачали – они вразвалку направились к берегу посмотреть на причаливший корабль, а самые любопытные даже подплыли поближе к кораблю. Любопытные пингвины встречают гостей Пассажиры – все, кто еще мог ходить после нескольких часов качки – вышли на палубу с фотоаппаратами и кинокамерами, и все интернациональное общество было в полном восторге. Путь обратно напомнил мне о судьбе капитана корабля первого вояжа Бигля - погода испортилась (нельзя, конечно, сказать, что она была хороша до того), море и небо окрасились в одинаковый тяжелый свинцовый цвет, качка усилилась, холодный ветер сдул – пока что в переносном смысле –большинство людей с палубы. Типичная летняя погода в проливе Бигль Я простоял остаток пути на палубе, крепко обняв какую-то сваю, и мысленно напевая "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер" (ветер повторить 3 раза)". Кроме меня, на палубе были турист из Швейцарии, израильская солдатка, и пара туристов из Германии. Немец сообщил, что он сам моряк; он свободно и ни за что не держась, передвигался по палубе, все время сверял маршрут по какой –то сложной немецкой астролябии, и вступал в дискуссию о маршруте с командой. В конце концов, он сказал, что в знак Германо-Аргентинской морской дружбы он дарит свою астролябию команде - за что он и его спортивная спутница были приглашены в рубку капитана, где они все торжественно распили бутылку водки. Немецкий турист проверяет курс корабля Качка к этому времени достигла такого уровня, что воздействие алкоголя на курс корабля совершенно не почувствовалось - хотя я и подозреваю, что мы несколько раз случайно пересекли чилийскую границу. Огненная земля была впервые описана в 1520 годы экспедицией Хуана Элькано. Романтическое имя "Огненная Земля" объясняется просто: моряки увидели дым от лесного пожара, и первоначально назвали место "Земля Дыма"; после некоторого раздумья, они сделали правильный логический вывод - дыма без огня не бывает, - и дали месту имя, под которым мы его знаем теперь. Национальный парк Огненная Земля: начало самой длинной автострады в мире. Маршрут номер 3 связывает Край Света и Аляску Место, где расположена Ушуая, не слишком подходит для жизни: холод, сырость, сильные ветры. Оно не была заселено (не "считая" истребленных ранее индейцев) до 1832 года, пока англиканские миссионеры не основали в Ушуае колонию. Но в 1884 году Аргентинское правительство пришло к блестящему решению: место надо заселить и освоить, чтобы провозгласить свои притязания на Антарктиду. В Ушуаю был послан военный флот, и моряки водрузили Аргентинский флаг рядом с колонией удивленных, но не сильно возражавших миссионеров. Почему-то желающих ехать осваивать новые просторы не находилось. И тогда, в 1896 году, правительство пришло к еще одному замечательному решению: было решено осваивать дикие земли силами заключенных (а мы-то думали, что нестандартный путь освоения Соловков и Беломор-Канала был придуман на нашей бывшей родине). Строительство началось уже в Октябре, и примерно тогда же начался отбор контингента для заселения. Контингент должен был удовлетворять двум условиям: 1) совершить очень тяжелое преступление, за которое следовало получить соответствующее наказание; 2) обладать профессиональными рабочими навыками. Требовались высококлассные каменщики-убийцы, слесари-насильники, и бригадиры-людоеды. Заключенные начали со строительства бараков; лес был поблизости - в горах. Чтобы ускорить производственный процесс, предприимчивый губернатор добился разрешения на строительство железной дороги, которая связала лесоповал и город-тюрьму. Вырубленные вокруг города леса вы можете увидеть и теперь, это – живая память о заключенных. .
А для привлечения туристов был построен красивый поезд, который может провезти вас от мест лесоповала до города, с остановками на разных интересных станциях. Поезд на Край Света Вы даже можете купить униформу заключенных на станции отправления. Станция Край Света Вообще, город чтит своих заключенных и охотно признает, что без тюрьмы город бы не был построен. Музей тюрьмы, наряду с мореходным музеем – одна из главных городских достопримечательностей. Музей тюрьмы Музей тюрьмы выглядит, как настоящая тюрьма- с камерами, охранниками и заключенными. Каждая камера –это одновременно соответствующая экспозиция, иногда с фигурами наиболее знаменитых узников в натуральную величину. Например, в одной из камер вы видите муляж знаменитого убийцы; в другой камере сидит за столом один из первых политических заключенных - деятель оппозиции, который отказался - несмотря на настоятельные советы - покинуть Аргентину, и предпочел ссылке заключение в Ушуайской тюрьме. Мореходный музей: Сэр Франсис Дрейк Наши соотечественники тоже оставили свой след в тюремной истории – в частности, преподали всем урок о важности надежного хранения документов. Некий молодой анархист из России, Шимон Радовицкий, был приговорен к смертной казни за покушение на Аргентинского президента. К счастью для Шимона, в относительно гуманной Аргентине преступников моложе 21 года не казнили. И хотя Шимон выглядел значительно старше своих лет, и никто не верил, что ему еще не исполнилось 21, его брат представил подлинную метрику о рождении Шимона - теперь она ценный экспонат музея – где возраст анархиста был указан совершено точно. Этот документ спас жизнь Шимону Радовицкому Впоследствии, Радовицкий прославился тем, что оказался одним из немногих заключенных, которому удалось сбежать. Из тюрьмы убегали и раньше – но беглецы либо погибали в диких условиях Огненной Земли – ближайшие поселения были за тысячи километров на север, - либо возвращались сами, голодные и замерзшие. Сбежавшего же Радовицкого подобрал специально приплывший за ним корабль. ЛЕДНИК ПЕРИТО МОРЕНО Хорошо изучив город Ушуаю и окрестности, мы поняли, что свободолюбивый капитан вряд ли бы захотел основать Шотландскую колонию на Краю Света - народ бы за ним туда не пошел! Поэтому мы решили вернуться ближе к 37-ой параллели, и продолжить поиски капитана на знаменитом леднике Перито Морено, названного в честь исследователя ("перито", на испанском) Франсиско Морено. В ходе своих исследований сеньор Морено попал в плен к местным индейцам - ему удалось бежать буквально за несколько дней до назначенной казни. Приключения Франсиско Морено вполне могли бы быть пережиты самим Грантом - нам просто необходимо было посетить ледник Перито Морено! Перито Морено уникален - не только своим величественным видом, но и тем, что он опровергает теорию глобального потепления: вместо того, чтобы сокращаться, он постоянно удлиняется. Вид на ледник Перито Морено с самой верхней точки обзора Периодически (от года до нескольких лет) он дорастает до берега озера Аргентина и перегораживает его; уровень воды в перегороженном месте поднимается до 30 метров, одновременно давление воды увеличивается, - и происходит грандиозное крушение ледового перешейка с образованием многочисленных айсбергов. Вид на ледник Перито Морено с более низкой точки обзора (Правда, некоторые ученые - видимо, сторонники Аль Гора - считают, что общая площадь ледника все-таки уменьшается). Впрочем, айсберги формируются гораздо чаще, чем раз в несколько лет - на наших глазах, огромные глыбы льда откалывались от стены ледника, и пускались в плавание по озеру Аргентина. Айсберги в озере Аргентина Вид на ледник - ледовую стену высотой до 80 метров (считая от уровня воды) -совершенно фантастический. Вид на ледник Перито Морено с еще одной точки обзора Но самые предприимчивые искатели Гранта не удовлетворяются любованием вида на ледник, а переплывают (на корабле) озеро Аргентина, выходят на ледник, и пересекают его по различным маршрутам (т.н., минитрэкинг). На леднике Перито Морено Наш поход на ледник завершается в городе Эль Калафате, расположенном приблизительно в 80 км от ледника. Единственное предназначение города - обслуживание многочисленных туристов и альпинистов; в городе-множество отелей, рядом расположен аэропорт. Похоже, что Эль Калафате может стать первой экономической жертвой глобального потепления: растает ледник – зачахнет город. Городские власти любят подчеркивать связь Эль Калафате с очагами мировой цивилизации: на центральной улице поставлена мемориальная доска с точными (до километра!) расстояниями до самых важных городов в мире: Тель-Авива (нумеро уно), Нью-Йорка, Парижа, Мельбурна. .. Мельбурна?! Ель Калафате и прочие мировые столицы Погодите-ка минутку - ведь Мельбурн расположен именно на 37-ой параллели! И внезапно вспоминается, что капитана Гранта удалось, в конце-концов, отыскать где-то рядом с Австралией или Новой Зеландией, а вовсе не в Патагонии! Это, конечно, меняет дело. Мне надо возвращаться в Буэнос Айрес и лететь домой, где ждет любимая жена и (соответствующий эпитет) работа. К сожалению, следы капитана так и не найдены - но время в Аргентине не потеряно напрасно! БУЭНОС АЙРЕС -ЗАВЕРШЕНИЕ И вот самолет приземляется в небольшом аэропорту для внутренних рейсов, в центре столицы. Меня встречает Моника. В ее горячих объятиях тает лед Перито Морено и исчезают воспоминания о пронизывающем ветре и холоде на Краю Света в Ушуаи. Моника устраивает все, как я еe просил. Вместо того, чтобы, в соответствии с моим маршрутом, везти меня прямо в международный аэропорт (и провести там полдня дожидаясь вылета), мы (Моника, таксист агентства и я) едем в отель в центре города, где я оставляю чемоданы, и у меня еще остается время на осмотр музея современного искусства Мальба и музея Эвиты. Музей Эвиты: Портреты Президента Хуана Перона и Эвиты Перон - его второй жены и политической соратнице Таксист агентства ждет меня точно в назначенное время возле отеля; лихо подрезав по дороге десятка два машин – только для того, чтобы показать класс вождения, потому что выиграть время в плотном трафике Буэнос Айреса практически невозможно - он доставляет меня в международный аэропорт Буэнос Айреса. Прощай, Аргентина! До новых встреч на 37-ой параллели! жүктеу/скачать 201.36 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|