6. Злаки специального назначения

Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотнённую катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян насыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем, повторяя эту операцию как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжёлые семена опустятся на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине семена ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.

Так как семена газонных трав очень легкие, сеять их следует осторожно – наклонясь и опустив руку почти до земли, совершаем кистью веерообразные мягкие, но частые движения, выпуская тонкую струйку зерен. Разброс семян вправо и влево не должен превышать 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (рис. 1). Идти приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это необходимо для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать густоту посева. Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.

Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель проводим в продольном направлении полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает заделку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Затем прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой.

Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыпаем по поверхности чёрный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно: с одной сто роны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семена, с другой – создает благоприятный микроклимат для появления всходов и обеспечивает влагозащиту. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы легко проникнут сквозь слой торфа, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем место посева катком.

Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив производим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и за несколько приемов. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды подаем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того как влага уйдет в почву, распыляем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать с края посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.

В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.

13. Одерновка.
В последнее время все большую популярность, по преимуществу у людей состоятельных, приобретает создание газонных покрытий при помощи укладки рулонов готового дёрна – одерновки. Такой способ имеет явные положительные стороны: во-первых, он дает очень быстрый результат (участок через несколько дней становится буквально неузнаваем), во-вторых, он привлекает своей оперативностью и мобильностью в тех случаях, когда проводится перепланировка каких-то отдельных элементов сада (например, изменение ширины, длины и маршрута дорожек). Этим методом можно создавать любые типы газонов. Но у него есть и отрицательные стороны: высокая стоимость дёрна, не всегда хорошее качество рулонов, которое неподготовленному покупателю зачастую трудно оценить, и непостоянное наличие в продаже, особенно в отдаленных регионах. Случается, что под видом настоящего газонного дёрна продают луговой дёрн, срезанный на естественных, не сеяных лугах – увы, здесь ярко проявляются особенности нашего недальновидного отношения к проблемам защиты природы.

Показатели качества, которое требуется оценить при покупке, таковы:

густой, однотонный, равномерный покров из стеблей и листьев газонных злаков, без сорняков;

отсутствие в травостое пятен пожелтевшей, погибшей травы, признаков повреждения болезнями;

густое переплетение корней и корневищ в подземном слое;

достаточная механическая прочность рулонов на разрыв (для этого, взяв рулон за один край, несильно, но энергично встряхивают весь коврик или же сильно и энергично – отрезанный кусок размером 20х20 см).

По поводу оценки последнего показателя между представителями продающей и покупающей сторон могут возникнуть, мягко говоря, трения. В этом случае покупатель должен помнить, что, приобретая дорогой товар, он имеет право на такую проверку. Если дернина не рвётся, это говорит о том, что её выращивали в течение необходимого по технологии срока, что товар качественный, не «скороспелый».

Рулоны транспортируют к месту укладки в ящиках и мешках из пленочного или сетчатого пластика. В сложенном состоянии рулон может выдержать без потери качества покрова до двух-трех дней. В противном случае рулоны необходимо развернуть на площадке рядом с местом укладки, осторожно, но обильно полить и затем, если трава во время хранения и транспортировки успела побледнеть, подкормить жидким азотным удобрением. Для этого в 10 л воды разводят один-два спичечных коробка мочевины или аммонийной селитры. Количество закупаемого материала легко рассчитать, если известна площадь планируемого газона и размер дерновых ковриков (обычно это 1х2 м, 0,5х1 м, 0,3х1 м). К полученному результату следует добавить еще 5-10% на непредвиденные расходы, связанные с погрешностью расчетов, подрезкой краев и т.п.

Подготовку основания газона проводят практически по той же технологии, что и для сеяного травостоя, но с небольшими отличиями: улучшают почву на глубину до 10 см, тщательно выравнивают поверхность и перед самой укладкой вносят тонкий слой (1-2 см) питательного грунта, состоящего из компоста и песка с добавлением суперфосфата. Такая «вкусная» прослойка будет способствовать быстрому росту корней и хорошему сцеплению рулона с основой газона.

Правила укладки просты:

её ведут от периферии участка к центру (сначала первым рядом выстилают периметр, затем концентрическими рядами движутся вглубь площадки; для закрытия середины вырезают «заплатки» требуемой конфигурации);

каждый следующий ряд рулонов смещают по отношению к предыдущему таким образом, чтобы поперечные стороны ковриков одного ряда были сдвинуты по отношению к сторонам другого ряда («кирпичная кладка»);

укладка должна быть очень плотной – для этого коврики подбивают друг к другу при помощи специальных больших деревянных молотков;

во время укладки рулоны слегка притрамбовывают к подоснове при помощи трамбовок с широким основанием (например, колодами, обрезками толстого бревна с ручками), обеспечивая тесный контакт нижней стороны дернового коврика с питательной прослойкой;

чтобы не травмировать зеленый настил, во время всех работ по уложенным рулонам передвигаются только по доскам или фанерным щитам;

на склонах каждый рулон по углам прибивают к подоснове «гвоздями» – тонкими, остро заточенными деревянными колышками (их забивают вровень с поверхностью рулона; через некоторое время, когда коврик прирастет к почве, они уже сгниют);

после завершения укладки швы просыпают той же компостно-песчаной смесью, которая использовалась для питательной прослойки;

по окончании укладки рулонов острой лопатой подрезают внешнюю границу газона, удаляя неровности и подгоняя края созданного газона к запланированному контуру;

завершающими операциями должны стать обильный полив и дополнительная подсыпка питательной смеси по швам в тех местах, где она просела или провалилась в шов;

желательно по внешней границе газона сделать отсыпку из песка или мелкого гравия шириной 10-15 см (отсыпка препятствует подсыханию краев и выглядит красиво).

Качественные рулоны быстро прирастают к подоснове и срастаются по швам при условии постоянного контроля влажности почвы в первые две недели. Правильно исполненные работы позволяют ввести газон в эксплуатацию через 15-20 дней. Далее осуществляют обычный регулярный уход.

14. Сорняки на газоне.
Сорняками являются любые виды, не входящие в состав исходной травосмеси. Ими могут быть как однолетние, так и многолетние травы, сеянцы древесных растений и даже злаки, которые отличаются от своих газонных собратьев внешним видом. На наш любимый газон они попадают тремя путями – из запаса семян в почве, присутствием в качестве примеси в плохо очищенных семенах газонных злаков, а также посредством заноса различными природными агентами (ветром, талыми водами, птицами и т.д.). Особенно впечатляет почвенный банк семян: в верхнем горизонте почвы на площади один квадратный дециметр число жизнеспособных семян может исчисляться сотнями и тысячами. Именно они дают вспышку численности сорняков на молодом, только что засеянном газоне. Она наблюдается в первые недели после посева. Подавляющее большинство сорных трав представлены однолетними и двулетними растениями, такими как марь белая («лебеда»), пастушья сумка, ярутка полевая, звездчатка средняя (мокрица), маргаритка и многими другими видами, которые хорошо знакомы нам по овощным грядкам. Всходы однолетников развиваются очень энергично и часто опережают в росте всходы сеяных злаков, местами образуя густые скопления.

Особенно много хлопот доставляет появление на лужайке многолетних сорняков. Эти виды хорошо известны читателю массовым присутствием на запущенных и низкокачественных газонах, где они занимают больше половины площади. Сюда относятся одуванчик лекарственный, лапчатка гусиная, подорожник большой, манжетки, тысячелистник обыкновенный, клевер белый, горец птичий, ястребинка волосистая, лютик ползучий, щавелек, крестовник обыкновенный и др. Все эти растения отличаются низкорослостью и обладают способностью либо образовывать розетки листьев, либо давать стелющиеся укореняющиеся побеги, либо формировать густую сеть тонких приземистых побегов. У некоторых из них даже цветоносы небольшой высоты. Все это помогает многолетним сорнякам избежать ножей косилки, а остальные прелести газонной жизни (обилие света, полив, плодородная почва, минеральные подкормки) их устраивают. Они портят внешний вид газона, его однородность, многие из них способны вполне успешно конкурировать со злаками в потреблении ресурсов среды. Количество многолетних сорняков и их агрессивность возрастают при ухудшении условий жизни сеяных злаков, но и при правильном уходе им все же удается внедриться в травостой. Так что без прополки не обойтись даже на зрелых и качественных газонах.

С сорняками бороться нелегко. Но следует понимать, что война с одуванчиками на взрослых газонах – это, в большинстве случаев, ликвидация последствий неправильного ухода или слишком большой рекреационной нагрузки. Поэтому самым эффективным средством против вторжения сорных растений был и остается регулярный уход за газоном. Он заключается в создании оптимальных условий роста для сеяных злаков, которые при нормальном развитии вряд ли допустят на газон непрошеных гостей, будь то высшие растения, мхи или грибковые инфекции.

15. О гербицидах.
Борьба с сорняками и в самом деле представляет собой войну, порой изнурительную и долгую. Самый действенный метод – выкопка многолетников при помощи узкого совка, ножа или остро заточенной стальной полоски. При этом необходимо по возможности глубже подкопать корни сорняков. Но механическое удаление очень трудоемко, в особенности на запущенных газонах. В этом случае применяют гербициды, которые снижают затраты труда на 80-90%.

Можно использовать гербициды сплошного действия либо гербициды избирательного действия. К первым относятся препараты «Amitrol-T» и «Roundup». При работе на газоне их точечно наносят на листья сорняков при помощи ватного тампона (концентрированный раствор разводят водой в соотношении 1:10).

Наиболее действенные результаты дают газонные гербициды избирательного действия. Обычно эти вещества уничтожают двудольные растения, практически не повреждая однодольные, т.е. сеяные злаки. Их распыляют по поверхности при помощи садового опрыскивателя. Такие препараты стали появляться и на прилавках наших магазинов. Названия их могут меняться, поэтому обращать внимание следует на действующее вещество, которое всегда указывается в инструкциях по применению. В таблице 4 приведен список наиболее популярных гербицидов избирательного действия, используемых в зарубежных странах.

Таблица 4

Как можно заметить из приведенных в таблице данных, универсальны препараты на основе 2,4-D, dicamba, MCPP – они уничтожают и малолетние, и многолетние сорные растения.

Работая с гербицидами, ни в коем случае нельзя забывать об их высокой токсичности. В основном это очень опасные вещества, поэтому необходимо строго соблюдать правила пользования, которые в обязательном порядке прилагаются к препарату. Обычно используются все средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, прорезиненные перчатки, резиновые сапоги. Одежда садовника должна быть из плотной ткани. Также надо помнить и о вреде, который можно причинить окружающей среде: недопустимо попадание капель гербицида на растения других посадок (деревья, кустарники, цветы, овощи и т.д.), непозволителен контакт препарата с домашними животными. Многие специализированные гербициды способны накапливаться в почве. Понятно, что использование подобных веществ – крайняя мера, когда все другие средства борьбы с сорняками исчерпаны... (продолжение в следующем номере) 

(Начало в №2, №3, №4 за 2005 год)

16. Уход за молодым сеяным газоном. 
Газон, созданный посевом многолетних злаков, рассчитан на длительную эксплуатацию. Чтобы срок его использования без пересева составлял десятки (или, возможно, сотни) лет, а вид зеленого ковра всегда радовал глаз, необходим регулярный уход. Мысль простая – без нашего с вами труда в саду ничего не растет. Но, бывает, приходится сталкиваться с мнением, что важнее правильно посеять газон, а развиваться, становиться гуще и зеленее он будет сам по себе, надо только вовремя его подстригать, ну и, может быть, иногда поливать для собственного удовольствия. Конечно, это не так. Любимой изумрудной лужайке требуется строгий и постоянный режим ухода, без которого она с течением времени превратится из роскошного газона в обыкновенный пустырь, заросший снытью и крапивой, или в плотно утрамбованную площадку с чахлыми былинками. И тот, и другой вариант эволюции газонов можно с успехом наблюдать не только в практике городского озеленения, но и на многих загородных участках.

Уход за молодым сеяным газоном состоит в борьбе с сорняками, щадящем режиме скашивания и использования, а также в регулярном контроле достаточности минерального питания и увлажнения почвы.

Первое, с чем приходится сталкиваться на только что засеянном газоне, – это нарастающее изобилие однолетних сорняков. Но бояться этого не стоит – однолетние растения не переносят частого скашивания, к тому же размножаются они исключительно семенами. Поэтому наиболее эффективной мерой борьбы с однолетниками является подкашивание их всходов остро заточенной ручной косой. Такой высокий срез препятствует цветению и обсеменению однолетних сорняков и практически не травмирует всходы злаков. Чтобы сбить «волну» однолетников, обычно достаточно провести одно-два подкашивания до первого настоящего укоса. Особо живучие экземпляры сорняков в дальнейшем удаляют выкапыванием. Тем, кто не боится применять на своем участке химические препараты, можно рекомендовать к использованию гербициды избирательного действия, уничтожающие однолетники, но не повреждающие сеяные злаки (см. табл. 4 в предыдущем номере журнала).

В первые недели жизни газона для передвижения по нему при проведении работ желательно использовать широкие доски или фанерные щиты. Они значительно снижают нагрузку на неокрепший травостой, и после снятия досок примятая трава поднимается вслед за первым поливом. В течение первого сезона ходьба и отдых на газоне исключены – на формирование дернины сеяного газона в среднем уходит один год.

Впервые молодой ковёр стригут при достижении травостоем высоты 10–15 см. Скашивание проводят при помощи газонокосилки на высоте 4–5 см. Особое внимание следует уделить остроте ножей – они должны быть острее бритвы. В противном случае растения будут вырываться из неокрепшей дернины. Последующие укосы проводят при достижении травой высоты 7–10 см, последний укос в сезоне делают в середине сентября. Нельзя забывать об обязательном удалении скошенной травы.

Если почвенная основа подготовлена качественно и корнеобитаемый слой почвы обладает достаточным потенциалом плодородия, то на новом газоне минеральные подкормки проводят в половинной дозе от той, что рекомендуется для зрелого травостоя. В противном случае, на малоплодородных почвах, подкормку дают по полной схеме. Расчет дозы удобрений и сроки их внесения приводятся ниже, в разделе, посвященном основному уходу за многолетними газонами.

Золотое правило каждого уважающего себя газоновода формулируется следующим образом: «Скосил, подкормил, полил». Газон не может существовать без кошения. Но со срезанными листьями и стеблями из экосистемы удаляется значительная часть минеральных элементов, без которых сеяные злаки не смогут быстро восстановить травяной покров. Для этого приходится после каждого укоса подкармливать газон удобрениями. А для того, чтобы удобрения поступили к корням злаков как можно быстрее и были использованы наиболее эффективно, требуется полив. Строгое соблюдение такой технологической цепочки создает оптимальные условия для классических газонных злаков и делает зеленое покрытие красивым, функциональным и долговечным. Это и является одним из простых секретов столетних английских газонов.

Скашивание. Стрижка сформированных газонов (со второго года жизни) начинается весной при высоте травы 8–10 см; последующие укосы идут с интервалом от одной до двух недель при достижении травостоем высоты 5–8 см; последний укос делают в конце сентября или начале октября. В нашем климате не рекомендуется проводить скашивание более 25 раз за вегетационный период – слишком интенсивная стрижка приводит к ослаблению газонных трав. При выборе высоты скашивания также не следует ориентироваться на европейские нормы – у нас она составляет 2,5–3,0 см (кстати, такой же высоты придерживаются канадцы). В осенние месяцы траву оставляют чуть повыше – 4–5 см.

Стрижка газона проводится движением косилки по «змейке», края лужайки обходят еще раз, после того как выкошена основная площадь. Одним из непреложных правил скашивания является смена направления стрижки. Если косилка из раза в раз движется по одному и тому же маршруту, стебли приобретают постоянный наклон и грубеют. На газоне появляется устойчивый полосатый рисунок, а трава приобретает жухлый оттенок.

Через каждые три-четыре укоса проверяют остроту ножей косилки и, если есть необходимость, производят их заточку и доводку. Первый признак недостаточной остроты режущей кромки – рваные, подсыхающие и желтеющие кончики срезанных листьев и стеблей, которые на газоне смотрятся как неприятный белесый «налет».

Нескошенные побеги, остающиеся на газоне в труднодоступных местах, срезают специальными ножницами или триммером с леской. Эстеты газонного дела могут приобрести для этих целей небольшие аккумуляторные триммеры, чем-то напоминающие машинки для стрижки волос.

Уборка скошенных остатков, которые роторные косилки в изобилии оставляют на поверхности, является обязательным приемом ухода. Наличие комков и ошметков травы портит внешний вид газона, снижает водопроницаемость и аэрацию верхнего слоя почвы, способствует созданию благоприятных условий для различных гнилостных заболеваний трав. Мнение, что скошенные остатки «кормят» газон – старое, но, к сожалению, стойкое заблуждение. А вот компост, образующийся при утилизации газонной травы в специальном ящике, отличается очень высоким качеством и скоростью созревания.

Подкормка. Основные элементы минерального питания газонных трав – это так называемые макроэлементы: азот, фосфор и калий. Их поступление на газон для компенсации потерь от укосов непременно должно быть комплексным. Нельзя исключать из рациона питания хотя бы один из указанных элементов. В то же время они должны вноситься в довольно строгом соотношении, оптимальном для питания газонных злаков (азот : фосфор : калий = 1:2:1 или 2:2:1). Дисбаланс обычно приводит к разрастанию двудольных травянистых растений, которые на газоне являются сорняками.

Питание вносим после каждого укоса (не обязательно в тот же день, но и откладывать надолго не стоит). Удобно заранее, еще зимой, сделать навески удобрений для каждого укоса: рассчитанную нами годовую дозу (см. раздел 18) умножаем на количество квадратных метров газона и делим на число укосов (в среднем их бывает от 12 до 15). Навески каждого вида подкормки расфасуем в бумажные или пластиковые пакеты и расставим на полке – все как в аптеке, точно и наглядно. Пакеты можно даже подписать, указав номер укоса и вид удобрения. При этом учтем три момента: 1) разные виды удобрений надо хранить в разных пакетах (смешивать их можно только перед внесением), 2) первую весеннюю подкормку делаем сразу после начала роста травы, 3) на осенние подкормки планируем внесение только фосфорных и калийных удобрений (в сентябре и октябре азот не вносят, чтобы не стимулировать рост травы поздней осенью и под снегом).

После скашивания травы и удаления остатков в пластиковое ведро ссыпаем подготовленную дозу подкормок, затем, надев резиновые перчатки, перемешиваем удобрения и равномерно разбрасываем их по всей площади газона (но не обязательно так же тщательно, как мы когда-то сеяли семена злаков). Теперь можно перейти к самой приятной операции в нашей технологической цепочке – поливу.

Полив. Вода на газоне растворяет кристаллы и гранулы минеральных удобрений и доставляет их к всасывающим корням трав. Количество воды, требуемой для полива, зависит от погоды, проницаемости почвы, плотности травяного покрова и дернины. В любом случае полив должен быть настолько обильным, чтобы напитать водой корнеобитаемый горизонт почвы (15–20 см). В среднем на сформированном газоне расход воды составляет от 10 до 20 л на 1 м2.

Конечно, поливать газон требуется не только после кошения. Если долго не было дождей –поникшие листья, вялые стебельки травы сигнализируют о том, что лужайку пора полить. Но в сухую и жаркую погоду делать это следует только в утренние и вечерние часы, чтобы не подвергать газонные злаки температурному стрессу.

Уборка газона. Помимо обязательного удаления скошенной травы требуется следить за состоянием поверхности газона и травяного покрова. Весной, после таяния снега, необходимо два-три раза прочесать свалявшуюся траву жесткими веерными граблями, чтобы удалить отмершие за зиму побеги. Осенью с поверхности регулярно удаляют опавшую листву. Это не только устраняет затенение газонных злаков, но и предотвращает их выпревание под снегом. Края газона в течение всего сезона вегетации подрезают и подравнивают, не допуская наползания дернины на дорожки и цветники.