А. боровиков

Под почти отвесными скалами грозной горы разбила базовый лагерь американо-аргентино-канадская экспеди­ция. На штурм вышли две группы. Первая, в составе аме­риканского альпиниста Лейфа-Нормана Паттерсона и ар­гентинца польского происхождения Жоржа Петерека, ре­шилась на дерзкий план — достичь вершины Йерупайи по 50-градусной 1200-метровой ледяной западной стене. Маршрут второй группы проходил по юго-западному греб­ню, следуя пути первовосходителей — американцев и швей­царцев.

Паттерсон и Петерек захватили продуктов на восемь дней, две дюжины ледовых и 10 скальных крючьев, пять алюминиевых колышков, 75 м перлоновой веревки выс­шего качества, около 750 м восьмимиллиметрового нейло­нового репшнура, 20 карабинов, ледорубы, лопатку, гор­ный примус «Фебус» с четырьмя литрами керосина, коте­лок, спальные принадлежности и на всякий случай кошки для горных ботинок. Штурм начался 1 июля 1966 г. с от­метки 5100 м.

Погода была идеальной, но это имело оборотную сто­рону. Лед становился скользким и мокрым, а вокруг заби­тых крючьев он буквально плавился под солнечными лу­чами. То и дело мимо проносились сорвавшиеся сверху льдинки. Каждый день альпинисты поднимались на не­сколько веревок, навешивали репшнур и на ночь спускались в удобно вырубленную нишу. Подготовив лагерь, они снимали репшнур и крючья, оставляя стену чистой. Такой метод оправдал себя хотя бы спокойным ночлегом. День шел за днем, застывшее безмолвие нарушалось лишь мо­нотонным стуком ледоруба. Создавалось впечатление, что продвижения вверх почти не было. «Мы казались двумя душами, погребенными в ничто, изолированными от всего живого; двумя насекомыми, оставляющими крошечные ца­рапины на огромной белой стене,— вспоминает Паттерсон.— Каждый день мы безвозвратно лишались чего-то, и все более разреженный воздух, головная боль, пересыхаю­щие губы, распухшие десны, ноющие зубы, уменьшаю­щийся рацион — все было против нас».

На девятый день из лагеря 3, расположенного в рас­щелине на отметке 900 м от подножия стены, Паттерсон и Петерек вышли на штурм заключительного отрезка на­меченного маршрута. Поднявшись сравнительно легко на сто с лишним метров по твердому льду к предвершинным скалам, альпинисты убедились, что с ходу дальнейшее вос­хождение провести не удастся. Скалы оказались слишком крутыми и гладкими. Петерек попытался пересечь широ­кий кулуар справа, чтобы по гребневым карнизам найти путь к вершине. Однако ему не хватило одной веревки на весь траверс, и он так и не решился идти дальше. Вместо этого Петерек, застраховавшись на ледовом крюке, попро­бовал выйти вверх по скалам. Скалы и здесь были непро­ходимыми. Удалось вбить всего один скальный крюк, после чего пришлось отступить. Впрочем, Паттерсон полагает, что некоторые шансы для успеха могли быть, если бы Пе­терек сумел выйти на противоположный склон кулуара.

Спустившись снова в лагерь 3, альпинисты встали перед дилеммой: продолжать восхождение по крутому и внушительному 300-метровому ледяному откосу слева или же совершить длинный траверс направо и выйти на вер­шинный гребень, по которому благополучно взошли в свое время Харрах и Максвелл. Откос представлялся слитком неприступным, и в конце концов было принято решение идти направо, тем более что по юго-западному гребню должна была подниматься вторая группа.

Казавшийся легким, этот траверс затянулся на два дня. Задерживали коварные нависающие карнизы. Но южная вершина Йерупайи была уже ниже горовосходителей, и Паттерсон с Петереком впервые за все дни почувствовали какое-то удовлетворение. Лагерь 5 был разбит уже за греб­нем на высоте 6300 м.

Западная стена Йерупайи.

X — отмечает высшую точку, достигнутую Паттерсоном и Петереком
На двенадцатый день, в чудесную погоду, пройдя не­сколько веревок по непрочному снегу и льду, обогнут? предвершинный карниз по балкону, с которого открывал­ся обзор всей западной стены, вбив последние крючья, преодолев вершинные скалы и ледяные жандармы, Паттерсон и Петерек взошли на узкий гребень горы. С обоих краев гребня нависали маленькие башенки, а в середине возвышалась глыба в человеческий рост. Изумительный вид на всю Хуайхуашскую Кордильеру позволял просмот­реть пройденный маршрут и еще более трудную северо-­восточную стену Йерупайи — вот что явилось самой цен­ной наградой альпинистам.

После победы над Йерупайей снова ночевка в пещере лагеря 5, без пищи, но в тепле. 13 июля, на тринадцатый день, снова в прекрасную солнечную погоду Паттерсон и Петерек стали спускаться к Южной вершине. На седло­вине между двумя пиками им встретился огромный карниз. К тому же Петерек обморозил ноги и с трудом мог пере­двигаться дальше. Как быть? Паттерсон предлагает самый простой план: траверсировать стену ниже седловины, спу­стившись тем самым на такую высоту, откуда можно при­звать на помощь. Против всяких ожиданий, вопреки утверждениям Харраха и Максвелла о непроходимых кар­низах под седлом план осуществился довольно легко, и все кончилось благополучно. После многих попыток вторая группа, находящаяся в тот момент несколько ниже Юж­ной вершины, услышала крики о помощи. Двигаясь на­встречу друг другу, обе группы наконец встретились на южном пике.

На другой день Петерек один отправился налегке по навешанному репшнуру отлично проложенной трассы в базовый лагерь. Паттерсон спустился позднее. Еще через день покорители Йерупайи, эти, как они сами себя атте­стовали, «тихие конкистадоры», мирно гуляли по улицам древнего инкского городка Чиквайны.

А 17 июля на вершину Йерупайи взошла вторая груп­па в составе американцев Джона Кроули и Дэвида Айлиса.

До недавнего времени горы Антарктики были для аль­пинистов сплошным белым пятном. Лишь отдельные вершины, расположенные вблизи антарктических станций, были покорены альпинистами — участниками научных экспедиций. Однако в последние годы стали предприни­маться и специальные альпинистские экспедиции в Ан­тарктиду.

Естественно, что суровый полярный климат южного материка составляет главную трудность при организации восхождений в Антарктиде. На огромных внутренних пространствах континента температура воздуха никогда не поднимается выше 0°. Лето наступает здесь в декабре, и наиболее теплым периодом является вторая половина де­кабря и январь. В феврале начинается медленное пониже­ние температуры, продолжающееся до самого холодного месяца года — сентября. В это время температура может падать ниже — 80°. Весной, в октябре и ноябре, происхо­дит быстрое повышение температуры.

Антарктида — это в общем область с преобладанием ясной погоды. Отдельные ухудшения погоды, как правило, кратковременны. Здесь обычны сильные ветры при ясном небе, несущие поземку. Они в сочетании с низкой темпе­ратурой сильно затрудняют работу альпинистов.

Безжизненные ледяные просторы Антарктиды, которые нужно преодолевать альпинистам на подходах,— это так­же очень серьезное препятствие. Многие сотни ледяных километров могут отделять конечную цель экспедиций от антарктических станций, на которых они базируются. Для их преодоления необходимо применение всего техниче­ского арсенала современного полярного исследователя: тя­желой авиации, санно-тракторных поездов, моторных са­ней. Экспедиция, работающая в отдаленном горном рай­оне, оказывается на десятки дней оторванной от всего остального мира и должна быть поэтому исключительно хорошо снаряжена и снабжена продуктами и топливом.

У альпинистов, совершающих восхождения в Антарк­тиде, есть, однако, и приятные особенности. В условиях полярного лета совершенно отсутствует проблема исполь­зования светового дня. Группа может начать работу в лю­бой час суток, и длительность дневной работы ограничи­вается лишь выносливостью альпинистов. Несмотря на су­ровый климат, в Антарктиде практически отсутствует опасность лавин, так как снег сильно уплотнен ветром и скован морозом.

Первым из вершин Антарктики был покорен вулкан Эребус. На него в 1908 г. взошла группа экспедиции Шеклтона под руководством Т. Дэвида. Это восхождение впоследствии неоднократно повторялось. В 1962 г. амери­канцы совершили уже пятое восхождение на Эребус, рас­положенный в непосредственной близости от научной стан­ции США Мак-Мердо. Прошло целых 50 лет, прежде чем в Антарктике было совершено следующее серьезное пер­вовосхождение. Это было восхождение Р. Брука и Б. Ганна, участников трансантарктического перехода Хиллари-Фукса, на вершину Хаггинс (3923 м), высшую точку хреб­та Королевского общества. И в последующие годы члены научных экспедиций совершали отдельные восхождения. Так, в 1960 г. члены экспедиции британского флота поко­рили две вершины, расположенные на островах вблизи Земли Грейама, — Педжет (о. Южная Джорджия, 2939 м) и Лиотард (о. Аделаид, 2439 м). В 1962 г. в горах Земли Королевы Мод была взята гора Фритьофа Нансена (4110 м). На нее взошли участники новозеландской науч­ной экспедиции.

Еще в 1935 г. американский летчик Л. Эллсуорт, со­вершая трансатлантический полет над Антарктидой, обна­ружил в западной ее части горную область с пиками вы­сотой до 5000 м. Он назвал этот самый высокий на мате­рике хребет Вахтенными горами. Именно здесь находится высшая точка Антарктиды массив Винсон (5140 м).

Наконец пришел черед и специальной альпинистской экспедиции в горы Антарктиды. Она была организована в 1966 г. Американским альпинистским клубом и Нацио­нальным географическим обществом. Возглавил ее извест­ный американский альпинист Николас Клинч, руководив­ший экспедицией на Хидден-пик. В состав экспедиции входило 10 человек: альпинисты, геологи, радист, врач. Экспедиция наметила своей целью»покорение высочайшей вершины Антарктики — массива Винсон.

6 декабря группа прибыла на станцию Мак-Мердо. На следующий день альпинисты и их груз весом 2 т, в том числе моторные сани, были уже на борту поставленного на лыжи турбовинтового транспортного самолета «Геркулес». На нем они проделали оставшиеся 2000 км до хреб­та Сентинел, к посадочной площадке в 40 км от массива Винсон. Погрузив на моторные сани снаряжение и при­пасы на 60 дней, экспедиция двинулась в верхнюю часть глубокого цирка в трех километрах к северо-западу от вершины. Здесь, на высоте 2600 м, был разбит базовый ла­герь для восхождения на Винсон и примыкающую к нему с севера вершину Шинн (около 4900 м).

Массив Винсон — это 15-километровая скальная гряда блочного строения, поднимающаяся на 3000 м над окру­жающими ее льдами. Из базового лагеря путь лежал вверх по крутому снежному склону в головной части цирка и через перевал в ледниковый бассейн на другой стороне массива. В этом бассейне на высоте 3200 м был разбит ла­герь 1. На следующий день был найден путь через верх­ний ледопад бассейна, над которым на всхолмленном пла­то на высоте 3800 м был установлен лагерь 2. В после­дующие четыре дня участников экспедиции не выпускал из палаток сильный штормовой ветер. 16 декабря Б. Корбетт, П. Шённинг, Д. Эванс и У. Лонг устроили на высоте 4400 м лагерь 3, и на следующий день группа достигла вершины. Остальные члены экспедиции двумя группами по три человека взошли на вершину 18 и 19 декабря. Первовосходители установили на вершине флаги 12-ти стран, подписавших Договор о мирном исследовании Ан­тарктики.

Спустившись до лагеря 2, все члены экспедиции, вновь разбившись на три группы, взошли в последующие дни на коническую, увенчанную мощными снежными карнизами вершину Шинн.

Затем экспедиция на санях направилась к северу вдоль западного склона хребта к подножию вершины Гарднер, где на высоте 2600 м разбила новый базовый лагерь. Вер­шина Гарднер (4820 м), напоминающая крепость, сама по себе достойный объект для восхождения. Но она находит­ся перед второй по высоте вершиной Антарктики, Тайри (4950 м), устрашающей пирамидой из крутых скал и льда. Естественно, что все мысли членов экспедиции были на­правлены теперь именно на эту вершину. В конце концов оказалось, что путь на Тайри лежит именно через верши­ну Гарднер.

Восхождение началось 27 декабря по северо-западному склону вершины Гарднер. По крутому узкому кулуару длиной в полтора километра группа поднялась на всхолм­ленное снежное плато, где был разбит лагерь 1. Затем аль­пинисты траверсировали плато и, установив на высоте около 4250 м лагерь 2, на следующий день достигли вер­шины Гарднер.

По крутому льду и скалам альпинисты спустились за­тем на узкую седловину между вершинами Гарднер и Тай­ри. Из этого полукилометрового спуска 300 м альпинисты спускались по закрепленным веревкам. Из-за трудностей спуска на седло и установки на нем лагеря было решено, что на штурм Тайри выйдут только двое — Корбетт и Эванс.

Четыре самых высоких массива Антарктиды:

1. Массив Винсона 5140 м

2. Тайри 4950 м

3. Шинн (около 4900 м)

4. Гарднер 4820 м

В заключение экспедиции, отдохнув в течение несколь­ких дней и переждав сильный шторм, альпинисты совер­шили два восхождения в северной части хребта Сентинел, покорив вершины Остензо (4100 м) и Лонг Гейблз (4115 м).

Экспедиция могла быть довольна своими результатами. Было совершено шесть первовосхождений, в том числе сложное восхождение на Тайри, покорены четыре самые высокие вершины Антарктиды. Не случайно, что альпини­стам не пришлось долго ждать последователей. Уже в ок­тябре — ноябре 1967 г. Антарктиду посетила новая альпи­нистская экспедиция, на этот раз новозеландская. Ее ор­ганизатором и руководителем был герой Джомолунгмы Эдмунд Хиллари. Экспедиция успешно справилась со своей целью — восхождением на гору Гершеля в хребте Адми­ралтейства. Альпинисты использовали авиацию, моторные и буксируемые сани, общий вес снаряжения, продуктов и топлива составлял 2,5 т.

Базовый лагерь был разбит на морском льду залива Моубрей. Отсюда, с трудом преодолев береговой ледовый уступ, альпинисты двинулись к северо-восточному ребру вершины по боковой долине с крутым ледопадом в ее верх­ней части. На гребне ребра на высоте 1000 м был установ­лен штурмовой лагерь. В 5.30 утра из него вышла на вер­шину первая двойка — М. Гилл и Б. Дженкинсон. Оба альпиниста были в прекрасной форме. Длинный и слож­ный путь к вершине и спуск обратно в штурмовой лагерь они проделали за 19 часов. Следом за первой двойкой на острую иглу вершины поднялись П. Стренг и М. Уайт. Эта двойка была в пути 25 часов.

Итак, первые альпинистские экспедиции в Антарктику были успешными. Однако они лишь начали освоение южно-полярных гор. Общеизвестен тот огромный вклад, кото­рый вносит в изучение Антарктики Советский Союз, и размах, с которым ведутся наши антарктические исследо­вания. Советские альпинисты имеют все возможности при­нять участие в борьбе за вершины ледового континента.



Группа альпинистов на вершине Раздельная

Фото Л. Беляева
Критика и библиография

Alan Blackshaw. Mountaneering. From hill walking to alpine climbing. London, Penguin books, 1965.

Алан Блэкшоу. Хождение по горам — от горного туризма до альпийского скалолазания. Лондон, Изд-во «Пингвин», 1965, 542 стр., 171 рис.
А. Блэкшоу, родившийся в 1933 г. и начавший свою карьеру альпиниста с 1948 г., в настоящее время редактор журнала Ан­глийского альпийского клуба, был участником многочисленных восхождений в Альпах (в том числе на Пиц-Бадил и северную стену Эгюиль-дю-Триоле), а также участником двух экспедиции — в горы Земли Скорсби в Гренландии и на Кавказ в 1958 г. под руководством Дж. Ханта. Перу последнего принадлежит и преди­словие к книге Блэкшоу, которую Хант считает «введением в аль­пинизм для тысяч туристов и альпинистов».

Книга Блэкшоу делится на три части: I. Горный туризм в Англии, II. Скалолазание в Англии и III. Альпинизм в Альпах. Книга дополнена несколькими приложениями: словарем альпи­нистских терминов на валлийском, гэльском и норсеменском язы­ках, (два первых — наречия кельтского языка, распространенные в Великобритании), перечнем альпинистских организаций Запад­ной Европы и иллюстрированным описанием многих узлов, при­меняемых на практике, в том числе двойного ткацкого (называе­мого тут рифовым), двойного и тройного булиня и т.д.

Термин hill walking переведенный нами условно как «горный туризм», относится и к легким, и к трудным (включающим не­редко элементы очень сложной скальной техники) маршрутам на невысоких, но порой крутых холмах и скалах Уэльса и Шотлан­дии. Такой туризм очень доступен и широко распространен в Ан­глии как летом, так и зимой. Кстати, зимой и местность, и погода там уже несколько похожи на альпийские и заставляют восходи­теля познакомиться немного и со снежной и ледовой техникой, употреблением альпинистских ботинок.

Весьма интересна и содержательна вторая часть книги: гла­ва 5 — скалолазание в Англии, глава 6 — скальная техника, гла­ва 7 — веревка альпиниста, глава 8 — применение веревки па ска­лах Англии, глава 9 — искусственные опоры («pegging»), гла­ва 10 — снаряжение для снега и льда и глава 11 — техника лаза­ния по снегу и льду. Здесь мы узнаем о многих особенностях английской техники: применении веревочного (до семи витков) пояса из пеньки или сизаля, простых механических «спускателях», заменяющих схватывающий узел, разнообразном использо­вании веревочных петель, об узле Тарбук, налобном фонаре, о ледорубе со съемной головкой, мягких скальных туфлях с боль­шой поперечной и малой продольной жесткостью. Описаны разно­образные способы охранения, которым уделено большое внимание, и, что еще важнее и новее, довольно подробно описано и иллю­стрировано целыми сериями фото, лазание с искусственными опо­рами, стременами и лестницами. Техника такого лазания, как пишет автор, должна быть у квалифицированного альпиниста до­ведена до автоматизма. Он пишет, что на Западе эпоха восхожде­ний с проводником практически кончилась и что английские аль­пинисты рекомендуют пользоваться ледорубами с темляком (ко­торого не было у них ранее), снежными пещерами вместо очень трудоемких при постройке снежных хижин («иглу»).

Особая глава, 12, посвящена «несчастным случаям в горах Ан­глии» (число которых в 1961-1963 гг. в среднем было 133 в год, из них 25 с фатальным исходом), организации спасательной служ­бы, оказанию первой помощи, правилам транспортировки. Следу­ет сказать, что опасностям гор Блэкшоу уделяет сравнительно мало места в этой главе, может быть, потому, что в ней мало го­ворится о снеге, лавинах, плохой погоде, холоде и солнечных ожо­гах, которые редко угрожают альпинистам в Англии.

Третья часть посвящена восхождению в Альпах. Но автор говорит об этом очень поверхностно. Это не удивительно, посколь­ку в высокогорье появляется много новых факторов: влияние высоты и низких температур, увеличение опасностей всех видов, необходимость иногда длинных подходов, значение фактора вре­мени и скорости движения, которые автор может анализировать лишь весьма кратко. Он, однако, исходит из той идеи, что и тех­ника, и снаряжение в Альпах остаются в основном теми же. а тренировка в горах Англии необходима как подготовка к восхож­дениям в более высоких горах. Что совсем ново, по сравнению с главой 2, в описании Альп появляются характеристики ледников (гл. 16) и способов хождения по ним (гл. 17), правда довольно краткие. Интересна, в частности, глава 18, специально отведенная различным способам извлечения пострадавших из трещин на лед­нике. Название 17-й главы «Allround alpine technique» («Общая альпийская техника») очень подходит ко всей третьей части кни­ги, изложенной сравнительно бегло и содержащей обычно лишь дополнения к техническим указаниям части 2-й. Столь же кратко дано и описание отдельных районов Альп, ценность которого лишь в подробных библиографических указаниях на справочники, кар­ты, путеводители, важные для специалиста.

Можно было бы рекомендовать к переводу и изданию на рус­ском языке именно вторую часть книги Блэкшоу «Скалолазание» с некоторыми дополнениями из третьей, касающимися ледовой техники, спасательных работ. Изложение и язык ее настолько легки и увлекательны, что она найдет себе широкий круг чита­телей и привлечет к занятиям альпинизмом, вероятно, многих спортсменов.
А. Хргиан Chris Bonington. I choose to climb. London, Gollanz, 1966.

Крис Бонингтон. Я выбрал альпинизм. Лондон, Голланц, 1966, 207 стр., 43 рис.

Ото живо и с тонким юмором написанная автобиография английского альпиниста Криса Бонингтона. Перед ним открыва­лась перспектива стать преуспевающим дельцом-бизнесменом. Однако он пожертвовал этой карьерой ради альпинизма. Свой путь альпиниста Бонингтон начал с зимних восхождений в Шотландии. Впоследствии он поднялся на вершины Аннапурна-II (7950 м) в 19.59 г. и в 1961 г. на Нупцзе (7868 м).

В своей книге Бонингтон дает также описание пройденных им сложнейших «стенных» маршрутов, таких, как северная стена Эйгера, Шпоры Уокера на Гранд-Жорасе. Из многочисленных фо­тографий, приводимых автором, самая интересная, конечно, от­личный снимок северной стены Эйгера, «размеченный» параллельно описанию в тексте. Мастер диалога, автор умело пользуется им, чтобы дать меткую характеристику своим спутникам по много­численным восхождениям — Дон Уиллансу, Деннису Дэвису, шер­пу Тачи.

Эту книгу несколько нового для нашей альпинистской лите­ратуры автобиографического жанра и в то же время описываю­щую ряд интересных восхождений и экспедиций можно рекомен­довать для перевода и издания на русском языке.

А. Хргиан
The mountaineer's companion. Ed. by Michael Ward. London, Eyre and Spottswood, 1966.

Спутник альпиниста. Майкл Уорд (издатель). Лондон, Эйр и Споттсвуд, 1966, 595 стр.

Своего рода хрестоматия альпинизма — ряд описаний горных стран, путешествий, экспедиций, восхождений и маршрутов, за­имствованных у разных авторов: литераторов (Дж. Г. Байрон и Дж. Рескин), физиков (Тиндаль), классиков альпинизма (Э. Уимпер и Э. Маммери) и участников многочисленных современных гималайских экспедиций.

Глава I посвящена существу восхождения, глава II — Альпам, глава III — скалолазанию в Англии, глава IV, наиболее обширная (более 100 стр.),— экспедициям на Джомолунгму, глава V — снова Гималаям, глава VI — опасностям лавин, глава VII — людям, гла­ва VIII — другим хребтам (включая как пик Победы и пик Ком­мунизма, так и горы на Луне) и несколько пестрая глава. IX, — «Тайнам гор» — снежному человеку, художникам в горах и др. Короткие, хорошо подобранные отрывки складываются в отличную книгу о красоте и поэзии гор, о смелых людях и их достижениях. Такая книга представляла бы большой интерес для перевода, по­скольку классическая зарубежная литература по альпинизму у нас представлена несколькими книгами о Гималаях и Каракоруме.

Д ж. Клири, Т. Смайс. Скалолазы в Сноудонии. Лондон. 1966. 127 стр., 39 рис,

Очень живое описание многочисленных скальных маршрутов в районе Сноудона, в Северном Уэльсе и ближайших скалистых гряд (Карнед, Глайдер, Англия). Здесь можно совершить ряд скальных восхождений, которые нередко требуют применения со­временной техники с использованием искусственных опор (техни­ки, описанной вкратце в книге). Многочисленные эффектные фо­тографии в книге пояснены подробными описаниями. Здесь же мы находим некоторые биографические сведения о выдающихся английских скалолазах Дж. Брауне, Нане Макнот-Дэвисе и др.

А. Хргиан
Th. Hornbein. Everest — the west ridge. London, Allen Un-win, 1965.

T. Xорнбайн. Эверест — западный гребень. Лондон, изд-во Аллен и Анвин, 1965, 200 стр., 92 цветные вклейки.

Эта отлично изданная книга подробно описывает организацию и деятельность американской экспедиции 1963 г. па Джомолунг­му (Эверест). Руководителем экспедиции был Н. Диренфурт.

Начиная с 1952 г., когда Диренфурт был членом швейцарской экспедиции, подготовившей во многом первую победу над высо­чайшей вершиной мира, он был участником четырех гималайских экспедиций". Подготовка американской экспедиции заняла три года и, по-видимому, потребовала очень больших затрат, на ко­торые лишь бегло намекает автор.

Участники ее прибыли 13.11.1963 г. в Катманду (Непал) и 21.III установили базовый лагерь на леднике Кхумбу. Передовой базовый лагерь был установлен в Западном цирке на высоте 6510 м 2.IV. Приложенный к книге список перечисляет имена 19 американских альпинистов, участников экспедиции. К ней были приданы английский и непальский офицеры связи, приглашены 27 шерпов и более 900 носильщиков для переноски 29 т груза.

Идея пройти западный, до сих пор не разведанный гребень вершины родилась еще во время подготовки экспедиции, но окон­чательно была принята лишь после прибытия в Гималаи. Одно­временно две группы (двойки) избрали обычный путь через Юж­ное седло, откуда Наванг Гомбу и Джим Уиттакер сделали 1 мая восхождение па вершину значительно раньше всех предшество­вавших восходителей. Вторая группа, готовившая штурм запад­ного гребня, установила две недели спустя, 15 мая, у его начала лагерь IV. Отсюда путь пролегал по северным склонам гребня. 21 мая, поднимаясь по «кулуару Хорнбайна» над Ронгбукским ледником, группа из пяти альпинистов и пяти шерпов достигла «лагеря V» на высоте около 8300 м. Здесь под скалами была вы­рублена во льду небольшая платформа.

На следующий день Вилли Ансолд и Том Хорнбайн снова вышли в 7 часов в кулуар крутизной до 50° (где ледоруб можно было забивать лишь на несколько дюймов в снег, создавая только «психологическое охранение»), пересекли разрушенные скалы, почти не державшие крючьев, и вышли в более широкий и легкий снежный амфитеатр, где ступени в снегу приходилось выбивать между выступающими из-под снега плитами. Далее путь вывел альпинистов снова на западный гребень, с которого была видна южная стена, падающая почти отвесно на 2400 м.

В 18 часов 15 минут в последних лучах солнца альпинисты были на вершине, у флага, который там оставил еще Уиттакер.

Через час в темноте они начали спуск с южной вершины. Опи­сание спуска — самый драматический эпизод всей книги. Высота и усталость, которые они сравнительно мало чувствовали при подъеме, сказались тут со всей силой, в особенности когда альпи­нисты перестали видеть путь у себя под ногами. Вскоре они на­гнали Джерстада и Бишопа, которые в тот же день в 15 часов 30 минут сделали восхождение на вершину с юга и теперь спу­скались крайне истощенные. На 400 футов ниже, на высоте около 8500 м, все четверо вынуждены были заночевать. Ночью Ансолд и Бишоп отморозили ноги. Утром, в 5 часов, группа в тяжелом состоянии продолжила спуск и вскоре встретила Дингмана и Джирми, вышедших на поиски Бишопа. К 22 часам 30 минутам вся группа спустилась к передовому базовому лагерю. Первый траверс Джомолунгмы был завершен.

Книга иллюстрирована 92 превосходными цветными фотогра­фиями, сделанными участниками экспедиции. Мы видим на них не только величественные вершины Гималаев, но и водопады, тропинки, цветы под дождем и, что интереснее всего, народ, жи­вущий в предгорьях Гималаев, сценки из повседневной жизни, архитектуру Тьянгбочи, тибетские надписи на камнях и, нако­нец, на дороге цепочку носильщиков.

К сожалению, в книге нет сколько-нибудь подробной карты или схемы района Джомолунгмы и пути по западному гребню, который, конечно, более всего интересует читателя-альпиниста. Путь этот нелегко восстановить и по тексту книги, тем более что относящиеся к нему фотографии немногочисленны. Тем не менее книга Хорнбайна интересна для альпиниста, так как рассказывает еще об одной трудной ступени завоевания высочайшей горной цепи мира.

А. Хргиан
G. Rebuffat. On snow and rock. London, N. Vane, 1963.

Г. Ребюффа. На снегу и на скалах. Лондон, Н. Вэйн, 1963.

Английский перевод вышедшей в 1959 г. известной книги Ребюффа, одного из крупнейших французских альпинистов-педаго­гов, представляет собой как бы наглядное пособие для начи­нающего и совершенствующегося альпиниста. Начав с автобио­графического введения, названного «Мечта» (The dream), где он рассказывает о высоких целях и романтике альпинизма, автор пе­реходит затем к одежде и снаряжению, веревке, скальной и снеж­но-ледовой технике (с применением искусственных опор), восхож­дениям в связке, опасностям в горах и «проекту», т.е. планированию восхождения. Последнему Ребюффа уделяет довольно много места.

Книга иллюстрирована множеством фотографий. Описание техники, в том числе лазания по стенам с отрицательным укло­ном, дается главным образом с помощью картинок, изображаю­щих автора на скалах и льду. Что же касается способов укладки рюкзака, ношения ледоруба, рубки ступеней, то они расходятся с принятыми у нас способами. Тем не менее и для методики обу­чения, и для изучения техники очень трудных восхождений книга Ребюффа является ценным пособием.

Дж. Даншит. Гость Советов. Лондон, Констэбл и К^о, 1959.

«Если Вы любите горы за их чистоту и уединение, если Вы стремитесь увидеть последние твердыни нетронутой природы, по­кинув привлекательные и возделанные долины ради девственных лесов и неисхоженных склонов, если Вы предпочитаете велико­лепие вечных снегов более спокойной красоте легко доступных вершин, поезжайте на Кавказ». Горам и людям Кавказа посвяти­ла свою живо и увлекательно написанную книгу английская аль­пинистка Дж. Даншит, у которой мы и заимствовали эту цитату.

Дж. Даншит — опытная альпинистка, знакомая не только с Альпами, но и Гималаями. Она была руководительницей женской Абинджерской гималайской экспедиции 1955 г., которая проникла в районе ледника Бара-Шигри на высоты более 6000 м. В эти ме­ста до тех пор еще не ступала женская нога.

Как всегда, спорт и альпинизм мобилизуют лучшие качества человека. Вероятно, именно поэтому Дж. Даншит удалось стать не только первой англичанкой, поднявшейся на Эльбрус, но и внести свой вклад в первые дружественные связи советских и зарубежных альпинистов. Мы знаем, что эти связи успешно разви­ваются в последнее десятилетие, способствуя взаимному понима­нию и вместе с тем спортивному мирному соревнованию наций.

Дж. Даншит посетила Кавказ в 1957 г. дважды: в июле, во время краткого визита в Домбай, когда она приезжала вместе со своим мужем на заседание МЭК (Международной электротехниче­ской комиссии) в Москву, и в октябре, когда приезжала специ­ально, чтобы совершить восхождения на Кавказе.

В Домбае она познакомилась с рядовыми альпинистами, их работой, отдыхом, с некоторыми сведениями из истории советско­го альпинизма. Она сделала там восхождение на Софруджу.

Второй раз Даншит приехала в Советский Союз осенью и 6 ок­тября 1957 г. совершила восхождение па Эльбрус.

После двух дней акклиматизации на «Приюте 11-ти», которые помогли ей не только привыкнуть к высоте, по и освоиться с на­шим высотным, очень теплым снаряжением, Дж. Даншит вместе с А. Сидоренко и Е. Гиппенрейтером сделала восхождение на Во­сточную вершину Эльбруса, длившееся 14 часов. Пейзаж, открыв­шийся сверху, «зрелище немыслимого великолепия», поразил Дан­шит, хотя она и видела много горных стран.

Вспоминая восхождение, она оценила тщательную подготов­ку к нему: подбор снаряжения, обильного питания, медицинский осмотр.

Последняя часть книги посвящена путешествию через перевал Бечо в Сванетию. Даншпт посетила Местию с ее краеведческим музеем, селение Чолаши, Жабеши и Ушкули, была гостем в сван­ских семьях, познакомилась с народными обычаями.

Она пишет, что «среди ее воспоминаний о Москве, о домбайском лагере, о суровом Эльбрусе или о многобашенных селениях Сванетии наиболее сильным и прочным осталось воспоминание о дружбе простых людей далекой страны».