М17. Поселок Дамхурц - р. Мамхурц - "Семь озер" (4-5 дней)

Долина р. Мамхурц тупиковая, из нее нет удобных выходов ни в Абхазию, ни в соседние ущелья. Однако уединенность долины и замечательная природа делают ее привлекательной для радиального маршрута.

От моста через Б. Лабу (М16) проселочная дорога поднимается на левобережную террасу и 8 км идет над рекой через царство загеданского леса до поворота в ущелье Мамхурц (сюда также идет тропа из пос. Пхия по левому берегу Б. Лабы, 8 км). Много птиц, парковые участки сменяются чащобой - между стволами трудно протиснуться. А вот делянка высаженных серебристых сосенок. После прохлады густого леса с запахами прелых листьев и грибов попадаешь в волны теплого воздуха, напоенного ароматами смолистой хвои, меда и земляники. Среди молодых посадок можно увидеть остатки каменной кладки стен - развалин старинного аула. С высокого обрыва через речку виден пос. Загедан.

Перед поворотом на Мамхурц уже слышен шум реки. Тут интересное место. Дорогу со стороны Лабы прикрывает многометровый вал. В лощине среди тенистого леса попадаются кучи камней. В древние времена здесь было поле. Горцы собирали камни, чтобы высвободить место под сенокос или пашню.

Не доходя немного до реки, дорога заворачивает в ущелье. Дальше идет длинный монотонный подъем. Лесистое ущелье узкое, с крутыми склонами. В смешанном лесу растут бук, осина, вяз, ива, клен, береза, ель, пихта, рябина, сосна и груша. Всюду дикая черешня. Ее небольшие черные и сладкие ягоды приятно горчат. По деревьям вьется дикий хмель. Россыпи земляники сменяют малинники. Выше головы поднимаются соцветия гигантских трав. Через 3 км - ручеек и место для палаток, а еще через 1 км тропа спускается к реке и кленовой роще (1600 м). На опушке кусты черной смородины. Вода в реке прозрачная с серым блеском.

Горный клен - дерево светолюбивое и отличается густой листвой. Листья на поверхности кроны образуют сплошной слой, а внутри редки. Кроны деревьев похожи на пустотелые шары. В них любят прятаться птицы.

С противоположного склона стекает ручей. Водопад мы увидим, пройдя чуть дальше. Над головой, на отвесных скалах, деревья. Еще переход, и мы вступаем в хвойный лес, последний на тропе. Ель, пихта и сосна растут рядом. Речка пробивает себе путь среди огромных замшелых глыб, скатившихся когда-то сверху. Дикое, красивое место.

Дальше протяженная зона криволесья. Долина стала просторнее. На 10-м км от р. Мамхурц путь преграждает заросший березняком моренный вал, посредине пропиленный речкой. Выбравшись наверх, оказываемся среди "северной" природы. Невысокие деревья растут рощицами. Образованный древним ледником каменный вал уже задернован, выступают только крупные глыбы, да и те покрылись шапками рододендрона или можжевельника. По травяным коврам переливаются прозрачные ручьи. На валунах наглядные картины извечной битвы за жизнь. Маленькая трещина в камне - и уже торчит густая щетка травы. Потом в расширившуюся щель внедряется корень можжевельника или березы. Шапки на камнях - густые кусты, выросшие за века на слое почвы из отмерших трав и листьев. Не навреди, путник, в этой борьбе за жизнь и красоту.

Впереди над долиной главенствует островерхая пирамида г. Мамхурц (2737 м). Она разделяет ущелье истоков реки. Тропа петляет по сырому лугу и скоро приводит в березовую рощицу. Рядом остатки старого коша - место для лагеря. Сухих дров, правда, здесь не найти даже в лавинных выносах. Часты туманы, дожди, сыро. С собой нужно взять примус. Отсюда совершим несколько экскурсий.

1) Рядом, у подошвы левого склона, чудесный уголок. Прозрачная, но кажущаяся темной родниковая струя выливается в чистейший бассейн, обрамленный валунами и густыми зарослями можжевельника и рододендрона. Вода переливается во второй бассейн посреди ярко-зеленого луга.

2) На противоположном склоне долины, в высокогорной альпийской зоне, в одном цирке находится редкая коллекция из семи озер.

Экскурсия в урочище "Семь озер" потребует 4-6 ч. Снизу виден ручей, прорывающийся через заросли криволесья. Он вытекает из нижнего озера. По тропе перейдем р. Мамхурц и пройдем немного вниз до поляны в зарослях леса. Повыше, у входа в лес, появится отчетливая тропа.

Размеренный серпантин выведет через час к водопаду. Затем за перегибом откроется гладь первого озера (2070 м). Внутри ступенчатого скалистого цирка шириной около 1 км расположились светлые луга, уступы мрачных скал, зелено-коричневые "острова" рододендронов, а правее над озером - рощица нежных берез. Ступени отмечают этапы отступления древнего ледника. Озера - его наследие. Здесь можно увидеть разные стадии жизни горных озер. Расстояние между верхним и нижним озером около 200 м по вертикали, и находятся они в разных климатических поясах.

Все семь озер соединены круговой тропой. Первое, самое крупное, обходим слева. Озеро залегает среди зеленых увалов, его протяженность около 200 м. С противоположного, более высокого берега к воде спускается чудесная березовая роща. На высоте 2100 м! Редкое явление в этих горах. В самой долине такие рощи заканчиваются на 1900 м.

В урочище "Семь озер", защищенном от долинных ветров, сложился более теплый микроклимат. Озеро питается родниками. Один из них, особенно мощный, выбивается у нашего берега. Вода прозрачная, в глубине темная, с сине-зеленым отливом. Со дна высвечиваются покрытые коричневым налетом обломки скал. Дальше -вверх через заросли рододендрона. Как же здесь красиво, когда в начале лета все вокруг покрывается цветами!

Справа, на следующей ступени, - два зарастающих озерца. Выше, за перемычкой, второе по величине и более суровое озеро. Серо-голубая гладь в обрамлении сиреневых осыпей. Из воды, словно стена замка, поднимается темная островерхая скала с гротом. На этих берегах растительный покров заметно скромнее.

Следующее небольшое озеро окружено скалами. Рядом - самое верхнее (2300 м). Снежник здесь сохраняется все лето и продолжает углублять кар. Кругом скалы, веет холодом, и никакой травы. В темно-синей воде плавают маленькие айсберги.

Правее, через перемычку, попадаем в соседний цирк. В глубине мрачного ущелья еще одно крупное, словно отлитое из темного фиолетового стекла, озеро.

Возвращаясь, берем левее, чтобы выйти на луговую террасу над нижним озером. Среди ровных лужаек белеют ограды из камней. Это средневековые пастушеские загоны - ацангуары. Поражает аккуратность кладки, умелое использование крупных глыб, миниатюрность некоторых ограждений. Неподалеку - седьмое озеро. Оно заносится почвой, мелеет и зарастает. Проходим через березовую рощу. Сквозь деревья светит озерная голубизна. Под ногами шелковая трава. Урочище "Семь озер" - замечательный памятник природы и истории. Здесь все должно сохраняться в неприкосновенности.

Возвращаемся в лагерь. Пытаемся найти место впадения озерного ручья в Мамхурц и не находим. Оказывается, на середине склона он ушел в подземные глубины. Водопад есть, а ручья и даже русла нет.

3) Экскурсия к истокам р. Мамхурц гораздо сложнее и потребует целого дня напряженной работы. Из снаряжения нужны ледорубы и веревка. Тропа вьется по ровному дну долины. Минуем ровный вал морены с рядком тонких берез. Через 1,5 км от стоянки, не доходя до водопада, начинаем подъем в верхний цирк левого истока р. Мамхурц - крутой травянистый склон, криволесье.

Поднявшись выше границы кустарника, в центре цирка видим скальный утес в окружении осыпей. Правее его, в истоке водопадного ручья, лежит озеро. Нужный нам перевал - левее утеса в дальнем углу амфитеатра. Сверху озеро своими очертаниями напоминает африканский континент, окрашенный в ярко-голубой цвет, заметно сгущающийся в глубине.

Огибаем утес слева по осыпям. В этом цирке имеются выходы мрамора и известняка. Впереди в гребне - две седловины. Справа -трудный перевал в Дамхурц, слева - нужный нам пер. Гвал. До него от озера 1 км. Выход на гребень по осыпям и выступам скал очень крут (50°, страховка, камнепад!). По другую сторону перевала (2650 м) новый мир. Узкое ущелье по дуге опоясывает г. Мамхурц. Замыкающий долину высокий скалистый гребень отвесно обрывается к водоразделу рек Макера и Дамхурц. Переход через него технически сложен.

Мы же по снежнику и завалам камней спускаемся на дно ущелья. Там, где на правом склоне начинается трава, появляется тропинка, которая приведет на луговое дно долины (2 км от перевала). Река Мамхурц выбивается мощными родниками из камней. Напротив, в водораздельном хребте, простая травянистая седловина - пер. Мамхурц в долину р. Макера.

Отсюда до водопада на левом притоке - 3 км (заметная тропа, луга, криволесье). Подойдя ближе, видим, что водопад тройной. Каскады - маленький, средний и большой - чем-то похожи. Большой каскад (несколько десятков метров высотой) бьется в скальной нише. Под ним, в каменной ванне, в жаркий день приятно освежиться.

В русле ручья и на тропе выделяются белые и серые куски мрамора, попадаются также валуны с зеленоватым и кремовым оттенком. Заканчиваем экскурсию по уже знакомой тропе. На следующий день возвращаемся на р. Б. Лаба.

• В предыдущем описании мы отметили простой перевал из верховий р. Мамхурц в сторону р. Макера. Имеются сведения, что раньше на луга Мамхурца гоняли скот пастухи, останавливающиеся на Макере. Введение этого перевала в туристские маршруты позволило бы включать интересную долину р. Мамхурц в спортивные походы.

Из урочища "Семь озер" можно попасть в среднюю часть ущелья р. Макеры. Перевал "Семь озер" (1 А, 2550 м) виден от нижнего озера. Это левая седловина. От коша к ней поднимаемся левее озер (1 ч). Спуск с перевала идет вначале по осыпи влево, затем тропа поворачивает вправо и выводит на террасу с кошем (он виден с перевала). От него пересекаем альпийский луг в южном направлении, за перелеском налево - каменистый кулуар. Пройдя по нему 100 м, у большого треугольного камня сворачиваем вправо в лес. Не теряя высоты, движемся 150 м вдоль склона. Тропа теряется, очень круто, выходы скал (страховка!). Затем идем вниз по пихтарнику. Завал из деревьев обходим справа и попадаем в крутой желоб с ручьем. Спуск по мокрым камням. Через 30 мин становится положе, теперь нужно выбраться из желоба влево и по чистому пихтовому лесу спуститься к р. Макера. Несложный брод выводит на тропу (М16).
М18. Поселок Дамхурц - пер. Дамхурц.

Протяженное ущелье р. Дамхурц (около 20 км) стоит того, чтобы по нему идти не спеша. Здесь хорошая тропа и множество удобных мест для ночлега.           

Большую часть ущелья заполняют хвойные леса. Несколько лет назад здесь прекратили вырубку, и теперь лес заметно ожил. Через 6 км от поселка дорога приводит к старой плотине. Дальше тропа пойдет правым берегом вдоль границы Кавказского заповедника. Лес сумрачный, мшистый, грибной. Из его глубин выбегают чистые ручьи, с высоких скал стекают водопады. Особенности ущелья невидны снизу. Его боковые хребты отличаются друг от друга: правый, с вершиной Мамхурц (2408 м), - крутой, слабо расчлененный, стоит словно стена; левый - обширный, ветвистый, изрезанный глубокими долинами. С него идут основные притоки, в том числе Б. и М. Аджара. В правом же нет ни долин, ни удобных перевалов.

На 15-м км - у реки поляна, отмеченная выступающей из земли каменной глыбой величиной с одноэтажный дом. За поляной в пихтовом лесу раньше был лагерь планового маршрута "Архыз - Рица". С тропы открывается ущелье р. Б. Аджара. Среди стены хвойного леса вдруг показывается сверкающий брызгами мощный водопад. К нему можно подойти, не углубляясь далеко на территорию заповедника. Переправа через речку по бревну, на берегу указатель -"Перевал Квата".

Мы продолжаем плавный подъем по ущелью р. Дамхурц, минуем снегомерную рейку. Она установлена на поляне так, чтобы с вертолета можно было определить глубину снежного покрова. Входим в хвойный лес. Под деревьями ни травинки, ни кустика. Только щебенка и земля. Это селевые наносы. Селевые потоки стали сходить недавно, иначе бы не выросли деревья. Под ногами попадаются камешки мрамора - белые, серые и голубые. В хребте, отделяющем нас от Мамхурца, отмечены выходы мраморных пластов. Это последний хвойный лес на пути к перевалу. Дальше пойдут низкорослые лиственные деревья - береза, бук, клен, рябина.

Теперь снизу доверху видны оба склона ущелья. Уступами громоздятся скалы, над головой нависают каменные карнизы, чернеют гроты. Где только можно, пристроились ели. Постепенно раскрывается верх долины - парад главенствующих вершин. В центре выделяется пирамида с округленной верхушкой (2516 м). От ее подошвы начнется подъем на пер. Дамхурц (2480 м). Левее - правильная пирамида между восточным и центральным истоками Дамхурца. Еще левее на каменистом склоне видна белая жилка водопада.

На 20-м км переправа через ручей. Дальше долину, словно плотиной, перегораживает густо поросший лесом уступ. Река Дамхурц промыла его в западной части. Перед уступом тропа раздваивается: крутая, через навал камней, вдоль шумной речки - для пешеходов; более удобная (для скота и вьюка) ведет влево, в обход уступа. На своем пути она пересекает сочный луг с большим валуном из белого мрамора. Под ним студеный родник. Тропы сходятся у переправы по камням через р. Дамхурц, перед слиянием ее истоков (1930 м). За речкой виден серпантин тропы к перевалу. Здесь развилка маршрутов. Наш перевал - вправо, прямо - путь к пер. В. Дамхурц.

На левом борту ущелья застыли древние "бараньи лбы", зарастающие криволесьем. Поднявшись над ними на 100 м, оказываемся в более позднем обиталище древнего ледника. Глядя на выступающие из трав каменные породы, словно корпуса подводных лодок, представляешь, как выглаживал их могучий ледник. Левее, в камен-но-луговой чаше, покоится серо-синее озеро, в траве светятся розовые ромашки, белые маргаритки, синие колокольчики. Подъем на перевал идет каменистой лощиной к западу. Оглянувшись назад, видим над знакомым водопадом синее озеро. Левее и дальше просматривается холмистое плато - водораздел истоков рек Дамхурц и Макера.

У самого конца подъема тропа резко сворачивает влево и выводит на пер. Дамхурц (2480 м). Здесь установлены тур и памятные обелиски героям 1942-1943 гг. Одно за другим обходим два озера. Вода в них чистая, ледяная, как и должно быть в этом холодном, пронизанном ультрафиолетом заоблачном мире. Задержимся у второго озера с сияющей голубой гладью и небольшой скалой над нею. Прекрасно! Но взгляд останавливается на куче ржавых банок, оставленных туристами в камнях. А кто-то банки бросил даже в воду. Разве тяжело унести пустую сплющенную банку вниз или обжечь ее и закопать в землю?

За озером открылась долина Лашипсе и противоположный хребет, в ложбинах которого поблескивают озера. Там Абхазия. Перевал Дамхурц многие годы использовался как самый удобный проход из Архыза и долины Б. Лабы к оз. Рица. Когда-нибудь через него вновь пойдут туристы.

•  Вдоль правого истока р. Дамхурц имеется тропа, соединяющаяся с той, что идет по гребню ГКХ. Оттуда можно попасть в долину р. Макера через пер. Макера (М16) или прямо к истокам этой реки, придерживаясь ее левого склона (трава, осыпи).

•  Интересен и маршрут из долины р. Дамхурц к оз. Инпси по заросшей долине Б. Аджары. Следует иметь в виду, что это - территория Кавказского заповедника и нужен пропуск.

Идти следует от места с указателем "Перевал Квата" (М18). Оставляем водопад справа и по крутой тропе среди сосен выходим в более пологую часть долины Б. Аджары. Местами трава выше головы. Под ногами камни. Идти тяжело. По пути встречаются остатки кошей. Через 2,5 ч хода от р. Дамхурц развилка ущелья. Слева видны скалистые пики ГКХ, там есть путь к р. Лашипсе с прямым спуском в Ауадхару. Мы же идем правым истоком Б. Аджары. Идти легче, трава не такая высокая, кусты стали реже. Впереди открылась U-образная седловина пер. Квата. От развилки ущелий до перевала 2 ч подъема. Просматриваются участки старой тропы.

Перевал Квата (н/к, 2350 м) довольно низкий для этого района. На запад от него видно оз. Инпси. Спуск по тропе среди осыпей и травянистому склону займет 0,5 ч. Отсюда можно уйти к жемчужине Горного Причерноморья - оз. Кардывач - через одноименный перевал или, если группа получит соответствующее разрешение, в курорт Ауадхара и далее мимо оз. Рица к Черному морю.

БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУК. АРХЫЗ
Архызом называют горный район, охватывающий верхнюю часть бассейна р. Б. Зеленчук с центром в ауле Архыз (1470 м). Достаточно взглянуть на карту, чтобы подметить некоторые важные особенности района. В этом месте, параллельно ГКХ, на расстоянии 30 км пролегает высокий хр. Абишира-Ахуба, надежно прикрывающий истоки Б. Зеленчука от северных ветров. Дело не только в высоте самого хребта (около 3000 м) и отсутствии низких седловин в нем, но и в том, что ниже аула его отроги в тесном замке сходятся с отрогами хр. Ужум, заставляя реку делать зигзаги. Поэтому в Архызской долине почти не бывает сильных ветров. Эта особенность Архыза хорошо ощущается при подъеме на гребень Абишира-Ахуба, где почти всегда сильный ветер.

К подножию хребта сходятся долины пяти рек - Архыз, Дукка, София, Кизгыч, Псыш. Последние, сливаясь, дают начало Б. Зеленчуку. Так получилось, что подножие хр. Абишира-Ахуба опоясывает просторная долина, окруженная со всех сторон высокими горами. Большая часть ее (максимальное расстояние между восточной и западной границами более 40 км) вытянута в широтном направлении, а значит, доступна солнечным лучам на всем протяжении дня.

Климат Архыза мягче, чем в соседней открытой долине р. Ма-рух и в Теберде (сказывается возможность проникновения черноморской влаги со стороны Б. Лабы и через относительно низкие седловины в ГКХ). По количеству солнечных дней в году аул Архыз превосходит Теберду и даже такой солнечный курорт, как Кисловодск. Специалисты подчеркивают, что в этом, достаточно обширном, изолированном районе более четко, чем в соседних долинах, выдерживается вертикальная зональность климата: чем выше, тем прохладнее и больше осадков.

Южную границу района составляет отрезок ГКХ между пер. Марух и г. Псырс (3457 м). Гребень ГКХ, острый и зазубренный, увенчанный крутыми пиками и башнями, покрыт вечным снегом и ледниками. Главные его вершины - Псыш (3503 м), Кизгыч-Баш (3445 м), Алан (3440 м), Чиганак (3180 м), Ак-Шатыр (3445 м). Все перевалы в ГКХ высокие и достаточно сложные. Самый простой -пер. Наур(1А, 2839 м).

Внутри Архыза выделяется ядро с высокими и сложными вершинами в оледенелых отрогах ГКХ. В центре его - отдельно стоящая г. Пшиш (3790 м), высшая точка Архыза. Западнее высится г. Аманауз (3534 м), восточнее - разветвленный отрог с вершинами Чучхур-Баши (3510 м) и София (3637 м).

На западе Архызский район граничит с бассейном р. Б. Лаба, куда ведут тропы через простые перевалы Дукка и Пхия. На водоразделе находится невысокий ровный пастбищный хр. Аркасара с вершинами Дукка (3210 м) и Закзан-Сырт (3097 м). Последняя соединяется низкой (2000 м) луговой перемычкой с хр. Абишира-Ахуба, который вновь поднимается на высоту 3000 м и не имеет ни глубоких седловин, ни резко выступающих вершин. Здесь бассейн р. Б. Зеленчук граничит с Кяфар-Урупским районом. Севернее границу между ними продолжает хр. Эхреску, затем, в районе Нижнего Архыза, — снижающийся и утопающий в море лесов хр. Чехважаро с вершиной Мыцешта (1862 м).

Восточная граница района проходит по водоразделу с долиной р. Марух. Вначале по хр. Ужум с ровной линией скалистого гребня высотой около 3000 м с несложными перевалами Бугойчат (2860 м) и Чигордали (2718 м). Затем по высоко поднятой 8-километровой подкове г. Морх-Сырты (3141 м) с лестницей каров, выработанных древним ледником, а ныне покрытых альпийскими лугами. Через пер. Озерный проходит самый простой путь из Архыза в долину р. Марух. Еще севернее водораздел проходит по массиву г. Пастуховой (2733 м). Абишира-Ахуба и Морх-Сырты относятся к системе Бокового (Передового) хребта.

В бассейне р. Б. Зеленчук в настоящее время имеется 56 ледников общей площадью 30,7 км2 (в истоках р. Кизгыч - 21 ледник, р. Псыш - 14, р. Аманауз - 13, р. София - 8). Самый крупный -л. Бугойчат в долине р. Кизгыч - имеет протяженность 3 км и площадь 3,4 км2. Наблюдения гляциологов говорят о медленном стаи-вании архызских ледников.

Архызское высокогорье богато озерами (более 50). В основном это прозрачные холодные водоемы в каменных чашах, вырезанных древними ледниками в скалах и запруженных моренами. Самая яркая коллекция озер собрана в цирках Софийского хребта. В озере Чабаклы площадью 50 тыс. м2 (массив Морх-Сырты) водится форель.

Река Б. Зеленчук, образованная слиянием полноводных рек Псыш и Кизгыч, на протяжении 50 км до станицы Зеленчукскои не имеет значительных притоков. Средний уклон русла на этом участке - 12 м на 1 км. Общая протяженность реки до слияния с Кубанью - 170 км.

Архызский район отличается богатством и разнообразием растительности. Замечательно сочетание корабельных рощ, дубрав, тенистых буковых лесов и густых пихтарников с просторными полянами, покрытыми цветущими травами. Совсем как в средней полосе, только в глубине долин проступают скальные пики и башни, убранные сияющими жемчужным блеском вечными снегами.

В верховьях Кизгыча растут 600-700-летние пихты, достигающие 60 м. Уникальный пихтарник объявлен памятником природы. Встречается и редкий тис ягодный.

Природа Архыза охраняется. Вся его территория объявлена заказником с ограниченной хозяйственной деятельностью, а ущелье Кизгыч включено в территорию Тебердинского заповедника. В 1968 г. сюда из Кавказского заповедника были завезены зубры.

Архыз известен памятниками прошлого. Более других изучены остатки городищ, храмов и захоронений средневековья, построенных, как полагают, аланами в VIII—XIII вв. По мнению историков, Нижнем Архызе находилась религиозная столица Алании. В лесах встречаются развалины стен, крепостей, оград, хижин, одичавшие фруктовые деревья. На средневековье наслаиваются события более позднего времени. Карачаевский аул Архыз возник в 1923 г. За последующие годы долина стала обжитой: построена хорошая автотрасса, проведена ЛЭП.

В августе 1942 г. Архыз заняли части немецкой дивизии "Эдельвейс". Прорыв через перевалы Наур и Кизгыч должен был обеспечить успех основных операций на Санчарском и Марухском направлениях. Обелиски и памятные доски на пути к перевалам отмечают места боев и могилы защитников Кавказа. Памятниками мужеству советских бойцов стали перевалы Наур и Кизгыч. На пер. Наур силами туристов и ветеранов восстановлена линия обороны, создан мемориальный комплекс.

По пути в Архыз можно познакомиться с крупнейшим в стране Большим азимутальным телескопом, установленным на склоне г. Пастуховой на высоте 2070 м.

Из Архыза начинаются разнообразные по направлению и сложности маршруты, многие из которых доступны начинающим путешественникам. Интересные экскурсии можно совершить в окрестностях аула. Веерообразное расположение долин рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз, Дукка позволяет проводить кольцевые маршруты, которые можно усложнить переходами через ГКХ. Из Архыза проложены тропы в соседние районы - Кяфар-Урупский, на Б. Лабу и дальше на побережье Черного моря через Красную Поляну. Имеются тропы и на восток в Теберду.

Спортивные перевалы района в основном относятся к 1 к. тр. Самыми сложными являются перевалы Псыш (2Б-ЗА), Чамагвара (2А), Куреллы (2А), Аманауз (2А) и др. В районе можно сделать восхождения на вершины 1-2 к. ел., с которых открываются прекрасные обзорные панорамы (хребты Абишира-Ахуба, Морх-Сыр-ты, Чучхур, Софийский).

Архыз связан автобусным сообщением с аэропортом Минводы и железнодорожными станциями Невинномысск и Черкесск (соответственно 6,5 и 3 ч езды).

Станица Зеленчукская была основана в 1859 г. при создании казачьей линии. Сегодня это крупный поселок с населением 35 тыс. человек. Улицы сохранили черты казачьей станицы. Вместе с тем, Зеленчукская напоминает благоустроенный город, где есть тенистый парк, множество магазинов, музыкальная и детская спортивная школы. В парке находится братская могила. Здесь в 1962 г. были захоронены останки советских воинов, обнаруженные на Марухском леднике спустя два десятилетия после войны. Рядом обелиск, установленный еще при закладке станицы в 1859 г.

Зеленчукская долина, расположенная между предгорьями Большого Кавказа и грядой Скалистого хребта, обладает мягким климатом. Здесь не бывает долгих засушливых периодов, характерных для Северного Кавказа, и даже в конце лета зелень деревьев и лугов заметно свежее, чем на Кубани.

Археологические находки показывают, что благодатная долина была заселена со времен каменного века и разноязычные племена неоднократно сменяли здесь друг друга. Сегодня в Зеленчукской проживают русские и карачаевцы.

На выезде из станицы обращает на себя внимание необычное сооружение, напоминающее стадион. Это крупнейший в мире рефлекторный радиотелескоп "РАТАН-600", позволяющий исследовать радиосигналы из Вселенной. Стенка чаши диаметром 600 м состоит из 895 алюминиевых рефлекторов высотой 7 м.

Асфальтированная трасса тянется на юг. У подножия лесистых гор расположился аул Даусуз (5 км от станицы). Сворачиваем на мост через Б. Зеленчук. Дальше шоссе идет левым берегом реки. На Кавказе много красивых рек, но Зеленчук отличается особенно чистой водой зеленовато-голубого оттенка. Здесь начинается мир леса, который будет окружать нас до самых верховий долины, изменяясь в зависимости от набранной высоты.

 На 12-м км дорога становится улицей вытянутого по ущелью на 3 км с. Нижняя Ермоловка. Дома утопают в зелени и цветах. В окрестностях много памятников древности: захоронения, каменные плиты с выбитыми таинственными знаками. В Ставропольском музее краеведения выставлена одна из них, как полагают, 2 тыс. до н. э. с нерасшифрованными иероглифами. Каменный столб - менгир - высотою около 5 м и сейчас стоит недалеко от лесхоза. Менгиры такой формы и высоты больше не обнаружены на Кавказе.

Справа от дороги видим старое кладбище. От него вверх уходит грунтовая дорога, по которой можно пройти к развалинам средневекового городища в соседнем ущелье р. Кяфар. В конце Нижней Ермоловки установлен экологический пост, где взимают плату за проезд на территорию Архызского заказника. Дальше - урочище Круглая поляна. Долина сузилась, сопровождающие хребты Ужум и Мыцешта "подросли".

На 16-м км открывается урочище Длинная поляна с молодыми посадками. В дальнем ее конце у склона хр. Мыцешта находится менгир с выбитым крестом высотою в человеческий рост. Рядом с ним до середины 50-х годов стояла фигура воина, высеченная в Х-ХИ вв. из серого местного песчаника (вывезен в Ставропольский музей). Неподалеку в траве можно увидеть обломки еще двух таких же статуй, которые были варварски использованы при строительстве автотрассы.

Известный исследователь прошлого Архыза, историк В. А. Кузнецов, высказывает предположение, что "Длинная поляна" при столь высокой насыщенности скульптурами воинов, плитами с крестами была специально оставлена между средневековыми городами как место различных состязаний и развлечений древних обитателей ущелья. В осетинском нартском эпосе, который в эпоху раннего средневековья складывался, главным образом, в верховьях Кубани, часто упоминается поляна Зиллакк. Все соревнования и игры нартов происходили на ней.

Дорога вьется невысоко над рекой. Еще одна поляна. Вправо-вверх уходит тропа к "Спасу Нерукотворному" (М22), а на правом берегу Зеленчука появляются два храма X в. Это Нижнеархызское городище (М21). Вскоре влево ответвляется асфальтированная дорога на бетонный мост (18 км). Там находится небольшой поселок Буково с жилыми многоэтажными корпусами для сотрудников Специальной астрофизической обсерватории (САО  адрес сайта www.sao.ru - прим. админ), а также дирекция САО и РАТАНа. За мостом начинается 18-километровый серпантин дороги в урочище Джети-Карасу к обсерватории. И здесь же, сразу за мостом, въезд на территорию Нижнеархызского городища.

Рядом с мостом, справа от дороги, на осыпавшемся склоне видны древние аланские захоронения дохристианского периода. Это прямоугольные ниши, уходящие в глубину каменистой почвы. Видно, что это подобие каменных гробов.

В полукилометре от бетонного моста через Зеленчук переброшен металлический пешеходный мост в Буково. Дальше по ущелью, где над дорогой нависают отвесные скалы, а внизу яростно бьется в камнях река, раньше был мост к поселку лесорубов и золотоискателей - "Буковый участок". Рассказывают, что здесь в августе 1942 г. партизанский отряд дал первый бой немцам. В узком месте не ожидавшая сопротивления колонна захватчиков натолкнулась на огонь партизан. Со скалы по егерям прямой наводкой била отважная пулеметчица. Много полегло врагов. Но немцы смогли зайти в тыл. Пулеметчица и еще 19 бойцов погибли в неравном бою. В память об их подвиге на большой красивой поляне с развесистыми березами установлена светлая гранитная глыба. Неподалеку еще один обелиск погибшим партизанам.

За поляной, с подъема, на правом берегу заметен отвал горной породы из давних не оправдавших себя угольных шахт. Здесь русло реки поворачивает на 90°, дорога берет направление точно на юг. Не доезжая до столба "74 км", шоссе пересекает небольшой левый приток - р. Генеровская Балка. По руслу ручья идет тропа на пер. Генеровская Балка в долину р. Кяфар-Агур (М68). Шоссе то спускается на берег Зеленчука, то вновь поднимается над рекой. Вверху неожиданно показывается серебристый купол телескопа, словно парящий над ущельем. У расширения ущелья (33-й км, 1270 м) на светлой поляне раньше стоял поселок Богословка.

Дальше ущелье станет очень узким, пойдут хвойные леса. Дорога вьется по уступам хр. Эхреску. Отроги сопровождающих хребтов так тесно сблизились и изломали русло реки, что, кажется, нет пути ни вперед, ни назад. Над головой нависают угрюмые скалы, поросшие пихтами, голубеет клочок неба. В этом "замке" гаснет сила северных ветров по ущелью Зеленчука.

Еще один висячий мост через реку ведет к поляне Линевой (37-й км). Оттуда недалеко до дикого затененного ущелья р. Рапочай, где растут дремучие хвойные леса и чудом сохранилась роща тиса ягодного. Ущелье заворачивает на запад. Впереди простор широкой Архызской котловины. Чем ближе к аулу, тем больше открываются склоны хр. Абишира-Ахуба с пиком Пионер и г. Церковной. Минуем кордон архызского участка Тебердинского заповедника. Прямое шоссе идет через высокоствольный сосновый бор - настоящую корабельную рощу. Вдоль дороги протянута защитная ограда, чтобы скот не вредил молодым соснам. И это не замедлило сказаться густым подлеском и по пояс цветущими травами. Воздух напоен ароматами хвои и меда.

Все шире раскрывается подкова гор. Видны луговые склоны вершин хр. Абишира-Ахуба, полосы пихтовых лесов по его склонам, темный лесной хребет над слиянием рек Кизгыч и Псыш, левее - треугольник вишневых скал - г. Красная в плече г. Морх-Сырты. Мы въезжаем в аул Архыз (48-й км, 1470 м) с просторно расставленными простенькими домиками, частью оставшимися от лесорубов. Четко распланированные улицы. Всюду старые медноствольные сосны, стоящие то отдельно, то живописными группами, то рощами. В огородах небольшие сады. Из фруктовых деревьев уверенно растут дикие груши. Остановка автобуса - на площади у перекрестка дорог. Тут магазин, почта, кафе, рынок. На территории бывшей турбазы Мариупольского завода Тяжмаш - погранотряд. На правом берегу в сосновом бору раньше работала турбаза "Архыз".

С развалинами средневекового аланского городища можно познакомиться в экскурсии из Нижней Ермоловки или в маршрутах по ущелью р. Кяфар (М67). Для этого лучше иметь два дня, чтобы как следует разглядеть заросшие деревьями руины, представить себе жизнь тысячелетней давности.

В Нижней Ермоловке за кладбищем находим набитую тропу в тенистом буково-грабовом лесу. Одолев 100-метровый подъем, идем левым склоном балки Лычовой. Через 45 мин подходим к развилке дорог. Тракторная колея сворачивает налево на г. Мыцешта, а наша тропа идет на запад и через полчаса приводит к пруду заброшенного ныне с. Верхняя Ермоловка. Уютную равнину с березовыми рощицами окружают мягкие увалы, покрытые густой курчавой зеленью буковых лесов. Проходим улицу селения и на окраине сворачиваем влево к уже близкой балке Кривой. Тропа едва заметна. Спуск на дно балки очень крутой, лучше найти старую тропу.

Городище находится на высоком лесистом хребте, отделяющем р. Кривую от р. Кяфар. Ближе к слиянию этих рек на хребте выделяются две вершины. Более высокая, южная, называется Ордан, северная - Шпиль. Городище занимает ее склон со стороны р. Кяфар. Мавзолеи находятся у верхушки г. Ордан. Между ними густой лес с подлеском, в котором трудно продвигаться и ориентироваться. Нелегок и подъем к мавзолеям. При наличии времени все-таки интересно пройти лесом, поискать дорогу, соединявшую когда-то городище с могильниками.

По дну балки нетрудно спуститься к устью р. Кривой. Справа увидим древний карьер. Здесь вырубали известняковые блоки для строительства. Заметная дорога поднимается по склону г. Шпиль. Раньше постройки начинались на берегу р. Кяфар. Теперь они разобраны до основания. Отсюда солдаты Тенгинского полка в 1843 г. брали камень для строительства Надеждинского укрепления (теперь станица Сторожевая). Вывозили камень жители долины и в XX в. Верхнее городище расположено в сотне метров над Кяфаром.

Вся вершина г. Шпиль в древности была занята городищем, там видны руины разрушенных каменных зданий, сложенных насухо из тесаного камня. Стены некоторых домов сохранились настолько хорошо, что видны отдельные комнаты и входы в них, не хватает только рухнувших перекрытий. Кое-где угадываются улицы и переулки.

Со стороны речной долины городища был устроен детинец -каменное укрепление в виде толстой стены (2,7 м), сейчас ее высота достигает 3 м. В центральной части находится ровная площадка. Заметна небольшая городская площадь с маленькой церковью. Неподалеку возвышается массивная скала, а около нее скальный останец с совершенно отвесными стенками ("столб" толщиной 2 м, высотой 10 м). Наверху "столба" видны следы кладки. Возможно, это был парапет, а сам "столб" выполнял функции сторожевой башни.

Не менее интересна и сама скала, куда ведет высеченная широкая лестница. Если мы поднимемся по ней, то окажемся на небольшой площадке. Прямо против нас - "столб". Не исключено, что на него перебрасывался легкий деревянный мостик, который в случае опасности убирался.

Справа на самом краю головокружительного обрыва к Кяфару видим огромную плиту песчаника, стоящую на четырех камнях (стол на четырех ножках). Рядом лежал камень с выбитыми на нем нерасшифрованными знаками в виде лунок, так называемый "чашечный" камень. Очевидно, скальная лестница вела на возвышенность, имевшую важное общественное значение. Может быть, на этой площадке совершались языческие культовые обряды? На "стол" приносились жертвы, а на "столбе" разжигали огонь в честь древнего бога огня и солнца. А может быть, здесь на совет собирались старейшины и решали насущные вопросы жизни народа, вершили суд, а осужденных на смерть сбрасывали в кипящий внизу Кяфар. Полагают, что в городище "Шпиль" (назван так из-за необыкновенного "столба") жизнь угасла в XII в.

Если не получится пройти к могильникам на г. Ордан через лес, нужно спуститься в балку Кривую и вдоль воды пройти около 1 км до места, где балка под прямым углом поворачивает на юго-восток. Отсюда по крутой тропинке 200-метровый подъем через заросли. Всюду на склоне между деревьями попадаются разрушенные гробницы из тесаного камня. Нет никакого сомнения, что здесь было кладбище городища "Шпиль". В его южной части, на поляне, находится самое интересное место - 11 уникальных погребальных сооружений. В литературе они получили название дольменообразных склепов, поскольку похожи на дольмены эпохи бронзы, распространенные на Черноморском побережье и Северо-западном Кавказе во 2 тыс. до н. э.

Одни археологи считают дольмены балки Кривой средневековым воспроизведением древних форм; другие, что это дольмены эпохи бронзы, но реставрированные в средневековье. Их особенность - наличие орнаментов и рельефов, нанесенных на каменные плиты специальными инструментами. Здесь открывается мир средневекового искусства горцев. Часто встречаются концентрические окружности, иногда с крестами, как и на найденных каменных плитах в Нижней Ермоловке. Эти символы, очевидно, отражали существовавший в те времена языческий, шедший из глубокой древности культ солнца и огня. Два ряда находящих друг на друга треугольников можно объяснить как изображения параллельных хребтов. Может быть, это знак благодарения миру гор, наконец давших надежную защиту племени. Наверное, только постоянной опасностью можно объяснить то, что городище было построено на вершине каменной горы.

Одна из передних плит длиной 2,5 м покрыта не углублениями, а рельефно высеченными узорами, будто рябь на воде от брошенных камешков.

Главный мавзолей в 1956 г. был разобран, вывезен и теперь находится во дворе краеведческого музея г. Ставрополя. Он выделяется своей массивностью (длина 3,05 м, высота 1,9 м). Лишь передняя стена с округлым отверстием была монолитной, остальные стены - составные. Отдельные плиты удерживались системой пазов и выступов. Уникальны рельефные изображения, покрывающие все девять плит, - кресты, фигуры людей и животных. Языческие элементы переплелись с христианскими, фольклорные сюжеты - с историческими, а все вместе ярко показывают быт героической эпохи перехода от общества "военной демократии" к раннефеодальному обществу. Направленность изображений - прославление деяний захороненного в мавзолее героя, царя Алании или выдающегося феодала.
М21. Памятники Нижнего Архыза (1 день).

Необычно высокая концентрация религиозных сооружений Нижнеархызского городища издавна привлекала внимание. Среди черкесов, населявших в прошлом предгорные равнины, зеленчукские храмы были известны как "дома эллинов".

В 1802 г. к анапскому паше с царским указом был направлен майор Потемкин с заданием получить возмещение убытков, причиненных набегами горцев на казачьи станицы. Паша определил виновность племен, живших по Зеленчуку. Черкесские князья в знак примирения устроили Потемкину экскурсию к руинам древних храмов. Внутри сохранились фрески, которые так же, как и строение храмов, говорили об их греческой ориентации.

Благодаря любознательному и усердному майору, опубликовавшему отчет о своей поездке, в России узнали о существовании храмов, и до нас дошли зарисовки росписей стен и надписей, ныне утраченных.

После завершения Кавказской войны в 1889 г. здесь был открыт Александро-Афонский Зеленчукский мужской монастырь. При строительстве монастырских зданий значительная часть городища была разобрана на камень. Примитивная "реставрация" храмов погубила сохранившиеся фрески и часть кладки древних мастеров. Монастырь прекратил свое существование в 1924 г.

Археологи изучают развалины Нижнеархызского города с конца прошлого века. Довольно полную картину его жизни удалось получить в результате планомерной работы в 1960-1969 гг. экспедиции под руководством В. А. Кузнецова.

Город занимал правобережную террасу и имел протяженность 2,5 км. В нем было четырнадцать церквей, включая три крупных храма (уникальная концентрация христианских религиозных сооружений на С. Кавказе). Ученые пришли к выводу, что именно здесь была столица аланской епархии. Очевидно, город вырос в период могущества Алании и расцвета влияния Византии на ее кубанскую часть. По долине Б. Зеленчука пролегал удобный путь в Абхазию (пер. Пхия - пер. Санчара - с. Псху - пер. Доу). Вдоль него в Х-ХИ вв. возникли город, поселение и крепости.

Полагают, что в столице проживало около 2000 чел. Она была хорошо защищена, к тому же занимала удобное положение на стыке равнинного района развитого земледелия с горным районом скотоводства и металлургии.

За мостом через Зеленчук (М19) от дороги на САО отходит влево дорога к воротам в невысокой каменной стене. За стеной - музей "Нижнеархызское городище". От ворот на север идет проселочная дорога. Впереди виден Северный храм, справа от дороги - бывшие монастырские постройки, дальше - Средний храм. По пути встретятся два менгира, изображающие аланских воинов. Через 1 км от ворот дорога приводит к Северному храму. Рядом сохранились валы крепостных стен. Тут был охраняемый въезд в город. Между валами ровный участок - здесь была пашня.

Вдоль ручья балки Церковной выделяется комплекс культовых и жилых сооружений, могильников. Северный храм ныне отреставрирован. Судя по всему, этот монументальный христианский храм на С. Кавказе (длина 25 м, высота 20 м) и был кафедральным собором Аланской епархии. В 1940 г. под полом храма было обнаружено богатое женское захоронение с множеством золотых украшений, хранящихся сейчас в Государственном историческом музее. Особенно интересна надпись на перстне С именем армянского царя Ашота I, правившего Арменией в 886-891 гг. Возможно, здесь находилась резиденция аланских митрополитов.

На невысоком плоском пригорке у склона, в густой траве, можно увидеть развалины огромного здания 100-метровой длины с множеством комнат. Келий или мастерских? На правом берегу ручья сохранились остатки крепостной стены 2-метровой ширины, сложенной из крупных глыб насухо. Стена достигает высоты 1,5 м и упирается в лесистый склон. Поднявшись выше на плоскую вершину г. Церковной, обнаружим среди леса еще одну каменную стену. Вдоль нее проходила заметная и сегодня древняя дорога на хр. Ужум к рудникам и дальше в Марухскую долину.

На противоположном склоне Церковной балки среди сосен хорошо сохранилась маленькая церквушка, ниже нее, на скале, заметны следы сторожевой башни. Сверху просматривается вся территория городища. К югу почти на 1 км простирается равнина еще одного сельскохозяйственного участка. Несмотря на тесноту городских построек, жители все-таки оставили под пашню два участка, что, видимо, гарантировало им прожиточный минимум в случае длительной осады.

Собственно город начинается от Среднего храма. Заплывшие грунтом, заросшие густой растительностью развалины прослеживаются на расстоянии более 1 км вверх по долине. Но прежде чем углубиться туда, осмотрим на границе с городом, ближе к реке, круговой вал, представляющий собой окружность диаметром 70 м. Естественно предположить, что это был загон для скота. Дальше среди развалин плотной, типично городской застройки выделяются три улицы, вытянутые вдоль долины и названные археологами Набережная, Центральная и Подгорная. Местами камень выбран, и можно видеть участки стен, сложенных из тесаных плит без раствора. Небольшие дома состояли из двух-трех помещений и вместе с маленьким двориком были окружены высокими каменными стенами.

Интересный комплекс раскопан археологами возле балки Подорванной. Около крупной мастерской с железоплавильной печью оригинальной конструкции располагались хозяйственные и жилые постройки и небольшая, видимо семейного пользования, церковь. Может быть, это была усадьба богатого ремесленника? Археологические находки позволяют сделать вывод о высоком уровне ремесла и строительства в долине. Здесь умели раскатывать оконные стекла, изготавливать украшения из золота и драгоценных камней. Аланское оружие славилось своим качеством.

Средний храм меньше Северного. Он, видимо, строился раньше и поначалу был основным храмом города. Монахи в конце XIX в. "реставрировали" его - заштукатурили стены с остатками фресок, которые, судя по старым зарисовкам, были весьма интересными. В целом же, храм хорошо сохранился благодаря прочной кладке каменных тесаных блоков на известковом растворе. В его облике, как и в Северном храме, видно влияние Византии. Похожие храмы (Лыхненский, Бзыбский) можно увидеть в Абхазии.

Самый скромный по размерам (8,5x7,8 м) Южный храм (реставрирован монахами), видимо, был фамильным храмом местного феодала.

Памятники Нижнего Архыза свидетельствуют о высоком уровне культуры средневекового города. Рядом двухэтажный корпус бывшего мужского монастыря.

На территории Нижнеархызского города обнаружены как христианские захоронения (возле храмов), так и языческие (в скальных нишах левого и правого склонов Зеленчукского ущелья). Это говорит о том, что, несмотря на активное внедрение христианской религии, часть населения все-таки оставалась язычниками.

Жизнь цветущего города прекратилась после сокрушительного нашествия Тамерлана в 1396 г. Руины Нижнего Архыза хранят еще много тайн. Значительность памятников истории требует планомерных раскопок, исследований и грамотной реставрационной работы.
М22. К "Спасу Нерукотворному"

От моста к САО нужно пройти по шоссе на север, в сторону Зеленчукской, около 700 м. На обширной поляне (М19) у щита лесничества тропа отходит влево. Она сразу же забирается на лесной склон и серпантином круто набирает высоту. Поднявшись на 100 м по вертикали, оказываемся под скальным поясом. Тропа обрывается под стеной.

Почему же об этой иконе не знали ни местные жители, ни ученые? Причина в том, что троп туда не было, склон чрезвычайно крут и скалы трудны. И лишь недавно икону обнаружили во время охоты братья из Зеленчукской - Сергей и Анатолий Варченко. В. А. Кузнецов, проработавший несколько лет учителем истории в Нижней Ермоловке и руководивший раскопками в Нижнем Архызе, об иконе ничего не слышал.

"Спас" - общепринятое сокращение от "Спаситель". На скале проступило древнее изображение Иисуса Христа. По всем признакам, в этой иконе явно угадывалось первое иконографическое изображение Спасителя, известное как Спас Нерукотворный.
М23. Нижний Архыз - урочище Джети-Карасу - Большой азимутальный телескоп

В дирекции САО пос. Буково (М19) можно получить разрешение на посещение крупнейшего в мире телескопа. Он называется БТА (Большой азимутальный телескоп) и установлен в высокогорной зоне (2070 м) на хр. Ужум. БТА является весьма сложным инструментом, можно сказать, гордостью современной науки и техники. К нему из долины ведет серпантин 18-километровой асфальтированной дороги. Туда дважды в сутки поднимается служебный автобус. Есть два варианта подъема из Нижнего Архыза к САО:

1) Более короткий путь ведет по просеке левого борта балки Гороховой. От моста через Зеленчук идем вверх по дороге. Слева тянется каменная стена Нижнеархызского комплекса. От шоссе вправо ответвляется дорога на Буково, основная следует прямо и вверх. Пройдя от моста около 1 км, попадаем на мост через Гороховую. Отсюда недалеко до минерального источника, который расположен в Гороховой балке в 150 м от моста. К нему ведет хорошо набитая тропа. Вода приятна, чувствуется привкус железа.

Сразу же за мостом влево отходит тропа на САО. Она проходит вдоль просеки ЛЭП. В солнечный день подниматься жарко, лес отступил от ЛЭП, и лишь густой кустарник сопутствует нам. Через 2 ч выходим на большую поляну, откуда тропа выводит на верхний серпантин асфальтированной дороги на САО. Над головой виден купол обсерватории и служебные постройки верхнего поселка. Еще полчаса хода по дороге, и мы у цели.

Почему именно здесь было решено соорудить уникальный телескоп? Он должен был находиться ближе к южным границам страны, чтобы можно было наблюдать и южное небо. Выбранное место должно отличаться чистотою воздуха, максимальным числом ясных ночей и минимальной сейсмичностью. Шестнадцать экспедиций исследовали различные уголки страны. Выбор пал на урочище Джети-Карасу.

Ошеломляют параметры гиганта, который был спроектирован и сооружен Ленинградским оптико-механическим объединением (начало работ в 1959 г., наблюдения с января 1977 г.). БТА установлен в башне диаметром 48 м, высота вращающегося купола 45 м, а вес подвижной части 1000 т. Диаметр зеркала 6 м, вес 42 т. В хорошую погоду с площадки БТА открывается обширная панорама. На севере - плоские вершины гор Баранаха и Джисса. Перед ними расстилается широкая равнина со станицами. Кажутся рядом хребты Мыцешта и Эхреску. На востоке - далекое облачко Эльбруса, на юге - пики архызских вершин Пшиш и Аманауз.

2) Более протяженный путь к САО, который можно включить в спортивный поход как начальный акклиматизационный участок, проходит по балке Подорванной. От моста у развилки дорог по асфальтированной дороге проходим до конца музея-заповедника и по тропинке углубляемся в лес. Тропа переходит в мощеную камнями дорогу. Это старинная каменная дорога на хр. Ужум, ей более 1000 лет. По этой дороге подходим к речке Подорванной и траверсируем ее левый склон. В балке Подорванной в 1933-1938 гг. намывали золото. До сих пор здесь сохранились лотки золотоискателей. В речках района есть золотоносный песок. На соседнем Урупе найден самородок золота весом 985,5 грамма!

Каменная дорога переходит в грунтовую. Переходим через левый приток, в 20 мин от которого - развилка. Идем правой дорогой. Через 2 ч от моста пересекаем ручей с чистой водой. Еще через час выходим на границу леса к кошу. От коша идем вправо к гребню водораздела Подорванной и Гороховой. На противоположной стороне Гороховой балки виден купол обсерватории. Дальше идем набитой тропой по гребню в юго-восточном направлении, затем - в южном. Гребень тянется рядом, слева. Карстовые воронки вокруг говорят о том, что массив сложен известняками. Через 2,5 ч от коша выходим на грунтовую дорогу из долины Маруха к САО. На юге видна долина р. Марух, вершины 2987 м и Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м). На западе возвышается лесистый хр. Эхреску, а рядом, на переднем плане, вершина 2327,7 м.

Идем по дороге на запад. Внизу, справа от дороги, открывается Зеленчук. На противоположном берегу балки видно продолжение нашей дороги к САО. Через час выходим под вершину г. Пастуховой. Слева от дороги - долина р. Марух, прямо по ходу - перевал в перемычке между г. Пастуховой и хр. Ужум, ведущий к обсерватории. Дорога к обсерватории идет прямо, влево отходит тропа вдоль хр. Ужум, по которой можно пройти в Архыз. До САО остается час хода по дороге.
М24. Восхождение на г. Пастуховую (2733 м, 4 ч)

От САО по дороге выходим на седловину в хр. Ужум (1 ч). На восточном склоне виден кош. Путь на вершину (1,5 ч) начинается по тропе, ведущей через перевалы Кара-Бет, Кара-Бек и Озерный в Архыз. Далее идем по гребню, обходя скальный пояс, затем правее скальных выходов по травянистым склонам среди альпийского разнотравья. Видны Эльбрус, Кызыл-Ауш-Дуппур, Б. Марка, Аманауз, Пшиш и Караджаш.

Спуск по пути подъема. Интересно отметить, что на большинстве карт и в литературе вершину ошибочно называют г. Пастухова. Но она никак не связана с именем знаменитого военного топографа. Своим названием гора обязана хозяйственной деятельности местного населения.