Фй тов производственных технологий (справочник)

т.д.
88. Лак для резиновых галош.

1,4 кг сосновой смолы,

2,5 кг скипидара,

200 г костяного угля.

Сначала довольно сильно нагревают каучук со скипидаром, расплавляют

затем в растворе смолу и, наконец, размешивают в горячей массе костяной

уголь.
89. Клей для ремонта резиновых изделий.
Берут 90 г чистого бензина, 15 г сероуглерода и 7,5 г эфира, смешивают

в бутыли и кладут туда мелконарезанную, невулканизированную резину. Затем

закупоривают бутылку и ставят на несколько часов в теплое место. После

полного растворения резины клей взбалтывают и тогда он готов к употреблению.

Примечание. Не нужно забывать, что бензин и сероуглерод чрезвычайно

летучи и при малейшем приближении к огню возможен взрыв, поэтому все

операции с этим клеем следует производить днем и вдали от огня. Следует

также воздерживаться от курения во время работы.

вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых

изделий (см. рецепт No 89), прижимают к нужному месту (если нужно,

обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего

покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком (см. рецепт No

88).
91. Ремонт резиновых рукавов.

помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и

на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89)

до тех пор, пока все трещины не заполнятся им. Каждый новый слой наносится

по высыхании предыдущего. Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом

месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.

Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный

способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг

которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае

вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий

кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный

рукав.
92. Ремонт резиновой обуви.

поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала

шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых

изделий (см. рецепт No 89), после чего оставляют их в покое на полчаса и

потом крепко сжимают. Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать

заплату холодным способом. Для этого промазывают ее после вышеописанной

операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем

уже быстро нажимают на поврежденное место.

замазки.

помещенную в водяную баню и нагретую до 30°С, и добавляют 140 частей

сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь,

приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями

истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку

следует хранить в герметически закупоренной склянке.

II. При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи

получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к

коже, резине и разным другим материалам.

III. Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот

сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно

взбалтывается.

поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав:

мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в

керосине; каучук в названных жидкостях растворяется неполностью, но

размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной

массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и

накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего

края сдавливают. Если после первой заклейки не получится полной заделки,

каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции

поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится

пригоден для продолжительного употребления.
95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.
Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой

исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошо

очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90°-ном

спирте до получения густой массы. Полученной смесью тщательно промазывают

трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить

старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.

берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту,

подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее

место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают

друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого

оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в

неповрежденном виде.

Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего

резать острым, смоченным водой ножом.
97. Ремонт резиновых трубок.
Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются

куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим

железом. После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта

можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз. Для

предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо

всегда держать при комнатной температуре.

V. Стекло.
98. Сверление стекла.
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске

сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре,

смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло,

которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим

способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.

Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять

трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить

отверстие.

Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом,

смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на

отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только

последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.

"специальный" воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива

(сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла,

равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят

получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую

краску в порошке.

фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой - из 100 г воды, 20 г

соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора

смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на

стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто.
101. Разрезание стеклянных трубок.
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием:

обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой

полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и

приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка

бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой

бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так,

чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла

равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез.

Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают

узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы

или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство

незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так,

чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный

разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению

тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно

интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на

стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку,

потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной

линии.
102. Закалка стаканов.
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой

причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры,

когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду

этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно

испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать

способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью

стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в

металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры

и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы

в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают

каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды

сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и

очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к

холодной или обратно.

части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по

тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей

сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде

палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать

пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла.

наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи

непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том

отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду

этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для

вытравления на стекле матовых надписей-этикеток. В 0,5 л воды растворяют 36

г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой

раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г

соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной

пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы.

Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая

надпись-этикетка.

VI. Олифа и краски.
105. Приготовление олифы.
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном

отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых

частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть

свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в

небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части

воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового

сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета

старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет

растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают

размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и

тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться.

Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней

свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается

светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа

всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся

нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет

свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец

соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают

следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу

и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный

оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на

дно.
106. Суррогат олифы.

20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к

ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется

водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная

масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется

при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта.

Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может,

тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он

может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой

его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на

металлических поверхностях.
107. Осветление льняного масла.
1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло

в течение 30 минут держат при температуре 275°С. Чем быстрее производится

такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание

белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре

275-310°С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание

масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло

оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску,

оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание

производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску,

похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в

результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.

2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в

течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется

на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее

положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают

в котел и нагревают в течение 2 часов до 110°С, чтобы удалить оставшуюся

воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1%

серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла,

которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще

несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут

на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно

употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с

удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу,

имеет очень светлую окраску.

3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором

из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в

течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного

сернистокислого натрия, а после полного растворения - 10 частей соляной

кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло

промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция

стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло

фильтруют через безводную глауберову соль.

однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться

со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не

иметь неприятного запаха.

Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как

плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла

производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой.

Нагревание ведется при температуре не свыше 100°С. Затем масло отстаивается,

сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних

следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким

образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха.

При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит

очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не

коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до

половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании

особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными

парами.

Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно

газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у

стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный

запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы

предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут

выбросить масло из котла.

Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать

масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла

можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя

нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла,

надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет

растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет

достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться.

Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна

сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу.

Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже.

При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые

вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания,

или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская

синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в

совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе,

когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие

пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5

части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским

лаком.

Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют

хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее

время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем

получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного

масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла.

Черная типографская краска.

Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с

сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в

достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более

дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая

с рыжим оттенком.

Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при

изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с

лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси.

Льняное масло

140

90
Смоляное масло

240

240

210

210
Смоляное мыло

5

5

5

5

5

Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным

льняным маслом.
Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным

маслом, а густота - добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень

прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла,

терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают

отстояться.

Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно

иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее

предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются

обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина,

4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды.

Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с

типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей

глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ

приготовления тот же.

следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей

какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей

декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении

приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до

требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая

краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и

отличается большой прочностью.

покрывать его красками (в состав которых должны входить белила),

разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно

уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в

поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от

порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде.

Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и