Материальная культура. Ювелирное искусство

2.4.1 Материальная культура.

Ювелирное искусство

Ювелир имел следующий набор инструментов: наковальню (тос), молоточки (балга), тиски (iскенже), паяльник (денекерлегiш), рашпили (турпi), напильники (егеу), различные щипцы (шымшыуыр, кыскаш), ножницы (кайшы), зубило (шапкы), бур (бургы), шило (бiз), дырокол (тескiш), ложку-тигль длиной около 25 см для плавки серебра (тутiк), меха (корiк), железную прямоугольную пластину для вытягивания серебряной проволоки (тесiк темiр).

Зергеры пользовались следующими приемами создания ювелирных изделий: отливкой по формам, холодной плавкой, штампом и чеканом, насечкой серебра по железу.

Женские украшения можно подразделить на пришиваемые к одежде и съемные – вплетаемые в косы, надеваемые на кисти руки, пальцы, на шею и грудь. К украшениям одежды относятся застежки (каптырма, капсырма, iлтек), пуговицы различных форм (туйме), амулеты (тумар) треугольной формы, узорные бляхи (тана) и т.д.

Многообразны были кольца и перстни.

Из съемных украшений широкое распространение имели ленты с украшениями – шашбау (шаш – волосы, бау – лента) и подвески из серебрянных блях на цепочках – шолпы.

Любимыми украшениями женщин являлись серьги (сырга).

Казахские зергеры были искусными мастерами в создании ювелирного убранства коня.

Зергеры создавали украшения в виде узорных пластинок, блях для поясов: мужских (кiсе) и женских (белдiк, кумiс белдiк, кемер белдiк).

Зергеры в большом количестве изготовляли серебряные гребни (тарак) и зубочистки (тiс шукыш), а также различные золотые украшения, но они из-зи дороговизны металла встречались редко. Распространенным изделием было кольцо с плоской печаткой с гравировкой имени владельца.

Казахские зергеры умели золотить серебро. По мнению Э.А. Масанова, по-видимому, был известен только огневой метод золочения, трубующий в процессе своего применения ртутной амальгамы, пары которой чрезвычайно вредны.
Косторезное искусство

Создание изделий из кости – древнейший вид трудовой деятельности человека (находки игл, гребней в эпоху каменного века говорят об этом).

Колчаны XIII-XIX вв., обнаруженные на территории Северного Казахстана, свидетельствуют о высоком искусстве средневековых мастеров, а орнамент на обкладках этих предметов и ныне применяется в орнаменте казахов.

Материала (костей животных) было предостаточно: лопатки (жаурын), голень (сыйрак), ребра (кабырга) и челюсти лошадей, верблюдов, крупного рогатого скота и диких животных.

Сайгачьи рога шли также на изготовление рукояток кинжалов, плеток и ножей. Из рогов барана выделывали сосуды для хранения табака (шакша).

Из рогов крупного рогатого скота изготовляли половник для разливки кумыса (ожау).

Из пластин рога делали гребни с односторонними и двусторонними зубьями.

Особым искусством отличалась инкрустация костяными пластинками различной мебели: кровати (тосагаш), короба для хранения продуктов (кебеже), шкафчика для хранения продуктов и посуды (асадал), вешалки (адалбакан), подставки для вещей (жук аяк), подголовника (жастыкагаш), сундука (сандык). В богатых юртах инкрустировались костью двери (сыкырлауык), основания купольных жердей (уык) и верх планок решетчатой основы (саганак). Костью инкрустировались также мутовка для приготовления кумыса (пiспек), большая деревянная чаша (шара) и чашки (тостаган). Особо ценились казахская домбра, корпус и дека которой богато инкрустировались костью.

Обработкой шкур и кож занималась каждая семья, в основном мужчины, но помогали им и женщины.

Одежды из шкур домашних животных и диких зверей шили женщины, применяя фабричные иглы и нити из прочной верблюжьей шерсти (шуда жiп). Почти в каждом доме были различные тулупы (тон). Они подразделялись на следующие виды: сенсен тон (сенсен тон), сшитый из шкур шестимесячных нестриженых ягнят; елтири тон (елтiрi тон) – шкур двух-трехмесячных ягнят. Тулупы шили шерстью вовнутрь, которые сохраняли тепло даже в сильные холодные сибирские месяцы.

Распространенным также был пошив шуб из волчьих, лисьих, хорьковых и других звериных шкур.

Особую отрасль составляло тиснение с помощью штампов на коже и этим занимались мужчины.

Наиболее трудоемкой была орнаментация кожанных настенных панно (тускиiз), которые были редкостью даже в среде феодальной знати.

Мастера изготовляли сосуд для кумыса из конской кожи (торсык) в двух видах.

Из конской кожи, а также из шейной части кожи верблюда шили сосуды для кумыса (суйретпе).

Из кожи лошадей и крупного рогатого скота изготавливали ведра (шелек) для дойки кобылиц, а также сосуды, которыми черпали воду при поливе земельных участков.

Мастера шили сапоги (етiк), женские ичиги (мәсi) и кожанные калоши (кебiс).

Различные части сапог сшивали сухожильными нитями (тарамыс), а подошву подбивали деревянными гвоздями, которые считались прочными.

Женская обувь (мәсi) была без каблуков, сверху обычно надевали кожаные калоши (кебiс). Сапожки украшались узорной аппликацией из кожи, вышивкой и выглядели нарядно.

Камнерезное дело казахов было связано в основном с сооружением различных надгробных памятников. Этим ремеслом занимались специалисты, искусство которых часто передавалось от поколения к поколению.

Регион, где наиболее распространено камнерезное искусство, охватывал плато Устюрт и полуостров Мангыстау (Западный Казахстан), богатых известняком и ракушечником.

Казахи делали следующие надгробные сооружения:

1) кулпы тас (кой тас) – стелы прямоугольной формы с навершием различных геометрических форм;

2) кошкар тас (кошкар тас) – надгробное сооружение в виде стилизованного изображения барана-самца (кошкар) с рельефным выделением головы и завитых рогов;

3) кой тас (кой тас) – вертикальный гладкий или резной блок, покоящийся на земле или на пирамидальном возвышении;

4) сандык тас (сандык тас) – надмогильное сооружение в виде сундука;

5) саганатам (саганатам) – надмогильное сооружение в виде ограды с открытым верхом;

6) кумбез (кумбез) – мавзолей.

Казахские захоронения относятся к числу родовых, т.е каждого умершего старались предать погребению рядом с могилами предков.

Все ремесла были в ведении мужского труда, кроме кожевенного, где принимали участие и женщины.

Производство войлока – это сложный процесс, требующий определенных навыков. От заготовки шерсти, его раскладки на циновку, вспрыскивания горячей водой, утрамбовки и т.д. до получения готового войлока принимали участия женщины не только семьи, но и жители аула.

Первейшая необходимость в жизни кочевников – создание различных частей войлочного покрытия юрты, бывшей на протяжении ряда столетий основным жилищем казахов. Войлочная часть юрты состоит из трех видов покрытия: основания юрты (туырлык), купола (узык), шанырака (тундiк). Туырлык имеет вид трапеции и сшивается из двух кусков (кесек) войлока и размер его зависит от величины юрты.

Из войлока делали потники (токым) под седла, шили войлочные головные уборы (калпак), плащи (кебенек), войлочные чулк для сапог (байпак), ухваты для казана и т.д.

Орнамент текеметов, создаваемых первым приемом, в основном был традиционным: по центральному полю несколько ромбических фигур, вписанных в каждую из них специальнымузором (кос муйiз), в виде крестовины «парных рогов». Делали текеметы и другими узорами (например, в виде «бегущих волн» или удвоенных s), но характерным считался ромб с узором «қос мүйіз». Центральное поле обрамлялось узорной рамкой в виде повторения по все полосе бордюра зооморфного или геометрического узора. Кроме «парных рогов широко применялись узоры в виде бараньих рогов (қошқар мүйiз) и одного рога (сынар мүйiз).

Сырмак (сырмақ) – одним из наиболее ценимых по своему убранству вид войлочного ковра. Если текеметы настилали на пол, то сырмак украшал стены юрт и домов. Изготовление сырмака несложно, но более трудоемко и требует больше времени, чем создание других войлочных предметов.

Ареал бытования сырмаков ограничивался теми районами Казахстана, где отсутствовало ковроделие: Семиреченской, Семипалатинской областями и некоторыми волостями Акмолинского уезда, т.е. обширной территорией, охватывавшей восток и юго-восток Казахстана, некоторые районы Центрального и Южного Казахстана.

Казахские сырмаки близки по своему рисунку к киргизским шырдакам Таласской долины.

Орнамент сырмаков, создававшихся прошивной нитью из верблюжьей шерсти – шуда жип (шуда жiп), по своим техническим приемам имеет много общего с монгольскими и калмыкскими войлочными коврами «ширдак» и «ширдг».

Войлочные тускиизы в отличие от текеметов и некоторых сырмаков, украшали только стены юрты и дома. Они создавались способом мозаики, аппликации, вышивки.

Кроме выше рассмотренных войлочных ковров, казашки в большом количестве изготовляли из войлока различные подвесные сумки (аяк кап), войлочные чемоданы (шабадан), тюки (тен) и т.д. Особенно красочно украшала интерьер юрты аяк кап, подвешенная за угловые петли на головки кереге юрты. В ней хранилась деревянная посуда (аяк – чашка) и подвешивалась она в хозяйственной части юрты – направо от входа.

Наряду с войлочными изделиями, нельзя представить себе казахскую юрту без предметов ткачества.

Узорные ленты, полосы. Каждое войлочное покрытие юрты имело ленты (бау), которыми оно крепилось к деревянному каркасу юрты. Покрытие купола юрты на каждой боковой стороне имело по три узорные ленты: на верхнем конце – бас бау, на нижнем конце – аяк бау (аяқ бау) и посередине – орта бау. На верхних концах войлочного покрытия основания юрты было по одной ленте (туырлық бау). Для крепления юрты в ветренную погоду служила узорная лента (желбау), один конец которой привязывался к шаныраку, а второй по мере необходимости, - к железному колу, вбитому около очага юрты. Были и просто декоративные ленты с кисточками (шашақ бау), которые завязывались к купольным жердям и свисали под ними. Все эти ленты ткались на узконавойном станке (өрмек), имели ширину от 10 до 16 см, а длина доходила до 3-4 м.

Наиболее распространенным был безворсовой (қызыл басқұр) с традиционной орнаментацией в виде роговых узоров (қошқар мүйiз, сынар мүйiз) по сторонам ромбов. Нередким был пестрый баскур (ала басқур), отличавшийся от кзыл баскура многоцветными узорами, заимствованными из коврового орнамента.

Различные ленты (бау) и баскуры ткали на всей территории Казахстана, Почти каждая хозяйка имела навыки ткачества на станке ормек.
Одежда и украшения

Помимо основной своей функции – защиты тела от внешних воздействий, одежда выполняет еще важнейшую «опознавательную» функцию. «Одежда – социальный знак, метка, обозначающая место данного индивидуума в общественной системе».

Изменение хозяйства, социальных отношений, взаимоотношений с соседними народами – все это нашло отражение в одежде и привело к существенным изменениям в казахском костюме.

Древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкура, кожа и шерсть домашних животных.

Одной из древнейших форм изготовления материала было использование естественно свалявшейся зимней шерсти овец и верблюдов.

Из шерсти катали тонкий войлок и шили из него всевозможные костюмы, головные уборы и войлок.

Привозные бумажные, шелковые и шерстяные ткани вошли в обиход кочевников в древности

Привозные ткани в основном покупали феодалы. Вот, что сообщал арабский географ XI в. Идриси: «Знатнейшие одевались в шелковые ткани красного и желтого цветов; только вельможи имели право носить такую одежду».

В конце XIX – начале ХХ в.в. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, сукна. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей-маты, бязи, полушелковых адрас, бекасаб, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления – шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов.

Одежда мужчин состояла из нательной рубахи двух типов, нижних и верхних штанов, легкой верхней одежды, более узкой и широкой прямоспинной верхней типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи – из домотканого сукна и войлока, зимнюю – из меха. Для всех ее видов был характерен туникообразный покрой.

Самый распространенный и обязательный элемент верхней мужской одежды – просторный, длинный халат (шапан). Халат шили из разнообразных тканей, легких и плотных , различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных.

Шапан носили во все времена года. Он является универсальной верхней одеждой. Одной из древнейших форм зимней одежды были купi, сшитый из естественно свалявшейся шерсти овец или верблюдов.

Наиболее обычной зимней одеждой были нагольные тулупы (тон). Шили его из дубленных овчин шерстью внутрь, богатые – из шкур четырех-пятимесячных ягнят.

Крытые шубы (iшiк) носили более зажиточные люди. Для них преимущественно использовались меха более ценные (из шкур пушных зверей, волчьей, из лисьих лапок). Покрывали iшiк сукном, бархатом, блестящим сатином. Пришивали широкий отложной воротник из пушистого меха со спинок лисы, меха выдры. Последним обшивали края иногда.

Оригинальным и древним элементом зимней одежды казахов является кебенек – войлочный плащ, очень удобный для скотовода в непогоду.

Многие виды верхней одежды казахов не имели застежек, а просто запахивались и подпоясывались. К длинному кожаному ремню (кiсе) прикреплялись особые подвески сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка.

Мужчины наголо брили голову и постоянно, даже дома, носили головной убор. Обязательной была круглая матерчатая шапка (такыя).

Верхние головные уборы шили из войлока и меха. Летом носили шляпу из тонкого белого войлока (қалпақ) с узкой высокой тульей.

Наиболее обычным головным убором являлся (борiк), который носили в любое время года. Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью, шапка имела форму длинного колпака.

Зимняя шапка (тымақ) представляет собой наиболее оригинальный головной убор, характеризующий казахскую национальную одежду.

Тымак – идеальный зимний головной убор для людей, вынужденных проводить много времени на открытом воздухе в условиях суровой пагоды. Он надежно защищает голову и шею, его лопасти спадали на воротник зимней одежды, не оставляя зазора.

В качестве обуви мужчины носили кожаные сапоги, которые шили на одну колодку без различия на левый или правый. Обычно на головки шла кожа коровы или лошади, голенища делали из более легкой бараньей или артуой кожи.

В XVIII- начале XIX вв. носили сапоги на высоких, острых каблуках с заостренными, загнутыми вверх носками, такой фасон был удобен для верховой езды. Носили и другие с низким каблуком, удобные ходьбы.

Домашней обувью служили бескаблучные сапожки (мәсi). Выходя из дома, человек надевал поверх них специальные кожаные калоши (кебiс) с твердой подошвой и каблуком.

Основной комплекс одежды женщин сходен с мужским: штаны, узкая и верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов. Отличны были некоторые детали, способы украшения, покроя (хотя основные черты покроя были те же самые). И наличие некоторых специфических предметов одежды: нагрудники, распашная поясная одежда.

Женщины носили нераспашную рубаха (койлек), более длинную и широкую, чем мужчины. Отличалась она и по выбору цвета. Молодые женщины и девушки предпочитали красные ткани или пестрые, но яркой расцветки.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины

XIX в. стоячим воротником. Спереди – прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник (алка өнiрше).

Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и нашивками яркой ткани или позумента по краям падола, рукавов, ворота.

Штаны по покрою не отличались от мужских, шили их из разноцветных бумажных тканей, пестрых ситцев, верхние – из плотных бумажных тканей и домотканого сукна. Верхние штаны (шалбар) женщины надевали редко, обычно при езде верхом и не каждая имела их в запасе. Девушки из зажиточных семей во время перекочевок надевали нарядные шалбары из бархата, украшенные на концах вышивкой и позументом.

В юго-восточном Казахстане поверх «дамбал» на ноги надевали «тiзе кап» – наколенники (очевидно, заменявшие верхние штаны), у молодых их украшали вышивкой, пожилые шили на теплой подкладке.

Поверх платья женщины носили камзолы, которые были без рукавов и с открытым воротом.

Женские халаты (шапан) – самая обычная одежда, многие представители небогатых семей иной верхней одежды не имели.

Специальную зимнюю одежду имели только замужние женщины и состав ее ограничивался купi и шубой (iшiк), последняя была принадлежностью зажиточных казашек. Бедные при необходимости надевали тон мужа. Купi и шубу на лисьем меху покрывали для молодых более яркой тканью, пожилых – темной.

Помимо утилитарного назначения головные уборы казашек носили опознавательную функцию, являясь указателем семейного положения. Резко различались уборы и прически девушек и замужних женщин.

Девичьи головные уборы в XIX в. были однотипны, а замужних женщин имели территориальные различия.

Девичьи головные уборы – маленькая шапочка из ткани (такыя) и шапка (бөрiк) с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и обязательно украшали, особенно тюбетейки, вышивками или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра. На макушку пришивали укi – султанчик из перьев филина, служивших не столько украшением, сколько оберегом. Девичья шапка (бөрiк) отличалась от мужской тем, что меховой околыш всегда был снаружи, а не отворачивался.

Характерным свадебным убором был саукеле – высокая (до 70 см) шапка в форме усеченного конуса. Основу его шили из тонкого плотного войлока, покрытого бархатом, сукном или шелком, чаще красного цвета. Снизу оторачивали полоской меха спереди украшали рядами кораллов, бус, серебряных бляшек, богатые – золотыми бляшкам, жемчугом и драгоценными камнями. На верхушке головного убора и спереди надо лбом прикреплялись две серебряные узорные пластинки, специально изготовленные для саукеле.

С появлением первенца женщина носила особый головной убор, состоявший из нижней части, одеваемой непосредственно на голову и верхней – в форме тюрбана или чалмы. Обе части обязательно делали из белой ткани. В большей части Казахстана женщины Среднего и Старшего жузов на голову надевали камешек, плотно облегающий голову и закрывающий шею, грудь, плечи и спину. В Среднем жузе его называли «жаулык», а в Восточном Казахстане он известен только под этим наименованием.

Женская обувь по типу не отличалась от мужской. Носили кожаные сапоги (етiк), мягкие сапожки (мәсi) с кожаными калошами (кебiс), которые нередко имели высокий каблук. Богатые женщины приобретали ичиги с украшениями в виде вышивок, аппликации цветной кожей, серебряных пластинок.

Большая часть одежды украшалась всякими нашивками из узорной тесьмы или просто полосками ткани другого цвета, металлическими бляшками и монетами, стеклянными бусами, кораллами, бирюзой, бисером, вышивкой.

Распространенным украшением костюма были серебряные застежки (iлгек, қапсырма).

Снимаемые украшения можно разделить на группы: для головы и волос, для шеи и груди, для рук.

Одним из излюбленных украшений являлись серьги (сырға), которые носили женщины всех возрастов, молодые – нарядные и сложные, пожилые – попроще. Формы серег очень разнообразны.

У казахов некоторые украшения прикреплялись к головному убору, которые носили на тюрбане женщины до 30 лет.

Наиболее распространены были украшения для рук – браслеты и кольца. Преобладали серебряные, иногда позолоченные, у бедных из посеребренной меди. Кольца носили и женщины, и мужчины.

Наиболее обычные формы браслетов: плоские (жалпак бiлезiк) и массивные кованные (жұмыр бiлезiк). Они встречались повсеместно в Казахстане.

Одежда казахов XVIII – начала XIX вв. была довольно традиционной, но тем не менее можно проследить значительные изменения, связанные с историей казахского народа. Развитие хозяйства, рост экономических связей с Россией сказались прежде всего в изменении материалов для изготовления одежды.

Во второй половине XIX в. появились новые типы женской рубахи с отрезной юбкой. Изменяются покрой и отделка плечевой одежды, т.е. одежду начали кроить со скошенным плечом, вырезной проймой, соответственно изменяется покрой рукава, полок и ворота. Разрез у рубах отделывается планкой, делаются застежки с прорезными петлями и фабричными пуговицами.

В казахской одежде отражались и перемены в социальной жизни. С развитием консолидации народа утрачивается значение родоплеменной организации, отмирает и функция одежды, как определителя родовой группы, локальные различия начинают стираться. С переменами в социальных отношениях связано и изживание возрастной специфики в одежде, исчезают некоторые неудобные и дорогие формы обрядового костюма, он становится проще.


2.4.2 Духовная культура.

Музыка

Изучение традиционной казахской музыки на современном этапе – назревшая проблема, возникшая с всевозрастающим научным и практическим интересом к богатому специфическому наследию казахского народа.

Традиционная музыка – неотъемлемая часть народного художественного творчества, бытие которой осуществляется, как правило, в устной (бесписьменной) форме и передается исполнительскими традициями лишь в живом процессе народного музицирования.

В традиционной казахской музыкальной и материальной культуре значительное место занимают народные музыкальные инструменты. К ним относится домбыра, қобыз, сыбызғы, дауылпаз, ысқырық, қамыс сырнай, қос сырнай, буғышак, мүйiз сырнай, керей, шертер, жетiген, шанқауыз, дабыл, данғара, шын кепшiк, асатаяк, қоңырау.

Формирование и развитие инструментов казахов происходило в тесной связи с инструментами соседних тюркских народов.

В прошлом в традиционном музыкальном быту, в особенности в кочевой среде казахов, широко бытовал инструмент – сыбызғы, изготовляемый из полого стебелька зонтичного растения – курая (құрай).

В сыбызговом искусстве существовало несколько исполнительских школ, среди которых можно выделить Западноказахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Баян-Олгийскую (Монголия), а также некоторые районы Алтайского края.

Если обратиться к носителям сыбызговой традиции, то в прошлом были известны сыбызгисты Курумбай, Конгожа, Тулак, а также Сармалай, Ыскак. В XX в. прославились В. Ыскаков, О. Кожабергенов, М. Онгаров, Ш. Ауганбаев, Б. Шерубаев, К. Кумакаев из Монголии.

Одним из наиболее распространенных музыкальных инструментов можно считать кылкобыз (қылқобыз), относящийся к смычковому двуструнному инструменту, входящему в класс хордофонов.

Если расшифровать слово «кобыз», то в первую очередь обращаешь внимание на слово «коп», «коб» – «много», «множество, «скученность» чего-то, а «ыз» передает качество звучания: жужжащий, дребезжащий, гнусявящий звук.

История кобызового исполнительства была связана с религиозно-магическими ритуалами баксы (кам) – шаманов. Кобыз служил средством общения баксы со своими духами-помощниками (аруахами).

Домбыра была излюбленным инструментом народных музыкантов.

Происхождение названия домбыра, наверное, надо сравнить с деятельностью баксы (кам) – шаманов. Известно, что главным инструментом в древности также считался бубен – дангара.