Руководство по уходу за садом и огородом по био-динамическому методу

Валерьянница (валерианелла)

Посев:

Высевать нужно вразброс; на сильно засоренном участке высевают 6 рядов на грядку, чтобы можно было мотыжить. При засушливой погоде можно поливать.

Удобрять достаточно предшествующую культуру. Перед посевом рекомендуется опрыскать почву препаратом «500». Обработка препаратом «501» при позднем посеве нежелательна.

Урожай:

Сбор листьев в течение зимы до весны. Когда в мае наступает сухая и тёплая погода, валерьянница быстро образует семенную стрелку.

Семена перезимовавших растений собираются в июне, они не должны перезревать, поскольку они тогда легко выпадают.

Шпинат

Февраль/март для урожая в начале лета; конец июля — начало августа для осеннего урожая. Основное время посева: конец августа под зиму.

Сорт: Винтерризен (Зимний великан). Урожай: апрель и май.

6 рядов на грядке (иногда вперемежку с редисом). Высевать вразброс только при весеннем посеве. Апрельский посев при тёплой погоде быстро даёт семенную стрелку.

Высевать в неглубокие борозды, тщательно прикрывать компостом, хорошо утрамбовать. Хорошо прикрытые семена недоступны птицам.

Требования к почве и удобрениям:

Гумусная, не слишком тяжёлая, главное, не кислая почва. Хорошо удобрять препарированным навозным компостом. Регулярный полив при сухой погоде. После срезки полив водным настоем препарированного навоза, но не свежей жижей.

Особенно рекомендуется препарат «500» перед посевом, как и для всех любящих гумус растений. Своевременное применение препарата «501» (после полного развертывания листьев) уменьшает опасность образования стрелки.

Уход:

С помощью тяпки или неглубокого рыхления постоянно удаляют сорняки.

Мангольд

Апрель; листовой мангольд 5—6 рядов, черешковый мангольд 2—3 ряда на грядку. Слишком плотно посеянный черешковый мангольд употребляется как шпинат. Расстояние между рядами: 40 см.

Черешковый мангольд можно высевать в шахматном порядке, чередуя с кочанным салатом, или можно высаживать рассаду. При посеве или посадке следует учесть, что речь идёт об очень урожайном, но не слишком любимом овоще.

Обработка:

Постоянно старательно мотыжить и пропалывать. Хорошо отзывается на полив.

Мангольд любит «свекольные почвы», т.е. тяжёлые, гумусные, глинистые почвы и истощает бедные почвы. Если давать свежую навозную жижу и много свежего навоза, он приобретает горький, землистый вкус, черешки становятся пятнистыми и грубыми.

Поэтому хорошо удобрять препарированным навозным компостом или перепревшим навозом и после срезки листьев поливать разведенным в воде препарированным навозом. Почву опрыскивают препаратом «500» до или во время посадки; «501» — после образования молодых листьев способствует здоровому их росту и аромату.

Урожай:

Как листья, так и черешки нельзя срезать или обрывать слишком низко. Сердцевинные листья у черешкового мангольда должны оставаться невредимыми.

Новозеландский шпинат

Своеобразными четырёхугольным плодикам (которые большей частью считают семенами) для прорастания требуется до шести недель. Поэтому целесообразно в апреле высевать их в торфоперегнойные горшочки, вместе с которыми проростки позднее высаживают в грунт.

Почву обрабатывают препаратом «500» и, там где это возможно, вносят навозный компост.

Во всех случаях является культурой первой очереди, например, между салатом и шпинатом, которые постепенно по мере созревания убирают.

Расстояние между растениями со всех сторон один метр. Они постепенно покрывают почву и мощно разрастаются. Препаратом «501» можно обрабатывать по дополнительным культурам.

Уход заключается главным образом в поливе, ибо новозеландец сам угнетает сорняки. Однако его требования к питанию, теплу и влажности довольно высоки.

Верхушки побегов и большие листья собирают по мере необходимости. 4—6 растений обеспечивают всю семью вкусным шпинатом в продолжение всего лета.

Осенью растение менее чувствительно к заморозкам, чем весной.

Получение семян:

Новозеландский шпинат размножается самосевом, особенно на компостной земле. Зеленовато-коричневые плодики легко собрать и высушить.

О соседстве с другими растениями см. сказанное о культивировании томатов.

Огурцы

Для консервирования: Хок, Форгебиргстраубен, Деликатес (хорошо употреблять также в салат).

Парниковые огурцы: Хоффманс продукте, Таня.

Посев:

В горшки или в парник, с середины до конца апреля. В открытый грунт: после майских заморозков, при тёплой погоде — незадолго до них. Огурцы нужно высевать в тёплую почву.

Гумусные, богатые питательными веществами, тёплые, не слишком тяжёлые наносные почвы, т.е. «чёрные» почвы наиболее соответствуют естественным потребностям огурцов; поэтому они особенно хорошо реагируют на препарат «500».

Они безусловно относятся к числу культур первой очереди. В саду лучше всего их выращивать на насыпи из навозного компоста.

Наилучшие земли для огурцов получают из травяного или пырейного дёрна, соответствующим образом компостированного с конским навозом и препарированного.

Из такого компоста сооружают в середине обычной грядки насыпь, оставляя свободные края до 30 см. Сверху эту насыпь покрывают садовой землёй и на этот слой неглубоко высевают семена с расстоянием примерно 10 см в ряду.

Позже прореживают до 40—50 см. «501» применяют до цветения; регулярная обработка отваром полевого хвоща и крапивы способствует улучшению аромата и образованию здоровых, пригодных для хранения плодов.

С тем же расстоянием между растениями, саженцы с комом земли высаживают в середине мая в тёплую почву. В первые дни их затеняют перевёрнутыми цветочными горшками. Поливают тепловатой водой.

Обычно прищипывают растения после 3—5 листа, чтобы они образовали боковые побеги.

Огурцы нуждаются в большом количестве воды. Обильный полив два раза в неделю лучше, чем скудный ежедневный полив. Использовать для полива только отстоявшуюся воду, ни в коем случае не поливать из шланга!

На насыпи между огурцами можно подсеять немного редиса. По краям грядки в чередующемся порядке высаживают растения кольраби и салата или кольраби и ранней савойской капусты, сельдерея и салата или кустовой фасоли, или салата и хрена.

Огурцы любят лёгкую защиту от ветра. Сахарная кукуруза, посаженная между огурцами с расстоянием между растениями 1,5—2 м, чувствует себя очень хорошо.

Сбор семян:

Из полностью созревших плодов извлекают семена. Дают им перебродить в тёплом месте с небольшим добавлением воды, затем промывают в сите и слегка подсушивают на полотенце, затем дают полностью высохнуть на промокательной бумаге.

Цуккини и тыквы

Сорта тыквы: Жёлтый великан, Красный великан, Австралийская, Ред Кьори.

Посев: в середине апреля в горшочки, с 20 мая в открытый грунт.

Высаживание рассады: также с 20 мая.

Цуккини, как и огурцы, рекомендуется выращивать на насыпи, с расстоянием между растениями 60—80 см с соответствующими культурами по краям грядок.

Тыква требует очень много питательных веществ, поэтому её целесообразно высаживать у основания навозной или компостной кучи, где она собирает стекающую влагу и питательные вещества, а также своими побегами покрывает и затеняет кучу.

Полив препарированным удобрением способствует её росту. Слишком обильные завязи прореживают. Требования к почве, теплу, удобрениям и воде у нее ещё выше, чем у огурцов. Рекомендуется обработка обоими препаратами и отваром полевого хвоща.

Урожай:

Тыкву срезают, когда плодоножка желтеет и становится ломкой, при постукивании плод издает пустой звук. Цуккини срывают в молодом возрасте (30—40 см).

Сахарная кукуруза

20 апреля в горшочки, высадка рассады в грунт после середины мая, или высеять сразу 10—20 мая в открытый грунт.

В хорошей, плодородной почве, которая на зиму оставалась грубо перекопанной, проводят глубокие борозды (примерно 15 см) или делают посадочные лунки, обрабатывают препаратом «500», вносят препарированный навоз и слегка покрывают землёй.

Посев производится в борозды через 8—10 см одно зерно, или 4-5 зёрен в одну лунку, позже прореживают, оставляя между растениями 30—40 см или по два растения в лунке. Расстояние между рядами или между лунками: 80—100 см.

На садовых участках кукурузу высаживают как пограничное растение на южной и западной границе участка. Тщательно мотыжат и высоко окучивают.

Тогда полив не обязателен. В засушливые годы поверхность почвы покрывают полусозревшим навозным компостом.

Первая обработка препаратом «501» — после образования разветвлённой корневой системы, второй раз — в начале образования початков. Обработка отваром полевого хвоща на протяжении всего вегетационного периода. Обращать особое внимание на головню, зараженные початки вырезать и сжигать.

Початки готовы к употреблению, когда пучок волокон на верхнем конце становится тёмно-коричневым. Если хотят ускорить созревание, то удаляют верхушечные мужские цветки, чтобы они не производили больше пыльцу. (До этого они были нужны для оплодотворения).

Только в климате, пригодном для виноградарства, вызревают семена кукурузы. Могут вызреть самые ранние, лучше всего развитые, полностью заполненные початки.

Когда листовая обертка початка выцвела и пожелтела, початок срезают, отгибают обвертку, связывают початки попарно и вывешивают на просушку.

Соседство с другими растениями:

Кукуруза — это очень требовательное к питанию растение, которое легко может оставить после себя истощённую почву.

Поэтому мы возделываем её попеременно с фасолью кустовой или с соевыми бобами, которые благоприятно воздействуют на почву, затеняют её и разрыхляют.

О совместном возделывании с огурцами см. там.

Сельдерей

В небольшом хозяйстве не рекомендуется. Очень мелкие семена с середины февраля до середины марта высевают в парник или в лотки для проращивания, рассаду один-два раза пикируют.

В мае июне, во всяком случае, после майских заморозков. Расстояние между рядами 40—50 см, расстояние между растениями в ряду 25—35 см, в зависимости от почвы и сорта.

Сельдерей любит чёрные низменные или наносные почвы, т.е. богатые гумусные, не холодные почвы и окультуренные садовые почвы.

Хорошие результаты можно получить также на заново распаханной залежи. Это объясняется тем, что сельдерей очень чувствителен к собственным корневым выделениям.

Его можно выращивать на одном и том же месте с перерывом в 7, минимум 4 года. Он очень требователен к калию, поэтому хорошо отзывается на хорошо перегнивший, смешанный с землёй свиной навоз.

Тщательно мотыжить, препятствуя образованию корки, но не окучивать, иначе плохо образуются клубни. Обильный полив, также подкормка препарированной навозной жижей или разведённым в воде навозом.

Свежая жижа особенно вредна, способствует заболеванию ржавчиной. Перед посадкой обрабатывают препаратом «500», «501»— после укоренения, обработка этими препаратами особенно важна. Против ржавчины также помогает многократное опрыскивание отваром полевого хвоща.

Урожай:

Ноябрь, т.е. так поздно, как это возможно. Сельдерей продолжает расти до начала зимы. Зелень срезают до сердцевинных листьев и клубни складывают в бурты в холодном, но защищённом от морозов месте.

Выбирают здоровые клубни со здоровыми листьями, сохраняют, как было описано, и в апреле высаживают в открытый грунт. Подвязка цветоноса необходима. Созревание определяется по коричневой окраске семян.

Сельдерей любит воздух и свет, и хорошо соседствует с луком-пореем и фасолью кустовой, а также хорошо его высаживать по краю огуречных грядок.

Кочанный салат также можно использовать для совместных посадок, однако он действует нейтрально, тогда как лук-порей и фасоль кустовая в качестве соседей действуют благоприятно.

Лук-порей

В парник в феврале/марте. Сеять не слишком тесно, чтобы не нужно было пикировать. Если не используют собственные семена, то следует покупать готовую рассаду.

Лук-порей любит больше всего глинистые, богатые гумусом почвы. Удобряют препарированным навозом (желательно с добавлением свиного навоза); его вносят осенью в грубо вскопанную землю и так оставляют на зиму.

Лук-порей хорошо растёт после картофеля. Полив может быть не частым. Подкармливать желательно разведённым в воде препарированным навозом или препарированной жижей.

Но никогда не следует злоупотреблять удобрением, ибо хотя он тогда вырастает толстым и массивным, но грубым на вкус.

Время высадки рассады апрель/май. Расстояние между рядами примерно 30 см, сажать в канавки глубиной 15 см. Канавки опрыскивают препаратом «500». Кончики листьев и корни рассады слегка укорачивают, высаживают на дно канавок.

Вначале канавки постепенно засыпают землёй при каждом рыхлении, позже окучивают на такую высоту, какой была перед этим глубина канавок. Препарат «501» — после укоренения.

Урожай:

Ноябрь, часть растений оставляют в земле на зиму. Убранный лук хранят в буртах или траншеях до мая или июня следующего года.

Чтобы лук, оставленный на перезимовку в земле, не зацвёл, его весной извлекают из земли и складывают в бурты. Отбеливание посредством высокого окучивания следует предпочесть последующему отбеливанию.

Семенники под зиму, для защиты от морозов, нужно особенно высоко окучивать. Необходимое расстояние между растениями со всех сторон не менее 30—40 см. Цветочный стебель хорошо подвязать. Лук-порей легко скрещивается с жемчужным луком.

Семена созревают только при благоприятных погодных условиях или в тёплых областях, но в тепле могут подсохнуть и дозреть.

Соседство с другими растениями:

Лук-порей хорошо соседствует с сельдереем, морковью и красной свеклой, но предпочитает отдельную грядку.

Луки

Посев: 1. для зимнего потребления: в феврале в парник, возможно, с пикировкой, позже высадить в открытый грунт или в марте посев в открытый грунт.

2. Под зиму для потребления ранним летом: с июня по июль в открытый грунт.

3. Для выращивания лука-севка: в мае-июне плотный посев (25—30 г семян на 1 кв. м) семена разбросать по очищенной от сорняков земле. Желательна лёгкая, тёплая почва.

4. Лук-севок: посадка в конце марта в открытый грунт. «Св. Бенедикт (21 марта) делает луковицы большими».

При посадке и посеве соответственно пунктам 1, 2 и 4 делают шесть рядов на грядку; слишком плотно посаженные всходы прореживают, а в просветы подсаживают. Окончательное расстояние в ряду между растениями 10—15 см.

Для выращивания лука-севка делают восемь рядов на грядку, или высевают вразброс на грядке, очищенной от сорняков.

Сеять так неглубоко, как это возможно, очень хорошо утрамбовать (лучше всего дощечкой или тыльной стороной лопаты). Лук-севок раскладывают в неглубокие борозды и почву вокруг них так­же хорошо утрамбовывают. Луковички высаживают на такую глубину, чтобы их верхушки были видны.

Луковые грядки надо держать свободными от сорняков и хорошо рыхлить. В начале вегетационного периода рыхлить неглубоко, позже также никогда не мотыжить глубоко. Своевременное мотыжение уменьшает испарение почвенной влаги. Лук плохо переносит полив.

Предпочтительны окультуренные, довольно сухие, не слишком тяжёлые почвы. Существует понятие «луковая почва», которому довольно трудно дать точное определение. Осенью землю грубо вскапывают, чтобы весной как можно раньше произвести посев.

Подходящими предшествующими культурами являются: все виды капусты, огурцы, сельдерей. Для посева в июне и июле — также ранний картофель, горох, особенно хорошо влияет ромашка, если есть возможность её подсеять.

На песчаных почвах, которые для лука не очень благоприятны, можно добиться хороших результатов, если вместе с ним на грядке будет расти небольшое количество растений ромашки.

Поскольку лук не выносит никаких свежих удобрений, тем более актуальным становится применение препарата «500». Препарат «501» не следует применять слишком рано, пока не сформировались маленькие луковицы. Желательно регулярное применение отвара полевого хвоща.

Урожай:

Уборка луковиц, когда листья завянут и поникнут. Убирать при сухой погоде. Луковицы раскладывают на открытом воздухе и хорошо просушивают. В небольших хозяйствах их сплетают верхушками и подвешивают для просушки.

Хорошо выращивать рядом с морковью (чередующиеся ряды), это предотвращает появление как луковых, так и морковных мух.

Выбирают закрытые, хорошо созревшие луковицы, которые в предыдущем году были выращены из лука-севка. Как можно раньше весной их высаживают в солнечном, защищённом от ветра месте.

Цветочные стебли тщательно подвязывают. Благотворно влияет мульчирование земли навозным компостом. Семена вызревают медленно, и их нужно высушивать под крышей (легко выпадают).

Созревшие семена имеют угольно-чёрный цвет.

Морковь

Различают раннюю морковь, которую выращивают в тёплых или полутёплых парниках или под съёмными рамами, и среднеспелые и поздние сорта для выращивания на поле.

Ранние сорта с округлым корнеплодом: Паризер маркт. Гюрант. Они дают небольшой урожай и нуждаются в окультуренной, гумусироваиной почве.

Ранние полуудлиннённые сорта: Нантская [без сердцевины], также как поздний Ротхилд, любят суглинистые почвы. Длинный красный корнеплод с притупленным кончиком и без сердцевины характерен для этого позднего сорта, который хорошо удаётся на гумусированных почвах.

Как только почва готова для посева, лучшее время: март, апрель; для зимнего потребления: середина мая. При необходимости делают повторные посевы ранних сортов до начала июля.

Для маркировки рядов сажают очень редко салат, шпинат или редис. Чтобы избежать повреждения морковной мухой, применяют очень ранний посев (март) или очень поздний (июль). В последнем случае выбирают только ранние сорта.

Для ранней моркови делают 5-6 рядов на грядке, для поздней — 4-5 рядов.

Никакого разбросного сева: бороздки глубиной 5 см опрыскивают препаратом «500», на дно бороздок подсыпают хорошо препарированный компост, сверху распределяют семена равномерно по всей длине борозды и сверху плотно утрамбовывают почву обратной стороной грабель.

Особенно при летнем посеве рекомендуется покрыть тонким слоем компоста всю грядку.

Регулярно пропалывать и неглубоко мотыжить. Слишком плотный посев прореживать. Препарат «501» применять непосредственно перед первым прореживанием.

Поливать только, пока растения ещё маленькие. После прореживания можно полить разведённым водой препарированным навозом. При появлении корневых тлей рекомендуется мульчировать почву богатым дубильными веществами компостом из листьев и коры дуба.

Урожай:

В течение всего лета можно использовать в пищу наиболее крупные корнеплоды. Всю морковь убирают, не дожидаясь, пока она начнет трескаться и червиветь, при не очень сухой почве, чтобы не поломать корнеплоды.

Ботву обрезают не слишком коротко, чтобы не повредить верхушку корнеплода. Здоровую, сухую морковь хранят в погребе, пересыпав её песком, или в парнике без песка.

Выбирают самые лучшие корнеплоды с мощной ботвой и заботливо хранят зимой. В марте их высаживают с расстоянием друг от друга 30—50 см, в зависимости от сорта. Уход как при обычном посеве. Семенным побегам не давать ветвиться!

Созревшие главные зонтики срезают, высушивают в тени, семена перетирают в ладонях. Выращивание семян имеет смысл только в том случае, если участок не находится в окружении лугов, поскольку дикая морковь легко скрещивается с садовой.

Соседство с другими растениями:

Морковь хорошо сочетается с разрыхляющими почву растениями. Наиболее известна её совместимость с горохом.

В полевом земледелии нужно было бы провести опыты со льном, как смешанной культурой. Высаженный в междурядье, лён разрыхляет даже самые плотные почвы. Совместное выращивание с луком см. там.

Красная свекла

В продаже имеются сорта с круглым, плоским и удлинённым корнеплодом, например, Форманова. На домашних огородах предпочитают обычно круглые корнеплоды, например, Огненный шар, Красный шар.

Повторные посевы возможны с апреля по июнь. Июньский посев даёт урожай для зимнего потребления вплоть до Нового года. Посев в более поздние сроки даёт мелкие корнеплоды.

На грядке делают посев в 4 ряда, относительно большие семена можно сеять на расстоянии 2—3 см друг от друга. Перед посевом опрыскивают почву препаратом «500».

Если почва слишком лёгкая, сухая или плотная, её мульчируют топким слоем компоста. Умеренный полив способствует прорастанию семян.

При недружном прорастании молодые растения можно разделить и пересадить. Окончательное расстояние между растениями 6—15 см. Пересадку производить при пасмурной погоде, поскольку свекла быстро вянет.

Выращивание:

Тщательно рыхлить и мотыжить. Защищать почву от образования корки, пока листья не покроют грядку. Подкормка жидкими удобрениями на хорошо ухоженной, не слишком лёгкой почве не нужна.

Слишком обильное удобрение отрицательно влияет на вкус и сохранность. Препарат «501» применяют незадолго перед первым или вторым прореживанием.

Урожай:

В течение всего лета можно выкапывать годные к употреблению корнеплоды с целью прореживания, пока не будет достигнуто окончательное расстояние между растениями и, наконец, сбор со всей грядки.

В защищённом от мороза месте в песке. Ботву срезают, оставляя черешки длиной в палец и стараясь не повредить корнеплод. Семенную свеклу оставляют на зиму без пересыпки песком в парниках или в буртах.

Сверху покрывают листьями орешника для защиты от мышей.

Сбор семян:

Хорошо сформированные корни свеклы после перезимовки высаживают в почву в начале апреля на расстоянии 50 см друг от друга. Зрелые семенники подвешивают в тени для сушки.

Красная свекла любит на тяжёлых почвах соседство с кустовой фасолью и соей. Она хорошо растёт в смешанных посадках с луком-пореем и кольраби.

Редис, редька

Редис для выгонки и для раннего урожая в открытом грунте: Неккарперле, Хилмар, Шерри белле; более поздний редис: Ледяная сосулька (белый). Летние сорта: Рондо, Зора, Раксе.

Майская редька: Остергрус (розовая), Хилдс ротер Неккаррум. Летняя редька: Мюнхенская пивная (белая), Флориан.

Зимняя редька: Гурне, Парижская фиолетовая, круглая чер­ная.

Редис — с начала февраля в парник, в марте под съёмные рамы; с начала апреля в открытый грунт, повторные посевы через каждые 14 дней до сентября.

Майская редька: таким же образом с марта.

Летняя редька: с середины апреля, повторные посевы каждые 3—4 недели до июня.

Зимняя редька: для позднего употребления посев с июня до середины июля.

Семена редьки и редиса сеют по одному. Летнюю и зимнюю редьку обычно высевают по 2-3 семени по углам треугольника (примерно со сторонами 10—15 см). Слишком плотный посев дает поздние всходы.

Редису, чтобы он обладал нежным вкусом, требуется тёплая, гумусная почва (препарированный компост или парниковая навозная земля), достаточно влаги и умеренная температура.

В грубых или сухих почвах, при обильном удобрении или сильной жаре он становится грубым, волокнистым, одеревеневшим.

Редька хорошо себя чувствует на тяжёлых окультуренных глинистых почвах. Даже хороший препарированный компост не может заменить эти почвы.

На сырой почве и при грубых удобрениях (свежая навозная жижа) редька становится червивой, также не рекомендуется выращивать её на грядках как основную культуру.

Благодаря препарату «500» и препарированному компосту редис и редька приобретают нежный вкус и приятный аромат. Препарат «501» применяют примерно через 14 дней после препарата «500».

Смертельным врагом редиса и редьки являются земляные блошки. На влажной, рыхлой и покрытой мульчей почве опасность их появления значительно уменьшается.

Если же они появились, то почву многократно поливают при полном солнце, что, как правило, избегают делать.

Редис и редька являются идеальной дополнительной культурой для совместного посева с какой-либо основной культурой.

Редис в парниках сеют между сверхранней морковью, ранней рассадой, салатом, шпинатом; для маркировки посевов шпината и свеклы.

Редис и майскую редьку сажают по краям огуречной грядки и в качестве дополнительной культуры для ранней кольраби и на семенных грядках.

Майскую и летнюю редьку высевают между растениями вьющейся фасоли. Летнюю и зимнюю редьку чередуют с кустовой фасолью и красной свеклой (по границе).

Урожай:

Используют в любое время по мере надобности.

Семена редиса и летней редьки собирают, если удается получить зрелые семенники. Зимние сорта для получения семян надо оставлять на зиму. Оставляют те растения, которые поздно дали цветочную стрелку.

Цветущие растения очень ломкие и их нужно хорошо подвязывать. Убранные семенники подвешивают в тени до полного созревания. Зрелые семена прикрывают марлей от птиц.

Репа и турнепс

Тельтовская, Эльзасская и многие другие.

Посев репы па дачном участке не рекомендуется, поскольку она очень сильно подвержена заражению земляными блошками. Турнепс — это отличная последующая культура, поскольку его можно высевать в конце июля, начале августа.

Посев:

Сеют в только что разрыхлённую землю как культуру второй очереди, вразброс или рядами (расстояние между рядами 20—25 см). Перед посевом — как и всегда при подготовке нового посева в течение года — опрыскивание почвы препаратом «500».

При сухой погоде можно поливать. Полив особенно способствует сдерживанию земляных блошек. Из-за позднего сева препарат «501» не применяется. Если нужно, один раз мотыжить. Прореживание до 15—20 см расстояния между растениями.

Место в севообороте:

После трав, ввиду их родственных отношений, не следует сеять турнепс. Согласно нашему опыту, он отлично лечит почвы, которые потеряли водопроницаемость вследствие резкой смены температурных и погодных условий и уплотнились.

Его хорошо сажать, например, после раннего картофеля, который приходится рано убирать из-за сырой погоды.

Урожай:

Убирают в ноябре, под зиму, как красную свеклу.

Выбранные растения оставляют в земле на зиму слегка прикрытыми. Весной покрытие снимается. Дальнейшая обработка как с красной свеклой.

Клубневый фенхель

Веденвилер, Перфекшен, Зефа фино, Зирио.

С 25 июня по 10 июля, желательно в два срока, поскольку иногда лучше удаётся ранний посев, иногда поздний.

Три ряда на грядку, сеять довольно плотно, позже прореживать до 15—20 см между растениями. Для лучшего стока воды желательно грядку делать немного покатой.

Сеют в неглубокие бороздки в хороший компост.

Клубневый фенхель любит тепло и хорошую садовую почву. Он стоит во второй очереди, но, поскольку ему требуется хорошее питание, его не следует размещать после капусты, лучше — после раннего картофеля или раннего гороха.

После гороха он получает богатое компостное удобрение. Он хорошо реагирует на препарат «500».

Уход:

Фенхель легко образует цветочный стебель, поэтому в сухое время года его нужно часто и основательно поливать. Мотыжить и пропалывать, стеблевые клубни величиной с луковицу при окучивании засыпать землёй, затем обрабатывать препаратом «501».

Убирать осенью. Ранние заморозки могут повредить клубни, поэтому посев в июне не следует откладывать на поздний срок.

Фенхель — это многолетнее растение, которое 3—4 года может расти на одном месте. Мы выращиваем его как однолетнюю культуру, чтобы получить надёжный урожай клубней.

Для получения семян на зиму растения слегка прикрывают листвой для защиты от мороза и собирают семена на следующий год. Однолетнее растение, образовавшее цветочный побег, не даёт пригодных для посева семян.

Горох

1. Лущёный горох с гладкими круглыми зернами. Зелёный горошек очень рано становится твёрдым и горьким.

Зюссперле, кляйне Райнлендерин: примерно 50 см высотой.

Ранний майский: примерно 70 см высотой.

Рапидо: примерно 100 см высотой.

2. Горох мозговой, ряд морщинистых горошин. Стручки большие и полные, горох долго остаётся сладким.

Пиза, Кельведонс Вондер: 40—60 см высотой. Ланцет: примерно 75 см высотой.

Глориоза, Примазо: 80—120 см высотой.

3. Горох сахарный: Зелёные стручки употребляют в пищу прежде, чем созреют зерна.

Наиболее употребительные сорта: Амброзия, Швайцер ризен, Рембрандт: 120 см высотой.

Лущёный и мозговой горох: март — апрель, повторные посевы до июня (ранние сорта!). Зимний сахарный горох: Фрида Вельтен, осенний посев (середина октября).

Мозговой горох не рекомендуется высевать до середины апреля: его зёрна чувствительны к заморозкам. Июньский посев страдает от мучнистой росы.

Посев:

Низкие сорта: при посеве зигзагом расстояния между растениями со всех сторон 40 см или делают три бороздки на грядке и сеют по одному зерну через 2—3 см.

Высокие сорта: в зависимости от сорта, два ряда на грядку шириной 70—100 см. Мотыгой делают две глубокие бороздки, удалённые от середины грядки на 20—30 см, и в них укладывают зёрна через каждые 2—3 см.

Ряды присыпают землёй или компостом и уплотняют обратной стороной грабель. Глубина посева: 5—8 см. Защита от птиц посредством проволочной сетки или елового лапника.

Ветки лиственных деревьев, воткнутые в середину грядки, обеспечивают наилучшую естественную опору, по которой может, цепляясь своими усиками, карабкаться горох.

Более устойчива проволочная сетка, которая укрепляется на двух деревянных стойках, вкопанных по концам грядок, и в промежутке поддерживается тонкими планками.

Можно также с промежутком 20 см натянуть две отдельные проволоки. Часто практикуемый способ посадки зигзагами и подвязывание к еловым жердям мало соответствует его природе и должен применяться только для очень высоких сортов (например, сахарный горох Швайцер ризен, 200 м высотой)

Как только горох уже не может держаться самостоятельно, делают подвязку и окучивают середину грядки, чтобы растения могли найти себе опору.

Почва и удобрения:

Предпочтительны лёгкие, тёплые, содержащие много кальция почвы. Мозговой горох любит тяжёлые почвы.

Препарат «500» и зрелый компост вносят в посевные бороздки. Желательно, чтобы при компостировании были добавлены роговая и костная мука, а также древесная зола.

Препарат «501» применяют после подвязывания. Горох, который по каким-то причинам начинает ветвиться, весь уходит в побеги и не образует стручки. Грядки держать чистыми от сорняков!

Собирать по потребности, лучше в сухую погоду из-за опасности заражения мучнистой росой и ржавчиной, аккуратно, не повреждая усиков. Уже при посеве можно подсчитать, сколько можно собрать гороха и достаточно ли времени будет для уборки урожая!

На семена оставляют первые и наилучшие стручки. Охранять от воробьёв. Стручки, предназначенные на семена, должны быть здоровыми и неповрежденными. Высушивают под крышей, разложив на хворосте или подвешивая за корни.

Благоприятно соседство с морковью и картофелем.

Садовые бобовые

1. Фасоль вьющаяся

Ура, Перле фон Марбах, Неккаркенигин, Требона, Рапид. Так называемая турецкая, или огненная фасоль особенно устойчива в суровых горных условиях.

Не раньше середины мая до последних чисел июня. Если хотят собрать два урожая, то нужно одновременно сеять ранние и поздние сорта. Расстояние между опорами 60—100 см.

Вокруг опоры по кругу высаживают 8 бобов на глубину не более 2 см. Посевные лунки опрыскивают препаратом «500» и засыпают компостной землёй.

Полив в сухое время года необходим, однако нужно следить, чтобы вода не была холодной и на поверхности почвы не образовалась корка.

Необходимым условием выращивания фасоли является плодородная почва. Удобрять хорошим, препарированным компостом, при необходимости подкармливать разведённым в воде препарированным навозом.

Никогда не применять удобрения, стимулирующие рост побегов. Препарат «501» применяют непосредственно перед цветением.

Севооборот:

Вьющаяся фасоль может стоять на любом месте в севообороте, особенно если надо освежить почву и дать ей отдохнуть. Ряды вьющейся фасоли образуют хорошую защиту от ветра.

Хорошо рыхлить и мотыжить, привязать к опорам, чтобы усики могли за нее ухватиться. Время от времени следить за состоянием усиков.

Регулярно срывать все зелёные, созревшие стручки (оставленные на стебле зрелые стручки очень быстро становятся жёсткими). Стараться не оборвать усики, лучше воспользоваться лестницей!

К листьям всех видов фасоли и гороха нельзя прикасаться, когда они мокрые, из-за опасности заражения грибковыми болезнями. Еженедельно опрыскивать отваром хвоща, особенно при влажно-тёплой погоде или внезапном ухудшении погоды.

Против чёрной тли при сильном поражении можно опрыснуть квассиевым мыльным раствором. Если не было дождя, через два—три дня хорошенько опрыснуть водой. Тли обязательно должны пропасть.

Сбор семян:

Оставляют на растении до созревания семян первые и наилучшие стручки. Только при майском посеве семена успевают вызреть. Огненная фасоль и Белый Великан легко скрещиваются с другими сортами вьющейся фасоли. Обычно бобовые самоопыляются.

2. Фасоль кустовая

Очень многочисленны. Надежными сортами являются Сакса, Марона, Рабе, Ифра, Макси. Восковая фасоль более чувствительна к болезням, чем зелёные сорта и легко покрывается пятнами, особенно при влажной погоде.

Хорошими сортами являются: Вакс бесте фон аллен, Хильдора, Буттерцарт.

Посев:

Посев в конце апреля удается не каждый год. Надёжный урожай даёт посев только во второй половине мая. Ранние сорта можно повторно высевать до 1 июля. Посев сорта «Октоберли» на Иоанна дает очень нежные поздние бобы.

По три ряда на грядку, с расстоянием между семенами 8—10 см или круговой посев по пять-шесть бобов с расстоянием от 40 до 50 см.

Для посева делают борозды глубиной 8—10 см, на дно раскладывают бобы и засыпают тонким слоем земли примерно 2—3 см. «Бобы должны слышать звук колокола».

Кустовая фасоль любит тёплые почвы и хорошее компостное удобрение, требует полива в сухое время года, но не выносит холодной воды и покрытой коркой почвы.

Лучше основательный полив два раза в неделю, чем ежедневный поверхностный! Важно мотыжить и два раза окучивать, чтобы дать бобам свежую почву и возможность укрепиться.

Соседство с другими растениями:

Фасоль хорошо сочетается с красной свеклой (по краю), луком-пореем, сельдереем, летней редькой, поскольку она нуждается в воздухе и в то же время хорошо влияет на соседние растения.

(Только с репчатым луком фасоль уживается плохо). Она является хорошей предшествующей культурой для любой другой культуры. Фасоль, если в этом есть необходимость, хорошо растёт после фасоли.

Сбор семян:

В отношении урожая и получения семян действуют те же правила, что и для вьющейся фасоли.

3. Большие бобы, кормовые бобы, конские бобы

Сорта:

Фрюе Вайскаймиге, Хэнгдаун, Кон аморе, а также многочисленные местные сорта. Сорта с большими зёрнами менее выносливы, чем мелкозернистые.

Посев:

Чем раньше, тем лучше. В зависимости от климата, можно сеять, начиная с февраля. Можно оставить их предварительно набухать в тёплых, влажных опилках, в воде или земле, или подготовить рассаду и высадить её в марте.

Посев после середины апреля будет безнадёжно поражён тлями. Кормовые бобы не выносят тепла в начальный период роста, на обычной грядке делают посев в три ряда, расстояние между растениями 10—25 см в зависимости от сорта и почвы.

Почва и удобрение:

Кормовые бобы нечувствительны к холоду. На тяжёлых богатых кальцием почвах они не требуют удобрения при соответствующем предшественнике, однако они хорошо реагируют на препарированный навоз.

Чаще всего и наиболее успешно кормовые бобы выращивают в отдельных рядах или по краю картофельного участка. Кормовые бобы подготавливают для последующей культуры отлично разрыхлённую и насыщенную азотом почву, особенно если их убирают ещё зелёными.

Выращивание:

Пропалывать и мотыжить, но не окучивать. После развертывания 4—6 пары листьев опрыснуть препаратом «501» — лучшее профилактическое средство против заражения тлей.

Если всё же при влажной и тёплой погоде появляется чёрная тля, нужно повторно опрыснуть растение, если же это не помогает, то удалить заражённые верхушки. Нижележащие части растений, как правило, не поражаются.

Многократное опрыскивание отваром хвоща оказывает положительное влияние, как и в случае с фасолью. Слишком плотная посадка способствует поражению тлёй. Кормовые бобы любят хорошее проветривание.

Урожай:

Зелёные зёрна ценятся как питательные овощи. С этой целью срывают зелёные стручки, когда зёрна достигли средней величины, и уже не травянисто-зелёные, но ещё имеют светлый «рубец», который позже становится чёрным.

Сбор семян:

Дают первым стручкам или всему, хорошо сформированному растению высохнуть. Стручки становятся угольно-чёрного цвета. У вышеназванных сортов свежесть семян определяется по их светло-зелёной окраске. Старые семена сильно темнеют.

Ранний картофель

Ранние сорта: Холлендер ерстлинге. Сиртема, Шарлотте, Никола, Бемс самый ранний, который, несмотря на свое название, не является самым ранним.

Поздние сорта: Дезире, Остара, Агриа, Гранола, Бинтье (пос­ледний, к сожалению, все более и более вырождается).

Время посадки:

Апрель.

Проращивание:

Клубни раскладывают на циновках, так чтобы образовались твёрдые зелёные проростки, в светлом помещении при максимальной температуре 10—12°С. В этом случае получают ранний урожай, хотя для прорастающего картофеля сохраняется опасность заморозков. Расстояние между рядами 50 см. В рядах 40—50 см.

Выращивание:

Ранний картофель является культурой первой очереди на участке, удобренном препарированным навозом и оставленном на зиму в грубо перекопанном виде.

Перед посадкой почву опрыснуть препаратом «500». В зависимости от обычая в данной местности, ранний картофель сажают лопатой или вилами.

Летний уход:

Мотыжить как можно чаще. Когда растения достигнут необходимой высоты, ещё раз мотыжат и окучивают. Второй раз окучивают до того, как ботва покроет землю, после чего окучивание станет невозможным.

Незадолго до первого и второго окучивания опрыскивают препаратом «501». При влажной, тёплой погоде рекомендуется многократное опрыскивание настоем хвоща.

Урожай:

Как только ботва подвянет, клубни выкапывают лопатой или вилами. Землю сразу же готовят для последующей культуры, для листовой, брюссельской капусты, шпината, эндивия и др.

Сбор семян:

Для семян выбирают только безупречно здоровые, без пятен парши клубни здоровых растений, растущих в окружении также здоровых растений. Растения предварительно маркируют и при сборе урожая их клубни отделяют от других.

Они тщательно просушиваются и оберегаются от мороза, но также они должны достаточно проветриваться в погребе или в буртах, переложенные сухим песком и опрысканные препаратом «501». Они сохраняются тогда особенно свежими.

Выращивание семенного картофеля рекомендуется производить только на очень лёгких, так называемых картофельных почвах, поскольку иначе картофель быстро вырождается.

Томаты

Сорта:

Хельфрухт, Монимакер, Матина, Карос, Цукертраубе, Бернер Розен.

Плоды должны быть мясистыми, круглыми и гладкими, не ребристыми и не иметь слишком много семян. Кожица должна быть прочной и не слишком легко лопаться.

Посев:

В середине марта в ящики для рассады или в парники.

Пикировка:

После появления первых настоящих листьев высаживают с расстоянием 3—5 см в ящики или в парники. При втором пикировании желательно пересаживать в горшки диаметром 10 см. При каждой пикировке стебель слегка заглубляется.

Посадка:

20—25 мая. Томаты надо высаживать незадолго до цветения. Расстояние между рядами 80—100 см, и 60—80 см внутри ряда. Посадочные лунки заполняются компостом.

Растения с комом земли для защиты корней от повреждения высаживают немного наклонно в лунки, чтобы под землёй оказалась большая часть стебля.

Препаратом «500» опрыскивают лунки (а также остальную землю). Хорошо уплотнить, полить. С подветренной стороны установить колья высотой 180 см. Томаты также хорошо удерживаются на проволоке и шнурах.

Удобрение:

Богатый, препарированный смешанный компост или препарированный навоз, ещё не полностью разложившийся, перемешанный с компостом из собственных остатков более всего любят эти растения. Они также находятся вне севооборота.

В противоположность всем другим однолетним культурным растениям, лучше всего их ежегодно возделывать на одном и том же месте. Само собой разумеется, необходимым условием для этого является хорошее ежегодное удобрение.

Поэтому их удобно выращивать как шпалерную культуру у одной и той же стены, или под защитой застеклённых рам. Это действует благотворно, поскольку они плохо переносят внезапные проливные дожди и непогоду.

Летний уход:

После укоренения рассаду можно обработать препаратом «501» (повторная обработка через 14 дней). Высоко окучивать. Томаты хорошо относятся к поливу под корень, опрыскивания листьев не переносят.

Лучше всего поливать тёплой, отстоявшейся водой. Очень хорошо относятся к мульчированию почвы, например, соломистым компостом.

Пасынкование:

Слишком сильные побеги препятствуют созреванию плодов. Оставляют один, два или три побега, тогда как остальные, исходящие из лиственных пазух, удаляют.

Большие листья никогда не следует удалять. Главный побег можно укоротить, если слишком интенсивный рост идёт за счет созревания плодов, но никогда не делать этого до начала сентября.

Еженедельно опрыскивать почву настоем хвоща, который благодаря лёгкой добавке глины лучше прилипает к листьям; опрыскивание растений препаратом «501» благотворно влияет на здоровье томатов.

Смешанные посадки:

Вследствие многочисленных работ по уходу нецелесообразны. При расстоянии между рядами от 100 см можно ряды томатов чередовать с рядами новозеландского шпината.

Т.е. ряды томатов повторяются через 2 м. Листья новозеландского шпината покрывают поверхность почвы и это хорошо действует на томаты, если только не давать шпинату слишком разрастись.

Сбор семян:

Со здоровых, хорошо плодоносящих кустов собирают здоровые, рано созревшие, хорошо сформированные плоды со второй, третьей или четвертой кисти, которым не дают перезреть на кусте, а срывают, когда они становятся тёмно красными.

Извлекают семена, дают забродить с небольшим количеством воды, затем хорошо промывают на сите струей воды. Высушивают на промокательной бумаге.

Процедуру созревания и брожения не следует слишком затягивать. Может случиться, что зерна начнут прорастать в мякоти плода.

Хранение:

При угрозе первых ночных заморозков, растения выкапывают, подвешивают за корни в тёплом месте (кухня), и дают созреть зелёным плодам. Таким образом, до Рождества мы будем обеспечены вкусными томатами.

Ревень

Сорта:

Хорошие, с красными черешками листьев сорта: Королева Виктория, улучшенная, Базлер маркт, Хольштайнер блут.

Выращивание:

Ревень — это многолетнее растение, которое не может быть включено в севооборот. Сопутствующие культуры первого года: кустовая фасоль, горох, ранняя савойская капуста, кольраби, салат или шпинат.

Посадка делянок производится в октябре и марте, расстояние между растениями 120—150 см. (На садовых участках ревень размещают по краям или в дальнем, затенённом уголке сада).

Любит лёгкое затенение. Чувствителен к застою воды.

Требования к почве и удобрению:

Мощные кусты ревеня любят хорошую, влажную, глубокую почву, много влаги и питательных веществ; при этих условиях они дают в течение многих лет богатый урожай. Для ревеня применяется глубокое рыхление почвы.

Вместо обычной глубокой вспашки применяют «голландский» способ. Выкапывают канаву шириной и глубиной в штык лопаты. Верхний слой выкопанной земли складывают в стороне. Землю на дне канавы рыхлят.

Рядом выкапывают вторую канаву, выкопанной землёй заполняют первую канаву, а дно второй канавы также разрыхляют. Так повторяют, пока не заполнится землёй последняя канава. Окончательный результат — это рыхлая почва на глубину полтора штыка.

При таком способе плодородный слой остаётся сверху, а нижний слой — внизу. Само собой разумеется, в верхний слой можно вносить навоз, который хоро­шо действует в рыхлой почве. Эта работа должна выполняться осенью.

При посадке нужно обильно удобрять хорошо препарированным компостом или компостом из листьев.

В последующие годы посадку больше не перекапывают, но осенью удобряют навозом, опрыскивают препаратом «500», весной при отрастании побегов немного прикрывают компостом.

После каждого сбора листьев подкармливают разведённым в воде препарированным навозом, особенно после последнего сбора. Препаратом «501» опрыскивают перед первым сбором урожая и через 14 дней после последнего сбора.

Урожай:

Начиная с третьего года. Нельзя срезать больше, чем треть стеблей за один раз. Стебли никогда не срезают, но осторожно вытягивают (крутящим движением), сохраняя главную почку.

Проросшие цветочные стебли нужно вырывать из земли, но не одновременно с большим сбором листьев, чтобы не слишком ослаблять растение. После Иоанна прекратить уборку урожая!

Сбор семян на садовых участках не производится, поскольку семенные растения не дают чистых сортов.

Земляника

Землянику на садовых участках выращивают, обычно чередуя с овощными культурами. Поэтому также и в этой книге ей отведено место в главе о выращивании овощей. В рамках этого изложения достаточно будет кратких замечаний.

Сорта:

Ранние: Победитель, Регина.

Среднесрочные: Мадам Муто, Зенга-зенгана, Вэденсвил 6+7.

Поздние: Шпете фон Леопольдсхалл.

Требования:

Растение с неглубокой корневой системой нуждается в почвенной и атмосферной влаге, но также в свете и тепле для образования цветов и плодов. Наиболее благоприятной является гумусная, лёгкая, песчаная, хорошо окультуренная почва, желательна также защита от пересыхания.

На тяжёлых, холодных почвах она никогда не приобретает благородного аромата, который присущ ей на настоящей земляничной почве — гумусированном суглинке.

Однако посредством применения биодинамических средств для опрыскивания и препарированного компоста можно также и па неподходящих землях создать «земляничный климат» и благоприятные почвенные условия.

Посадка:

С конца июля по август, как только образуются «усы». Они дадут хороший урожай уже в следующем году. Посадка в сентябре не даст крепких растений, весенняя посадка ещё более неблагоприятна.

Почву подготавливают как обычно, хорошо рыхлят, выбирают участок чистый от сорняков. Благоприятное действие оказывает «голландский» способ подготовки почвы, описанный для ревеня.

В посадочные борозды или лунки вносят препарат «500» и немного хорошего, зрелого компоста. Лучше всего оставлять большие промежутки между растениями: на грядке шириной в метр делают два ряда, в ряду расстояние между растениями 20—25 см, в зависимости от почвы и сорта.

В очень влажных местах или на тяжёлых почвах растения выращивают на приподнятых грядках. В первый год ряды земляники чередуют с рядами кустовой фасоли, позже земляника занимает всю грядку.

Уход и удобрение:

После посадки грядку покрывают созревшим, хорошим навозом, оставляя открытыми растения, которые в противном случае могут загнить. Этот навоз остаётся лежать на зиму как зимняя мульча.

Весной опрыскивают препаратом «500», между рядами только слегка рыхлят тяпкой или граблями. Если зимняя мульча уже перегнила, почву покрывают новой мульчей. Лучше всего применять для этих целей еловые и сосновые иглы (которые для перегнивания смешивают с полузрелым компостом и препарируют).

Благодаря мульчированию почвы, можно отказаться от неудачного применения в качестве подстилки для созревающих плодов древесных стружек. Трудоёмкая прополка посадки земляники необходима и не остается без вознаграждения. Мульчирование почвы значительно её облегчает.

Препарат «501» применяют, когда появились зелёные и белые плоды. Профилактикой грибковых заболеваний является опрыскивание перед цветением и по мере надобности отваром хвоща. Во время цветения и созревания не опрыскивают.

Размножение:

Непосредственно после сбора урожая срезают усы, очищают грядку и берут самые зрелые и сильные усы для размножения. Нужно брать усы только от молодых растений однолетней культуры.

Иногда заводят ежегодно новую грядку, чтобы постоянно проходило омоложение. Хороший сорт, при описанной обработке, часто приносит хороший урожай в течение пяти-шести лет, так что целесообразно возделывать её в течение нескольких лет.

Новые побеги лучше всего не оставлять рядом с материнским растением, но проращивать в холодном парнике или на защищённой садовой грядке (желательно также под временными рамами).

Песчаная, гумусная почва, опрыскивание препаратом «500», а также в первое время тщательное увлажнение и защита от палящих лучей солнца помогает быстрому укоренению.

Обработка грядки после удаления усов:

Тяпкой или граблями обрабатывают очищенную грядку, при этом местами снимают мульчу и обновляют её, где она стала слишком тонкой.

Наконец, по окончании периода вегетации удаляют вновь выросшие усы и ставшие пятнистыми старые листья, и разрыхлённую, но не перекопанную грядку покрывают на зиму хорошо перегнившим навозным компостом.

Землянику месячную особенно охотно выращивают на садовых участках. Выбирают сорта, не дающие усов, например, Барон фон Солемахер или Рюген Хорошими, дающими усы сортами являются Вэденсвилер Землинг. Безусые сорта размножаются семенами; сорта, дающие усы — отводками.

Краткие замечания в отношении предлагаемых рекомендаций

Для каждой культуры мы даём советы по применению биодинамических препаратов; в отношении препаратов для опрыскивания «500» и «501» даются специальные указания. Для их применения рекомендуются определённые стадии развития растений.

Однако на садовом участке при смешанном выращивании различных культур, не всякую культуру удается обработать своевременно. Можно ограничиться тем, чтобы обработку препаратом «500» проводить перед посевом и посадкой, опрыскивая им не покрытую растительностью землю, после опрыскивания желательно заделать препарат неглубоко в почву рыхлителем или граблями, чтобы он мог проникнуть в почву.

Препарат «501» применяют с таким расчётом, чтобы время обработки совпадало с потребностью главной культуры. Не успевшие хорошо укорениться проростки или рассаду, а также цветущие или со зрелыми плодами растения не следует обрабатывать препаратом «501».

От одного до трех раз в течение лета нужно опрыскивать те растения, для которых препарат наиболее необходим для здорового образования листьев. В главе об удобрениях речь шла об общем воздействии препаратов.

В заключение дадим ещё некоторые советы по применению для отдельных культур упомянутого уже отвара хвоща полевого (так называемого препарата «508»).

Этот чай рекомендован Рудольфом Штайнером для опрыскивания против всех видов грибковых заболеваний в садоводстве и сельском хозяйстве. При последовательном применении это средство хорошо зарекомендовало себя на практике.

Траву хвоща заливают холодной водой, кипятят не дольше 20 минут и затем дают настояться. Наилучший экстракт получается при 300 г травы на десять литров воды, для последующего применения разбавляют примерно в пять раз.

Профилактически опрыскивают весной. Доказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказывается более действенным, чем опрыскивание самого растения. Там, где желательно, чтобы препарат хорошо держался на листьях, можно добавлять в него немного глины.

В феврале, как только это допускает погода, профилактически опрыскивают деревья и все многолетние растения.

Начиная с апреля, ежемесячно опрыскивают весь сад. Также это является профилактикой против заражения грибком и тлями. (Хвощ полевой продаётся в аптеках).

При остром заражении можно многократно обильно опрыскивать в зависимости от степени заражения и погоды.

Дальнейшие указания содержатся в рекомендациях для отдельных культур.

жүктеу/скачать 0.64 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: