Обработка почвы и садовый инвентарь

Удобрение и компостные препараты от «502» до «507»

Мы должны стимулировать, в первую очередь, органические процессы. Удобрения надо в таком состоянии вносить в почву, чтобы они выполняли эту задачу. Менее всего они пригодны для этого в сыром, неперепревшем состоянии.

В этом состоянии они сами ещё нуждаются в том, чтобы благодаря биологической активности и энергии почвы было обеспечено их превращение в гумус. Тогда они некоторое время как бы сами пожирают почву.

Кроме того, полуразложившиеся продукты распада (например, белок) прямо усваиваются корнями и могут повредить растению. Известен неприятный запах варёной цветной капусты и других овощей, прямо указывающий на вид применяемых удобрений.

Наилучшая форма применяемых удобрений — это гумус. Но пока навоз превратится в гумус, проходит, к сожалению, длительное время. К тому же за это время распадаются и теряются важные составные части.

Это распад азотистых соединений под действием определённых бактерий. Они особенно интенсивно действуют на поверхности, т.е. повсюду, где есть доступ воздуха.

Когда навоз широко разбрасывают по поверхности удобряемого участка и оставляют свободно лежать, подвергая действию солнца и дождя, теряется более 50 процентов содержащихся в нём ценных веществ.

То, что не распадается и окисляется под действием солнца, наверняка вымывается дождём.

Если же громоздить на почве большие навозные кучи с высоким содержанием жидкости, то нижняя их часть, погружённая в воду или навозную жижу остается в большей или меньшей мере изолированной от воздуха, и правильная ферментация оказывается подавленной.

В этом месте происходит своего рода оторфовывание, образуется чёрная, со своеобразным запахом масса.

Ценность её как удобрения минимальна. Она загрязняет почву, плохо распределяется, и спустя недели в почве ещё сохраняются в почти неизменной форме чёрные куски. При слишком плотной упаковке навоза возникает опасность, что вследствие перегрева он потеряет свои лучшие качества.

Короче говоря, есть много различных способов испортить ценное навозное удобрение, когда навоз теряет половину содержащихся в нём питательных веществ.

Вместо этого нужно обратиться к справочнику по удобрениям и изучить, как правильно хранить навоз.

Первое и главнейшее правило — с первого же дня тщательно подготовить место для хранения удобрения. Вначале выкапывают канаву глубиной примерно на один штык. На это место складывают навоз. Рекомендуется соломистый сухой навоз хорошо уплотнить.

При песчаных почвах на дно вырытой канавы сначала кладут слой соломы. Практичная форма канавы — удлинённая прямоугольная. Когда навозная куча готова, её покрывают землёй.

Для этого можно использовать землю, вырытую при копке канавы. Остаток добирают из маленькой канавы, которую выкапывают на полштыка вокруг кучи.

(Мы намеренно даём подробное описание ухода за навозом. Хотя садовод обычно не готовит его сам, он должен быть уверен, что его навоз является благородным навозом, а не вымытым навозом, выставленным на продажу.

На основании нашего описания он может составить себе суждение о качестве своего навоза. Если бы навоз продавался с учётом, например, содержания в нём азота, то суждение о его качестве было бы очевидным).

Укладку навоза лучше всего начинать с торца, где выкладывают достаточно уплотнённую, но не слишком утрамбованную четырёхугольную кучу высотой до 60—100 см, с основанием от 2 до 4 кв. метров.

Затем рядом с ней — второй четырехугольник, затем третий и т.д. Первую кучу можно покрыть досками, чтобы с тачкой легче было подойти к следующим.

Очень важно, чтобы навоз был хорошо прикрыт. Только в том случае, если доступ воздуха затруднён, в навозе замедляется деятельность бактерий, разлагающих азотистые соединения.

Для покрытия лучше всего использовать землю. На суглинистой почве достаточной будет толщина слоя в три-четыре пальца, на тяжёлой, глинистой почве — тоньше. Тем самым предотвращается пересыхание и вымывание питательных веществ.

Только если нет в распоряжении достаточно земли, можно покрывать торфом, досками, соломой, картофельной ботвой и т.д. Тяжёлую глинистую, плохо пропускающую воду землю, особенно сырую, следует использовать для покрытия не более пальца толщиной и укладывать, оставляя пробелы.

Куча должна иметь внешнюю границу (кожу), которая изолирует её от окружающего мира. В ней должна развиваться её собственная внутренняя жизнь.

Она должна протекать не хаотично, как ей заблагорассудится, но должна принять определённое направление, желательное для садовода.

Конечной целью гармоничного органического распада является нейтральный гумус. Навоз, который перешёл в это состояние, как удобрение представляет собой максимальную ценность для почвы, как по составу питательных веществ, так и по своей физической структуре.

Для любителей использовать биодинамические методы ведения хозяйства дадим здесь краткое руководство.

Практическое ведение биодинамического хозяйства состоит из ряда мероприятий, которые при добросовестном осознанном применении могут привести к полному успеху. Однако эти мероприятия требуют тонких наблюдений над жизнью растений.

Тот, кто пытается ограничиться обычным механистическим подходом, достигает немногого. Чтобы стимулировать жизнь, необходимо учитывать многообразные факторы растущего, развивающегося организма.

Жизнь мира растений или почвы — это не машина. Последующие указания многим могут показаться несущественными. Но нужно подумать о том, что только в полном взаимодействии всех факторов таится залог наивысшего успеха.

Действенность биодинамических компостных препаратов можно проиллюстрировать следующим ходом мыслей: Когда хотят испечь хлеб, то воду и муку смешивают, чтобы получить тесто. Оно должно некоторое время постоять на открытом воздухе.

Присутствующие в воздухе дрожжевые грибки (так называемые дикие дрожжи) попадают в тесто и с течением времени от нескольких часов до одних суток тесто поспевает. Выпеченный таким способом хлеб кислый, горький, жесткий, т.е. невкусный.

Поэтому пекари используют определённые, выращенные дрожжи или опару, чтобы получить быстрое и хорошее брожение. То, что обычно делают с навозом, можно сравнить с первым способом: случайная ферментация навоза.

Но то, что должно быть достигнуто, это управляемая ферментация в направлении наименьшей потери питательных веществ и наилучшего образования гумуса.

Рудольф Штайнер показал, что различные растительные препараты обладают таким действием и могут быть использованы для того, чтобы направить ферментацию в желательную сторону.

То, что здесь говорится об обработке навоза, справедливо также в отношении приготовления компоста. Компост — это смесь земли с различными растительными отходами, которые могут разлагаться, не пройдя предварительно через организм животного.

Но ему не хватает, в отличие от навоза, насыщенности животными гормонами, которые при определённых обстоятельствах, даже при высоком разбавлении, могут стимулировать рост растений. Поэтому приготовление компоста из растений происходит несколько иначе, чем из навоза.

В растительные отходы нужно добавлять в качестве «фермента» или «закваски», уже «зрелую», т.е. содержащую бактерии, иногда даже гумусовые вещества, землю. Например, если имеется уже зрелый компост, то рекомендуется оставить на земле тонкий слой от старой кучи, и на нём строить новую кучу.

В компосте может перерабатываться всё, что при распаде ведёт к образованию гумуса.

Все виды растительных отходов, солома, мякина после обмолота, кухонные остатки (неорганический материал, такой, как осколки стекла, железные предметы, должны быть старательно удалены), вынутый из канавы грунт и типа, остатки кормов, рога, копыта и кости или костная мука — всё это можно использовать для компоста.

Когда куча закончена и укрыта, её следует обработать компостными препаратами «502» — «507». Эта обработка одинакова для навозной и компостной кучи.

Она способствует быстрому и равномерному перепреванию, и органические продукты распада превращает в лишённую запаха, гумусовидную массу, которая быстро усваивается и перерабатывается почвой.

Компостные препараты «502» — «506» сами представляют собой полуперепревшую растительную массу, полученную после соответствующей обработки из различных известных лекарственных трав, таких как ромашка, тысячелистник и одуванчик; препарат «507» представляет собой экстракт из цветков валерианы.

Небольшого их количества, — в большие навозные кучи их вносят в отверстия, — достаточно, чтобы процесс компостирования пошёл быстро и в нужном направлении.

(Более подробное описание компостных препаратов и их действия можно найти в книге Эренфрида Пфайффера, «Плодородие земли», а также в книге Йохена Бокемюля «О жизни компостной кучи», Бернарда Ливехуда «Действия планет и жизненные процессы в человеке и Земле» — см. Указатель литературы. — Их действие имеет отношение к известному влиянию гормонов роста).

Для обработки препаратами навозной или компостной кучи вдоль её верхнего края толстой палкой делают отверстия глубиной примерно 30 см (расстояние между отверстиями 1—2 метра, в зависимости от величины кучи).

Эти отверстия делают вокруг всей кучи, а при большой ширине кучи их делают в два яруса. В каждое отверстие вносят от 1/2 до 1 грамма одного из препаратов (соответствует одной порции). Если куча небольшая, можно вносить три препарата с одной стороны, и три препарата с другой стороны.

При больших кучах, как было указано выше, надо в каждое отверстие вносить по одному препарату, но не все препараты в одно отверстие. После введения очередной порции, отверстие снова закрывают землёй.

Несколько капель жидкого препарата «507» растворяют в восьми литрах воды (желательно дождевой) комнатной температуры, капель берётся столько, чтобы вода ещё пахла валерьяной и была слегка окрашена.

Раствор быстро и сильно перемешивают и опрыскивают им поверхность кучи. Дождевая вода должна быть только слегка тёплой, но не кипячёной.

Следует избегать применять навоз только одного вида животных, за исключением коровьего навоза. Другие виды навоза рекомендуется смешивать с коровьим.

Для производства высокоценных овощей и фруктов можно дальше совершенствовать обработку навоза, включая его в процесс компостирования. Это можно делать двумя способами.

Первый способ: навоз смешивают с землёй таким образом, чтобы на пять-шесть полных вил рыхлого навоза приходилась одна совковая лопата мелкокомковатой земли.

Другой способ, который также дает хорошие результаты: перекладывают слоями навоз и наполовину созревший компост и дают дозревать этой смеси ещё два-четыре месяца. Такая куча не требует перебивки.

Для ряда специальных культур рекомендуется такой способ приготовления удобрения. Это также является наилучшим способом приготовления компоста из свиного, куриного и кроличьего навоза.

Их также смешивают с землёй и, если возможно, перекладывают полусозревшим компостом. Компост такого типа лучше всего применять в смеси с другими компостами.

Если небольшое количество препаратов «502» — «507» внести в тщательно приготовленную навозную кучу, то общая ферментация этого навоза будет идти в направлении образования гумуса.

В результате через короткое время, примерно через два месяца, навоз преобразуется в чёрно-коричневую массу, богатую гумусными веществами.

Исследования показали, что содержание бактерий в обработанной препаратами куче в десятки раз превышает их содержание в необработанной.

Особенно обращает на себя внимание интенсивная деятельность дождевых червей, которые после завершения процесса компостирования отмирают и своими телами создают ещё дополнительное удобрение.

Но для достижения такого результата следует обратить внимание ещё на ряд пунктов.

Соломистый, лёгкий навоз легко прогревается, особенно если это лошадиный навоз. Жидкий, жирный навоз гниёт.

Корм также влияет на качество навоза. Наилучший навоз дают грубые корма, трава на пастбище, сено, клевер, гороховая солома и другие виды соломы.

Такой навоз обладает хорошей структурой для ферментации, особенно тогда, когда в стойле имеется хорошая соломенная подстилка.

Кормление свеклой, свекольной ботвой, а также исключительное питание травой дает жидкий навоз.

Кормление концентратами дает влажный и клейкий навоз с плотной структурой.

Самый худший вариант, если такой корм составляет главный рацион, когда дают сено и при этом нет соломенной подстилки, но в стойле находятся только листья и опилки.

Согласно опыту, навоз перепревает с разной скоростью в зависимости от подложки, на которой складывается навоз; на плодородной земле быстрее и лучше всего, на бетоне — медленнее всего.

Поэтому компостные препараты действуют быстрее, если навозная куча лежит на плодородной земле. Здесь после четырех-восьми недель действия препаратов уже образуется гумусовидная масса; бетонной основы следует, по возможности, избегать.

Рис. 1. Схема укладки и покрытия навозной кучи.

Теперь опишем идеальное состояние навозной кучи. Отклонение от него легко установить и исправить.

Компостирование лучше всего происходит при смешении навоза от разного вида скота, особенно учитывая способность лошадиного навоза подавлять действие денитрифицирующих бактерий.

Поэтому рекомендуется создавать смешанные кучи. Кто употребляет лошадиный навоз для весенних грядок, должен позаботиться о его хранении. Наилучший способ — это навоз от коров, кормленных сеном и травой, перемешанный с соломой, аккуратно уложить на место складирования, распределив на небольшой площади.

И на слой коровьего навоза сразу кладут тонкий слой лошадиного навоза. Все это оставляют лежать на несколько часов для «выпаривания».

Затем, прежде чем накладывать новый слой, смесь нужно слегка утрамбовать.

Если навоз соломистый, то утрамбовывать нужно сильнее; если он слишком жирный и сырой, напротив, этого делать не следует.

Если навоз получен при кормлении концентратами и содержит мало соломы, то нужно некоторое время дать ему полежать на воздухе, чтобы он выпарился и подсох.

Когда куча достигнет высоты примерно одного метра — куча соломистого навоза может быть выше, чем жидкого, который обладает способностью слёживаться, — она покрывается землёй, досками или соломой.

Вдоль боковых стенок можно установить переносные деревянные щиты.

Если складывают длинную кучу, то ту её часть, которая достигла высоты одного метра, сразу укрывают и обрабатывают биодинамическими препаратами, чтобы процесс ферментации направить в нужную сторону.

Если навоз по каким-то причинам слишком влажный (корм, смесь с навозной жижей, недостаточность подстилки или дождливое лето), то нужно позаботиться о дренаже. Навозная куча никогда не должна стоять в воде.

Если навоз слишком влажный, он сильно уплотняется, становится жирным, и для ферментации ему не хватает воздуха. Если в таком случае нельзя помочь добавлением соломы, то проветривание достигается посредством дренажа.

Дренаж можно создать с помощью хвороста. При очень неблагоприятном, сыром состоянии или лёгком перегреве кучи рекомендуется на определённых расстояниях делать «воздушные камины».

Они, по мере надобности, могут открываться и закрываться. Вытекающая из дренажа жидкость должна собираться в углубление в конце кучи, стекая туда по слегка наклонному основанию.

Если навозная куча недостаточно аэрируется, то при необходимости в ней можно делать отверстия железной штангой.

Укладывание компостной кучи из растительных остатков производится по следующей схеме:

На почве выкапывают, глубиной в полштыка или штык, углубление, в котором будет заложена куча. Если грунт чисто песчаный, то лучше всего уложить на него сверху тонкий слой глины, можно использовать также солому.

Сверху кладут — если это возможно — слой уже перегнившего навоза или компоста, или от старой кучи оставляют нижний слой.

Всё, что было сказано по поводу дренажа и увлажнения навозной кучи, в равной мере справедливо и здесь. Компоненты компоста должны быть влажными но не мокрыми.

Все растительные и кухонные отходы должны быть тщательно перемешаны с землёй и небольшим количеством извести, и затем они складываются в кучу пирамидальной формы.

Ширина основания не должна превышать двух метров, ширина верха примерно 30 см, высота может достигать 1,3 м. Компоненты компостной кучи укладывают последовательными слоями.

Вначале вилами раскладывают четыре-пять охапок растительных или кухонных отходов; всё это посыпают одной-двумя горстями извести и, наконец, сверху покрывают тонким слоем рыхлой земли или остатками просеянного компоста.

Последовательность слоёв повторяется, пока куча не достигнет нужной высоты.

Рис. 3. Схема укладывания компостной кучи.

В готовую кучу вносят компостные препараты и покрывают тонким слоем земли.

Сверху кучу покрывают для защиты от пересыхания и неблагоприятного действия непогоды торфом, соломой, листьями, тростником, гороховой соломой, стеблями кустарника или подобным материалом.

По рекомендации Макса Карла Шварца в Ворпсведе применяется ещё один способ укладывания кучи.

Её слои располагаются в буртах, как показано на рисунке. Препараты «502» — «507» удобно вносить, когда куча достигает примерно половины своей величины.

Кучу можно строить ступенчато. Это особенно необходимо, когда в небольшом хозяйстве нужно переработать домашние или кухонные отходы.

Но также и здесь нужно следить за тем, чтобы куча всегда была хорошо покрыта соломенными или тростниковыми циновками, старыми мешками или дёрном.

рис 4. Укладывание компостной кучи по методу М.К. Шварца.

В кучу можно добавлять все виды сорняков. Тогда нужно позаботиться о том, чтобы они попали в самую внутреннюю часть кучи. Здесь, вследствие недостатка воздуха, создаются условия, при которых погибают все проростки.

При перебивке наружные части прежней кучи укладываются внутрь, а внутренние — наружу; тем самым уничтожаются сорняки во всех частях. Ни в коем случае не следует допускать прорастания сорняков в куче.

Рекомендуется компостные кучи из сорняков составлять отдельно и оставлять на долгое время, как до перебивки (до пяти месяцев) так и после неё (до полутора лет).

Нормальный срок созревания хорошо уложенного компоста для среднеевропейского влажно-холодного климата от четырёх до двенадцати месяцев (в зависимости от времени года) для любого компостного материала.

Исключение составляют капустные кочерыжки, для которых требуется примерно полтора года. Поэтому не целесообразно их смешивать с растительным компостом.

Упомянем ещё одно интересное наблюдение. Говорят, что появление дождевых червей в куче является признаком начала действия компостных препаратов, но особенно привлекают дождевых червей отходы лука и чеснока.

В этих отходах черви плодятся в особенно больших количествах.

Очень важно не допускать пересыхания компоста. Закладку компостных куч лучше всего делать под деревьями. Если их нет, нужно позаботиться о посадке невысоких деревьев или кустарников вокруг кучи, для этой цели подходят бузина, орешник и береза.

Можно посадить вокруг неё высокие растения, например подсолнечник, сахарную кукурузу или вьющуюся фасоль. Установлено, что компостирование быстрее происходит в полутени, чем на солнцепеке.

Пересохшую навозную и компостную кучу нужно увлажнять или даже поливать. Сухой навоз легко нагревается.

Если уже не осталось никакой влаги, прекращается ферментация, навоз остаётся лежать в неизменном виде, а при нерегулярном увлажнении появляется плесень в виде бело-серого налёта.

Наличие мокриц (в навозе и компосте) всегда является признаком слишком сухого состояния навоза и перегрева.

При оптимальном увлажнении на-воз должен напоминать влажную губку. Из него не вытекает никакой жидкости, но он не сохнет и не становится жёстким.

Служат следующие мероприятия: Во время закладки кучи его поливают обработанной биодинамическим способом и сильно разбавленной дождевой водой навозной жижей.

При этом применяют два вида навозной жижи: первый — это жидкие, обработанные препаратами выделения животных, второй — это жижа, полученная путём недолгого перемешивания с водой чистого коровьего навоза, обработанного препаратами «502»—«507».

Такой жидкости требуется примерно тонна. Особенно важна обработка жижей после того, как закончена укладка компостной кучи, и она обработана препаратами.

Большей частью, достаточно корытообразного углубления на верху кучи, наполненного водой или навозной жижей, из которого медленно просачивается жидкость; кроме того, делают несколько глубоких отверстий в середине кучи.

Полив жижей производится примерно раз в неделю. Просачиваясь внутрь кучи, она связывается с органической массой и включается в общий процесс ферментации.

Тем самым предотвращается её сильное стимулирующее воздействие на рост растений.

Полив жижей не должен производиться сразу большим количеством жидкости, а понемногу, но регулярно; попеременно с жижей следует применять разбавленный коровий навоз.

И то и другое разбавляют в отношении 1: 12—15 водой, лучше всего дождевой.

Предварительная подготовка жижи, обработка её препаратами, будет описана в дальнейшем. При их применении, так же как в случае навоза, первым признаком действия препаратов является исчезновение неприятного запаха.

Здесь всё дело в том, чтобы ферментация прошла, по возможности, полностью, чтобы смягчить резкое действие жидкого удобрения на растения и сделать стабильным это мягкое действие.

Для того чтобы биологические процессы, которые особенно стимулируются добавлением удобрений, протекали в нужном направлении, часто требуется перемешивание для улучшения доступа воздуха.

Было установлено, что в ямах для навозной жижи с глиняным дном, покрытых досками или деревянной крышкой, созревание происходит гораздо быстрее, чем в цементированных ямах.

Если хотят, чтобы после использования готовой жижи и заливки в яму свежей жижи, быстро начался процесс ферментации, то хорошо сделают, если в яме сохранят значительный остаток зрелой жижи.

В жижу добавляют те же препараты «502»—«506», что и в навоз. Препарат «507» перед внесением в продолжение четверти часа размешивают в воде комнатной температуры.

Препарат «507» выливается непосредственно в жижу, а препараты «502»—«506» раскладывают в отдельные маленькие полотняные мешочки, прикрепляют их к деревянной крестовине, и оставляют её плавать яме на поверхности жижи.

Сами мешочки целиком погружены в навозную жижу, которую нужно часто перемешивать.

Эти деревянные крестовины с мешочками, наполненными препаратами, можно уже тогда погрузить в жидкость, когда её собралось в яме ещё совсем немного.

Наилучшего результата при ферментации жижи можно достигнуть, если препаратам дать действовать в продолжение от трёх до шести недель, не добавляя в яму новой жижи.

Поэтому рекомендуется разделить емкости с жижей, или заранее подготовить две ямы, чтобы ежедневно добавляемую жижу отделить от уже обработанной препаратами.

Можно так же многократно просто добавлять препараты, помешивая при этом жижу, в этом случае можно обойтись без плавающей деревянной крестовины.

Для полива компоста из растений большую ценность может представлять жижа, получаемая в бочке с навозом. Небольшую, но крепкую бочку закапывают в затенённом месте на половину высоты, К выступающей над поверхностью части подсыпают землю.

Так она сохраняется от повреждений и её содержимое подвергается меньшему воздействию колебаний температуры.

Все виды навоза: куриный, голубиный, кроличий и др., которые обладают едким и сжигающим действием, если их применять в чистом виде, помещают в бочку, наполненную водой (желательно дождевой водой), и добавляют препараты «502»—«507».

Таким же образом можно готовить жидкое удобрение из роговой стружки, крапивы, хвоща полевого. Два последних компонента оказывают оздоравливающее действие.

Применение жидкого удобрения из крапивы действует особенно гармонизирующе на сад или поле в начале освоения.

Таким способом получают особенно ценное удобрение, которым в сильно разбавленном виде поливают находящиеся в процессе закладки или уже готовые компостные кучи.

После использования части жидкости в бочку снова доливают воду и таким образом масса удобрения многократно промывается.

Время от времени добавляют новое удобрение.

Рис 5. Правильное и неправильное обрастание растениями навозной или компостном кучи. А — правильное. В — неправильное

Навоз, тщательно приготовленный и обработанный препаратами, через два месяца созревает и превращается в гумусовидную массу, т.е. становится готовым к употреблению. Если процесс ферментации вследствие высыхания, повышенной влажности или односторонних свойств навоза, нарушается (гниение, образование плесени или перегрев), то рекомендуется кучу разбросать и сложить заново, то есть сделать перебивку кучи.

Это можно делать по необходимости приблизительно через два месяца после закладки кучи. Если ферментация через два месяца уже привела к образованию лишенной запаха массы, то перебивка не требуется.

Если при перебивке обнаруживается, что куча сильно пересохла и перегрелась (в любом случае температура более 60 градусов приносит вред), то массу следует увлажнить. Тогда желательно для перебивки выбрать дождливый день.

Сухим летом на северной и южной сторонах кучи образование компоста может идти с разной скоростью. Обычно процесс компостирования идет быстрее на затенённой стороне кучи.

Компост примерно через два месяца становится похож на дородную землю. Все неприятно пахнущие составные части исчезают, и компост приобретает запах, подобный запаху лесной земли. Перенасыщенность дождевыми червями является признаком желательности перебивки.

Чтобы определить потребность в навозе и компосте для сада, можно ориентировочно рассчитать: на один квадратный метр в год требуется два килограмма навоза: три—четыре килограмма компоста, раздельно или вместе.

Приготовление быстрого компоста

Одна огородница, которая, как некоторые садоводы, не смогла к нужному сроку заготовить достаточно навоза, — к тому же она завела новый сад, описывает, как она вышла из затруднительного положения: половина тачки несоломистого навоза была тщательно перемешана с половиной тачки компостной земли и из этой смеси построена компостная куча, которая затем была обработана компостными препаратами, оставшимися после обработки большой кучи

Влажная масса через шесть дней перегнила и превратилась в рассыпчатую землю, которую можно было использовать как готовое удобрение для внесения в посадочные лунки рассады капусты и сельдерея.

Даже самое лучшее и правильно приготовленное удобрение не окажет никакого положительного действия на рост растений если оно слишком глубоко внесено в почву, где оно превратится в торфообразную массу.

Это часто происходит на вязких и тяжёлых почвах. Навоз надо вносить в верхний слой почвы, чтобы проходящим в почве процессам превращения дать благоприятное направление и достигнуть наилучшего результата.

Сырой, т.е. недостаточно перегнивший навоз нередко неблагоприятно влияет на почву; он может даже вызвать снижение урожая (в сравнении с необработанной почвой).

Нужно обратить внимание ещё на один момент: процесс компостирования, приводящий к образованию гумуса, протекает очень медленно, если температура приближается к точке замерзания и если материал слишком сухой.

Поэтому нецелесообразно зимой закладывать компостную кучу, если материал холодный или замороженный. Также высохший материал в сухом августе с трудом поддается разложению.

В этом случае при сооружении кучи требуется его увлажнить. В течение сухого лета постоянно надо поддерживать влажность в куче на постоянном уровне.

Однажды мы видели кучу лиственного компоста, который спустя год ещё и не начал разлагаться. Что же произошло? Опавшая в предыдущую зиму листва за лето высохла, была собрана и из неё построена куча.

Листья были плотно «упакованы» и лежали спрессованными слоями. К ним не было доступа ни воздуха, ни влаги. По краям кучи листья подгнили, но внутри лежали законсервированные слои. Поэтому рекомендуется лиственный компост готовить сразу осенью, листья хорошо «растрепать» и обратить внимание на то, чтобы всё в целом было хорошо увлажнено.

Высота компостной кучи из листьев должна быть примерно в два раза меньше, чем компостной кучи из растительных остатков. В неё также вносят больше извести.

Рекомендуется смешивать более жесткие и более мягкие виды листьев. Чем больше дубильных веществ содержится в листьях, тем медленнее они разлагаются.

Известен случай, когда в совершенно правильно сложенной куче не шёл процесс разложения. Причина заключалась в том, что земля для промежуточных слоёв была взята из виноградника, который перед этим интенсивно обрабатывался медными препаратами.

Земля была стерилизована и убивала необходимые для разложения растительных остатков бактерии. Т.е. нужно обращать внимание на то, чтобы использовалась здоровая земля, не пропитанная какими-либо химикалиями (медь, свинец, мышьяк, никотин).

Даже малые количества этих веществ, как известно, препятствуют развитию бактерий.

После перебивки рекомендуется кучи заново обработать препаратами. Поскольку величина отдельных куч может уменьшаться при перебивке, две кучи можно соединить в одну. Новые исследования показывают, что действие компоста усиливается, если неделю до его внесения в почву, кучу ещё раз обработать препаратами.

Если первоначальная куча содержала сорняки и листья, поенные грибковыми заболеваниями, то при перебивке следует обратить внимание на то, чтобы внешние части старой кучи оказались внутри и наоборот.

Семена и вредители погибают именно при недостатке кислорода внутри кучи. Недопустимо, чтобы семена сорняков снова высевались вместе с компостом.

Тот, кто основательно занимается приготовлением компоста, вскоре сделает для себя два открытия: во-первых, что приготовление компоста является искусством, во-вторых, что в каждом хозяйстве при тщательном сборе всех отходов, получается больше компоста, чем можно было ожидать.

Мы описали общие правила приготовления компоста. Кто желанием, любовью, интересом и фантазией займётся этим делом тот со временем захочет поэкспериментировать с разными видами компоста. Например, земляника любит компост из еловых игл.

Превосходным компостом для образования кочанов даже требовательных растений капусты и салата, мы обязаны А. Веберу, Гларизег (Швейцария): хороший полуперепревший компос перекладывают слоями с куриным навозом, древесной золой, роговой стружкой и обрабатывают компостными препаратами.

Такой ценный компост используется только в небольших количествах. Такого рода смешанные компосты многие могут изобретать сами.

Уход за почвой и растениями с помощью препаратов «рогового навоза — 500» и «рогового кремния — 501»

Теперь мы переходим к применению препаратов «500» «501», обладающих разносторонним действием. Их разводят воде и в слабой концентрации опрыскивают ими почву («500»): зелёные листья («501»).

Поскольку речь зашла об «опрыскивании», то нужно обратить внимание на то, что здесь имеются виду не ядовитые химические средства для опрыскивания, которые применяют для борьбы с вредителями.

Здесь речь идет о таких субстанциях, как навоз и кварц, которые в результате соответствующей обработки становятся биологически «активными» Оба средства для опрыскивания («500» и «501») не оказывают воздействия, подобного удобрениям, так как не содержат большого количества питательных веществ.

Оба оказывают динамическое т.е. стимулирующее рост действие. Их присутствие даже в очень тонком разбавлении вызывает сильные изменения в жизни растений. Вот золотые правила их применения:

«500» — препарат из особым образом приготовленного навоза влияет на все процессы, происходящие в почве, связанные с образованием корней и прорастанием семян.

Поэтому его применение рекомендуется во всякое время, когда особенно требуется стимулировать или форсировать эти процессы.

«501» подобным же образом влияет на все процессы, которые связаны с ростом и, прежде всего, с ассимиляцией в надземных, зелёных частях растений.

Тот, кто достаточно углубленно изучал жизнь растений и хорошо знаком с тремя ступенями её развития, — прорастание и образование корня, развитие листа, стебля и цветка, образование и созревание плода, — в нужный момент сможет принять решение о применении этого препарата.

Ибо именно благодаря своевременному опрыскиванию достигается максимальный эффект. Также именно здесь есть возможность повлиять на урожайность.

Как общее правило, можно рекомендовать: препарат «500» применяют весной и осенью, им опрыскивают почву либо перед посевом, либо после уборки урожая.

Если опрыскивание проводят перед посевом или перед прорастанием семян (подробнее см. главу 5), то непосредственно после этого почву нужно обработать мотыгой или граблями.

Поскольку препарат стимулирует корнеобразование, прорастание, а также образование гумуса, т.е. все органические процессы, происходящие в почве, то понятно, что он должен действовать в почве.

Поэтому обрабатывать надо не слишком сухую, покрытую коркой почву. Особенно действенным оказалось применение препарата «500» вечером, когда почва увлажняется росой или ночной влагой.

Напротив, следует избегать проводить опрыскивание во время или после дождя, а также в полдень, особенно при ярком солнце.

Возделывание сада, в сравнении с полевыми работами, представляет собой интенсивную обработку каждого квадратного метра земли.

Поэтому также и препарат «500» должен применяться интенсивнее. Так рекомендуется перед посадкой посадочную бороздку или посадочную лунку опрыскать этим препаратом или корни растений окунуть в его раствор.

Это справедливо также для деревьев. С ранним картофелем, который выращивают на садовом участке, можно поступать так: клубни раскладывают в борозды, предварительно удобренные навозным компостом и опрысканные препаратом «500».

Приготовление препаратов «500» и «501»

Одну порцию препарата «500» (примерно от 40 до 80 г, в зависимости от влажности) разводят в ведре воды, ёмкостью примерно двенадцать литров, комнатной температуры. Лучше всего в дождевой воде.

Можно использовать вёдра деревянные, фаянсовые, эмалированные, но следует избегать вёдер из пластика или оцинкованных.

Короткой палкой или берёзовым веником размешивают раствор так, чтобы он не выплёскивался (ведра должны быть достаточно большими!) и чтобы после краткого перемешивания, вследствие центробежной силы, в жидкости образовалась воронка.

Затем изменяют направление вращения и добиваются того, чтобы опять в результате перемешивания образовалась воронка.

Затем снова меняют направление вращения и так чередуют в течение одного часа. Многолетний опыт показал, что для эффективности препаратов важно, чтобы перемешивание продолжалось точно в течение часа.

Препарат следует применять, сразу после перемешивания. Исследования в научно-исследовательской лаборатории Гетеанума (Дорнах) показали, что наиболее сильного действия следует ожидать от препарата, если им опрыскивать землю в течение одного часа после размешивания.

Позже он теряет силу; если оставить его на ночь или на ещё более долгое время, то он теряет свою активность.

Небольшие площади опрыскивают крупными каплями с помощью веника или метёлки из веток.

Для больших площадей лучше всего использовать виноградный опрыскиватель, распыляющий жидкость посредством форсунки. Важно, чтобы размешанный препарат «500» попадал на землю в виде крупных капель.

Препарат «501» изготавливают из кварца (лучше всего из горного хрусталя) и затем особым образом активируют. Порция препарата — 1/2 г. размешивается в 12 л воды.

На сельскохозяйственном предприятии достаточно по одной порции обоих препаратов для опрыскивания 1/4 — 3/4 га.

В интенсивном овощном и садовом хозяйстве тем же количеством опрыскивают меньшую площадь. Препарат 501 обладает сильным динамическим действием.

Его приготовление и размешивание в продолжение одного часа производят так же, как описано для препарата «500», но применяют его посредством очень тонкого распыления.

Для этого используют пневматический опрыскиватель, имеющийся в продаже и используемый в садоводстве для опрыскивания всевозможными растворами.

Этот опрыскиватель нужно держать в чистоте и никогда его не использовать для опрыскивания мышьяковыми, свинцовыми, медными препаратами, или какими-нибудь другими токсичными средствами.

Поскольку препарат «501» действует на жизненные процессы в зелёных частях растений, им обрабатываются только взрослые растения. Пока весной существует опасность заморозков, его не следует применять, исключая культуры в защищённых от низких температур укрытиях.

Однако в мае можно уже начинать применять его. Как только растение укоренилось, появилась первая пара листьев, и погода способствует быстрому росту, можно провести первую обработку. Промежуток между первым и вторым опрыскиванием составляет от 14 дней до четырёх недель.

Препарат «501» способствует росту листьев и стебля особенно до цветения. Цветущее растение не должно опрыскиваться никакими препаратами.

Препарат «501» обуславливает сбалансированный рост, т.е. затруднённый, слишком медленный рост он ускоряет, а слишком буйный, быстрый рост — замедляет. Поэтому в годы с повышенной влажностью при слишком интенсивном росте растений, следует многократно применять препарат «501».

На однолетних растениях препарат «501» не следует применять перед пересадкой. Плодовые деревья обрабатывают первый раз, когда их плоды достигли размера лесного ореха и второй раз — в начале созревания плодов.

Если набухшим почкам угрожает мороз, то применение «501» может замедлить распускание почек и спасти их от повреждения.

Важнейшее правило состоит в том, что препарат «501» следует применять только после предварительной обработки почвы препаратом «500», ибо только в этом случае он может подействовать в полную силу.

Кто в течение нескольких лет интенсивно работает с препаратами, приобретает опыт, который позволяет ему самому определять наиболее оптимальное время применения препаратов и комбинировать их.

Применение биодинамических препаратов в значительной степени определяется местными условиями, видами культур, погодой, и поэтому исключает возможность стандартных рекомендаций. Я приведу только один пример.

Кормовые бобы в определённой стадии роста подвергались нашествию тли. Когда растения вырастали, тля исчезала. Если ускорить рост растения так, чтобы оно быстрее прошло через критическую стадию, то оно может быть защищено от нападения тли.

Здесь помог препарат «501», примененный после появления четвёртой пары листьев.

Эти три фотографии сделаны в исследовательской лаборатории Гетеанума [И.Бокемюль, Х.Книд-жпенга]

1. Бобы, выращенные на садовой земле.

2. Бобы, выращенные на садовой земле, но с применением NРK-удобрений.

3. Бобы, выращенные на садовой земле, удобренной компостом.

В заключение приведём ещё один маленький пример того, как компостное удобрение влияет на качество садовых растений. В качестве такого примера мы приведём исследование кормовых бобов методом кристаллизации хлористой меди.

Этот метод (разработанный Э. Пфайффером) даёт возможность оценить качество растительных веществ по тому рисунку, который образуют кристаллы хлорида меди на стеклянной пластинке.

Сок исследуемого растения добавляется в раствор хлорида до начала кристаллизации. Обратите внимание на равномерно и мощно расходящиеся из одного центра лучи примера 1, тогда как в примере 3 наблюдается множество центров, и на первом плане стоит сильное ветвление.

Пример 2 снова представляет регулярную форму, но в целом выглядит слабее. (Может быть, следует отметить, что ни одно из исследованных растений не испытывало ни в чём недостатка).

Общие правила применения и примеры применения препаратов в особых ситуациях

Так называемый «роговой навоз — препарат 500». Наиболее важный и стандартный приём применения этого препарата — опрыскивание почвы непосредственно перед посадкой или посевом.

Опрыскивают пашню, садовые грядки, посевные борозды, посадочные лунки и т.д.

Луга и пастбища обрабатывают препаратом «500» непосредственно после боронования, затем после покоса или после стравливания отавы.

Приведём некоторые примеры особых случаев применения препарата 500:

1. Осенью мы опрыскиваем, предпочтительно вечером, свежевскопанную землю, которая в виде грубых комков остаётся лежать под зиму.

2. В саду мы опрыскиваем почву повторно при последовательных посевах в течение вегетационного периода перед посевом последующей культуры.

3. Грядки с многолетними цветами и группы деревьев обрабатывают препаратом «500» до того, как перед вступлением в зимний покой почву вокруг них прикрывают компостом или хворостом, или обработку проводят весной перед пробуждением жизни. Подобным же образом поступают с кустами роз.

4. В засушливые периоды, особенно на лёгких почвах, опрыскивают, в течение трех следующих друг за другом вечеров, препаратом «500» с небольшой добавкой глины. Если у злаков из-за засухи замедляется созревание или плодовые деревья сбрасывают недозревшие плоды, такое опрыскивание действует очень благоприятно.

5. Для стимуляции образования каллуса и корней черенки окунают в болтушку, состоящую из препарата «500» и глины. Этой же болтушкой обмазывают места прививок и срезов.

Её также с успехом применяют при посадке саженцев кустарников и деревьев, окуная в неё корни. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы места среза корней были замазаны. Стволы, ветви и побеги обмазывают замазкой для деревьев (см. ниже).

6. После обрезки деревьев и розовых кустов срезы и повреждения коры обмазывают целебной глиняной смесью или, если необходимо, забинтовывают. Повреждения от града и, как следствие этого, гоммоз сливового дерева лечится обмазыванием больных мест глиняной смесью «500» с добавлением дубовой коры.

Делают отвар из горсти дубовой коры и после охлаждения добавляют в сосуд, в котором перемешивается препарат «500». Это делают в последние четверть часа перемешивания. Лечебное действие отвара дубовой коры основано на высоком содержании в нём кальция.

При недостатке кальция и на кислых почвах можно, применять препарат «500» совместно с отваром дубовой коры. Особенно это рекомендуется для газонов.

7. Для зимней обработки плодовых деревьев, ягодных кустов, малины и роз, рекомендуются следующие обмазки: а) для обмазки стволов:

2 ведра коровьего навоза, без соломы.

2 ведра глины (необожженная кирпичная крошка),

1 ведро кизельгура или тонкого песка,

250 г = 5 порций хвоща полевого, 1 порция «500».

Очень тонко размолотую глину замачивают на ночь, затем смешивают с перемешанным препаратом «500». Коровий навоз перемешивают с отваром хвоща и после фильтрации через тонкое сито добавляют к глине.

И в последнюю очередь добавляют кизельгур. Смесь не должна быть слишком жидкой и должна хорошо намазываться.

8. для опрыскивания кроны или ветвей:

1 ведро коровьего навоза,

2 ведра глины,

100—150 г хвоща полевого,

1 порция «500».

Очень тонко размолотую глину просеивают через тонкое сито, через тонкое сито пропускают также смешанный с отваром хвоща коровий навоз.

К полученной смеси добавляют столько препарата «500», чтобы получилась жидкая кашица. Тонкие отверстия опрыскивателя не должны быть закупорены плохо профильтрованной кашицей!

Препарат «501». Этот, так называемый «роговой кремний» является полярной противоположностью препарату 500 и дополняет его действие. Время его применения особенно важно.

Слишком раннее его применение, как правило, сдерживает рост. Пока есть опасность заморозков, будь это весной или осенью, его не следует применять. Следует избегать опрыскивания цветов.

Валериановый компостный препарат «507». Опрыскивание грядок с помощью веника или опрыскивателя может помочь тепло- и светолюбивым растениям, страдающим холодным, сырым летом от недостатка света и тепла (томаты, бобы, кукуруза и все растения, у которых желательно получить обильное цветение).

Валериановый препарат оказывает оздоравливающее действие, повышает устойчивость растений, улучшается окраска цветов. Усиливается аромат плодов. У зерновых культур обработка препаратом 507 повышает прочность стебля.

Хотя для домашнего садоводства последнее свойство не имеет особой ценности, всё же этот препарат можно применять там, где желательно иметь здоровые, прочные стебли. Для этих целей препарат применяют только в очень малых «гомеопатических» дозах, при сильном разбавлении, как для опрыскивания компоста.

Относительно изготовления и применения отвара хвоща (препарат «508», отвар хвоща полевого) смотри главу о выращивании овощей.

Парники и парниковые рамы

Нужен ли садоводу парник? На вопрос можно ответить «да»; или «нет». На садовом участке для него часто нет подходящего: места. Парник должен всегда быть на глазах у садовода, так близко от его жилища, как это возможно.

Парник требует постоянного наблюдения, для успешного его использования нужен некоторый опыт. Начинающий садовод должен отказаться в первые годы; от парника, пока он не приобретет опыт и сноровку в других работах.

Позже он убедится не только в удобстве иметь свою рассаду, ранний салат и редиску, но также парниковую землю.

Парниковая земля — это тончайшая из всех компостных земель, даже лучше, чем хорошее, перегнившее навозное удобрение.

Парник должен быть защищён с подветренной стороны живой изгородью или стеной какого-либо помещения. С южной и юго-западной стороны место должно быть открытым.

Аккуратно выкапывают углубление, площадь которого соответствует числу застеклённых рам. Глубина его должна быть 60 см. Слишком каменистая почва или участок с высокими грунтовыми водами для этой цели не подходят.

Из хороших, толстых (примерно 3 см) досок сколачивают ящик, который в углах укрепляется жёсткими стойками, чтобы выдержать давление земли, по всей ширине рам укрепляются распорки. Рама должна быть немного наклонена, чтобы стекала дождевая вода и лучше проникали лучи солнца.

Задняя стенка рамы на 25-30 см, передняя стенка на 10—15 см поднимается над уровнем земли. Для ящика нужно выбрать доски из прочного дерева, поскольку средства для пропитки древесины повреждают растения.

Цементные ящики, хотя иногда и нельзя без них обойтись, малопригодны для этой цели. Перепады температур в цементном ящике слишком резки и поэтому вредят растениям, деревянные ящики обеспечивают наилучшее развитие растений.

Также наилучшими являются деревянные рамы, укреплённые только одной средней перекладиной, или вообще без неё, с одним стеклом. Наиболее удобный размер рам 80x150 см.

В начале эксплуатации в феврале в парнике делается теплая подложка из тёплого конского или овечьего навоза; там, где можно, должна быть предусмотрена ещё обкладка навозом.

Для укладки подложки должен быть выбран солнечный день. Очень важно тщательно уложить и утрамбовать навоз. На дно ящика кладут слой соломы или тонкий слой листьев, чтобы навоз изолировать от холодной земли.

Для очень тёплой подложки выбирают толщину 40-60 см, обычно же 30-40 см. Промежуточный слой из перегнившей листвы и покрывающий слой служат для выравнивания температуры. Большая доля листьев даёт более холодную подложку.

Через три или пять дней после того, как навоз прогреется, парник заполняют землёй на высоту примерно 20 см. Нужно учесть то, что земля должна ещё немного осесть, поэтому посев можно производить только спустя пару дней, дав земле ещё прогреться.

Земля для парника должна быть уже созревшей, мелкокомковатой и не слишком тяжёлой. Между рамой и поверхностью земли оставляют пространство высотой примерно 15 см.

Изготовление тёплой подложки требует некоторых затрат. Кто удовлетворяется менее тёплым парником, может создать одноразовую подложку из 30-сантиметрового слоя керамзита вместо навоза.

Работы по уходу за парником состоят кроме полива главным образом в том, чтобы в зависимости от погоды укрывать или снимать утепляющие соломенные циновки, а также обеспечивать проветривание и затенение.

Здесь требуется большой опыт, который приобретается наблюдением за парником и растениями. Поздней весной растения постепенно начинают закаливать. Вначале их проветривают, затем оставляют рамы открытыми на весь день, и, наконец, вообще удаляют.

В тёплый парник высаживают выгоночные овощи, рассаду кольраби, салата, цветной капусты, сельдерея, лука, чеснока; в холодные ящики — главным образом поздние сорта капусты!

Менее нежные овощи позже высаживают на грядки открытого грунта.

Биодинамические препараты применяются также в парниках а именно, вначале, перед посевом тщательно выровненные грядки опрыскивают препаратом «500».

Когда начальная температура в парнике понизится до среднего значения, вносят препараты «502»—«507», делая отверстия в земле, как при обработке компостной кучи. Препаратом «507», кроме того, опрыскивают грядки.

Препарат «501» на этой стадии ещё не используется.

В небольшом хозяйстве особенно целесообразно использовать так называемые «перелётные» парники. Это съёмные парниковые рамы, которые устанавливаются на грядках в любом месте сада весной, чтобы защитить культуры и стимулировать их рост (например, шпината, редьки и др.).

Осенью их используют, чтобы дать дозреть фасоли кустовой, моркови. Применение «перелётных» парников очень многообразно. Опытные садоводы используют их на протяжении всего года, так что едва находится время для их ремонта.

Предложения по использованию переносных рам:

Январь: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), кресс-салат.

Февраль: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), остергрус, кресс-салат.

Март: морковь, салат кочанный, может быть, майский горошек, остергрус.

Апрель: салат, кольраби, фасоль кустовая.

Май: фасоль кустовая, томаты.

Июнь-сентябрь: огурцы.

Август-ноябрь: лёгкий парник для томатов и фасоли кустовой.

Декабрь: шпинат, салат (валерьянница, полевой салат), петрушка.

Дальнейшее зимнее использование парников определяется способностью различных овощей к перезимовке [гл.6].

жүктеу/скачать 0.64 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: