Савиных в. П. Умельцу о поделочных материалах

Покрыв изделие глазурью, его снова ставят в муфельную печь, но на более длительное время. После обжига с глазурью керамика приобретает красивый блеск.

И на этой стадии можно продолжать украшение изделия, например мелкими цветными кусочками стекла. Их накладывают в определенные места на поверхности изделия, затем его снова обжигают - в третий раз. Стекло плавится и растекается по поверхности. Это придает изделию еще больший блеск.

Из глины можно создать удивительно красивые вещи. Можно раскрашивать их самыми разнообразными красками, можно накладывать одну краску на другую, чтобы получить новое сочетание, новые оттенки. Все это достигается желанием, знанием материала и опытом.

Воски - жироподобные вещества, состоящие из сложных эфиров высших жирных кислот и высокомолекулярных спиртов (обычно одноатомных). Обладают аморфностью, пластичностью, легко размягчаются и плавятся в интервале температур 40-90°С, стойки к действию различных реагентов, многие годы сохраняются без изменений.

По происхождению воски подразделяются на животные, растительные, ископаемые и синтетические. К животным воскам относят пчелиный, шерстяной (ланолин), получаемый при промывке овечьей шерсти, и спермацет, добываемый из жира кашалота. К растительным - карнаубский, выделяемый из листьев бразильской пальмы, канделильский и др. К ископаемым - озокерит, церезин и монтанный, выделяемый из торфа или бурого угля. Синтетические воски получают из нефтяных парафинов полимеризацией этилена.

Нефтяные твердые парафины - смесь твердых предельных углеводородов. Внешне парафины похожи на воск, но почти бесцветны, температура плавления 42-62°С. Нерастворимы в воде, стойки к щелочам и кислотам, но растворяются в растворителях и горят.

Воски используют для приготовления полировочных смесей, пропиточных эмульсий для тканей, бумаги, при выделке кожи, переработке резины, литье под давлением полимеров, изготовлении матовых масляно-восковых красок и казенно-восковых эмульсионных составов, медицинских и косметических препаратов.

Издавна воски применяются как пластический материал для произведений искусства. Восковые отливки масок, которые давали возможность получать точный отпечаток лица, были изобретены в Риме еще в III в. н. э. В русских дворцовых описях XVIII в. встречаются упоминания о "вощаных" фигурах. В Эрмитаже хранятся восковые бюст и статуя Петра I, выполненные Б. К. Растрелли, в Русском музее - барельеф Ф. П. Толстого. В XVII-XVIII вв. мебель и резные панели в интерьерах покрывали воском, что придавало им приятный блеск, подчеркивало структуру древесины и предохраняло ее от влаги и разрушения.

Воски служат связующим веществом для красок в восковой живописи. Благодаря химической стойкости и влагостойкости картины, выполненные восковой живописью, в течение многих веков сохраняют свежесть цвета, плотность и фактуру красочного слоя. В Древнем Египте с XIV в. до н. э. восковая живопись применялась для окраски фасадов и храмов. В Древней Греции к V в. до н. э. была выработана технология наиболее прочной восковой живописи горячим способом - энкаустики: сильно подогретые восковые краски наносились на нагретый участок основы раскаленной бронзовой лопаткой. Знаменитые фаюмские портреты (I в. до н. э.- IV в. н. э.) и византийские иконы (до XII в.) выполнялись восковой живописью, в которой энкаустика горячим способом постепенно сменялась менее прочной, но и менее сложной для работы живописью холодным способом - восковыми красками на скипидаре и восковой темперой (эмульсии с примесью летучих масел). В настоящее время восковая живопись применяется главным образом для заполнения утраченного красочного слоя и его закрепления при реставрации живописи.

Материалы, необходимые для энкаустики:
- воск очищенный. Чтобы очистить воск, его сначала надо растопить в чистой горячей воде, в результате чего посторонние - - вещества (мед, пыльца и т. д.) останутся в воде. Затем воск следует отбелить на солнце в течение 1-3 месяцев;
- смола - очищенная канифоль, даммаровая, пинии, мастичная и пихтовая;
- масло - льняное, ореховое, маковое, подсолнечное.

Энкаустические краски состоят из пигмента, воска и смолы или из пигмента, воска, смолы и масла. Масло применяется, чтобы при высыхании живопись не белела и не потела. При энкаустике совместимы разнообразные пигменты - стойкие и нестойкие, ртутные и нертутные, те, что несовместимы в масляной живописи: берлинская лазурь с охрой, кадмий желтый с охрой, киноварь с кадмием, киноварь с кобальтом фиолетовым. Дело в том, что воск, обволакивая частицы пигмента, прекращает реакцию окисления. При варке анилиновых, сернистых, цинковых, свинцовых, ртутных красителей следует пользоваться вытяжным шкафом.

Краски разогревают на палитре размером 100х120 см. На раму из огнеупорного материала натягивают 5-7 рядов электроспирали. Над этой рамой на расстоянии 35-40 мм прикрепляют металлическую раму с мраморной доской. На подогретую палитру кладут воск и смолу и, помешивая мастихином, добавляют пигмент. Процесс варки длится 5-10 мин. (Краски лучше варить в небольших количествах.) После того как полученная краска немного остынет, ее скатывают в шарики или палочки. Большое наполнение воска пигментом и смолой придает краске твердость. Как правило, готовят твердую и мягкую краску разных цветов и оттенков и раскладывают ее в фарфоровые или железные баночки. Перед употреблением их подогревают.

При жирной фаюмской живописи пользуются колонковыми кистями, Для больших мазков можно и щетинными. Работают также мастихинами различной формы и размеров.

(Мастихин - тонкая упругая стальная пластинка в виде лопаточки. Применяется в живописи для нанесения грунта, перетирания красок, снятия лишней краски, для нанесения ее ровным тонким слоем или рельефным мазком.)

Закончив роспись, некоторые детали можно дорисовать каутерием (сделать его можно из электропаяльника, вставляя различной формы лопаточки). Живописный слой оплавляют газовой горелкой или паяльной лампой, поверхность прогревают лампами инфракрасного излучения, грунтовые смеси раскатывают электрическим утюгом. Поверхность грунта можно подровнять циклей или лезвием.

Перед росписью следует приготовить картон с рисунком в натуральную величину, детально выполненным масляными красками. С картона снимается калька, а с кальки на поверхность проколами или припорохом переводится картинка.

Основанием под энкаустику служат совершенно сухие мраморы, граниты, известняки, асбестоцементные листы, песчаники, туфы, известковые и цементные штукатурки, дерево.

Как уже упоминалось, энкаустическую живопись можно выполнять горячим и холодным способами. Горячий способ дает жирный, рельефный мазок, холодный - тонкий.

Энкаустика горячим способом. Основу надо обжечь газовой лампой, после чего покрыть тонким слоем расплавленного чистого воска и прогладить утюгом. Излишки воска следует счистить. Затем приготавливают грунт. В зависимости от пористости материала-основы - грунт под энкаустику: твердый или мягкий. Так, известняки, асбестоцементные листы, песчаники, туфы, штукатурки покрывают мягкой грунтовкой, мрамор, гранит, бетон, кирпич - твердой.

Составы грунтов (г):

Перед росписью поверхность прогревают и пишут по ней подогретыми на водяной бане восковыми красками.

Составы восковых красок (г):
для наружной росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, сухие пигменты - в зависимости от цвета. Соотношение пигмента и связующего 1 : 1,05;
для внутренней росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, льняное масло - 25, сухие пигменты - в зависимости от цвета.

Готовую роспись можно покрыть масляно-восковым лаком - ганозисом.

Составы ганозиса (г):
для внутренней росписи: воск - 28-30, масло - 6;
для наружной росписи: воск - 28 -30, масло - 14.
Полируют бритвой или мягкой льняной тряпкой до блеска.

Энкаустика холодным способом. Восковые росписи, выполняемые кистями холодным способом, применяются только для внутренних отделок.

Составы восковых красок (г):

При холодном способе живопись следует вжигать. Это увеличивает силу сцепления с грунтом. Оплавляют, вжигают живописный слой газовой горелкой или паяльной лампой. Оплавление ведут слева направо, ярусами сверху вниз. Держать лампу следует не ближе 10 см и не дальше 25 см от поверхности картины. Для четкости штриха рисунка держат горелку дальше, для смягчения, легких подтеков - ближе. Оплавляют до тех пор, пока поверхность не заблестит. Если поверхность не загрунтована, достаточно оплавления. Оплавлять энкаустику следует лишь в течение нескольких минут. Если роспись на грунте, сверху можно нанести ганозис.

По принципу восковых карандашей можно сделать энкаустическую мозаику. Энкаустическая смальта не содержит масла, а для крепости в нее добавляют больше наполнителя - аэросила, доломита. Делают лепешки толщиной от 0,5 до 1 см и закладывают их в формочки (квадрат, треугольник, круг). Отходы опять можно разогреть и проштамповать формочками. В качестве основы под мозаику используют алебастр или гипс. Поверхность выложенной мозаики можно оставить матовой, или срезать циклей, или отполировать. Такая мозаика, покрытая ганозисом, не боится выхлопных газов, атмосферных воздействий, не бьется, моется водой с мылом.

Пластилин (от греч. plastos - вылепленный, лепной, пластичный) изготавливается из очищенного, тщательно размельченного порошка глины с добавлением воска, церезина, животного сала, вазелина и красителей. Отличается от глины тем, что долго не сохнет, сохраняя пластичность и плотность. Пластилин приобретает разную степень мягкости в зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу через любой промежуток времени. В пластилине выполняют модели, эскизы, небольшие работы, применяют его там, где требуется очень тонкая и четкая проработка форм.

В прошлом пластилин готовили из воска, добавляя в него сало - для податливости, скипидар - для вязкости, смолу - для плотности и черного цвета.

Современный промышленный пластилин состоит из следующих компонентов (в % по массе):

Восково-глиняный пластилин. Хорошо очищенную и пропитанную водой скульптурную глину провяливают на воздухе, затем пропускают через мясорубку, вторично провяливают и смешивают с озокеритом, петролатумом или тавотом, расплавленным на водяной бане заранее. В смесь глины с расплавленным воском вводят сухие пигменты: для зеленого цвета - темно-зеленый пигмент с небольшим количеством черного: если же добавить немного ультрамарина, то пластилин приобретет синеватый оттенок. После этого массу размешивают. Если пластилин прилипает к рукам, то к нему следует добавить немного картофельной муки. Если пластилин окажется твердым - добавляют петролатум или технический вазелин и вновь пропускают через мясорубку.

Восково-серный пластилин. Предварительно расплавляют воск, вводят в него расплавленную канифоль, затем пигмент. В расплавленную массу, перемешивая, добавляют серу. Канифоль и сера придают твердость пластилину. Для смягчения к смеси при необходимости добавляют технический вазелин или растопленный свиной жир.

Восково-жирный пластилин получают, смешивая с расплавленным воском серу и жир, к которым добавляют для цвета пигмент.

Твердый пластилин применяют главным образом для скульптурной миниатюры и медальерных работ. Приготавливают его обычно из натурального пчелиного воска с добавкой сухого пигмента для цвета и вазелина для повышения пластических качеств воска. Чтобы получить более твердый пластилин, к воску добавляют тщательно просеянную картофельную муку и тонкотертые белила.

При приготовлении пластилинов расплавленную массу выливают на мокрую мешковину и не очень толстым слоем. После отверждения пластилин месят.

Приготовление сургуча. На малом огне расплавляют в небольшой кастрюле 25 г воска и добавляют к нему небольшими порциями 100 г измельченной канифоли, все время помешивая. Когда смесь начнет пениться, надо подождать, пока пена сама собой не опадет. После этого всыпают 20 г измельченного мела (зубного порошка) и 40 г пигмента и ждут, пока снова появившаяся пена не опадет (5-6 мин). Выключают подогрев, старательно помешивая состав до вязкости. Затем выливают его в емкость и охлаждают. Так получается цветной сургуч. Если пигмент не добавлять, а удвоить количество мела, сургуч будет белым, если добавить оксид железа - коричневым, ультрамарин (синьку) - от голубого цвета до темно-синего. Черный сургуч получится при добавлении сажи или графита (стержень карандаша).

Можно необычно поздравить своих близких, друзей, знакомых со знаменательной датой, праздником, написав калиграфическим почерком письмо (открытку) и скрепив его сургучной печатью.

Гипс (от греч. gypsos- мел, известь) - минерал, водный сульфат кальция. Кристаллы пластинчатые, столбчатые, игольчатые и волокнистые. Встречаются преимущественно в виде сплошных зернистых (алебастр) и волокнистых (селенит) масс, а также различных кристаллических групп (гипсовые цветы). Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и другие окраски. Осаждается из водных растворов, богатых сульфатными солями, при усыхании морских лагун, соленых озер.

Гипс используют для изготовления вяжущих материалов, внутренних отделочных работ, гипсования почвы, в медицине. Его применяют также для снятия масок, моделирования скульптуры, создания рельефных украшений (лепнины) в помещениях. С древности популярен гипс как поделочный камень. Из него вырезают ажурные вазочки, фигурки, пепельницы и другие декоративные предметы.

Гипсовые вяжущие материалы получают путем термической обработки и измельчения природного гипсового камня и некоторых гипсосодержащих промышленных отходов (глиногипса, фосфогипса, борогипса). Качество гипсовых вяжущих зависит от предела прочности при сжатии и изгибе, сроков схватывания, степени помола, водопотребности при затворении.

По условиям термической обработки гипсовые вяжущие материалы делятся на две группы: 1) низкообжиговые и 2) высокообжиговые. К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-пуццолановое вяжущее; к высокообжиговым - ангидритовый цемент и эстрих-гипс.

В зависимости от сроков схватывания и твердения гипсовые вяжущие подразделяются на: А - быстротвердеющие (2-15 мин); Б - нормальнотвердеющие (6-30 мин); В - медленнотвердеющие (20 мин и более).

По степени помола различают вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола.

Маркировка гипсового вяжущего содержит информацию о его основных свойствах. Например, Г-7-А-II означает: Г - гипсовое вяжущее, 7 - предел прочности при сжатии (в МПа), А - быстротвердеющее, II - среднего помола.

Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 - 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое быстро схватывается и твердеет. Получается гипсовый камень, прочность которого по мере высушивания повышается. Важно помнить, что гипс при твердении увеличивается в объеме на 0,3-1%, и учитывать это при изготовлении изделий отливкой в формы.

Гипсовые изделия отличаются гигиеничностью, огнестойкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, архитектурной выразительностью. Однако они обладают высокой гигроскопичностью и поэтому должны содержаться при относительной влажности воздуха не более 60%.

В отличие от других вяжущих гипсовые можно применять без наполнителей, не боясь появления трещин, так как они не дают усадки, а, наоборот, как уже отмечалось, увеличиваются в объеме. При необходимости наполнителем для гипсовых вяжущих могут быть опилки, стружки, костра, шлаки, керамзит, шлаковая пемза.

Гипсовые растворы и тесто должны использоваться до начала кристаллизации, потому что при длительном перемешивании и утрамбовывании они теряют вяжущие свойства. Процесс схватывания можно замедлить или ускорить соответствующими добавками. Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси: 5-10%-ный раствор столярного клея, 2-3%-ный раствор буры, 5-6%-ный раствор сахара, 3-4%-ный глицерин в виде водной эмульсии, 5%-ный раствор этилового спирта. Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса продлится до 40-60 мин. Следует, однако, помнить, что замедлители понижают прочность гипсовых изделий.

Для ускорения схватывания вяжущего в него добавляют 3-4%-ный раствор поваренной соли (или сульфата натрия, сульфата калия) или размолотый затвердевший гипс в небольших количествах.

Повысить водостойкость и прочность гипса можно одним из следующих способов:

1. Затворить гипс водой с добавлением буры и клея (на 1 л воды - 80 г буры и 20-30 г клея).

2. При замешивании гипса на каждые 100 частей воды добавить 2 части желатина и 1 часть квасцов.

3. При замешивании гипса ввести 50% кремниевой кислоты. После формовки высушить отливку, прогреть ее до 80°С и пропитать хлористым барием или хлористым кальцием (окунанием).

4. Просушить гипсовое изделие и пропитать его насыщенным раствором буры. Затем дважды покрыть горячим раствором хлористого бария. После сушки промыть изделие горячим мыльным раствором, чтобы смыть растворимые соли.

5. Подержать изделие при температуре 125°С до обезвоживания, затем погрузить его в раствор едкого бария и обработать раствором щавелевой кислоты.

6. Ввести в сухой гипс кремнийорганическое соединение, например, метилсиликонат натрия (0,5% от массы гипса).

Для получения цветных гипсов рекомендуется применять минеральные щелочеустойчивые пигменты: охру, мумию, желтый сурик, английскую красную известь, гашенную раствором медного купороса,- для желтого и красного цветов; окись хрома и нерастворимый в воде пигмент Б - для зеленой окраски; ультрамарин и кобальт, дающие синий цвет; умбру и известь, гашенную раствором медного купороса,- для получения коричневого цвета; перекись марганца, графит, жженую кость - для черного цвета. Пигменты (до 10% по массе) вводят в сухой гипс.

Гипс можно использовать дважды. Для этого отлитый, застывший гипс обезвоживают при температуре 120-160°С и измельчают. Такой гипс приобретает способность схватываться, но при этом несколько снижается его прочность.

Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В России наибольшего расцвета оно достигло на рубеже XVII-XVIII вв. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные сооружения северной столицы богато украшались лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась сравнительной дешевизной сырья и простотой его обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя подчас более дорогостоящие и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной лепнине предпочитали сохранять естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал тончайшие детали рельефа, придавал им воздушность, легкость. В наше время лепнина, к сожалению, применяется редко, хотя лепной карниз может не только украсить комнату, но и закрыть стык между панелями стен и потолка, а лепная розетка под люстру сделает потолок зрительно выше. К тому же красивая лепнина радует глаз. Имея навык в лепке, необходимые инструменты и материалы, можно самим изготовить интересные лепные украшения для квартиры.

Архитектурные лепные детали имеют определенные поперечные профили (сечения), называемые обломами (рис. 19, а). Для вытягивания профилей потребуется специальное приспособление - шаблон. Его также можно сделать самим. Лобзиком вырезают две фигурные пластины: из доски и жести. Жестяную пластину соединяют с деревянной при помощи мелких гвоздиков. К пластинам с одного конца прибивают под прямым углом дощечку с продольным бруском - полозок, с другого - короткую рейку с закругленными торцами - салазки.

Инструмент для работы с гипсом (рис. 20) должен быть из нержавеющей стали или латуни, стеки - из твердой древесины (бука, березы, сирени). Размешивать гипс удобно мутовкой - палкой, на конце которой крест-накрест прикреплены две металлические пластинки. Клееварку можно собрать из большой и маленькой жестяных консервных банок, вставив одну в другую и положив под дно меньшей банки выгнутую из жести скобу. Для распиливания готовых гипсовых деталей нужно сделать стусло - один или два направляющих бруска с прорезями под углом в 45°. Разводить гипс рекомендуется небольшими порциями в гипсовке, сделанной из старого резинового или пластмассового мяча.