Лиственные породы рассеяннососудистые

Липа. Древесина мягкая, светлая, достаточно вязкая. Благодаря однородности строения отлично обрабатывается во всех направлениях вручную и на токарном станке, хорошо держит форму. Широко применяется для изготовления предметов, украшенных рельефной ажурной и скульптурной резьбой (однако мелкую резьбу из липы стараются не делать). Липа не растрескивается, хорошо склеивается, окрашивается, удовлетворительно полируется.

Осина. Древесина мягкая, светлая, непрямослойная, но легко обрабатывается, при строгании задирается. Хорошо режется стамеской, легко полируется поперек волокон. Влажную древесину трудно пилить вдоль волокон. По цвету осина бывает чисто белая или зеленоватая, что немаловажно при выполнении мозаики (маркетри) и инкрустации (интарсии). Она не боится влаги, не коробится и не трескается. Не колется от удара, хорошо лущится, надежно склеивается. Из нее делают легкие игрушки, посуду, другие мелкие предметы и украшают их резьбой. Выдержанная в течение нескольких лет осина отлично шлифуется и полируется.

Ольха. Древесина легкая, мягкая, среднеусыхающая, дает незначительное коробление при сушке, хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется. Используется для резных работ, а также для имитации черного и красного дерева, грецкого ореха. Природный цвет ольхи - от белого до бледно-коричневого, на воздухе быстро изменяется до красно-бурого.

Тополь. Древесина легкая, мягкая и формоустойчивая, хорошо обрабатывается и склеивается, удовлетворительно отделывается. Мало стоек против гниения. Цвет - от беловатого, желтовато-бурого до красновато-коричневого. Текстура красивая, крупнослойная. Из всех разновидностей тополя ценится тополь серебристый.

Ива. Ядровая порода с широкой белой заболонью, нерезко отграниченной от буровато-розового ядра. Древесина рыхлая и оттого легкая, свежая, очень мягкая, используется на мелкие хозяйственные постройки. Ива хороша для плетения корзин, мебели, циновок. Тальник, краснотал, белотал, чернотал, верба, ветла, ракита, шелюга - вот далеко не полный перечень народных названий различных видов ивы.

Береза обыкновенная. Древесина средней плотности и твердости, однородна по строению, прочна, достаточно вязкая, легко режется во всех направлениях, очень хорошо сверлится, склеивается, полируется и окрашивается. Недостатки - подверженность растрескиванию, короблению, сильной усушке, поражению червоточиной и загниванию.

Древесина березы бородавчатой и пушистой отличается высокой прочностью, по твердости стоит на границе между мягкими и твердыми породами.

Береза карельская. По внешнему виду не отличается от обыкновенной, но древесина у нее совсем другая: светло-охристая по цвету, она густо "разрисована" небольшими темными включениями, которые на перламутровом фоне создают муаровый перелив. Сочетание изломанных сердцевинных лучей и волнистых годичных слоев дает в разрезе красивую крапчатую поверхность. Древесина вязкая, хорошо режется, почти не крошится.

Бук. Безъядровая порода. Древесина белого цвета с желтовато-красным оттенком; годичные слои хорошо видны на всех разрезах; сердцевинные лучи широкие и узкие. Отличается высокой прочностью, красивой текстурой на радиальном разрезе, но малостойка к гниению. По механическим свойствам - плотности, прочности, твердости бук близок к дубу. В пропаренном состоянии хорошо поддается изгибанию. Благодаря красивой текстуре используется для производства строганого шпона, паркетной фризы, музыкальных инструментов, в мозаичных работах, резьбе, имитации розового и красного дерева, грецкого ореха.

Грецкий орех. Одна из немногих пород, обладающая богатой цветовой и тональной гаммой и многообразием текстуры. Цвет - от светлых коричневато-сероватых тонов до серо-коричневых, почти черных. Древесина умеренно твердая, усыхает не сильно, держит форму, легко обрабатывается, прекрасно режется во всех направлениях, хорошо склеивается и отделывается. Применяется для различной резьбы, в мозаике, для облицовывания.

Граб. Древесина белая с сероватым оттенком, блестящая, тяжелая, крепкая, вязкая, часто свилеватая, трудно колется, режется, плохо полируется, но легко окрашивается, имитируя черное дерево. Используется при изготовлении музыкальных инструментов и на различные поделки.

Платан. Древесина легкая, умеренно твердая, но неоднородное строение затрудняет ее обработку. Относится к числу наиболее декоративных. Широкие и довольно частые лучи на срезе древесины образуют необычайно красивую текстуру, поэтому хорошо полированные изделия выглядят очень нарядными. Используется для изготовления паркета, мебели, ценных поделок.

Груша. Древесина плотная, прочная и твердая, практически не коробится и не растрескивается, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. После тонировки имитирует черное дерево. Применяют грушу в основном для мелкой и средней резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной резьбы, мозаичных работ.

Клен. Древесина не только плотная, прочная и твердая, но и красивая. Строение ее тонкое, а белые сердцевинные лучи блестят, особенно на продольном срезе. Она трудно, но ровно колется, неплохо обрабатывается, склеивается, окрашивается. В основном служит для резных работ (особенно для накладной резьбы). Клен "птичий глаз" хорош для наборного декора в маркетри и для облицовывания. Высоко ценятся также "струйчатая" древесина клена с волнистым расположением волокон и капы.

И в заключение - об экзотических породах, таких, как красное и черное дерево. Достать их практически невозможно. Обычно они имитируются отечественными породами.

Красное дерево. Ряд тропических древесных пород (махагони, санговое дерево и др.). Древесина красного, красно-бурого, светло-вишневого или светло-розового цвета, с красивой текстурой, очень прочная, хорошо полируется. Издавна используется для изготовления высококачественной мебели. Иногда красным деревом называют древесину тисса, черной ольхи, секвойи.

Черное дерево. Несколько видов тропических деревьев, главным образом семейства эбеновых. Древесина темного или черного цвета, очень плотная, тяжелая, прочная, хорошо поддается обработке. Из нее изготовляют ценную мебель, резные и токарные изделия, музыкальные инструменты. Под черное дерево легко отделывается древесина граба, самшита, тисса, сливы, березы. Черную древесину имеет мореный дуб.

В давние времена древесину для работы готовили задолго. Продержав дерево около года в тени, его распиливали на заготовки (брусья или доски) и выдерживали в неотапливаемом помещении без сквозняков еще несколько лет. Такая естественная сушка была гарантией того, что в будущем изделии не произойдет практически никаких деформаций.

Заготавливать древесину для поделочных работ лучше всего с октября по январь, когда в ней меньше влаги и, следовательно, уменьшается вероятность последующего ее растрескивания, коробления и поражения грибами.

Делать срезы с живых деревьев недопустимо - это портит и губит их. Необходимый материал всегда можно найти на местах лесной расчистки, санитарной рубки леса, на лесосеках, где полно поваленных свежих деревьев, а также в городских парках, скверах, на садовых участках во время осенне-весенней обрезки деревьев и кустарников.

Древесину сначала очищают от коры. При длительной выдержке древесных материалов в коре они покрываются мраморной гнилью и делаются непригодными для работы. Особенно это характерно для березы, бука, тополя, сосны. Однако высококачественные дубовые заготовки для художественных поделок сушат в коре; длится такая сушка до 10 лет.

Кора быстро и легко снимется с древесины, если ее предварительно подержать несколько часов, даже сутки, в воде.

Торцы кряжей покрывают специальной замазкой из смеси олифы с известью-пушонкой или древесной смолы с мелом. Можно закрасить битумной мастикой, масляной краской или намазать клеем и приложить лист бумаги.

Загнившую древесину, имеющую обычно красивую текстуру, рекомендуется подвергнуть консервации - проварить в машинном масле. При этом следует помнить, что от его температуры изменяется цвет древесины после обработки: при 120°С - несколько углубляется, при 220°С - делается почти черным.

Обрабатывать можно только абсолютно сухую древесину. Она прочнее влажной, не загнивает, лучше склеивается, хорошо полируется и лакируется; изделия из нее не коробятся и не трескаются.

Сушить и хранить древесные материалы лучше всего в хорошо проветриваемых сараях, на чердаках, а в квартире - на антресолях.

Режим естественной, атмосферной, сушки наиболее мягкий, щадящий, но продолжительный (дуб, например, сохнет 7-8 лет).

Укладывая материалы для сушки, следует учитывать их размеры, породу и свойства древесины. Крупные куски дерева, как правило, высыхают медленнее, чем мелкие; короткие - быстрее, чем длинные. Толстое бревно, например, желательно распилить или расколоть на две-четыре части, чтобы ускорить сушку и избежать растрескивания. У древесных материалов, имеющих сердцевину, ее лучше удалить (высверлить) - тогда влага при сушке будет испаряться из внутренних и внешних слоев равномерно.

Для атмосферной сушки материалы - доски, бруски и т.д. - одинаковых размеров из древесины одной породы укладывают в штабеля на опоры (бетонные, каменные, деревянные), возвышающиеся над землей не менее чем на 30 см. Материалы укладывают горизонтальными рядами через поперечные прокладки - рейки длиной, равной ширине пакета. Крайние прокладки укладывают заподлицо или на некотором расстоянии (30-60 см) от торца штабеля. Все прокладки располагают строго в вертикальном направлении и по оси опор. Между досками или брусками в каждом горизонтальном ряду оставляют промежутки (шпации): для хвойных пород - 35-50 мм, для лиственных - 100-175 мм. Для лучшей вентиляции штабеля устраивают также вертикальные каналы посередине и горизонтальные - на высоте 1 и 2 м от нижнего ряда. Укладка штабеля должна быть строго вертикальной.

После атмосферной сушки древесину выдерживают в течение 3-6 месяцев в помещении.

Сушку материалов небольших размеров можно ускорить путем "затаривания". Свежую древесину кладут в емкость, заливают насыщенным раствором поваренной соли (4 столовые ложки на 1 л воды) и варят на слабом огне 3 часа; после этого сушат при комнатной температуре 2-3 недели.

Непросушенную древесину, как упоминалось выше, нельзя ни шлифовать, ни лакировать, ни тонировать, ни склеивать. Приступая к обработке материала, обязательно нужно убедиться, что он достаточно просушен. Так, если стружка при строгании имеет чистую поверхность, свертывается в колечки и легко размельчается между пальцами, значит, древесина сухая. При строгании недостаточно просушенной древесины отверстие рубанка быстро забивается стружками, которые тянутся, не образуя колец, а строгаемая поверхность получается ворсистой, с задирами.

Отличный, выдержанный в течение многих лет материал для поделочных работ можно найти на местах сноса старых домов. Это старая мебель, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, доски пола.
Обработка древесины

Основным способом механической обработки древесины является резание. Оно включает следующие операции: пиление, строгание, сверление, долбление, а также отделочные процессы - циклевание и шлифование.

Рабочее место плотника, столяра должно быть оборудовано верстаком, необходимыми инструментами и приспособлениями.

Верстак - это стол для разметки и обработки древесины; на нем выполняются все основные столярные работы.

Верстак (рис. 25), как правило, состоит из подверстачья (основания), на котором установлена верстачная доска (крышка) с лотком для инструмента, передними и задними зажимными тисками. Вблизи переднего ребра верстачной доски имеется ряд отверстий - гнезд, предназначенных для установки нагелей (деревянные или стальные стержни).


Рис. 25. Столярный верстак: 1 - передние тиски, 2 - крышка, 3 - сквозные гнезда для нагелей, 4 - лоток для инструментов; 5 - задние тиски.

Можно обойтись и без специального столярного верстака, используя за подверстачье обычный кухонный или обеденный стол. К его крышке с помощью металлических струбцин крепится доска из бука, дуба, березы или ясеня (шириной 300 мм, толщиной 50 мм). Верстачная доска должна быть ровной, без перекосов: на перекошенной доске трудно выполнять точную работу. Сверху доску гладко строгают и для повышения долговечности покрывают олифой. Самодельный верстак также оборудуют специальными приспособлениями - тисками, упорами для пиления и строгания. Надежно крепятся заготовки с помощью клиновых и эксцентриковых зажимов, конструкции которых изображены на рис. 26.

Верстак должен быть закреплен на рабочем месте, а болты, скрепляющие верстак, - хорошо затянуты.

Работать на верстаке надо аккуратно. Нельзя очень туго закручивать винты у зажимов, сильно забивать клинья. Клинья должны входить в гнезда плотно, но не слишком туго, чтобы не выколоть края. Для плавного движения винты периодически смазывают. Нельзя стучать по верстачной доске и зажимам. При пилении, долблении, сверлении, резании стамеской под обрабатываемые предметы следует подкладывать доску, чтобы не повредить поверхность верстака.

Для обработки древесины требуются различные инструменты и приспособления.

Измерительный и разметочный инструмент - рулетка, складной метр, металлическая линейка, угольники, циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка), чертилка, карандаш.

Режущий инструмент - ручные пилы различного назначения, размеров и форм полотна, ножовки, лобзики, ножи разных форм, резаки, столярные стамески и долота.

Строгальный инструмент - рубанки: с одиночным и двойными ножами, шерхебель, фуганок, шлиф-тик, зензубель, калевка.

Сверлильный инструмент - коловорот, бурав и буравчик, сверла перовое (перка), центровое, винтовое.

Для зачистки поверхности древесины применяют циклю, для сглаживания неровностей - напильники с крупной и мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.

Вспомогательный инструмент - молотки, киянки, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, шилья, отвертки, кернер.

Приспособления - струбцины, стусла распиловочные, колодки шлифовальные.

Заготовки древесины из ствола, кряжа, бруска вытесывают плотничным или простым бытовым топором. Однако фигурные и вогнутые заготовки удобнее тесать теслом. Оно представляет собой видоизмененный топор, лезвие которого поставлено перпендикулярно топорищу. Можно сделать его самим из толстой стальной пластины с острым загнутым лезвием. Лезвие надо заточить и закалить.

Существуют пилы поперечного, продольного и универсального пиления. Основой пилы поперечного пиления служат острые треугольные зубья, состоящие из двух режущих граней. У пилы продольного пиления зубья долотообразные: она срезает, накапливает опилки и стружку в пазухах зубьев и выносит их из распила. Универсальная пила имеет Г-образное лезвие, срезающее волокна древесины вдоль, поперек и в косом направлениях.

Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.

Пилы поперечные двуручные применяются для поперечного распиливания древесных материалов. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая; это позволяет пилить в обе стороны - на себя и от себя.

Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком.

Ножовка широкая служит для поперечного распила брусков, широких досок и щитков, для запиливания шипов проушин, а ножовка узкая - для распиливания тонких материалов, выпиливания криволинейных заготовок и для сквозных пропилов.

Ножовка с обушком пригодится для неглубоких пропилов и при подгонке соединений.

Лучковые пилы бывают различных конструкций и предназначены для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов на "ус", при точной торцовке брусков.

Обычно лучковая пила представляет собой деревянный станок, который состоит из двух стоек, двух ручек, средника и закрутки. В нижней части стоек натянуто зубчатое полотно с ручками на концах. Средник соединяет стойки между собой и распирает их, позволяя регулировать натяжение полотна. В средник упирается закрутка. В верхней части стойки стягивает тетива, сделанная из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. При вращении закрутки тетива скручивается, стягивая верхние концы стоек, нижние концы при этом расходятся, натягивая полотно пилы.

Перед работой лучковой пилой ее проверяют и при необходимости регулируют.

Натяжение полотна проверяют таким образом:
- немного ослабляют тетиву, вращая закрутку против часовой стрелки;
- берут пилу за ручки и поднимают на вытянутых руках так, чтобы тетива была прижата к груди на уровне плеч;
прищурив один глаз, сначала смотрят на полотно у правой руки, а затем - у левой. Если полотно установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна поворотом ручки;
- натягивают тетиву пилы, вращая закрутку в обратном направлении.

Если полотно зажимается в пропиле, проверяют и при необходимости делают развод зубьев. Для этого один зуб пилы отгибают немного вправо от полотна, а следующий чуть влево и т.д.

При продольном пилении длинной доски на ней сначала с помощью линейки или рейсмуса намечают линию распила. Затем закрепляют доску на верстаке так, чтобы отпиливаемая часть выступила за его край. Берут пилу правой рукой за конец стойки у полотна, а левой - за другой конец стойки у тетивы и делают пропил по линии разметки. Пилят, прижимая пилу ко дну распила при движении ее вниз и слегка отводя ее в сторону при движении вверх. Пилу необходимо держать вертикально, иначе пропил получится неточным. Пилить нужно плавно, ровно, спокойно. Нельзя сильно нажимать на пилу. Ширина пропила зависит от толщины полотна, высоты зубьев и их развода. Чем тоньше полотно, мельче зубья и меньше развод, тем уже пропил.

Продольное распиливание коротких заготовок или зарезку шипов производят, закрепив материал вертикально в задней зажимной коробке верстака. Край заготовки не должен быть выше плеча.

Перед концом пиления надо работать медленнее, без нажима, чтобы не расколоть заготовку и не травмировать руки.

При поперечном пилении доску кладут на верстак и закрепляют так, чтобы место пропила находилось у зажима, т.е. отпиливаемый отрезок должен выступать за край верстака. Правой рукой держат лучковую пилу за стойку, левой - поддерживают заготовку. Пилят ровно, без нажима. Заканчивая пиление, движение пилы слегка замедляют, отпиливаемую часть придерживают левой рукой во избежание облома отрезка и образования отщепа.

Качество отпиленных заготовок зависит от точности разметки и аккуратности работы. Риски разметки пропилов наносят на поверхность так, чтобы пропил был рядом с риской в сторону отхода. Если нужно распилить заготовку на две детали, делают две риски на расстоянии пропила одна от другой. Во время пиления надо внимательно смотреть на линию разметки и не отклоняться от нее.

Работать можно только исправной пилой. Нельзя при работе держать руку у зубьев полотна пилы. Не допускается оставлять ее в пропиле.

По окончании работы у лучковой пилы ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику.

Для выпиливания отверстий или сложных (криволинейных) Контуров в тонких деталях применяют лобзики - ручной инструмент с тонкой и узкой пластинчатой пилкой.

Строгание - процесс срезания слоя древесины необходимой толщины для устранения на поверхностях заготовки неровностей, шероховатостей и других дефектов. Кроме того, при строгании заготовке придают нужную форму.

Строгают древесину ручным режущим инструментом - рубанком. Он состоит из деревянной или металлической колодки, в которую вставлен нож, закрепляемый клином на определенный вылет от подошвы рубанка. Чем меньше выдвинуто лезвие, тем тоньше стружка, снимаемая с обрабатываемой поверхности. В нижней части колодки рубанка перед ножом имеется отверстие - леток; через него удаляется стружка.

Различают рубанки по виду строгания (плоское, профильное), размеру колодки, профилю, ширине и устройству ножа.

Для первоначального, грубого строгания, когда нужно снять толстый (5-10 мм и более) слой древесины, используют шерхебель - рубанок, имеющий узкую колодку и нож с закругленным лезвием. При работе нож выпускают до 3 мм. После строгания шерхебелем остается рифленый в виде неглубоких борозд след - от полукруглого лезвия. Выравнивают такую поверхность рубанком с прямым лезвием ножа - одинарным или двойным.

Одинарный рубанок (с одиночным ножом) применяют для первичного строгания, если надо снять небольшой припуск, и для обработки поверхностей заготовки после шерхебеля. Колодка у этого инструмента шире, чем у шерхебеля; лезвие ножа прямое и выпускают его на 1 мм. Стружколоматель у одинарного рубанка отсутствует, и стружка образуется без излома. Поэтому на поверхностях заготовки могут образовываться задиры, отколы.

Двойной рубанок (с двойным ножом и стружколомателем) служит для чистового строгания. Им также застрагивают задиры на торцах и свилеватые поверхности.

Фуганок рассчитан на обработку больших по площади поверхностей и длинных заготовок. Представляет собой большой двойной рубанок с тяжелой длинной колодкой. Длина ножа 180 мм, ширина - 60-65 мм. Поверхности с задирами и свилеватостью зачищают шлифтиком - рубанком с укороченным корпусом. Этот инструмент имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный передний угол (60°), вследствие чего им снимается особенно тонкая стружка и поверхность заготовки чище обрабатывается.

Рубанком-отборником сострагивают кромку детали или узкий паз для ввода доски или филенки.

Для профильного строгания предназначены зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки.

Зензубелем выбирают четверти, фальцы и зачищают их.

Закругления на кромках образуют с помощью штапа.

Калевку используют для профильной обработки лицевых поверхностей деталей.

Криволинейные поверхности (выпуклые, вогнутые) обрабатывают рибанками-горбатиками (с криволинейной колодкой).

Перед строганием инструмент надо наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев и других дефектов, прочно закрепить его в колодке и выпустить лезвие за подошву рубанка ровно, без перекоса.

Заточку ножа начинают на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом, формируя лезвие, и продолжают на оселке, доводя лезвие до необходимой остроты.

Правильность выпуска лезвия проверяют, подняв рубанок на уровень глаз. Если лезвие будет видно как узкая полоса-нитка, то нож присажен правильно.

Заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания, особенно на лицевых сторонах деталей.

Затем становятся вполоборота к верстаку, поставив левую ногу вдоль него слегка вперед, правую по отношению к левой - под небольшим углом. Правой рукой держат заднюю (хвостовую) часть инструмента, левой - переднюю (рог). В процессе строгания слегка нажимают левой рукой на переднюю часть колодки, правой - на заднюю; дойдя до конца обрабатываемой заготовки, сильнее нажимают на заднюю часть, чтобы не "завалить" конец заготовки.

Длинный брусок строгают отдельными удлиненными строжками с последующей перестановкой рубанка по ширине бруска.

Торцевые участки лучше строгать таким способом: сначала с одного торца заготовки от себя до его середины, затем с другого конца - на себя. В этом случае на поверхности и кромках не образуются отщепы и отколы.

Грубую и шероховатую поверхность предварительно обрабатывают шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности - двойным рубанком.

Сверление - образование вращающимися сверлами в древесных материалах сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий. Сверло вращают с помощью коловорота, дрели или сверлильного станка.

Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки.

В коловороте крепят сверла с хвостовиком диаметром до 10 мм. Мелкие отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Глубокие цилиндрические отверстия получают с помощью бурава - сверла с ушком для ручки в верхней его части. Неглубокие отверстия под шурупы готовят буравчиком.

Центровыми, или перовыми, сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон древесины. Глубокие отверстия сверлить трудно, так как плохо удаляется стружка.

Ложечные сверла предназначены для сверления отверстий с торца вдоль волокон.

Винтовыми сверлами с конической заточкой сверлят глубокие отверстия вдоль волокон, а с подрезателем - поперек волокон.

Спиральные сверла бывают короткие (для коловоротов) и длинные. При выборке гнезд короткими сверлами стружка удаляется по винтовым канавкам, и отверстия получаются чистыми.

Сверлят по разметке или шаблону, центр отверстия накалывают шилом. Сверло должно входить в деталь строго вертикально, без перекоса и смещения от разметки. При сверлении глубоких сквозных отверстий перед выходом сверла на другую сторону детали следует несколько замедлить вращение инструмента и ослабить нажим на головку коловорота, чтобы избежать сколов на выходе.

При сверлении несквозных отверстий рекомендуется применять упорную муфту, позволяющую сверлу углубляться только на заданную глубину.

Сверло должно быть хорошо заточено и прочно укреплено в патроне коловорота или в другом вращающемся приспособлении. Вследствие неправильного закрепления сверла может быть не выдержан размер отверстия - дефект, вызванный биением инструмента при вращении. А при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом поверхность отверстия получается рваной. Затачивают сверла напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке.

Долбление - образование отверстий или углублений в древесных материалах с помощью долот и стамесок.

Долото представляет собой стальной стержень с фаской и лезвием на одном конце; другой конец оттянут в виде штыря и на него надета ручка, изготовленная из древесины дуба, клена, бука, граба, ясеня или ударопрочной пластмассы. Различаются долота разной шириной режущей части (3-16 мм) и разными углами заострения (25-35°).

Применяют долота для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глубоких отверстий, а также для зачистки поверхности.

Стамесками выравнивают и окончательно подчищают отверстия, доводя их до требуемых размеров, выдалбливают неглубокие гнезда и отверстия.

У стамески и долота много общего. Но стержень у стамески шире и тоньше, чем у долота.

Различают плоские и полукруглые стамески.

Плоские стамески применяют для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок, полукруглые - для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для контурной и трехгранно-выемчатой, рельефной, скульптурной и других видов резьбы предназначены стамески определенного профиля.

Гнезда или отверстия выбирают по разметке. При долблении сквозных отверстий разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных - с одной стороны.

Деталь закрепляют на верстаке; при долблении сквозного отверстия под нее подкладывают кусок доски, чтобы не испортить крышку верстака. Долото подбирают так, чтобы ширина его лезвия соответствовала ширине выдалбливаемого отверстия.

Разметив и закрепив деталь, берут долото в левую руку, киянку - в правую. Устанавливают долото под прямым углом поперек волокон древесины у линии разметки, отступив от нее внутрь отверстия на 1-2 мм, чтобы при окончательной зачистке, подгонке деталей к сборке можно было снять припуск, не нарушая заданного размера. Фаска инструмента должна быть повернута внутрь отверстия.

Легкими ударами киянки по ручке долота углубляют его в древесину. Затем долото вынимают, ставят его, слегка наклонив, внутрь гнезда и вновь ударяют по ручке. После этого, покачивая долото, выбирают срезанный материал и таким образом продолжают долбление.

Сквозные отверстия долбят с двух сторон детали; сначала древесину выбирают с одной стороны отверстия, выдолбив его примерно на половину глубины, а затем, перевернув деталь, обрабатывают противоположную сторону. Если долбить сквозное отверстие с одной стороны, то древесина с противоположной стороны будет выкалываться, а деталь может треснуть. Кроме того, соединение с таким отверстием будет непрочным.

При долблении нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон древесины, а также забивать его глубоко. Лишний материал надо своевременно удалять.

Во избежание травмирования при работе стамеской нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали в грудь, положив деталь на колени. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.

Работать надо острым, правильно заточенным инструментом. Если лезвие долота неправильно заточено, инструмент "уводит" в сторону, торцы и щечки получаются неровными. Тупое долото не режет древесину, а только мнет и крошит ее. При работе острым инструментом внутренние поверхности отверстий будут гладкими и ровными: древесина не мнется, а срезается.

Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке.

Окончательно доводят и зачищают деревянные поверхности циклями, шлифовальными шкурками, напильниками.

Цикля - столярный режущий инструмент, применяемый для зачистки и выравнивания поверхности. Представляет собой тонкую плоскую стальную пластину с режущей частью в виде острых заусенцев. Цикля должна не скоблить, а резать. Держат ее обеими руками, наклонив к поверхности под таким углом, чтобы снималась тонкая стружка. Этот угол наклона должен сохраняться до конца циклевания. Ведут циклю, не меняя нажима на поверхность. Циклюют в два этапа: сначала по диагонали - под углом 45° к направлению волокон, затем - вдоль волокон. Изогнутые поверхности циклюют стеклянными циклями и только вдоль волокон. Поверхности из древесины сосны не циклюют, а просто строгают фуганком.

Неровности боковых граней, криволинейных кромок, небольших поверхностей, сглаживают напильниками: драчевыми или рашпилями - с крупной насечкой и личными - с мелкой насечкой.

Большие поверхности шлифуют шлифовальной шкуркой. Начинают шлифование грубой или средней шкуркой, двигая вдоль волокон, чтобы не оставлять царапин. Затем продолжают мелкозернистой шкуркой, обрабатывая поверхность начисто. Нужно стараться одним движением захватить всю длину шлифуемого участка.

Прямые и ровные участки изделия шлифуют ручным утюжком, завернутым в шкурку. Криволинейные плоскости зачищают шкуркой, навернутой на мягкую резину нужной формы, а узкие отверстия или закругленные фаски деталей - шкуркой, навернутой на круглую деревянную палочку. Мелкие детали и малодоступные места изделий обрабатывают шкуркой, сложенной в несколько слоев или свернутой в плотную трубочку.

Шлифовать следует только вдоль волокон, с легчайшим нажимом. Лучше лишний раз провести шкуркой, чем пытаться ускорить работу за счет нажима. У торцевых кромок шлифуют подольше, так как здесь обычно больше всего дефектов.