Занимательная география

эпоху парусного флота зачастую приводило к гибели судов. В связи с

тем, что на них часто находились домашние животные, в основном лошади,

которых везли из Европы в американские колонии, последних гибло осо-

бенно много, и трупы обычно выбрасывали за борт. Отсюда и происходит

название этой акватории океана "конские широты".
Еще одна уникальная особенность моря состоит в том, что оно является

колыбелью пресноводных рыб-угрей. Приплывая летом на нерест из рек Ев-

ропы и Америки, они гибнут после его окончания, а их потомки, пользу-

ясь какими-то таинственными, только им известными ориентирами, преодо-

левая многие тысячи километров, возвращаются именно в те места, откуда

приплыли их родители (пока непостижимая загадка для ученых), с тем,

чтобы через 8-9 лет снова вернуться сюда, отметать икру и погибнуть.
За преобладание штилевой погоды Саргассово море называли еще "дамс-

ким", а за большое количество водорослей - 2"травянистым". Однако море

только на первый взляд кажется спокойным. В 1970 г. советские океаног-

рафы открыли здесь мощные восходящие движения воды с больших глубин,

так называемые вихри. Установлено, что они влияют на повышение и пони-

жение температур морской воды. Море, кроме того, заметно влияет на

циркуляцию вод северной Атлантики и на климат всего северного полуша-

рия нашей планеты.

Остров погибших кораблей
Большинство из вас, наверное, читали приключенческую повесть А. Беляе-

ва с таким названием и считают, что остров, о котором идет речь в про-

изведении, рожден романтическим вымыслом писателя. Но, оказывается, он

существует на самом деле, правда не в теплых водах Саргассова моря, а

значительно далее к северу, вблизи восточных берегов североамериканс-

кого полуострова Новая Шотландия. Это остров Сейбл, что в переводе с

английского означает "песчаный". И в самом деле, он напоминает верхуш-

ку большой песчаной дюны, погруженной в океанические пучины. Этот ост-

ров называют путешествующим. Под воздействием океанических волн и

сильных местных ветров, когда западные берега его постепенно размыва-

ются, а восточные, наоборот, нарастают, Сейбл неуклонно передвигается

на восток со средней скоростью 230 м в год, а за последние 200 лет он

отдалился от материка на 45 км. Иными стали как размеры, так и конфи-

гурация острова. Ныне он простирается на 44 км в длину и 4 км в шири-

ну, то есть стал почти на 4 км длиннее, чем был в конце прошлого сто-

летия.
Канадцам, которым принадлежит Сейбл, только за последнее столетие при-

ходилось уже пять раз изменять местонахождение его маяков.
Что и говорить, плохая репутация острова Сейбл у мореплавателей. Вот

уже свыше 450 лет они называют его не иначе, как "островом погибших

кораблей", или "островом смерти". Суда, которые случайно оказываются в

его водах, как бы попадают в какой-то гигантский вибрирующий котел.

Ведь именно в этом месте, на мелководье, встречаются два мощных тече-

ния - холодное Лабрадорское и теплое - Гольфстрим. Они и образуют ги-

гантский водоворот, над которым почти целый год нависают густые туманы

и свирепствуют штормы.

это только те, о которых известно. А сколько еще неизвестных жертв по-

коится в морской пучине?
Некоторое время этот неприветливый суровый "остров-гроб" выполнял роль

тюрьмы. В 1598 г. французский дворянин маркиз де ля Рош получил от ко-

роля Генриха IV право на колонизацию Канады, тогда принадлежавшую

Франции. Однако, в связи с тем, что добровольных переселенцев не наш-

лось, первыми колонистами должны были стать 50 уголовных преступников

из тюрем Франции. Их везли в Новую Шотландию, но корабль потерпел кру-

шение у берегов острова Сейбл. Колонисты постоянно враждовали, хоть и

были с избытком обеспечены продуктами и имели в своем распоряжении

стадо коров. Поэтому, когда через 5 лет на остров наткнулось чудом из-

бежавшее опасности судно, оно вывезло с него всего лишь 11 уцелевших

робинзонов, и Сейбл снова стал необитаемым.
В 1733 г. вблизи Сейбла разбилось английское судно, на котором везли в

Америку стадо шотландских пони. От корабля ничего не осталось, команда

погибла, но пони все же сумели достигнуть острова и таким образом обо-

гатили его фауну. Их потомки акклиматизировались и, одичав, живут

здесь и поныне.
С середины прошлого века на острове Сейбл, кроме двух маяков, действу-

ют небольшая электростанция и спасательная служба. Их работу обеспечи-

вает 30 человек.
Из-за суровых климатических условий на острове отсутствует древесная

растительность. Даже рыбачить здесь рискованно из-за постоянных боль-

ших волн. Поэтому все продукты питания доставляют с материка.
В центре острова расположено соленое озеро Уоллес. Именно оно и явля-

ется посадочной площадкой для гидросамолетов, прилетающих в более-ме-

нее благоприятную погоду. Морская же связь здесь возможна лишь на про-

тяжении двух-трех недель июля.

Пресноводные "колодцы" океанов
Как-то рыбаки ливанского города Триполи обнаружили в Средиземном море

на расстоянии 500 м от берега пресную воду, причем такую холодную, что

рыба, которая попадала сюда, гибла. Это необычное явление получило

название "ливанского чуда". Однако, объясняется оно очень просто: вес-

ной и летом от таяния снегов в горах Ливана только четвертая часть

влаги поступает на орошение местных долин, а остальная попадает в под-

земные реки и выносится ими на морское дно мощными холодными потоками.
Многочисленные подводные источники известны и в других районах Среди-

земного моря, в частности, вблизи берегов Франции, в районе портового

города Канн, где пресная вода бьет с глубины 162 м, и недалеко от

итальянского города Сан-Ремо, куда она поступает со 190-метровой глу-

бины. В Адриатическом море, возле берегов Хорватии, подобный источник

находится даже на 700-метровой глубине.

порта Неаполис, на глубине 20 м. Он фонтанирует с такой силой, что

сбивает с курса моторные лодки. Этот источник используют для обеспече-

ния местных поселков питьевой водой. Другой подводный источник, распо-

ложенный на дне Эгейского моря, вблизи берегов Юго-Восточной Греции,

мощностью приблизительно миллион кубических метров в сутки, отгорожен-

ный железобетонной плотиной, используется для орошения 30 тыс. гекта-

ров прибрежных засушливых земель. Немало таких пресноводных колодцев

известно также на дне некоторых других морей и океанов земного шара.
Много подводных пресноводных источников обнаружили и в Черном море.

Так, например, около крымского мыса Форос бьет только один, где дебит

превышает 12000 литров в час. Есть такие источники и между Симеизом и

Балаклавой, а также в Одесском заливе. Суммарный же сток подводных

пресных источников оценивается примерно в 700 млн. кубометров в год.

Особенно велико их значение там, где они являются единственными источ-

никами питьевой воды. Так, население одного из Бахрейнских островов

издавна достает питьевую воду со дна Персидского залива. Пловцы берут

мешки из овечьих шкур, ныряют на дно и там наполняют их.
А в Северной Австралии, в заливе Карпентария, подводные "водохранили-

ща" такие мощные, что местные жители опускают на дно длинные бамбуко-

вые палки, и пресная вода начинает фонтанировать. Рассказывают, что во

время первой мировой войны здесь брали воду даже военные корабли.

боко, бедная солями более легкая пресная вода, поднимаясь вверх, обра-

зует в сплошной морской воде своеобразные воронки. Одна из них распо-

ложена к востоку от североамериканского полуострова Флорида.

бозримых вод Атлантического океана. Этот пресноводный океанический ко-

лодец глубиной 40 м обозначен на всех морских картах, и корабли попол-

няют из него свои запасы пресной воды.

берегов полуострова Юкатан. Местные жители подплывают к ним на лодках

и черпают ведрами пресную воду.

Древние коралловые рифы и острова Подолии

сокие известняковые хребты с живописными вершинами. Это остатки древ-

него тропического САРМАТСКОГО МОРЯ.
В неогеновом периоде кайнозойской геологической эры, примерно 20-25

млн. лет назад, шумели здесь его волны. Однако во время горообразова-

ния в Карпатах море отступило, а остатки его органического мира стали

основой для образования огромных коралловых рифов, которые еще называ-

ются толтрами.
Подольские толтры - уникальная памятка геологического прошлого, подоб-

ной которой нет во всей Европе. Построены они микроорганизмами, выде-

лявшими известь. Главный их хребет, шириной от 2-3 до 15-20 км, прос-

тирается приблизительно на 250 км, пересекая Подолию от городка Подка-

меня Львовской области Украины до Молдовы.
В среднем толтровый хребет вздымается над окружающей местностью на

50-70 м и лишь высота отдельных вершин вдоль каньонообразных долин

притоков Днестра достигает 100-150 м.
По серым известняковым толтровым массивам можно узнать о геологической

истории этой части Европы.

цами атоллов, раскинулись подольские села. За необыкновенную живопис-

ность и насыщенный запахами растений-медоносов воздух этот край назы-

вают еще Медоборами.

рующий край подольской земли, воспетый в поэтических преданиях и ле-

гендах. Здесь, в медоборских лесах, в свое время укрывались героичес-

кие гайдамаки и опришки, повстанческие отряды Устима Кармелюка. А в

годы Великой Отечественной войны эти скалы и лесные чащи давали приют

отрядам народных мстителей".

резке Збараж - Грымайлов в Тернопольской области. В нем немало пещер -

Довбушева, около города Збараж, Кармелюкова близ Каменец-Подольского и

другие. Они представляют значительный интерес для исследователей, не-

которые охраняются как памятники природы.
Чарующая красота толтровых кряжей привлекала сюда многих выдающихся

людей. В частности, великий украинский писатель И. Я. Франко очень лю-

бил гулять по их цветущим склонам, подниматься на вершины. В память о

нем скалы вблизи села Окна называются Франковыми.

проходит путь от города Хмельницкий до Каменец-Подольского и Чернов-

цов.
Местные толтровые известняки издавна используются как сырье для ас-

фальтовых и цементных заводов. Из белого медоборского камня построена

древнерусская крепость в Старом Збараже, а также дома во многих селах

и городах, в том числе и кварталы возрожденного после Великой Отечест-

венной войны областного центра - Тернополя.
В густых медоборских грабово-дубовых, с березой и кленом, липой и ясе-

нем лесах много разных ягод, грибов и лекарственных растений. Ныне 10

тыс. гектаров барьерных рифов бывшего Сарматского моря охраняются го-

сударством.

Гигантское сооружение морских микроорганизмов
В теплых тропических водах Мирового океана разбросано огромное коли-

чество коралловых островов с их атоллами и лагунами, а также опасными

для судоходства скалами, так называемыми 2рифами.
Сооружены они мельчайшими микроорганизмами - коралловыми полипами, и

являются их известковыми скелетами. Площадь их довольно значительна, и

часто они образуют территорию многих островных государств Тихого океа-

на.
Но наиболее поражает своими масштабами, протяженностью и площадью ги-

гантское сооружение, которое носит название БОЛЬШОГО БАРЬЕРНОГО РИФА.

Он представляет собой гряду коралловых рифов и островков, протянувшую-

ся на 2300 км от южных берегов острова Новая Гвинея вдоль северо-вос-

точных берегов Австралии в Коралловом море, одном из самых обширных на

Земле, на расстоянии 25-50 км от побережья материка.
Для наглядности представьте себе расстояние от Киева до Санкт-Петер-

бурга, увеличенное более чем вдвое. В северной части его ширина не

превышает 2 км, а в южной - кораллы соорудили мощную многоэшелониро-

ванную цепь шириной в 150 км. Считают, что Большой Барьерный риф нас-

читывает приблизительно 2500 мелких островков мелей и рифов. Однако

точного их количества никто не знает; ведь многие появляются над по-

верхностью моря только во время отлива, с тем, чтобы уже через нес-

колько часов снова спрятаться в морских пучинах. Потому общую площадь

Большого Барьерного рифа оценивают в 210 тыс. кв. км.
Это, как говорят, "восьмое чудо света" возникло приблизительно 55 млн.

лет назад в условиях постоянно изменяющегося уровня океана.

кими губками и водорослями. Поглощая кальций из морской воды, они вы-

деляют твердое вещество, необходимое для постройки рифа. Интересно,

что здоровые кораллы не покрываются водорослями, а вот на мертвых об-

разуется целый зеленый газон, которым питаются рыбы и животные.
Безусловно, эта гигантская цепь рифов представляет собой немалую опас-

ность для проплывающих без специальных морских карт судов, которые

часто здесь гибли. И вместе с тем, каждый из этих кусочков искусствен-

ной суши, с прилегающими к ним океаническими просторами, можно назвать

настоящим раем в миниатюре. Ведь чрезвычайно благоприятный и увлажнен-

ный, теплый на протяжении всего года климат, буйная растительность,

экзотические птицы, необычные краски океана с его богатейшей флорой и

фауной, привлекают сюда множество людей из разных стран мира, а также

искателей сокровищ затонувших когда-то кораблей.
Значительная часть местных островков перешла в личную собственность

австралийских, английских, американских, японских и других бизнесме-

нов. Они построили здесь многочисленные дачи, роскошные туристические

базы.
Несмотря на огромную протяженность вдоль побережья материка, эта гряда

коралловых рифов и островов не вредит современному судоходству как

когда-то, так как имеет более двух десятков хорошо изученных и удобных

проливов. Они давно нанесены на подробные морские навигационные карты

и обслуживаются лоцманами. Одновременно Большой Барьерный риф является

как бы гигантским волноломом, оберегая побережье материка от разруше-

ния частыми здесь тайфунами. Особенно ценится так называемая Большая

лагуна глубиной не более 50 м, почти отгороженная от открытого океана

и находящаяся между рифом и материком.

са на суше. Ведь в прогреваемом солнцем мелководье, как нигде, водятся

свыше 1500 видов рыб, гигантские зеленые черепахи, дельфины, киты и

другая живность. Большой Барьерный риф представляет собой как бы

единственный в своем роде заповедник морской фауны, созданный приро-

дой. К тому же на составляющих его островках живет более 3 млн. морс-

ких птиц - чаек, буревестников, уток, олушей. А разновидностей корал-

лов здесь около 400, разного цвета.

внесла свои отрицательные изменения даже в природу этой единственной в

своем роде изолированной акватории. Ограбление Барьерного рифа первыми

начали компании, которые занимались добычей фосфатов. Еще в конце

прошлого столетия они поняли, что можно получать огромные прибыли,

поскольку многочисленные местные острова являлись настоящими складами

необычайно ценного удобрения - гуано (птичьего помета). При этом на

островах уничтожались многочисленные гнезда птиц, а плодородная почва

срывалась на много метров, и они оставались бесплодными. Беду принесло

и массовое нашествие туристов, охотников, рыболовов, строителей. В ре-

зультате значительно обеднели животный мир и растительность, а заве-

зенная сюда для защиты от вредителей жаба ага и множество крыс стали

настоящим бедствием для местной фауны.
Но, пожалуй, самым страшным врагом природы Барьерного рифа и всех ос-

тальных коралловых островов до последнего времени была морская звезда,

так называемый терновый венец - беспощадный истребитель коралловых по-

липов. Она выделяет специальный растворяющий сок и поглощает в этом

"бульоне" микроскопических архитекторов.
Обладая поистине волчьим аппетитом, морская звезда буквально поедала

территорию ряда островных тихоокеанских государств и создавала угрозу

их земному существованию. Происходило это из-за того, что местное на-

селение значительно сократило численность главного врага морской звез-

ды - гигантского тритона. К счастью, благодаря запрету охоты на трито-

нов, количество морских звезд в настоящее время значительно уменьши-

лось.
Гибель кораллов связана также с отравлением океанических просторов от-

ходами цивилизации, которые вызывают бурный рост водорослей, из-за че-

го солнечный свет не может интенсивно пробиваться к рифам. Коралловые

полипы гибнут, так как не в силах размножаться. Чтобы сохранить приро-

ду Большого Барьерного рифа, правительство Австралии создало огромный

морской заповедник, который охватывает площадь 345 тыс. кв. км.

"Зачарованные острова"
Островов с таким названием вы не найдете на современных географических

картах. И все же они существуют, хотя называются теперь иначе.

тором, на расстоянии тысячи километров от побережья южноамериканской

республики Эквадор, которой они принадлежат, расположен архипелаг из

16 вулканических островов площадью в 7800 кв. км, названные ГАЛАПА-

ГОССКИМИ, то есть Черепашьими ("галапагос" в переводе с испанского оз-

начает "черепаха"), из-за огромного количества больших морских чере-

пах, которые водились на этих островах, когда их открыли европейцы.
Первые люди попали сюда, как это зачастую случалось во времена великих

географических открытий, благодаря случайности. Это была экспедиция

испанского епископа Томазо де Берланга, который 23 февраля 1535 г.

отплыл из порта Панама к берегам захваченного силами Франциска Пизаро

Перу.
Неделю мореплаватели плыли на юг вдоль берегов материка, но вдруг по-

путный ветер стих, наступил штиль, и сильное течение понесло беспомощ-

ную каравеллу на запад, на просторы океана, несмотря на все молитвы

напуганных суеверных моряков. Через две недели у команды закончились

запасы пресной воды, и над ней нависла угроза неизбежной гибели. И тут

неожиданно появилась какая-то неизвестная земля. И хоть это был лишь

каменистый необитаемый остров, поросший кактусами, именно он и спас

команду от жажды. Берлангу, который первый провел исследования этого и

некоторых других островов, были обязаны его современники сведениями об

уникальной фауне - больших морских черепахах, морских и сухопутных

ящерицах-игуанах, птицах, которые не умеют летать и т. п.
По неизвестным причинам епископ не присвоил название открытому им нео-

битаемому архипелагу. Только несколько позже это сделал за него капи-

тан Диего де Ривандейра, окрестивший его Лас Енкантадас, т. е. "Очаро-

ванные острова". Почему? У нынешних географов по этому поводу свои

объяснения.
Во-первых, даже в наше время, пользуясь современными навигационными

приборами, в зимнее время нелегко добраться сюда морским путем. Дело в

том, что холодное Гумбольдтово течение, входя в прогретые солнцем тро-

пические океанские воды, вызывает большое испарение, из-за чего про-

должительное время острова надежно скрыты густой пеленой тумана. Это и

делает их в то время неуловимыми.

ли, представители уникальной фауны, которые давно уже исчезли в других

местах нашей планеты.
Называли острова еще и архипелагом Колона в честь первооткрывателя

американского континента Христофора Колумба.

ский картограф Абрахам Ортелиус.

нашли удобное убежище, где можно было спокойно делить и прятать добы-

чу, ремонтировать корабли и запасаться вкусным мясом черепах и тюле-

ней.
Поэтому с историей Галапагосов связаны имена многих известных пира-

тов. Среди них пират-ученый Уильям Дампир и Вуд Роджер, который в 1709

г. привез сюда известного Александра Селькирка с необитаемого острова.

"Пользовались" Галапагосами также Эдвард Девис, Лайонель Уофер, Амбро-

ис Коули и другие. Вслед за пиратами значительное внимание к архипела-

гу проявили и промышленники-китобои. Они по-хищнически охотились здесь

за черепахами и тюленями, после чего поголовье их резко уменьшилось.

Однако широко известным этот обособленный архипелаг стал только в се-

редине прошлого столетия после посещения Чарльза Дарвина на корабле

"Бигль" и публикации им книги "Происхождение видов".
12 февраля 1835 г. Галапагосские острова были официально включены в

состав Республики Эквадор.

тывается 17 вулканов высотой от 300 до 17000 метров. Самый высокий

среди них Альбемарл находится на острове Исабель. Многие острова каме-

нисты и почти лишены растительности, а потому и необитаемы. Несмотря

на то, что Галапагосы расположены под самым экватором и здесь вечное

лето, они отличаются не очень жарким климатом. Средняя температура

воздуха не превышает 23 гр.С. Не удивляйтесь: это связано с протекаю-

щим здесь холодным течением Гумбольдта. К тому же, сравнительно холод-

ный воздух над сушей быстро нагревается и вбирает в себя влагу, вместо

того, чтобы отдавать ее. Именно поэтому земля на островах такая же су-

хая, как и на берегах Чили или Перу, которые омываются этим течением.
Дожди же выпадают только с декабря по март, ведь в это время с Гум-

больдтовым течением, являющимся ответвлением холодного Перуанского,

встречается теплое течение, которое подходит сюда с северо-запада. Ис-

панцы назвали его Эль Ниньо, то есть "Дитя". Оно достигает Галапагосов

в Рождество и приносит осадки и пелену тумана. Именно в этот период

берега "Очарованных островов" на короткое время одеваются свежей зе-

ленью. Большую же часть года климат островов засушливый, и воды здесь

всегда не хватает. Поэтому возле каждого из домов немногочисленного

местного населения (около 2000 человек), живущего только на некоторых