М36. Река Речепста - пер. Ацгара - р. Ацгара (тропа, 17 км)

Находясь у слияния рек Архыз и Речепста, трудно представить себе, что последняя имеет протяженность около 10 км. Она кажется прямо сбегающей с хр. Абишира-Ахуба. На самом деле видна лишь половина долины. Другая ее часть, развернутая на 90", спрятана между хребтами. Долина практически безлесная, но богатая пастбищами, как и соседняя с ней долина р. Ацгара. Между ними находится пастуший пер. Ацгара (2886 м). В низовье р. Речепста промыла узкую щель в сланцевых породах. Тропы проложены по обеим сторонам теснины высоко над рекой.

Подниматься можно по тропе на пер. Пхия (М6), но после первого крутого подъема на лугу нужно свернуть вправо и выйти на склон долины р. Речепста. Там, среди редких сосен и берез, есть натоптанная тропа. Более короткий, но крутой выход на эту же тропу - подъем по лесистому косогору сразу после переправы через Речепсту.

Долина поворачивает на запад, и скоро тропа приводит к кошу (2250 м) возле развалин древнего загона для скота. Перевал пока невиден, до него 5 км. Долина просторная, зеленая, с многочисленными ручьями. На левобережном склоне видна тропа и несколько кошей.

По снежному мосту переходим на левый берег Речепсты. Выйдя к началу реки, на слияние двух ручьев, поворачиваем на север. Некрутой подъем вдоль левого ручья мимо зарастающего озера через 1,5 км заканчивается на перевале. Справа на пути была видна осыпь, ведущая к седловине пер. Чилик. Отсюда несложно выйти на водораздел рек Пхия и Ацгара, на тропу к пос. Пхия. Наш путь идет в долину Ацгары (8 км), за которой возвышается характерная округлая г. Седая и главная вершина района г. Уруп. Внизу видна острая скала на зеленом склоне. На спуске слева, в скалах, покрытых зеленоватыми лишайниками, синеет озеро.

Оставив справа ручей, заглубленный в сланцы, и не доходя до скалы, сворачиваем влево на дно распадка с ручьем. На берегу кош, рядом ровные лужайки, удобные для лагеря. Из камней выбивается чистый родник. Торфяные луга через 0,5 км оканчиваются крутым склоном. Теперь видим, что острый скальный останец, разделяя ручьи, стоит на изломе днища долины. Разбитая тропа выписывает зигзаги по каменистым водотокам и островкам криволесья левого борта ущелья. Открылась долина Ацгары, манящая ровным зеленым дном с сосновыми рощами ниже по течению.

Крутой утомительный спуск заканчивается у слияния двух истоков Ацгары (2100 м). Восточная Ацгара спадает сюда красивым каскадом водопадов - четыре белопенные ступени среди стены криволесья. Выше маячит верхушка дальней скалы-останца. Вдоль Ацгары идет набитая тропа.
Другие маршруты

• В верховьях р. М. Дукка находятся несколько редко посещаемых озер. Вдоль реки проложена тропа к пастбищам этой и соседней долины с истоком р. Архыз, которую можно пройти на обратном пути. В двух часах пути от фермы на правом берегу реки, выше водопада, возле березняка удобные места для стоянки (2200 м). На юге виден ручей (правый приток р. М. Дукка), падающий со стены "бараньих лбов". Он вытекает из озера, к которому можно подняться правее водопада через заросли рододендрона. Продолговатое синее озеро (2430 м) протяженностью около 200 м покоится в плоской серо-зеленой чаше.

Еще два озера есть в верхнем цирке самой р. М. Дукка. Тропа к ним идет ее левым берегом. Рисунок берегов первого озера с зеленоватой водой напоминает след огромной ступни (2430 м). Второе находится в 0,5 км на левом берегу в суровом окружении скал и снежников у подножия г. Закзан-Сырт (3097 м).

Все три озера можно увидеть в одной экскурсии. Переход из одного цирка в другой несложен. На западном отроге г. Закзан-Сырт есть сложный скальный перевал в исток р. Пхия.

• Ущелье р. Темир-Кулак находится в стороне от проторенных туристских дорог. Туда можно попасть правобережной тропой от устья р. Дукка (3 км). На мысу между двух речек места для лагеря. Дальше тропа поднимается на водораздел в обход лесистой теснины ущелья р. Темир-Кулак и приводит к кошу. Долина становится шире, лес отступает. Продолжая траверс левого борта долины, видим еще кош, полосы березового криволесья и скоро выходим на широкую луговину.

Впереди в хр. Габулу-Чат возвышается пирамида безымянной вершины (3090 м). Правее ее - седловина перевала к притоку р. Белой; еще правее, между вершиной (3150 м) и г. Темир-Кулак (двуглавая гора со снежником, 3186 м), просматривается одноименный перевал. Проход к нему очевиден: на юг, где белеет несколько последних березок. Возле них первое озеро (2,5 ч от устья реки).

Поднявшись в верхний цирк, попадаем к следующему озеру среди осыпей. Отсюда по осыпям и снежнику идем (2,5 ч от нижнего озера) на пер. Темир-Кулак (1А, 3025 м). С перевала хорошо видна пройденная долина, правый борт которой пересекает тропа, ведущая на хр. Габулу-Чат (М32) южнее скалы Горячева; долина р. Дукка на фоне хр. Абишира-Ахуба с г. Речепста (3215 м); снежные горы истоков Псыша и г. Пшиш на востоке.

Спуск - по осыпи на каменистое плато пер. Аюлю (МЗЗ). Отсюда можно идти на р. Белую или совершить траверс по озерным циркам к л. Аманауз.

•  Рядом с популярным пер. Пхия есть другой, более интересный пер. Ю. Пхия (н/к, 2550 м, название условно). Он соединяет среднее течение р. М. Дукка с верховьями р. Пхия. Находится в северном плече г. 2631 хр. Аркасара в 3 км южнее пер. Пхия, но в отличие от последнего ведет в цирк истока р. Пхия. Используется местными жителями.

При прохождении перевала преодолеваются сразу три ветви хребта: собственно хр. Аркасара, его северо-западный, а затем и северовосточный отрог. Седловины, как таковой, нет. Все три ветви хребта пересекаются на удалении 300-500 м от г. 2631. Северо-западная ветвь и собственно хр. Аркасара переходятся по травянисто-осыпным участкам. В долине р. М. Дукка встречаются участки редколесья, а между гребнем северо-западной ветви и дном долины р. Пхия придется преодолеть смешанный лес (завалы, участки березового криволесья). Рекомендуется чередовать движение по руслам полупересохших ручьев и по линии падения воды. Время преодоления перевала 4-5 ч. В районе седловин возможен ночлег, в озерах есть вода.

• Перевал "2600 м" (1 Б) соединяет правый приток р. М. Дукка и среднее течение р. Б. Дукка. Находится в северо-восточном отроге хр. Аркасара (от узловой г. 2900). От озера в верховьях р. М. Дукка (2427 м) к видимой седловине ведет кулуар. Внизу он осыпной, а на верхних 80 м травянисто-скальный и очень крутой (страховка!). Седловина травянисто-осыпная с выходами скал, воды нет. Со стороны р. Б. Дукка некрутой и достаточно короткий травянисто-осыпной склон. Общее время прохождения - 3,5-4 ч.
М37. Долина р. Псыш - оз. Наурское (тропа, 31 км)

Осевое расположение долины Псыш делает ее основной составной частью многих архызских маршрутов. Дорога на Псыш, отделившись от архызской дороги (М31) на 5-м км, переходит по мосту через р. Архыз и углубляется в лес. Здесь ничто не напоминает нам о горах. Вокруг среднерусский лес с мохнатыми елями, белоствольными березами, светлыми осинами, укромными полянами. Но вот впереди открылся скалистый край Софийского хребта.

На 7-м км от аула - мост через Псыш и ответвление дороги в верховья Софийского ущелья. Мост оставляем слева, минуем невидимое с дороги слияние Софии и Псыша. В глубине ущелья показывается купол г. Софии. Дорога приводит к ферме (10-й км, 1580 м) на живописной поляне с рощицами сосен (от фермы есть тропа на хр. Габулу-Чат). В глубокой древности здесь было ледниковое озеро, сохранились моренные валы. Дорога и дальше идет в некотором отдалении от реки. На 12-м км последняя ферма. Под шатрами могучих пихт на берегу ручья Габулу-Чат удобное место для лагеря. Правым склоном ущелья по тропке можно пройти в верховья этого ручья на альпийские луга. Оттуда нетрудно подняться на плато Габулу-Чат или пройти по озерным циркам в истоках р. Белой.

Впереди ущелье Псыша "перегородила" огромная пирамида со сверкающими снежниками и ледниками - гора Пшиш (3790 м), главная вершина Архыза. Новичку в горах трудно себе представить, что до вершины около 10 км, а видимая часть горы составляет по вертикали более 2 км.

Лес становится глуше, ущелье теснее, река осталась в стороне и не слышна. На 16-м км крупный приток - р. Белая (Аюлю). Уголок северной природы. Река плавно струится в мшистых берегах. Виден каждый камешек на дне. Вокруг дремучий лес.

Дальше автомобили заезжают редко, дорога переходит в тропу. Пройдя участок угнетенного излишней влагой соснового леса (около 1 км), попадаем на открытую каменистую пойму Псыша. Открылись новые дали с грозной черной башней г. Токмак-Кая. Чувствуется холодное дыхание ледников.

Тропа взбирается ненадолго наверх в обход осыпающегося в речку обрыва. Уже видны макушки высокоствольных сосен, у которых на берегу Псыша любят отдыхать туристские группы. Пересекаем ручей в мокрой ложбине лавинного выноса и оказываемся в сосновой роще, выросшей на древнем моренном валу (19-й км, 1670 м). Отсюда лучший вид на г. Токмак. Раньше здесь стояла бревенчатая хижина, которая давала приют объездчикам заповедника и туристам. Из-за неосторожного обращения с костром хижина полностью сгорела. Теперь в этом месте расположилась погранзастава.

Дальше вновь сырая часть поймы, высокотравная поляна, заросли ольхи, березы, пихтарник. Через 1 км тропа обрывается у р. Аманауз, разлившейся несколькими рукавами по широкому каменистому руслу (1700 м). Река отличается буйным нравом. Всюду принесенные стволы деревьев, песчаные и галечные наносы. Кому случалось оказываться здесь в ливень, видел, как это происходило. В узкое ущелье с крутыми стенами с больших высот сбрасываются дождевые потоки. Вода в Аманаузе резко прибывает. Падение воды в ущелье около 200 м на 1 км, и можно себе представить, с какой силой горный поток вырывается к Псышу. Из деревьев и камней нередко образуются заторы, тогда река пробивает себе новое русло даже через вековой лес. Не зря ее зовут Аманауз - "плохое устье". Над лесом вырисовывается треугольное плечо отрога г. Аманауз. Правее, присмотревшись, можно увидеть кусочек одноименного ледника. Вверх по ущелью проложена тропа к пер. Браконьеров (М46).

Обычно для переправы используется какое-нибудь дерево, поваленное рекой и застрявшее поперек течения. Требуется страховка. Дальше нам предстоит обогнуть подножие г. Пшиш. Дремучий пихтарник сменяется парковым лесом с открытыми полянами, развесистыми многоствольными березами. Можно увидеть деревца тиса ягодного. Тис - реликтовое растение, сохранившееся на Кавказе еще с теплых времен, предшествующих последнему периоду охлаждения. Оно довольно часто встречается в ущельях Абхазии, но на С. Кавказе сохранилось лишь в нескольких точках (а здесь -вблизи ледника).

За парковым лесом попадаем на крутой склон, поросший криволесьем, изборожденный водотоками, со следами зимних лавин. Спускаемся на застывший поток камней, оживающих в сильные ливни селем. Над ущельем нависли скальные стены и ледники Пшиша. Наверх к водопаду можно совершить несложную экскурсию. Выход же на ледники требует одного дня, снаряжения и опыта.

На другом берегу Псыша манят могучие пихты. Там, на высоком берегу (25 км, 1850 м), спокойное место для лагеря ("Пихтовый приют") и начало троп к перевалам Ак-Айры (М53), Холодовского и Заячьи Ушки (М41). От реки по-новому видна вершина Псыш с ледником.

Еще 1,5 км трудного пути, и хвойные леса остаются позади, тропа выводит на большую светлую поляну, покрытую цветущим высокотравьем. Поляна, ее называют Псышской (1900 м), вытянута вдоль реки, у огромных валунов следы стоянок туристов. Река Псыш резво бежит среди галечников. Напротив ущелье р. Секиртме. Псышская поляна, узловая точка на пересечении многих маршрутов, удобна для базового лагеря. В сырых зарослях криволесья, окружающих поляну, дров не найти, топливо нужно принести с собой. Отсюда налегке можно подняться к истокам р. Псыш, взойти на пер. Наур и к вечеру вернуться в лагерь. До Наурского озера 5 км, до пер. Наур еще 2 км.

Покинув Псышскую поляну, тропа круто уходит вверх от реки. Все те же заросли криволесья (береза, бук, рябина, клен), водотоки и наносы камней. Через час, уже выше зоны криволесья, оказываемся в ложбине, заполненной густой зеленью рододендрона. Рядом, за каменистым валом, пробивает себе дорогу бурный пенистый Псыш. Подъем по ложбине среди высоких трав (выделяются крупные, похожие на подсолнухи, желтые цветы девясила) выводит в открытую часть долины (2200 м). Дальше осыпи, скалы, снег, а здесь, на границе с миром лесов, - уютная лужайка с говорливым родниковым ручьем, петляющим по сочным травам и зарослям ивовых кустов вокруг крупного валуна. Хорошее место для отдыха.

На камне закреплена плита, напоминающая о событиях Великой Отечественной войны. На Псышской поляне был опорный пункт немцев, наступавших на пер. Наур. Подходы к нему теперь видны. Ущелье замыкает заснеженная перемычка ГКХ. Перевальная точка находится в ее восточной части и скрыта уступом г. Псыш, но виден снежник, лежащий под перевалом, и скальная гряда, ведущая к нему. На этой гряде располагались огневые ячейки защитников перевала. Эффектна черная стена скал, сглаженных отступившим Псышским ледником. Над скалами голубеет кромка разорванного льда, три языка спускаются ниже, и к ним можно подойти. Несколько ручьев сбегают на дно ущелья.

Дальше идем вдоль реки мимо водопада справа. Напротив дальнего языка Псышского ледника виден второй водопад (из Наурского озера). Путь к перевалу можно продолжить вдоль реки по осыпям до самого л. Наур, но удобнее другой - по тропе. Подойдя к водопаду, забираем вправо и, одолев 200 м высоты, выбираемся на обширный скалистый уступ, в нише которого лежит сияющее голубизной озеро. Большую часть окружения озера (в поперечнике 150 м) составляют россыпи камней, выступы скал. Вдоль ближнего берега зеленеют лужайки. Хорошо видны зубцы скал вершины г. Пшиш (3790 м). Эта главная гора Архыза имеет меньшее оледенение, чем соседняя г. Псыш (3503 м). Причина в крутизне склонов г. Пшиш. Нет условий для накопления фирна, большая часть выпавших снегов сходит на дно ущелья лавинами.
М38. Перевал Наур (1 А, 2839 м)

Через перевалы Наур и Химса в годы СССР проходил самый короткий и популярный туристический маршрут из Архыза на берег Черного моря. Наур впервые был описан бароном Ф. Ф. Торнау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в эту еще не покоренную часть Кавказа со стороны Сухуми. Маленький отряд должен был изучить тропы и поселения горцев. В "Воспоминаниях кавказского офицера" говорится, что этот перевал издавна использовался горцами, о чем свидетельствовал жертвенный камень под скалой, где лежали не только пули и монеты, но и железные наконечники стрел. Торнау рассказывает об успешной охоте на огромного зубра где-то в лесах на пути в безлюдный тогда Архыз. Оттуда отряд перешел на Кяфар к абазинам.

Одним из первых туристов перешел и подробно описал пер. Наур в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. Регулярно туристы стали бывать на перевале после создания в Архызе турбазы Московского Дома ученых (1936 г.).

От озера до гребня ГКХ около 2-3 ч хода. Тропа поднимается ступенями на верх отрога, за которым прячется язык Наурского ледника. Теперь более удобный путь будут указывать каменные "туры". Спускаемся по осыпи к леднику, пересекаем его (могут быть скрытые трещины!) или обходим низом. Затем по снежнику поднимаемся на моренный вал. На его вершине сохранились выложенные из камней стенки боевых ячеек передового поста защитников перевала. Дальше на перевал два пути: верхом крутого снежника и гребнем ГКХ или по морене и разрушенным скалам (спуск, а затем крутой подъем на перевал). Седловина Наура обширная, засыпанная обломками скал. Со стороны г. Псыш в нее вклинивается скальная гряда.

Здесь держал трудную оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-1943 гг. Сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала озеро видно, как на ладони (по прямой 1 км). Оттуда немцы вели методичный обстрел наших позиций и мри удобном случае шли в атаку. Перевал Наур единственный в цепи защищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориальные плиты и обелиски.

Туристы объединения "Ждановтяжмаш" восстановили линию обороны с помощью немногих оставшихся в живых защитников перевала во главе с бывшим комиссаром батальона К. С. Расторгуевым. Благодаря их труду перевал в 1981 г. стал мемориальным комплексом, позволяющим представить происходившие здесь события. Ниже, на террасе южного склона, заново отстроены блиндажи штаба, медпункта, кухни, в которых можно укрыться в случае непогоды. Вершина г. Псыш обрывается к террасе отвесной скальной стеной, под которой лежит ледник. Если пойти левее ледника и там подняться на гребень ГКХ, то обнаружим естественную пещеру под толстой каменной плитой. В ней укрывался минометный дозор восточного фланга обороны перевала.

С перевала можно совершить восхождение на г. Псыш (3503 м), с которой хорошо видна значительная часть Зап. Кавказа. Это наиболее простой, в основном скальный маршрут 2А к. сл. С перевала на гребень ГКХ проще подняться с юга вначале по морене, затем по снежнику Ю. Псышского ледника и крутым скалам. Дальше более 400 м по вертикали по удобному для подъема скальному гребню. На снежном куполе вершины ровная каменистая площадка, с южной стороны - 500-метровая стена.
М39. Перевал Магана - озера Псырс - пер. Медвежий

Перевал Магана (1 Б, 2948 м) находится в 2 км к северо-западу от пер. Наур и выводит в верховье р. Ю. Псыш к среднему ее истоку. Ночлег на берегу Наурского озера (М38). Подъем на перевал занимает около 2 ч.

Перевальная седловина открывается с вершины скальной гряды (за озером) в дальнем конце снежного пологого поля Наурского ледника. К скальной гряде примыкает левобережная морена, по высокому гребню которой и надо идти. Справа в складках серых осыпей голубеет верхнее Наурское озеро. У входа в снежный цирк на выпуклом теле ледника открытые и закрытые трещины. Обходим их справа и выходим под перевал. Подъем на скалистый гребень ГКХ (несколько десятков метров) по снегу довольно крут.

Наверху, на ровной, усыпанной камнями площадке, может свободно разместиться большая группа. Отсюда хороший обзор северных и южных склонов ГКХ. На востоке доминирует покрытая ледниками г. Псыш. Под нею - обширная, в осыпях и снежниках седловина пер. Наур. Рядом сдвоенные острые пики г. Токмак, еще левее - цепь гор во главе с куполом Софии. Впереди заснеженные пространства л. Магана. Из осыпей выступает похожая на зубья пилы гряда - часть ГКХ, называемая Псырс. Над нею возвышается черный скальный пик со снежно-ледовым основанием - г. Аманауз (3534 м), левее - пик Псырс (3457 м) и одноименный перевал на Лабинский ледник. Дальше гребень ГКХ резко теряет высоту, очертания его вершин становятся мягче. В дымке тают кулисы отрогов вдоль Бзыби.

Ледник Магана имеет размеры 1x1,5 км. Короткий крутой спуск приводит на фирновые поля, которые пересекаем по направлению к скалам. Дальше спускаемся правой стороной ущелья. Левая крутая часть языка ледника заканчивается сбросом над обрывом, а правая полого спускается на ровную площадку с озерцом. Озеро почти всегда покрыто льдинами, а в многоснежные годы и вовсе не показывается из-под снежных завалов. По кромке ледника моренами спускаемся к озеру (1,5 ч от перевала, 2600 м) и выходим на ровную террасу, вытянутую вдоль гребня Псырс. Через нее идем в цирк озер Псырс. Траверсируем склоны ГКХ по средней осыпи и через 2,5 ч от Маганы оказываемся на берегах озер (2500 м).

Озера покоятся в углублении между ГКХ и его отрогом. Вокруг гладкая поверхность выступающих гранитов свидетельствует о деятельности древнего ледника. Меньшее озеро находится повыше. Оно мелкое и в солнечный день неплохо прогревается. Из него по замшелым ступеням перетекает прозрачная струя во второе глубокое озеро. В темно-синюю воду со скал спускается снежник. Мягкие ковры трав, украшенные россыпями желтых лютиков, располагают к отдыху, но нет защиты от сильных ветров.

С запада над озерным цирком возвышается пер. Псырс (М11) на Лабу, на север от озер идет ровный гребень пер. Медвежий (1 Б, 2811 м) на р. Аманауз. На него поднимаемся прямо вверх крутыми травянистыми склонами и осыпями (1 ч). На север уходит троговая долина р. Аманауз, ее замыкает стена Софийского хребта. Слева ледники Аманауза, справа скалы г. Пшиш. Вид на юг ограничен отрогами ГКХ. В узком створе видна часть Бзыбского хребта во главе с г. Чедым. Под ногами, на зеленом балконе среди крутых скатов, синеют озера Псырс.

Спуск крутой. Путь пересекает длинный снежник (ширина 40 м, крутизна до 60", страховка!). Оказавшись на дне древнеледникового цирка, спускаемся далее каменистой долиной, сжатой голыми скалами. А вот и первые низкорослые березки (2100 м). От перевала 1,5 ч спуска. Идти без тропы правым берегом реки по высокой траве сквозь густые кустарники трудно. До Псышской тропы 1,5 ч хода (М37).

Перевал Пшиш (2Б, 3350 м) соединяет западную часть л. Наур через южное плечо г. Пшиш и выводит в долину р. Аманауз. Находится между вершинами Пшиш (3790 м) и Узловая (3159 м).

Восточный, перевальный, снежно-ледовый склон (трещины!) вверху заканчивается узким крутым снежно-ледовым кулуаром (страховка!). Подъем от Наурских озер до перевала занимает 3 ч.

Широкая седловина снежно-ледово-скальная, тур в северной ее части. Есть места для палаток.

Весь западный склон перевала круглый год опасен обвалами льда, камнепадами и лавинами. Верхняя часть его (выше зоны ледовых разломов) проходится в связках по мостам через трещины. Последние 100 м требуют навески перил. Зона разломов обходится справа по скалам (перила).

Иногда в зоне разломов образуются нависающие участки, под которыми возможна ночевка, защищенная от любых обвалов. Ниже зоны разломов расположен ледовый сброс. Он обходится справа по скалам (перила). Под сбросом - некрутой ледовый участок, проходимый в связках в правой части с поиском мостов через трещины. Еще ниже - крутой ледовый склон (перила в правой части). Этот ледовый участок замыкает язык ледника. Отсюда уходим вправо в камнеопасный снежный кулуар (одновременное движение в связках). Справа обходятся провалы-разрывы в снежнике. Далее пологий снежник выводит к полянам у р. Аманауз. От седловины 15 ч хода.

Е. Е. Холодовский долгие годы был инструктором архызской турбазы Московского дома ученых. Страстный исследователь и популяризатор туризма в Архызе. Погиб в очередном походе в 1961 г.

Этот кольцевой маршрут дает возможность в непосредственной близости увидеть все главные вершины Архыза - Пшиш, Софию, Псыш, Токмак, а при восхождении на г. Чучхур-Баши еще и горы в верховьях Кизгыча и дальние хребты до Эльбруса.

С Псышской поляны (М37) не видно, что за лесом параллельно р. Псыш бежит еще одна речка - Секиртме. Она имеет протяженность 4 км и значительное падение - более 200 м на 1 км. По долине проложена туристская тропа. У Псышской поляны переправляемся через Псыш по кладке или вброд со страховкой. Тропка пересекает узкий, поросший рододендроном и редким лесом мыс и с обрыва спускается к бегущей по камням Секиртме.

Переходим на правый берег и пробираемся 1,5 км трудной тропой над рекой через заросли березового и букового криволесья. Дальше идет открытая часть долины. По ее дну среди субальпийского высокотравья, галечников и березовых рощиц переплетающимися рукавами стекает Секиртме. Справа по ходу - темные отвесы г. Токмак, слева - скат зеленого хребта. Впереди проступают скалы, которые дальше переходят в сплошную стену "бараньих лбов" с двумя водопадами - посланцами л. Огары. Долина перекрывается округлыми буграми "бараньих лбов" с лежащим на них л. Буша. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, исследовавшего и описавшего в 1903 г. ледники в верховьях р. Псыш. Ледники разделены скальной ступенью, л. Огары расположен выше. Вдоль скал виден подъем на пер. Чучхурская Щель (М42).

У последней березовой рощицы (1,5 ч от р. Псыш) есть сухая ровная поляна, удобная для ночлега (2050 м). Рядом чистый ручей. Тем, кто планирует восхождение на вершину г. Чучхур-Баши, лучше ночевать выше, у языка л. Огары. Начало подъема к нему по травянистому склону хорошо просматривается - левее ближайшего мощного водопада через уступы скал зигзагами по травянистым полкам. В конце подъема выходим в широкий кулуар левее водопада, который и выводит к леднику. Приблизившись к водопаду, находим на крутом склоне тропу, ведущую от водопада на широкую полку. На полке поворачиваем к водопаду, пересекаем несколько водостоков и оказываемся на обрыве неподалеку от пульсирующей струи.

Преодоление скального уступа требует особого внимания и страховки, т. к. склон очень крут и не имеет хороших ступеней и зацепок. Дальше удобная полка выводит к началу широкого кулуара, засыпанного камнями. На его преодоление потребуется 0,5 ч. Наверху, за скальными воротами, холмы морен и наплыв языка ледника, из-под которого вырывается бурный поток.

С набором высоты "подрастают" окружающие горы. Во весь рост встали вершины Пшиш и Токмак. Левее, в Главном хребте, -пер. Чамагвара с характерным снежником в виде сапога. Дальше поднимаемся вдоль л. Огары (около 2 км) вначале гребнем морены, потом фирновыми полями. Минуем небольшой каровый ледник слева и сворачиваем на перевальный скалистый гребень, плавно спускающийся от заснеженной вершины г. Чучхур-Баши.

За пер. Чучхур (1 А*, 3020 м) простирается огромная многоярусная котловина, выработанная древними ледниками. Теперь здесь лишь небольшие ледники: один на склоне г. Чучхур-Баши, другой под перевалом, а третий у южной стены г. Софии. Внизу расположена группа зеленых озер. Они имеют разные оттенки: одно голубоватое, другое словно малахитовый поднос, в третьем вода мутная. Спуск к ним идет по плотному снежнику и осыпям.

В ясную погоду имеет смысл подняться на г. Чучхур-Баши (1Б, 3512 м). Восхождение налегке займет около 4 ч. Подъем вначале идет снежниками в обход скал, затем по скалам вершинного гребня. Попадаются ненадежные камни! Наконец вытянутая площадка вершины и пропасть к Кизгычу.

Центральное положение в архызском высокогорье и относительная доступность делают вершину Чучхур-Баши лучшей обзорной точкой района. На востоке над морем каменных гребней и оснеженных пиков серебристым облаком парит Эльбрус. До него 80 км, и мы видим очертания хребтов, разделяющих истоки Кубани. В этой стороне, рядом, выделяется группа из черных башен и пирамид - Кара-Кая и Марух-Баши. Левее, на дальнем плане, проступает знакомый контур двурогой Ушбы. В архызских вершинах при наличии схемы разобраться нетрудно. В ясную погоду отсюда можно увидеть дальний Кодорский хребет с характерной короной г. Ходжал, на западе к Черному морю спадают другие хребты Абхазии.

Спуск к Зеленым озерам с перевала возможен как слева, так и справа от ледника. Во втором варианте придется меньше идти по крутому плотному снегу, но нужно опасаться "живых" камней. По берегам озер (2700 м) среди моренных гряд можно выбрать защищенные от ветра площадки для палаток.

Следующий на нашем пути пер. Заячьи Ушки (1 А, 2880 м) находится рядом в юго-западном направлении. К нему ведет пологая, засыпанная камнями и снегом лощина (1 км). На той стороне видим глубокую долину Псыш и р. Кышлау-су, вдоль которой нам предстоит спускаться. Эта долина как бы прилепилась сбоку мощного Софийского хребта. Там пер. Ак-Айры в долину Софии (М53). С другой стороны нашу долину ограничивает резко контрастирующий со скально-ледовым окружением гигантов относительно невысокий травянистый хребет. Дно долины сплошь покрыто альпийскими лугами, среди которых мирно вьется речка Кышлау-су. До границы леса по прямой 4 км.

С перевала спуск (150 м) идет по крутой осыпи и снежнику к истоку речки, затем ее правым берегом. У границы леса (2200м) пастуший кош. Здесь наша долина врезается в борт ущелья р. Псыш и зависает почти на 500-метровой высоте. Речка каскадом водопадов устремляется к Псышу. Заросли обходятся правее по протяженной осыпи. Пройти к ее началу удобнее вдоль кромки леса (менее 1 км). Осыпь с заметным руслом высохшего ручья спускается до самого Псыша. Береговая тропа вниз по реке скоро приводит в Пихтовый приют (М37).