Бондарев Н. Д. Архыз и Большая Лаба. М, 2002

Из Нижней Ермоловки в Архыз можно пройти пастушьими тропами по хребтам Мыцешта и Эхреску (35 км). Маршрут позволяет познакомиться с памятниками средневековья в балке Кривой и с высоты водораздела увидеть долины Б. Зеленчука и Кяфара.

От Верхней Ермоловки тракторной дорогой поднимаемся по склону хр. Мыцешта через лес на луга к кошу у истока р. Кривой (2,5 ч). Отсюда налегке можно подняться на хр. Мыцешта и увидеть глубокое ущелье р. Б. Зеленчук. Кажется рядом купол астрофизического телескопа, хотя до него 5 км. От коша грунтовая дорога плавно спускается (вправо отходит тропа в ущелья р. Кяфар) и через час выводит в седловину между Мыцештой и Эхреску. На поляне от дороги вправо ответвляется тропа в долину Кяфар-Агура. Пройдем по дороге дальше и в 5 мин от упомянутой поляны увидим ответвление тропы влево, в долину Зеленчука.

Участок хребта между Эхреску и Мыцештой с ответвлениями троп называется пер. Генеровская Балка (н/к, 2200 м). Сюда из долины Б. Зеленчука по Генеровской балке поднимается набитая тропа, которая дальше ведет в ущелье Кяфар-Агура и затем на хр. Кызылчук. Это основной путь пастухов к пастбищам на северных склонах хр. Абишира-Ахуба.

Наша тропа идет у самого гребня хр. Эхреску по западной стороне. Через 2-3 ч достигаем коша на границе березового криволесья. Здесь можно заночевать (есть тропа к Б. Зеленчуку в урочище Богословка).

Продолжим маршрут по Эхреску. Тропа вьется над границей леса и балками ручьев, стекающих в Кяфар-Агур. Родники где-то внизу, и часть дня пройдет без воды. Тропа ненадолго переваливает на зеленчукскую сторону и проходит через скальные ворота. По пути видим два капитальных фундамента из камней. Что здесь было в древности - крепость или кош? В "Воспоминаниях кавказского офицера" Ф. Торнау говорится, что где-то в этих местах стояла средневековая церковь.

Впереди две остроконечные вершины в хр. Абишира-Ахуба. Между ними находится пер. Чунгур-Ауш в Архызскую долину (12 км от места ночлега). Пройдя наш перевал, видим внизу на обширном плато группу кошей (0,5 ч спуска). Приятно отдохнуть у ручья, полюбоваться Архызом, веером долин, уходящих к ГКХ, и заснеженной вершиной Софии. Как на ладони видна огромная подкова г. Морх-Сырты. Тропа еще 2 км полого идет на запад, затем ныряет в ложбину и круто спускается на окраину аула Архыз (2 ч от кошей).

В Архыз можно пройти и по хр. Ужум, Маршрут идет в основном по тропам в зоне альпийских лугов (70 км, 3 дня). Начало из с. Хусса (2 км от Даусуза). Вброд переходим спокойную неглубокую р. Хусса. Дальше идем ее правым берегом. За скальным прижимом, который обходится верхом ближе к реке, из трубы выбивается фонтанчик кисловатой на вкус минеральной воды, ценимой местными жителями (от селения 1 ч). По мосту переходим на левый берег.

Река Хусса образуется слиянием нескольких ручьев. Наша дорога идет западным истоком. Минуем водопад слева, затем ферму на высоком берегу (1 ч от минерального источника). Дальше идем этой же долиной. Тропа влево ведет на дорогу в Марухское ущелье, вправо - к Б. Зеленчуку. Еще через 2 ч выходим к просеке, подъем по которой не вызывает сомнений. Здесь стоит заночевать, поскольку дальше будут трудности с водой.

Через 3 ч достигаем, уже выше границы леса, вершины г. С. Ужум, по которой проложена дорога из с. Марух. Идем по ней водораздельным гребнем и через час оказываемся на развилке. Марухская дорога снижается к лесу, а правая сворачивает к САО. Справа глубокая лесистая долина балки Подорванной. Через 0,5 ч от развилки вправо отходит тропа на водораздел балок Подорванной и Гороховой с дальнейшим спуском мимо коша в Нижний Архыз (М23). Через 1 ч выходим на перевал севернее г. Пастуховой. Обойдя ее, через час оказываемся на травянистом пер. Кара-Бет (2300 м) севернее одноименной вершины (2940 м). Здесь можно заночевать. Родник на Марухской стороне у коша. Дров нет.

Теперь наша тропа пойдет по западным склонам Ужума. За г. Кара-Бет попадаем в исток ручья Линевого. Часовой переход, и мы на седловине пер. Кара-Бек. Дальше тропа поднимается почти на вершину г. Кара-Бек. Перевалив через ее отрог, оказываемся на краю обширного плато, изрезанного истоками р. Рапочай. В 7 км на юго-западе возвышается г. Морх-Сырты. Короткий спуск на просторную травянистую седловину пер. Озерного (2500 м), и мы на тропе популярного маршрута из Марухского ущелья в Архыз (М29).
М25. Средневековое аланское городище (экскурсия на 4 ч)

История самого аула насчитывает немного лет. На карте Кавказа, снятой в начале XX в., на его месте стоит одинокий знак "дегтярный завод". С тех времен между магазином и рынком сохранился деревянный двухэтажный дом, где жил заготовитель семян ценной продуктивной архызской сосны. Предприятие было прибыльным, архызская сосна с успехом высеивалась по долинам Европы. Судя по густой сетке обозначенных троп и кошей, здесь активно пасли скот. Место нынешнего аула называлось "Старое жилище", видимо, по развалинам древнего городища у подножия хр. Абишира-Ахуба.

В 1912 г. на строительстве климатического курорта в Теберде работал инженер В. Смирнов, увлеченный идеей создать на Кавказе горный курорт мирового класса, способный затмить курорты Альп. Аксаут и Марух его разочаровали. На Б. Зеленчук он попадает через пер. Чабаклы севернее г. Морх-Сырты. Обойдя ущелья истоков Б. Зеленчука, Смирнов составляет план застройки будущего горноклиматического курорта и базы спорта. Дачи и дворцы размещались за поселком и в долине р. Архыз, туберкулезный санаторий - в уединенном ущелье Дукка, а клубы альпинистов и школьно-экскурсионные приюты - в Софийской долине. Псыш и Кизгыч оставались про запас.

Сосновый бор вокруг аула отводился под "общий парк" в "самом нетронутом виде". В проекте была не забыта и фабрика по переработке мусора. Вдоль рек Зеленчук и Архыз предполагалось пустить трамвай, а в дальнейшем проложить рельсы и через пер. Пхия в долину Б. Лабы.

План поддержали. Даже было создано акционерное общество по строительству железной дороги из Армавира в Архыз. 27 января 1917г. проект получил "высочайшее утверждение". И хотя проекту Смирнова не суждено было сбыться, мы отдаем должное этой мечте и оценке редких климатических и эстетических достоинств Архыза.

В 1923 г. сюда по трудной дороге приехали поселенцы - карачаевцы. Сегодня в Архызе проживает 600 человек. К древнему городищу около получаса идем по улице. Она пересекает поселок (вместе с ручьем из Баритовой балки) от моста через Б. Зеленчук до подъема на Абишира-Ахуба. Поросшие травой и лесом, осыпавшиеся руины встречаются по всей подкове гор, окружающей аул. Если подняться повыше вдоль Баритовой балки, то сверху в очертаниях развалин можно разглядеть контуры зданий и дороги. Археологи установили, что здесь в Х-ХШ вв. было крупное поселение алан.

Исследования гляциологов позволили сделать ряд важных выводов о прошлом долины. Они считают, что 1 -е тысячелетие на Кавказе характеризовалось более сухим и теплым климатом. Оледенение значительно сократилось, пересохли многие речки. За это говорят найденные следы поселений на высотах около 2000 м, часть древней дороги на Клухорском перевале, открывшейся недавно после отступления ледника. К этим временам относится интенсивное заселение горных долин Кавказа. Заметные и сейчас каналы орошали посевы на террасах.

В XIII-XIV вв. на Кавказе произошло сильное увлажнение климата. Зимы стали многоснежными. По водостокам сходили невиданные раньше лавины. На их пути, выше поселка, из камней были возведены каменные лавиноотбойные дамбы, достигавшие 3 м толщины. Жители долго боролись с разрушающей силой лавин. Даже стены домов имели толщину более 1,5 м. Среди одичавшего сада и сегодня можно увидеть кладку амфитеатра, внутри - развалины круглого здания диаметром 15 м с толщиной стен 3 м. Возможно, это был храм, и в нем при лавинной опасности собирались люди. Есть гипотеза, что после разгрома Алании Тамерланом в 1396 г. в Архызе еще теплилась жизнь. Но под угрозой постоянных разрушений лавинами жители покинули долину. Ведь даже сегодня, когда вновь стало суше и теплее, зимние лавины с Абишира-Ахуба достигают окраин Архыза.

Закончив осмотр древнего городища, отправляемся на "Церковную поляну" через лес (2 км западнее аула). Для ориентира будем иметь в виду, что на поляну из аула идет дорога. Перейдя через ручей, попадаем в живописное место. На ровной террасе в окружении дремучего пихтового леса растут молодые сосны, на открытых полянах красуются березы. В зарослях можно отыскать остатки почти полностью разобранной на камень церквушки Х-ХШ вв. Раньше среди леса встречались каменные плиты с греческими надписями и высеченными крестами. Отсюда и название поляны.
М26. Баритовая балка - хр. Абишира-Ахуба (8 ч)

Экскурсия получится интересной независимо от того, будет маршрут пройден целиком или частично. Из аула хорошо видна глубоко врезанная балка Баритовая и весь путь подъема на хребет. Минуя развалины аланского городища, тропа входит в лесистую теснину с ручьем. Дальше идет нетрудный подъем вдоль его прозрачных каскадов. По мере подъема все шире панорама Архыза.

Первый водопад (1700 м) - место паломничества туристов. Выше, слева на притоке нашего ручья, видим красивый белопенный поток, падающий с отвесной скалы (1800 м). Дальше старая дорога, проложенная еще в 20-х годах к баритовым штольням, уходит вправо, в сосновую рощу, чтобы плавными зигзагами выйти к слиянию двух левых истоков нашей речки. Туристская тропа круче, но прямее и скоро выводит к верхнему водопаду Уже недалеко зона субальпийского высокотравья. На границе леса стоят кряжистые сосны с обломанными снегом сучьями. Выше водопада есть удобная площадка (2200 м) для лагеря с прекрасным видом на Морх-Сырты, долины Кизгыч и София.

Дальше подъем по цветущему высокотравью. Торная гропа приводит к старой штольне (2500 м). Под ногами попадаются блестящие белые камешки барита. Выше тропа теряется. Подниматься нужно там, где удобнее. Гребень Абишира-Ахуба здесь ровный. Со слабовыраженной седловины Баритового перевала (2900 м) на р. М. Кяфар открываются северные цирки Абишира-Ахуба с отвесными скалами и огромными осыпями. По сравнению с плавными зелеными склонами архызской стороны они выглядят безжизненными и мрачными. На гребне все лето лежат снежники.

Опытной группе можно взойти на близкую скальную вершину г. Джумарыклы-Тёбе (1А, 3182 м), откуда виден лабиринт ущелий истоков Кяфара и Чилика, плато Агур на высоте 3000 м и цепочка озер у его подножия.
М27. Скала Карча-Тёбе - пер. Бёрю-ауш.

Чтобы посетить развалины средневековой крепости на вершине скалы, выступающей черным пиком хвойных деревьев над северо-восточной окраиной аула, достаточно 3 ч. Восхождение на перевал с возвращением в Архыз потребует еще 4 ч.

Маршрут начинается от дома архызского лесничества. За ним вниз по долине в буковом лесу параллельно шоссе идет проселочная дорога, которая через 1 км приводит к подножию крутой, поросшей пихтами сопки. Тропа с южной стороны поднимается на короткую перемычку между склоном Абишира-Ахуба и верхушкой Карча-Тёбе. Более пологая тропа обходит сопку с севера. После осмотра развалин мы выйдем на нее, но уже на склоне Абишира-Ахуба.

Небольшую площадку вершины опоясывает стена метровой высоты, сложенная из камней. Деревья закрывают обзор. В узком окне между пихтами просматривается часть долины с аулом и голубой лентой реки. С какой целью на 300-метровой высоте обрывистой труднодоступной вершины были возведены в средние века эти стены? Может быть, эта крепость контролировала дорогу на пер. Бёрю-ауш или здесь был храм? Можно представить, как парил он над долиной.

Продолжим движение по склону Абишира-Ахуба. Через пологую поляну выходим к ручью, за которым крутизна подъема возрастает и тропа зигзагами ведет среди берез и сосен на субальпийские луга. За последними соснами тропа разветвляется. Идем по правой, ведущей на лесистый отрог, за которым простирается дикое, заваленное обломками скал ущелье Ырхы-Кулак. Наш путь лежит в его верховья. Тропа на густых луговых коврах местами теряется. Скоро приходим к кошу (3 ч от аула), до перевала остается менее часа пути.

С седловины открывается обширный вид на горы, окружающие Архызскую котловину. На севере видна ровная гряда хр. Эхреску с тропой на Кяфар и истоки р. Богословской. Отсюда (день пути) можно пройти в селения Лесокяфар или Нижний Архыз. Влево по перевальному хребту отходит тропа в верховье р. М. Кяфар-Агур и к пер. Двойному.

Высокий отрог хр. Абишира-Ахуба, отгородивший аул с запада, представляет идеальные возможности для обзора.

На западной окраине аула вправо отходит проселочная дорога, которая через 2 км пихтовым лесом выводит на "Церковную поляну". Отсюда дорога круто поднимается на верх отрога. Там, где дорога выходит на длинный траверс без набора высоты, а затем идет в обход лесистого гребня, нужно не пропустить отходящую влево-вверх набитую тропу (1,5 ч). Идем по ней круто вверх. Хвойный лес сменяется березняком. Близок конец подъема. С кругозора, который еще называют Церковной горой (2240 м), открывается высокогорный Архыз с его грозными вершинами, вечными снегами и ледниками.

Внизу, как на ладони, лежит аул Архыз. Открылась потрясающая панорама гор - от г. Пастуховой слева до пика Динника справа. В панораме выделяются вершины София, Кара-Кая, Марух-баши, Псыш, Пшиш, Чучхур, Аманауз.

С кругозора сильная группа в тот же день может подняться на пик Динника (3175 м). Однако на его вершине интереснее быть в первой половине дня, когда облака еще не заполнили долины.
М29. Казачья поляна - озера Морх-Сырты - пер. Озерный

Целую коллекцию высокогорных озер, в том числе самое крупное в бассейне Б. Зеленчука - оз. Чабаклы, можно посетить в 2-дневной экскурсии на Морх-Сырты, предварительно получив пропуск на проход через территорию заповедника. Ночлег на берегу одного из озер (нужно захватить примус) позволит уже с утра быть на вершине Морх-Сырты.

За мостом через Б. Зеленчук - территория турбазы "Архыз". Мимо нее у подножия гор идет проселочная дорога. Наверное, таким и увидели чудесное царство медноствольных сосен в начале века проектировщики горноклиматического курорта. "Что за огромные, безостановочно тянущиеся хвойные деревья! Удивительно одинаковые ростом и выросшие на почти идеальных расстояниях, стоят как свечи, сходясь кронами и образуя своего рода потолок. Идешь, точно в громадной бесконечной зале с колоннами".

С тех пор сосновый бор неплохо сохранился, активно подрастает молодая поросль. Справа над долиной нависают скалы г. Красной. Через 2 км дорога выходит на просторную "Казачью поляну". Среди сочных трав россыпи цветов. Зимой сюда сходят снежные лавины. Спрессованные снежинки долго тают в жарких лучах весеннего солнца.

За поляной, слева от дороги, сохранился культовый камень. Заостренная плита с высеченным крестом вертикально врыта в землю. Это менгир Х-ХШ вв.

После р. Ревунок справа от дороги отходит тропа на пер. Озерный (н/к, 2500 м). В конце утомительного крутого подъема через дремучий пихтарник за полосой березового криволесья появляется поляна с цветущим субальпийским высокотравьем (2000 м). В стороне бежит знакомый Ревунок. Здесь можно передохнуть. Внизу, в глубине зеленой котловины, словно на макете стоят усадьбы аула. Хребет Абишира-Ахуба крутой стеной высится над долиной.

Дальше пологая тропа среди кустистых берез скоро выводит на Архызское Седло - промежуточный перевал в водоразделе с р. Рапочай. Поднявшись влево на бугор, поросший соснами, можно разглядеть узкое глубокое ущелье, которое промыла эта речка на пути к Зеленчуку. Отсюда хорошо просматривается вся подкова (8 км в поперечнике) Морх-Сырты.

Вверху видна ровная гряда темно-красных скал. Вниз сходит лестница каровых ярусов по стадиям отступления древнего ледника. На "бараньих лбах" белеют ручьи. Покидаем тропу на пер. Озерный и сворачиваем с Архызского Седла вправо на тропку, огибающую ступень древнего ледникового цирка. Когда-то здесь был ледник, потом озеро, теперь - ровный сочный луг с ручьем. Перейдя ручей и обогнув отрог, попадаем к оз. Белкау (2270 м), синеющему в каменной чаше. Окружающие скалы покрыты зарослями рододендрона. Нижние уступы уходят в таинственную глубину озера. Следующее озеро продолговатое, темное, почти черное (2340 м).

Делаем короткий переход в соседнюю долину с четырьмя озерами на одном ручье. Расстояние между ними чуть более 1 км, перепад высот около 50 м. Нижнее, самое глубокое из озер (2465 м), покоится среди зеленых берегов. На второй ступени среди камней лежат два небольших озерца. Верхнее затаилось в обрамлении лавинных снежников у подножия скальной стены.

Перевалив через очередной водораздельный отрог, спускаемся на берег (2440 м) самого крупного (длина150 м) оз. Чабаклы. Отсюда набитая тропа ведет на пер. Чабаклы (около 2 км). За его скальной щелью (2800 м) простирается ровный луговой трог долины р. Марух, куда сбегает старая пастушеская тропа. Возвращаемся в Архыз по знакомому пути.

От Архызского Седла до пер. Озерный (н/к, 2500 м, тропа, направление северо-восток) 1,5 ч хода. Это один из самых простых и популярных перевалов из Архыза в Теберду. Его широкая луговая седловина расположена между вершинами Кара-Бек и Морх-Сырты. Здесь разветвление троп. Влево по хребту идет тропа в сторону САО (М23), прямо вниз и правее - спуск в долину р. Марух (2,5 ч) к дороге, по которой можно направиться вверх к Марухскому леднику и пер. Халега в соседнее ущелье или вниз к карачаевским селениям.
М30. Восхождение на г. Красную (тропа, полдня)

Даст возможность увидеть заповедную Кизгычскую долину с высоты птичьего полета. Получив разрешение в конторе заповедника, выбираем тропу, отходящую от дороги в Кизгыч в направлении г. Красной. Собственно, такой горы нет. Это снизу островерхой вершиной смотрится срез отрога хр. Морх-Сырты. Подъем по тропе на обзорную точку займет 1,5-2 ч.

• Ущелье р. Рапочай, где среди дремучего пихтарника сохранилась реликтовая роща тиса ягодного, и далее - к теснине.

•  Древнеледниковый останец у впадения Кизгыча в Псыш, где сконцентрировались почти все виды лесной растительности района.
М31. Аул Архыз - р. Архыз (19 км, дорога)

Долина р. Архыз, по которой проложена автомобильная дорога, просторнее, мягче и доступнее других долин истоков Б. Зеленчука. Хорошо по ней пройти пешком. И вовсе не обязательно по дороге, можно идти и рядом, где вдоль воды вьется лесная тропинка.

Выходим из аула через сосновый бор. Лесные чащи чередуются с красивыми полянами берез. Выразительны группы прямоствольных осин со светлой корой. Через деревья видны перекаты голубого Псыша. На 5-м км пути оказываемся на распутье. От нашей дороги отходит другая - к мосту через Архыз, который заметно мельче и мутнее Псыша.

Подъем по нашей дороге выводит на широкую поляну. У края обрыва прилепилась беседка. Делаем привал, чтобы отдохнуть и полюбоваться открывшимися далями. На переднем плане, почти вровень с нами, - поросший щеткой темнохвойного леса и еще невысокий, ровный хр. Габулу-Чат. В глубине панорамы над сходящимися к центру кулисами лесистых отрогов царит г. София, увенчанная куполом с мерцающими на солнце снежниками.

Поляна издавна называется Греческой (по обнаруженным на ней памятникам со следами христианской культуры). Справа от дороги можно увидеть памятник средневековья - каменный столб - то ли дорожный указатель, то ли символ веры. Наверное, и 100 лет назад тут останавливались на отдых караваны. Здесь же скромный памятник защитникам Кавказа 1942 г.

Долина р. Архыз широкая, древние ледники тут основательно поработали. Заметна разница в растительности по берегам долины. Развернутые к солнцу склоны хр. Абишира-Ахуба предпочитает сосна. Самые стойкие деревья по скалистым хребтам поднимаются до зоны альпийских лугов. Затененный правый борт долины густо порос пихтами и елями.

Дорога плавно набирает высоту. На каждом повороте встречаешь укромные поляны, застланные коврами густых трав, по зелени которых разбросаны красные капли земляники и белые звездочки маргариток. Огромны разлапистые сосны, плотны купы кленов, у воды рощицы ольхи. После войны здесь был поселок лесорубов (10-й км пути). Сейчас о нем напоминает только дом метеостанции у подошвы Абишира-Ахуба да бывшая ферма (1650 м) у самой речки, за кладкой, у начала тропы на Габулу-Чат. Теперь здесь расположилась небольшая турбаза "Романтик".

На 14-м км - "Лунная поляна" (1670 м). Справа от дороги в окружении крутых гор, поросших соснами, - пологие травянистые склоны с бездействующими опорами подъемников, которые напоминают о недавней славе Архыза как горнолыжного центра. Рядом развалины туристического приюта. Долина р. Архыз признана одной из лучших в стране для создания крупного центра горнолыжного спорта.

На 18-м км слева открывается глубокое ущелье р. Дукка (1780 м), куда отходит колесная дорога. Наша дорога заканчивается километром дальше на каменистой равнине у слияния рек Архыз и Речепста. Здесь тропы расходятся. Одна идет в верховье р. Речепста к перевалам Ацгара и Чилик, другая - на пер. Пхия, третья - к пастбищам на склоны хр. Аркасара.
М32. Река Архыз - плато Габулу-Чат - г. Смирнова -р. Псыш (2 дня, тропа)

Плато Габулу-Чат занимает центральное положение в веере архызских ущелий. Несложный маршрут на его вершины позволяет увидеть обширную панораму. Его можно пройти налегке за один день, но лучше заночевать наверху и увидеть окружающие горы при заходе солнца и ранним утром.

Отправная точка - 10-й км дороги по долине р. Архыз. Переходим по мосту на правый его берег (1660 м) у турбазы "Романтик". Влево отходит старая тракторная дорога. По ней углубляемся в сумрачный пихтарник и поднимаемся балкой на плато (6 км). В лесу много грибов, малины и черники. Просторное холмистое плато (в поперечнике около 1 км) поднимается из окружения лесов до высоты 2400-2500 м. Лес кончается на высоте 2300 м. Плато покрыто коврами лугов. Ручьи, стекающие с хребта как в Архыз, так и в Псыш, питаются родниками.

С плато виден ровный гребень хр. Абишира-Ахуба с обнажением известковых скал, прямо перед нами - пик Динника (3175 м), левее - седловина пер. Федосеева, на юге - ощетинившийся башнями Софийский хребет, правее, в окружении ледников, черным замком высится г. Токмак-Кая, еще правее - огромная пирамида с зазубренной вершиной и полосами снега и льда - г. Псыш. На ночлег удобно остановиться в истоках р. Габулу-Чат (2250 м).

Следующий день начинаем с подъема на водораздельный хребет. К западу плато Габулу-Чат постепенно переходит в поднимающийся гребень. Через 4 км оказываемся на верху узловой вершины (2850 м). Внизу расстилается пустынная долина р. Темир-Кулак. Среди россыпи камней и пятен травы синеют озера. Глубокий провал пер. Пхия позволяет заглянуть в долину Б. Лабы. Вид на восток и юг закрыт скалами г. Горячева (3138 м), расположенной в 2 км по нашему гребню. С этой вершины открывается круговой обзор, но восхождение на нее требует альпинистских навыков. На середине пути слева видна более доступная конусообразная вершина с туром из камней (3040 м). Достигнув ее, увидим г. София и заснеженные верховья р. Псыш.

После экскурсии, собрав рюкзаки, отправляемся через плато на юго-восток к заметному возвышению г. Смирнова (2518 м), названной в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Это лучшая обзорная точка на плато. Отсюда видны сходящиеся долины рек Архыз, Псыш, София.

Тропа по гребню спускается вначале лугом, потом хвойным лесом. После 3 км пути крутой поворот в долину р. Псыш к ферме (1500 м) напротив устья р. София. До аула Архыз 10 км.
М33. Река Дукка - пер. Аюлю - р. Белая - р. Псыш (26 км, 2 дня)

По долине р. Дукка проходит популярный маршрут на одноименный перевал в верховья р. Б. Лаба (М34). На карте 1902 г. указан и пер. Дукка, и пастушья тропа через него. Полнее мы познакомимся с красивой долиной в кольцевом маршруте с выходом на р. Псыш.

В лесистую теснину ущелья входит автомобильная дорога, которая тут же переходит на левый берег прозрачной говорливой р. Дукка (1800 м) и поднимается на зеленый травяной склон с редкими соснами. Минуя устье р. Темир-Кулак, вырывающейся из бокового ущелья, подходим к слиянию рек Дукка и М. Дукка.

Автомобильная дорога (в 3 км от р. Архыз) заканчивается у бывшей фермы, дальше ее продолжает тропа по левому берегу р. Дукка. Отсюда до поворота на пер. Дукка около 10 км и еще 4 км до пер. Аюлю (1 А, 2874 м). По пути много удобных мест для ночлега. На маршруте через пер. Аюлю целесообразно разбить лагерь у Семицветного озера.

Вначале идем через березняки, выросшие за последние 20 лет (осенью по камням обильно краснеет брусника), а дальше - цветущими лугами вдоль реки. Окружающие горы становятся суровее, ущелье замыкают мрачные отвесы скал со шлейфами осыпей и снежников. Долину перегораживает мощный моренный вал, рассеченный белопенным потоком, которым начинается р. Дукка. Не ясно, где подъем на пер. Дукка. Только подойдя ближе к моренному валу (2300 м), замечаешь тропу, зигзагами уходящую вправо-вверх. За выступом скалы угадывается понижение перевала. Но мы идем своим путем.

На моренный вал удобнее взбираться левее потока, лавируя среди нагромождений крупных глыб и зарослей рододендрона. Наверху большое (длина более 200 м) Семицветное озеро (2420 м). Темные стены и обломки скал уходят в синюю глубину озера. При легкой ряби вода передает игру солнечных лучей, расцвечиваясь радужным спектром.

Ориентиром дальнейшего пути к пер. Аюлю служит ручей, стекающий с правого травянистого склона. Вдоль него поднимаемся на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За ними поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной равнины с моренными накоплениями давно стаявшего ледника. Огибаем ее правее по моренному валу. Затем поднимаемся на четвертый уступ к просторному каменному плато с тремя озерами. Отсюда несложно выйти на пер. Темир-Кулак левее пер. Аюлю. Правее находится доступная для восхождения вершина.

Это верхняя ступень "лестницы", выработанной древними ледниками. Рядом широкая плоская седловина пер. Аюлю (3 ч от оз. Семицветного). Оттуда открывается великолепный вид на восток: под ногами - засыпанный обломками цирк с озером, дальше - лесистые ущелья рек Белой и Псыша, над ними - стена Софийского хребта, правее - скальные перья вершины г. Пшиш.

По осыпи и снежнику сходим к озеру. Обойдя его справа, попадаем на травянистые увалы левого склона, по которому круто спускаемся на дно цирка. Впереди виден холм, разделяющий параллельные долинки. Левее холма намечается тропа. Вскоре она приводит к ручью и тянется его левым берегом. На границе леса (2250 м) тропа исчезает. Дальше трудный участок пути. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока не покажется внизу долина р. Белой. Здесь сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и продолжаем идти через березовое криволесье той же, левой, стороной ущелья. Надо не пропустить заросшей тропы вверх к пихтовому лесу. Иначе легко угодить в опасный каньон р. Белой.

В пихтарнике тропа вьется вдоль крутого склона. Местами она завалена буреломом, камнями, заросла травой. Внизу открывается долинка с ручьем. Спускаемся туда через буковое криволесье и выходим на тропу, с которой отлично видно верховье Псыша. Тропа пересекает ручей и пихтовым лесом круто сбегает к тому месту, где р. Белая вырывается из каньона (1650 м). По кладке переходим на правый берег и через 0,5 км оказываемся на Псышской тропе (М37).

Переход через пер. Дукка (2637 м) доступен начинающим туристам. При этом важно построить график движения так, чтобы засветло выйти на р. Бурную и не оказаться на длинном крутом склоне в темноте. Ночлег в березовом криволесье на Дуккинской тропе дает нужный запас времени.

Подъем на пер. Дукка (некрутая тропа через осыпь и снежник) начинается перед мореной и Семицветным озером (М33). Через час выходим на просторную травянистую седловину. Впереди за глубоким провалом долины р. Б. Лаба - скалистый хр. Абгыцха, правее -ущелье р. Санчара. Панорама будет шире, если подняться влево по гребню хр. Аркасара. На экскурсию потребуется 1 ч.

Тропа, сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, огибает озерцо в зарослях рододендронов и уже без помех устремляется к обрыву крутой части Лабинского ущелья, которую выработал в древности ледник, стекающий на многие километры вниз по долине. Через 1,5 км возле коша выходим на тропу (2200 м) выше кромки леса над Лабой через пастбища (спускаться к Лабе напрямую крутым скалистым склоном опасно!). Сворачиваем налево и в конце 4-километрового траверса оказываемся над долиной р. Бурная.

Короткий крутой спуск заканчивается у коша (2100 м). Отсюда одна тропа идет к Б. Лабе (М2), другая (левая) - к перевалам Дорбун и Браконьеров (М44, М46).
М35. Перевал Федосеева (1 А, 2880 м)

В гребне хр. Абишира-Ахуба прямо над "Лунной поляной" находится перевал имени известного писателя, геодезиста Г.А. Федосеева, автора популярных книг "Тропою испытаний", "Смерть меня подождет", "Последний костер". На перевале туристами установлена мемориальная доска.

Подъем начинается сразу от разрушенных домиков турбазы. Предстоит одолеть перепад высоты более 1200 м. Тропа размашистым зигзагом вначале поднимается по отрогу с соснами до поляны с кошем, потом, чуть выше, сойдя вправо к ручью, уже вдоль него направляется к перевалу. В конце подъема обходим справа отдельно стоящую скалу и по мелкой осыпи и снежникам выбираемся на скальную седловину.

С перевала видно высокогорье Архыза, вершины за р. Марух и Эльбрус. По другую сторону хребта - каменистые безжизненные плато с отвесными стенами, глубокие пропасти ущелий, снежники и осыпи. Суровый пейзаж оживляют лишь яркие пятна озер да парящие в высоте орлы. Западнее перевала возвышается пик Динника (3175 м) - лучшая панорамная точка Архыза. Вершина названа в честь Н. Я. Динника, первого исследователя природы Архыза, неоднократно (1885-1914 гг.) бывавшего здесь и поднимавшегося на хр. Абишира-Ахуба. Путь спуска описан в следующей главе (М69).