Бондарев Н. Д. Архыз и Большая Лаба. М, 2002

• Из верховий р. М. Загеданка можно выйти через травянистый перевал в верховья р. Б. Ажога и оттуда спуститься к Б. Лабе.

• Интересно пройти тропами из долины Б. Лабы через Загеданский хребет в верховья Урупа, используя пер. Сосновый. Он соединяет центральный исток р. Сосновой (р. Б. Лаба) с западным притоком р. Уруп. Перевал находится в северной оконечности Загеданского хребта (хр. Шантацара) между г. 2875 и г. 2910, известен местным охотникам.

Подход к подножию перевала - центральному истоку р. Сосновой - начинается у Соленовских мостов южнее пос. Рожкао. Перейдя по мосту р. Б. Лаба, идем по хорошей тропе на юг - юго-восток. По мере набора высоты тропа становится хуже. На последнем этапе движемся вдоль подножия Загеданского хребта (хр. Шантацара). На ночлег нужно встать как можно выше. От Соленовских мостов до предполагаемого бивака 6-7 ч.

Участок между г. 2800 и ближайшим восточным контрфорсом проходим траверсом по левой стороне широкого скально-травянисто-осыпного гребня. Отсюда открывается великолепный вид на вершины Уруп, Седая, Загедан, их цирки и Загеданские водопады. Вверху идем по упомянутому контрфорсу (местами выше средней крутизны), внизу - по снежнику (в левой части контрфорса), а ниже снежника - по крутому скально-осыпному кулуару ("живые" камни, может потребоваться страховка). Перевал проходится за 5-6 ч. У подножия кулуара начало тропы вниз по р. Уруп (ниже, справа, система красивых водопадов).
М6. Река Речепста - пер. Пхия - пос. Пхия (23 км, тропа, 1 день)

Это самый простой путь, связывающий две долины. Им нередко пользуются жители селений Архыз и Пхия. Летом вдоль тропы оживают альпийские пастбища, по склонам виднеются палатки и шалаши пастухов. Туристы чаще проходят долину р. Пхия сверху вниз на пути из Архыза. В этом направлении и сделано описание маршрута.

Подъем на перевал начинается от слияния рек Дукка и Речепста (1780 м). Пройдя около 2 км по р. Речепста, переходим на ее правый берег (обычно имеется кладка) и мимо крутого "лысого" косогора углубляемся в лощину с пихтарником по следам старой дороги. На подъеме разбитая тропа петляет среди мощных деревьев и скоро выводит на гребень отрога, на край живописной подковы между хр. Аркасара и перемычкой пер. Пхия (2162 м).

По увалам, покрытым сочной травой, белеют березовые рощицы, черными свечками стоят пихты по соседству с корявыми стволами сосен. Тропа поворачивает вправо, обходя изнутри часть подковы. У одинокой пихты поворот к перевалу. Пересекаем несколько сланцевых оврагов и через 2 км выходим на луговое плато (2000 м) к обелиску бойцам, погибшим в 1942-1943 гг. Натоптанная тропа отходит влево у кромки кустарника, тут же за поворотом еще обелиск, а дальше над веером расходящихся зеленых ложбин - одинокий кош. На гребне перевальной перемычки (2050 м), как в средней полосе России, красуется березовая роща.

Перевалить к истоку р. Пхия можно и здесь, но удобнее - от первого обелиска. Луговое плато с запада обнимает отрог хр. Абишира-Ахуба, поэтому долина невидна. Направление - юго-запад. Вот и первый ручей в сторону Пхии. У леса тропа разделяется. Правая углубляется в пихтовый лес и по нему спускается в долину, поворачивая почти на 90°. Левая поднимается на край плато, где угадывается ущелье р. Пхия. Там сохранилась лесовозная дорога (до пос. Пхия 11 км). Чтобы выйти на нее, нужно перейти речку в топких берегах и через заросли круто подняться до просеки. Через 2 ч хода - обелиск у дороги. Вправо-вниз отходит крутая тропа, ведущая к мосту через р. Пхия. Этот вариант проще, но менее красивый.

Река Пхия бурлит в заросшей теснине. Хорошая тропа идет выше, и с нее можно разглядеть оба склона. Левый порос темно-хвойными лесами. Выделяется светло-зеленая полоса ранее вырубленного леса. Теперь он восстанавливается, но уже лиственными породами. Правый склон выглядит более пологим, парковым. На всем протяжении он изрезан балками и оврагами. Красиво разместились березы, шары горных кленов. Среди рощ мирно пасутся стада. По балкам стекает множество ручьев.

Крутой спуск по пихтарнику приводит к обелискам на бугорке (1750 м, на 7-м км от перевала). Справа все ближе лесистый хребет. За ним видна долина Б. Лабы. На склоне лесистого отрога выходим на автомобильную дорогу (1700 м). До пос. Пхия менее 5 км. Удобных мест для ночевки нет. По пути попадаются дикие груши, яблони, черешня, а также малина, земляника и грибы. В селение входим сверху, прямо на центральную улицу.
М7. Поселок Пхия - р. Пхия - пер. Уруп-Пхия - в исток р. Ацгара

Перевал Уруп-Пхия (1 А, 2646 м) находится в Загеданском хребте, в восточном плече г. 2681. Вначале идем правобережной тропой к пер. Пхия и у широкой поляны с громадными пихтами, у начала отрога на развилке троп, находим удобный подъем на Загеданский хребет. Подняться сюда можно в любом месте, но другой путь круче и труднее. Южный склон внизу - трава и осыпи малой и средней крутизны, в верхней части - крутой склон с участками скал (страховка!).

У перевала несколько седловин со снегом, есть места для ночлега. Основная седловина имеет снежник с карнизом на северную сторону. На северном склоне, в 30-40 м ниже седловины, - терраса. Правый, первый по ходу кулуар пригоден для спуска. В верхней части круто, может потребоваться навеска перил. У подножия кулуара озеро (2512 м). От поселка до гребня 7 ч подъема. На спуск к р. Ацгара необходимо полдня.

Другие маршруты

• Из верховий р. Пхия имеется пастушья тропа вокруг г. Закзан-Сырт. Она идет выше границы леса, пересекая интересные малохоженые цирки, в которых расположены красивые озера и водопады. Далее по лугам Аркасара она обходит коши пастухов и сливается с тропой, идущей через пер. Дукка. С тропы, огибающей г. Закзан-Сырт, есть спуски в пос. Пхия и к устью р. Санчара.

•  Через пер. Ажога (н/к, 2648 м) в истоки Ацгары. Перевал находится в Загеданском хребте, в перемычке южнее г. 2835. Со стороны р. Б. Ажога склоны средней крутизны, трава, осыпи. Седловина просторная. Со стороны р. Зап. Ацгара травянисто-осыпные склоны средней крутизны. Потребуется 2-3 ч хода.


М8. Река Б. Лаба - р. Бурная - пер. Воронцова-Вельяминова - л. Азимба - р. Азимба (25 км, 2 дня)

Задача первого дня -подняться от устья р. Бурной в верхнюю часть долины и встать на ночлег вблизи л. Воронцова-Вельяминова. Первые 300 м высоты набираем еще в долине Лабы. Тропа круто идет вверх среди огромных пихт. Доносится глухой шум водопадов на р. Бурной.

Выше границы леса, по дну открытой долины, в окружении альпийских лугов неторопливо переливается с камня на камень светлая речка. На левом берегу стоянка пастухов, сюда же спускается тропа с пер. Дукка. Наш путь дальше пойдет правым берегом реки. Через 3 км долину перегораживает поперечный вал морены древнего ледника. В скалах хр. Аширхумара виден неглубокий кар с крупной россыпью камней, напоминающей язык ледника. Такое геоморфологическое образование называется "каменным глетчером". Он остался после стаявшего ледника.

Выше попадаем на просторный луг (2200 м), в прошлом дно озера. Здесь удобное место для ночлега. Прямо за лугом встают заснеженные скалы хребта, долина р. Бурной делится на два расходящихся ущелья. Правое ведет к л. Воронцова-Вельяминова и к пер. Браконьеров. В конце луга по камням и лавинному снежнику переходим на левый берег реки, затем на покрытый рододендроном крутой уступ, прорезанный узким каньоном. Выше расположен большой цирк с крутыми осыпями и скалами в глубине. В гребне видны две седловины. Самая северная - пер. Браконьеров. Правее открывается верхний ледниковый цирк, подъем к которому идет по неустойчивой осыпи.

Ледник (1,0x0,5 км, отметка языка ледника около 2700 м) назван в честь известного советского астронома, члена-корреспондента АН СССР Б. А. Воронцова-Вельяминова, открывшего его в 1926 г. Он был одним из первых туристов-исследователей Архыза. Отсюда есть проход на л. Азимба через разделяющий ледники частокол скал. К пер. Воронцова-Вельяминова (1Б, 3100 м) выходим по крутому ледово-фирновому склону (страховка!). Ледник огромной лепешкой распластался под скальной пирамидой г. Азимба (3356 м). Левее ее (седловина с зубом) - пер. Азимба (3150 м), до которого рукой подать. Вид с него великолепный: открывается вершина г. Аманауз, а внизу на 100-метровой глубине, в коридоре скал, виден л. Аманауз и одноименный перевал, куда можно спуститься по крутому, заснеженному кулуару в скалах.

Наш путь - к р. Азимба. Пересекая ледник, держимся правее, где меньше трещин (отметка языка ледника около 2600 м), и оказываемся на обрыве высоко над долиной р. Азимба. Кажется, через пропасть можно дотянуться до вершины Аширхумара. За Лабой высится мощный, увенчанный скальными зубцами массив хр. Абгыцха.

На стыке зеленого склона хр. Аширхумара и стены "бараньих лбов" ниже ледника отыскиваем спуск в долину (круто, камнеопасно!). от коша, у места слияния истоков р. Азимба (2400 м), начинается тропа к Лабе. Представляет интерес и другой вариант спуска с ледника - левее стены "бараньих лбов". По травянистым и осыпным склонам г. Азимба, похоже, несложно выйти к стоянке пастухов.


М9. Река Бурная - пер. Дурицкого - р. Аманауз (17 км, 1 день)

От границы леса на р. Бурной за день можно дойти до Псышской тропы. Ночевка - у слияния истоков р. Бурной (2110 м) ближе к пер. Дурицкого (1А*, 3030 м). Перевал назван именем одного из первых руководителей Архызского заповедника, летчика Великой Отечественной войны и талантливого художника Н. М. Дурицкрго (1924—1975 гг.), много сделавшего для охраны природы Архыза и создания здесь центра туризма.

Выход к перевалу - вдоль правого истока р. Бурная. Тропы нет, удобнее идти правым бортом (круто, трава, выступы скал). Через 1 ч выходим к полянам у реки (2500 м). Вокруг много черники. Хорошее место для лагеря. Утомительный подъем по осыпям старых морен заканчивается на заснеженной террасе (2750 м). Впереди открылась мрачная вершина Дорбун-Кая (3145 м), правее - седловина пер. Дурицкого. Путь к нему идет через небольшой ледник протяженностью 0,5 км с сетью узких трещин. Ближе к перевалу крутизна возрастает. На последних 30 м очень крутая, ползущая под ногами осыпь (камнепад!). Обзор с вершины скального гребня ограничен боковыми отрогами. Только в Софийском хребте хорошо видны скальные вершины Караджаш и Кель-баши.

С перевала спуск по крутому осыпному склону. Желательно брать правее. В начале лета здесь может еще лежать снежник (страховка!). На террасе (2600 м) с крупными камнями уходим влево, чтобы обойти обрыв. Дальше левым склоном идет простой спуск на дно зеленой котловины (2400 м). Среди высокотравья на берегу чистого ручья можно разбить лагерь. Поляну пересекает тропа, спускающаяся с пер. Браконьеров к р. Аманауз.

Через пер. Цегеркер (2266 м) проходит старинная пастушья тропа из Архыза в с. Псху. В начале XX в. пер. Цегеркер прошел и впервые описал известный исследователь природы Кавказа Н. Я. Динник.

Ночлег на поляне в устье р. Цегеркер (М2) дает возможность выйти на перевал в первой половине дня. Верхняя часть долины, ведущей к перевалу, - пологое корыто, выработанное древним ледником. Тропа в "'висячую" долину поднимается в стороне от реки левее невидимого с подъема водопада. Пихтовый лес скоро сменяется криволесьем, крутой подъем - пологим. Теперь тропа спокойно вьется вдоль реки. Вокруг ковры субальпийской и альпийской растительности. На широкой перевальной седловине слева от тропы темнеет зарастающее озерцо. Впереди открылась глубокая долина р. Грибза и в дымке стена Бзыбского хребта.

Осенью 1942 г. перевал оказался на фланге Санчарского направления. Возле больших валунов сохранились стрелковые ячейки из обломков камней.

С перевала выходим на осыпи (правее по ходу), минуя стенку "бараньих лбов". Траверсируем основания трех крупных кулуаров. Там вверху расположена группа перевалов - Зап., Ц. и В. Грибза (M10). Впереди, левее г. Грибза, - четкая седловина пер. 46-й Армии (1А, 2755 м), до которого 1,5 ч хода. Подъем по крупной осыпи. С перевала несложно спуститься на север к заледенелому озерцу и далее травянистыми склонами на Санчарскую тропу. Снежников заметно больше на северных склонах. Они как бы "стекают" по склонам, огибая выпуклости и накапливаясь в выемках, где масса талой воды образует маленькие голубые озера.

Продолжаем путь по гребню ГКХ. За "ржавой" горкой (скалы средней трудности) - чередование скалистых бугров, снежников и осыпей. Везде следы войны. Попадаются скудные лужайки. В 3 км от г. Грибза - пер. Алаштраху (2723 м). Он находится в узле ГКХ и хр. Чамашха, плавно понижающемся на юг к одноименному перевалу. Поперек простирается хр. Цибишха, левее виден глубокий врез ущелья р. Грибза, исчезающего в провале Бзыбского каньона. Над всем вознесена корона Чедымских пиков, украшенная сиянием снегов.

По хр. Чамашха в 1942—1943 гг. вели наступление бойцы 25-го пограничного полка. Господствующие высоты были в руках немцев. По гребню ГКХ были оборудованы укрепления, выставлены пулеметы и минометы. Тропа к пер. Алаштраху простреливалась со всех сторон. Многие бойцы отдали свою жизнь на подступах к перевалу. Остатки укреплений и военного снаряжения, ржавые мины до сих пор встречаются вдоль гребня ГКХ до г. Цегеркер.

На севере видны верховья р. Санчара. Спуск туда идет по тропе влево мимо небольшого озера. Тропа траверсом опоясывает г. Шира, у подножия которой сливаются три ручья. В истоках левого - пер. Санчара (М12), среднего - наш перевал, правого - пер. 46-й Армии. В месте слияния истоков обширная зеленая поляна. Здесь, под скальной глыбой, в 1991 г. группа Э. Чернопятова обнаружила редкий глиняный сосуд, датируемый началом 2 тыс. до н. э. Известный историк и археолог Ю. Н. Воронов оценил эту находку как исключительно ценную и доказывающую, что здесь проходила ветвь Великого шелкового пути с Северного Кавказа в Абхазию. Влево уходит тропа к пер. Санчара, а внизу видна ровная поляна Авидзба с пихтарником. С перевала до поляны 1,5 ч спуска.

Подъем на л. Лабинский от р. Б. Лаба описан в М4. Гребень ГКХ в этом месте делает резкий взлет. Рядом с узловой вершиной Псырс (3457 м) находится одноименный перевал (1Б, 3228 м) - один из самых высоких в бассейне Б. Лабы. Ночлег лучше устроить на морене (2800 м). Ледник проще пройти по фирновым полям ближе к Аманаузу. По пути можно подняться на пер. Аманауз и заглянуть в сторону Архыза. Дальше путь идет среди гигантских разломов фирна. Правее, в середине ледника, заметен купол. Это взбугрился пластичный лед, обтекая выступ каменного ложа.

Через 1,5 км по леднику выходим на седловину в еле выступающем скальном гребне - пер. Псырс. Отсюда открывается обширная панорама: внизу - скалистая пила участка ГКХ, называемая Псырсом; ниже, под Медвежьим перевалом, - сине-зеленые озера Псырс; а над всем - вдаль уходящий ряд вершин Пшиш, Псыш, Токмак, Кара-Кая.

На небольшой ледник под перевалом ведут два забитых снегом кулуара (сброс высоты 300 м, крутизна около 30°). Это наиболее сложный участок перевала. Правый кулуар проще. Трещины на снежнике обходятся правее по скалам. Спустившись на ледник, уходим влево, чтобы начать траверс крутых осыпных склонов в направлении озер. Через 1 ч выходим на ровные лужайки с разнообразными цветами по берегам озер (2500 м). Отсюда идут маршруты на перевалы Медвежий и Магана.

Перевал Санчара (2589 м) с полным правом можно назвать главным перевалом всей долины. Со времен каменного века этим проходом в ГКХ пользовались северокавказские племена и жители укрытой горами долины Псху. Через перевал проходили и торговые караваны, и воины. В 60-х годах XIX в. была завершена Русско-турецкая и Кавказская война.

Для обеспечения доступа российских войск к черноморскому побережью и защиты новых территорий было решено создать наряду с Военно-Грузинской и Военно-Сухумской дорогами еще одну - из долины Б. Лабы. Обследование древнего перевального пути через пер. Санчара и далее через пер. Доу проводил гляциолог К. И. Подозерский. Экспедиция признала строительство дороги возможным. Через пер. Доу была проложена дорога для проезда на арбе, а через пер. Санчара - вьючная тропа. На этом строительство закончилось.

Эти перевалы были освоены туристами на Зап. Кавказе одними из первых. Долина р. Санчара выделяется своей красотой, наличием минеральных источников, высокогорных озер, ледников, памятников прошлого. Из долины можно начинать различные перевальные маршруты и восхождения на вершины.

Путь до устья р. Санчара описан ранее (М2). Дорога идет по ущелью еще 6 км. По склонам - дремучие хвойные леса. На середине пути пересекаем крупный приток. Дорога заканчивается на просторной поляне с березами у развилки ущелий рек Санчара и Адзапш. Название поляны "7-й пост" сохранилось со времен Кавказской войны. Дорога по Лабе на пер. Санчара играла важную роль в наступлении русских войск на непокорные племена адыгов и абхазцев. По дороге в узловых точках устанавливались казачьи посты. Здесь был 7-й пост. Впоследствии на поляне действовал ветеринарный пункт карантинной линии. В 1942-1943 гг. в этом урочище была база немецких войск. На поляне установлен памятник советским бойцам. Теперь здесь стоит российская погранзастава.

B 10 мин ходьбы от въезда на поляну в лесу притаилось интересное озеро, к которому через нагромождение замшелых глыб и густой ельник ведет тропа. Озеро (в поперечнике около 50 м) лежит в воронке, окаймленной валом из каменных обломков. Вода на солнце хорошо прогревается, а густой лес защищает от ветра. Здесь можно искупаться и позагорать. В озере живут тритоны. Видимого притока, как и стока, озеро не имеет. В сухое время уровень воды в нем уменьшается. Какова природа его образования - ледник или карст?

Абхазцы связывают эту местность с событиями национальной мифологии и называют урочище Чиги-Чишта. Согласно легенде, озеро - след копыта богатырского коня. Может быть, это коренное название всего замечательного урочища, переименованного потом в "7-й пост". В южной части поляны - кладка через реки Адзапш и Санчара. Дальше - хорошо разработанная за долгие годы тропа. Обратите внимание, как укреплена она на крутых участках и вычищена на россыпях. Тропа идет то у самой воды, то поднимается на 10-20 м по лесному склону. До поляны Авидзба - 5 км. Река на этом участке падает круто, изобилует водопадами, порогами. Там, где, кажется, можно дотянуться до скал и деревьев другого берега, надо не проглядеть два необычных водопада. Из каменной толщи в нескольких метрах над рекой выливаются два прозрачных родника и с высоты падают в перекатывающую камни мутную воду.

Над верхушками елей показались острые вершины - окружение л. Абгыцха. Тропа мимо памятника советским бойцам 1942—1943 гг. сходит на дно просторной долины. Из поколения в поколение здесь пасли скот пастухи-абхазцы из рода Авидзба. Летом 1954 г. от взрыва оставшейся с войны мины на поляне погибли два мальчика, братья Авидзба. Рядом с могилой родители построили бревенчатый приют, который в непогоду может укрыть путников.

Санчарская долина в этом месте особенно красива. Река несколькими рукавами разбегается по галечному руслу. По склонам величаво стоят могучие пихты. Поляну Авидзба окружают скалистые вершины, украшенные серебристыми ручьями. Особенно выразительна г. Маденга (2737 м), стоящая напротив ущелья Абгыцха. На южном ее скате в конце прошлого века добывали железную руду. И сейчас на зеленом склоне проступает серпантин старой дороги. Правый приток - р. Абгыцха, вытекающая из скалистого ущелья, -полноводнее и мутнее, нежели сбегающая из-под перевала р. Санчара (у слияния рек отметка 1800 м). При отсутствии кладки переправа через бурный ледниковый поток Абгыцха, особенно в полноводье, опасна. В этом случае стоит пройти ниже по течению (0,5 км), где Санчара широко разливается по галечному руслу, и поискать брод напротив хижины пастухов на другом берегу.

Левым берегом идет тропа (6 км) до Санчарского перевала. Путь вперед просматривается на 1,5 км. Тропа, поднимаясь, пересекает склон, заросший кустарником. Минуем снежник, остаток зимней лавины, сохраняющийся, как правило, до конца лета. Выше пройдем под водопадом и поднимемся на уступ к обелиску в честь легендарных разведчиков, громивших врага в тылу гитлеровцев. Впереди, под г. Шира, слияние ручьев и разветвление троп: левая по ходу - на р. Алаштраху (М15), правая - на пер. Санчара.

Но еще до развилки на альпийских лугах вправо отходит тропка. Через 2 км она приведет в скальный цирк (2430 м) на берег крупного озера (более 0,5 км в поперечнике). Сбоку в каре сохранился небольшой ледник. Экскурсия к озеру займет 2 ч.

Последняя часть подъема на перевал идет по каменистым террасам вдоль цепочки озер. До перевала от поляны Авидзба - 3,5 ч. С пер. Санчара открывается обширный вид на горы, окружающие пос. Псху в Абхазии. Напротив, в Бзыбском хребте, выделяется шапка г. Ахибаху. На перевале среди безжизненных камней сохранились остатки стрелковых ячеек и блиндажей. В честь подвига защитников Кавказа туристами из многих городов здесь установлены барельефы и обелиски.

Битва за перевал проходила с августа 1942 г. по январь 1943 г. Превосходящими силами немцы заняли гребень ГКХ, затем Псху и вышли на Гудаутский перевал. Для ликвидации прорыва была создана Санчарская группа войск. Под огнем немцев, занявших господствующие высоты, наступающие продвигались со стороны пер. Чамашха и вдоль р. Бешта. Проваливаясь по грудь в рано выпавшем снегу, бойцы в решающей ночной атаке вышли на гребень ГКХ западнее перевала и уже оттуда выбили немцев с Санчарского перевала (29 декабря 1942 г.).

Спуск с перевала вначале довольно крутой: по снежнику и каменной осыпи приводит в неглубокую "висячую" долину, залегающую вдоль ГКХ. Подальше, справа с гребня ГКХ, сходит тропа (1ч) с пер. Адзапш (2497 м). Между перевалами 2,5 ч хода. Спуск в долину Адзапш описан в М13.

Долина Адзапш знаменита своими минеральными источниками. Их абхазское название Адзапш означает "красная вода". Население называет источники "Кислая вода". Находятся они на середине пути к пер. Адзапш (2497 м).

Тропа вначале идет левым склоном ущелья, поднимаясь над рекой. В теснине прозрачные струи омывают подножия замшелых скал, на которых чудом держатся ели. Дальше - просторное дно долины, где деревья уступают место лугам. В верховьях показалась похожая на сидящего морского льва вершина в ГКХ. Наш перевал левее.

Перейдя приток, тропа забирается выше и скоро приводит в многоярусный лагерь (1850 м) из шалашей и палаток. В центре самодеятельного курорта краснеет площадка. Из десятка лунок выбиваются родники минеральной воды различного состава. Эти источники относятся к углекислым гидрокарбонатным натриево-кальциевым и содержат много ионов хлора. Курорт славится среди жителей Зап. Кавказа.

До перевала - 3 ч хода. Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых подступах еще не стаяли снежники (в межсезонье 1Б к. тр.). Спускаемся к реке и идем 2 км левым берегом к скалистому цирку с озером. Тропа раздваивается: левая, огибая озеро, зигзагами поднимается по каменистому склону и через снежник выводит на перевал; правая идет туда же, но она удобнее для перевозки вьюка.

Вид с пер. Адзапш ограничен отрогами ГКХ. К югу раскинулась "висячая" долина Бешты, хранящая память о бесстрашной вылазке наших бойцов. Чтобы помочь наступающим на пер. Санчара, они поднялись по скалам каньона и выбили немцев с пер. Адзапш. Однако потом были окружены и все погибли.

Тропа уходит влево по травянистым склонам, чтобы пересечь истоки р. Бешта и слиться с Санчарской тропой (М12).
M14. Минеральные источники Адзапш - тропа вдоль гребня ГКХ - пер. В. Дамхурц - долина р. Дамхурц (тропа, 2 дня)

Это основная магистральная тропа, связывающая Черноморское побережье с минеральными источниками и высокогорными пастбищами. Маршрут в большей части проходит на высоте около 2500 м и требует умения ориентироваться в лабиринте хребтов, находить нужное продолжение тропы, а главное, организовывать надежный лагерь, особенно в непогоду без дров. При этом путник получает редкую возможность увидеть сверху обширную панораму гор.

От источников (М13) отправляемся вверх по долине и скоро сворачиваем направо за выступ к крутому и протяженному подъему в небольшую долину первого левого притока р. Адзапш выше источников. Здесь установлены обелиски в память о событиях 1942-1943 гг. Чем выше идем по разбитой тропе, тем больше раскрывается скалистый узел г. Санчара (2959 м) со снежниками и ледником. Наконец гребень ГКХ (2486 м) и вид на Абхазию. Дальше тропа пойдет южной стороной гребня через альпийские луга, осыпи и островки рододендрона выше границы леса, к которому не везде легко спуститься. Справа тянется участок ГКХ с двумя седловинами восточнее г. Чамхар. Это перевалы Зап. и В. Чамхар. Траверс у гребня ГКХ (по южной стороне) скоро заканчивается на седловине (2420 м) размером с футбольное поле.

На перевале среди кустов рододендрона можно поставить палатки. Вода есть поблизости на стороне Макеры. С южного края "футбольного поля" видна обширная котловина Псху, а в ее глубине - белые домики поселка. Во всех деталях просматривается Бзыбский хребет, бугристое карстовое плато, вершины Дзышра и Ахибаху.

Обходя Чамхар с юга, держим направление на отчетливую седловину в отроге этой горы. Пересекаем каменную осыпь и по тропе, выбитой на выходах красной породы, поднимаемся на перевал (2371 м). С него крутой спуск (200 м) в верхний цирк р. Бигдази. У истока ручья под большим камнем памятник войны - стрелковая ячейка. Пониже, на ровных лужайках среди крупных обломков скал, луговые места для палаток. Не спускаясь на поляны, отыскиваем на осыпи продолжение тропы к верхним скалам (не путать с тропой в долину Бигдази) и там, словно по винтовой лестнице, взбираемся на просторную седловину в ГКХ - пер. Макера (2380 м).

На северных склонах в зеленых берегах сияет синее зеркало оз. Макера. На дальнем плане вырисовываются очертания хр. Абишира-Ахуба. Дальше некоторое время идем у самого гребня, затем выбираемся на зеленый перевал следующего южного отрога. Отсюда видны г. Анчха (2698 м), верховье р. Бавю, г. Каменистая (2473 м) и пологий участок (4 км) тропы по альпийским пастбищам до пер. Лашипсе. За отрогом нужно оставить тропу и, траверсируя травянистые склоны с пятнами снега, выйти (1 ч) на скалистую седловину пер. В. Дамхурц (2351 м) левее остроконечной вершины в ГКХ.

Внизу лежат два озера: большое - у самого перевала, поменьше -чуть ниже, окруженное мрачными отвесными скалами. В самом низу просматриваются верховья долины р. Дамхурц. Туда обрывается невидимая сверху скальная стена с большим водопадом, который обходится левее. Высота водопада 20 м. К стене падающей воды, рисунком напоминающей орган, можно подойти вплотную. Отсюда видно, что водопад начинается падением потока в щель, потом струя на мелких уступах дробится и рассыпается по плоскости черной скалы. Через 2 ч от перевала спускаемся к переправе через р. Дамхурц (М18).
M15. Река Б. Лаба - пер. Абгыцха - левый исток р. Абгыцха (20 км, 1,5 дня).

Одним из самых доступных и удобных для обозрения ледников в этом районе является л. Абгыцха. Он залегает в глубоком каре в окружении высоких черных скал. Длина ледника 1,1 км. Конец его языка спускается до рекордно низкой в этом районе отметки 2510 м. С ледником можно познакомиться в однодневной экскурсии из долины р. Санчара. Интерес представляет и перевальный маршрут из верховий р. Б. Лаба.

Километром выше устья р. Бурной (1630 м) - брод через Б. Лабу. За ним начало тропы на пастбища г. Абгыцха. Набираем высоту в тени густого леса. Оглядеться удастся, когда выйдем выше его границы. На просторной террасе у подножия ступенчатой горы лежат два мелких озера. Одно - зарастающее. На краю лугов над Лабой прилепился карачаевский кош. Отсюда через ущелье хорошо виден противоположный склон (от пер. Дукка до г. Азимба).

Особенно хорош вид с дальнего берега озера. В озерную гладь смотрятся верхушки елей и синеющие очертания гор. Рядом с озером на возвышении имеется хорошо защищенная от ветра и удобная для лагеря узкая поляна (4x20 м), которая упрятана между параллельными грядами, поросшими буковым криволесьем.

За озером в южном направлении выступ отрога скрывает подъем на пер. Абгыцха (1 А*, 2830 м). Тропа ведет косым траверсом вверх через заросли кустарника и осыпи. Одолев подъем (1 ч), на лугу сворачиваем в ущелье. Вдоль моренного вала (2265 м) по камням бежит прозрачная речка, а за валом открывается красивое озеро густого серо-синего цвета (диаметр около 200 м). Стоит пройти по берегу и подняться на холмы "бараньих лбов", большей частью скрытых темно-зеленой порослью рододендронов. На фоне неба живописно вырисовываются березки. С края обрыва просматривается верховье Лабы, л. Азимба и пики Аманауза. Озеро не имеет поверхностного стока и требует к себе бережного отношения.

Дальнейший путь - по ложбине, которая ведет к перевалу. Выйти в нее лучше повыше гребнем морены. На дне ложбины - снежник, выше - осыпи и ковры лиловых цветов. Показалась зеленая седловина, но это лишь ступень подъема. С нее в скальном гребне виден перевал. Последний взлет - снег и подвижная осыпь. Вид с перевала на юг ограничен, вдали просматривается лишь часть хребта г. Санчара. Правее, в скалах перевального гребня, можно увидеть укрепления, оставшиеся с войны.

Спускаемся по разрушенным скалам (камнепад!), забирая вправо на полосы мелкой осыпи, затем - по снежнику в ложбине. На завале крупной осыпи, заметной издали по голубому цвету, - отдых. Осматривая пройденный путь, замечаем, что левее имеется еще один перевал. Это пер. С. Абгыцха (2800 м). Он сложнее (1Б) за счет скал, которые выглядят довольно крутыми. По другую сторону за перевалом - засыпанная камнями терраса с ярко-синим озером. Спуск на север по крутой осыпи приведет к озеру, от которого мы начинали подъем к пер. Абгыцха.

Продолжив спуск, скоро оказываемся на краю глубокого ущелья. Внизу, в окружении мрачных скал, виден ледник, дающий начало р. Абгыцха, которая течет по ровному, словно усыпанному гравием, дну ущелья. Над снежником с двумя бергшрундами находится пер. Васильева.

Спуск к реке (200 м) идет по изрытой водотоками осыпи. Брод через бурную речку нужно искать там, где она шире (страховка!). Отсюда можно выйти к самому крупному леднику в этой части ГКХ (3 ч), увидеть глубокие трещины и ледяной грот, из которого вырывается река. Подниматься проще у восточного края ледника. Высокий скальный забор защищает ледник от теплых южных ветров, что позволяет существовать столь крупному леднику вблизи субтропиков.

В западном углу кара возвышается его главная вершина - г. Грибза (3001 м), в восточном - узловая г. Цегеркер (2928 м). Между ними видны три перевальные седловины (1Б-2А к. тр.), ведущие к истокам р. Зап. Грибза, и левее г. Цегеркер - пер. Чертовы Ворота (М10) в долину р. Цегеркер.

Возвращаемся к оставленным рюкзакам, чтобы продолжить спуск к р. Санчара. У моренного вала, перегородившего ущелье, появляется тропка. Дальше р. Абгыцха не узнать: она падает с порога на порог, устремляясь в узкую горловину на край обрыва. Тропа заворачивает влево к нависающей скале. Здесь уже встречаются первые березки (2000 м). У скальной стены вдоль водопада 200-метровый крутой спуск. Мощный двухкаскадный водопад упрятан в каньон. Увидеть его можно, лишь спустившись к реке.

Тропа петляет по камням и криволесью. Слева - продолжение подковы "бараньих лбов" и новые водопады, спадающие из затаившихся наверху озер. Правый склон за рекой - серо-голубое полотно осыпей с альпийским разнотравьем. Наверху кажущаяся рядом макушка г. Абгыцха (3156 м). Ниже водопада следует отыскать место переправы на правый берег. Дальше долина словно распахивается, тропа выбегает на цветущий луг и берег р. Абгыцха (М12). Позади хорошо видна стена "бараньих лбов" с шумящим водопадом, правее - вершина из двух близко расположенных острых пиков - г. Амаркатыл.

Другие маршруты

Горный массив с л. Абгыцха интересно пересечь, включив в маршрут спортивные перевалы 1Б к. тр., которые находятся в гребне, охватывающем ледник.

Начало маршрута - в долине р. Цегеркер. Примерно в 1 км от пер. Цегеркер со скалистого массива г. Цегеркер в долину по крутому кулуару падает ручей. Он начинается под пер. Чертовы Ворота (1Б, 2800 м), через который нам предстоит выйти на ледник. Перевал пока невиден за нагромождением скал. Подъем на него удобнее начать левее, вдоль следующего кулуара. Мелкий кустарник не мешает.

Через час крутого подъема подходим вплотную к скале с травянистыми полочками. По ним идем вправо, чтобы пересечь кулуар (страховка!). Продвигаемся и дальше вправо под стеной, забирая вверх к кулуару с ручьем. Перевал уже угадывается - действительно, скальные ворота. Теперь к нему прямой путь по крутому снежнику и осыпи. На седловине можно поставить палатки. Отсюда хорошо видно Архызское высокогорье - г. Аманауз, ледники Азимба и Лабинский. На западе через л. Абгыцха видна черная башня г. Грибза, а правее — нужный нам пер. Васильева.

Спускаемся крутым (до 40°) снежником на ледник (закрытые трещины!). К седловине пер. Васильева* (2850 м) с ледника ведет крутой снежник, разрезанный широкой трещиной (страховка!). Перевал назван именем советского ученого-ботаника профессора А. В. Васильева (1908-1981), работавшего долгие годы в Сухумском ботаническом саду. 50 лет он в одиночку исследовал горы Абхазии и района Б. Лабы, одним из первых туристов побывав на л. Абгыцха.

Возможен и другой путь - по скалам правее снежника. Сначала нужно по полочкам пройти около 60 м наискосок вправо. Затем взобраться на верхнюю полку, которая ведет левее на гребень. На осыпающихся скалах требуется тщательная крючьевая страховка. С гребня простой выход на перевал, откуда видны г. Санчара и пер. Алаи-траху.

В 1942 г., после того как пер. Санчара был взят нашими бойцами, в скалах г. Грибза еще держались гнезда егерей. Здесь и сейчас встречаются остатки немецкого оружия, ржавые гранаты и мины (осторожно!).

С перевала Васильева несложно подняться на скальную вершину г. Грибза (0,5 ч). Вначале подъем идет по крутому снежнику, затем по простым скалам. На вершине видны следы войны.

Спуститься с перевала можно прямо вниз в долину правого и> тока р. Санчара (1,5 ч до Санчарской тропы), а для выхода на пеэ. Алаштраху нужно обогнуть г. Грибза (осыпные полки) и подняться на пер. 46-й Армии (1 А, 2755 м) в гребне ГКХ.

Не доходя до подножия пер. Васильева, можно выйти на любые из трех перевалов Грибза. Эти седловины просматриваются снизу -Центральная седловина (2А) - самая сложная. Чтобы подняться и нее, нужно преодолеть глубокий рантклюфт и выйти на разрушенные сыпучие скалы. Опасный участок (около 60 м) вверху заканчивается осыпями. Спуск на южную сторону проще (мелкая осыпь). Два других перевала преодолеваются по легким разрушенном скалам и осыпям. Характер спуска на юг аналогичен пер. Ц. Грибза. Не доходя 1 км до минеральных источников на р. Адзапи, тропа пересекает левый приток. По его ущелью проходит тропе к пер. Минводы на р. Макера. На переход до р. Макеры нужно иметь 2 дня. Ночевать лучше поблизости от устья ручья на правом берегу р. Адзапш (1800 м) - здесь прекрасные сухие поляны.

В низовье ручья труднопроходимое криволесье. Поэтому на пути к минеральным источникам находим тропу, которая верхом обидит заросли и выводит к ручью. Дальше вдоль ручья поднимаемся в смешанном лесу. Выше водопада переходим на левый берег. Лес сменяется лугами открытой долины. Тропа выводит поверх скатного уступа. Оставив ручей в тисках скал, она серпантином поднимается, как кажется, на водораздел, но это лишь перегиб склона-С него тропа обходит трудную скалистую часть хребта и поднимается на седловину пер. Мачицко (2400 м), заросшую рододендроном. По другую сторону - обширная подкова гор, образованная верхними цирками одного из притоков р. Санчара.

В начале спуска с седловины в остающемся позади крутостенном травянистом цирке, похожем на вазу, видим синее круглое озеро с зеленым островком посередине. Тропа, обогнув выступ отрога, выводит в следующий цирк с ручьем. Долина притока р. Санчара - р. Западки - просматривается на несколько километров.

Вдоль ручья вниз через лес проложена тропа. Она выводит на Санчарскую тропу в 3 км ниже поляны "7-го поста". Но наш путь -дальше под скалу и в следующий цирк с несколькими маленькими озерами. Пройдя широкую, вытоптанную скотом седловину пер. Минводы (2443 м), оказываемся в бассейне р. Макера. На спуске слева, в каменной чаше, появляется темное озеро с вытекающим из него ручьем (2200 м). В долину р. Макера прямого спуска нет. Пастушья тропа поведет на правый отрог, направление - граница соснового леса.

По пути встречаются любопытные зарастающие озера. Берега и островки состоят из густой щетинистой травы. Островки разной площади, но обязательно круглые, составляют удивительное кружево. Эта округлость помогает представить происхождение островков. Стоит через толщу воды пробиться одной травинке, как каждое лето она обрастает новыми, увеличивая масштаб завоевания. Только глубина воды сдерживает этот рост.

От озера за час выходим на гребень с мощными соснами (они здесь поднимаются выше криволесья до высоты 2100 м) и переваливаем в соседнюю долину. Тропа, не доходя до низа, сворачивает влево мимо красивой сосны на скале. Огромная, в два обхвата, с обломанной верхушкой, она живет, и вокруг - молодая поросль. Обходим ее слева и спускаемся на гребень с пихтами. Хорошее место для отдыха, неподалеку родник. По пихтарнику тропа крутым серпантином спускается к р. Макера (М16).
М16. Поселок Пхия - р. Макера - пер. Макера (тропа).

От моста через Лабу до устья Макеры - 4 км. За мостом дорога тут же упирается в полноводную протоку. Можно идти вдоль нее, переходя с одного берега на другой то вброд, то по срубленным деревьям. Но лучше сразу по старой дороге (не путать с левой Санчарской дорогой) подняться на террасу с огороженным сенокосом. В дальнем углу поляны отыскиваем лесную тропу, спускающуюся краем террасы к знакомой протоке на лесовозную дорогу, по которой углубляемся в великолепный смешанный лес.

Перейдя через ручей, дорога раздваивается. Правая через 0,5 км приведет к мостику через Макеру, левая (наша) выведет в сумрачный ельник. Доносится шум р. Макера. Выходим на большую поляну (2-й км от развилки дорог) с видом на долину р. Пхия и хр. Абишира-Ахуба. На поляне удобное место для лагеря. Рядом лесной ручей.

Дальше дорога идет лесом к бурной р. Татарка (4-й км, 1330 м). Переправа по бревну, и скоро берег Макеры. Просторная долина поросла хвойным лесом. Река плавно катит прозрачные воды по камням. Правый (наш) склон дальше более крутой, расчленен лавинными желобами и покрыт густым криволесьем. Тропа трудная. Эти 5 км можно обойти и по другому берегу, но тогда придется делать две переправы.

Идем по тропе, где криволесье чередуется с тенистым пихтарником. В криволесье тропа то жмется к воде, то поднимается выше. В кустах отыскиваем ее по срезанным веткам. В травах, скрывающих путника с головой, приходится пробираться на ощупь. Среди пихт и елей тропа отчетлива. Много грибов. С полян открывается противоположный борт ущелья - поросшие елями скалы, отполированные лавинами водотоки, белопенные водопады.

В лесу слева по ходу слышится шум водопада. Тропа раздваивается: левая ведет вверх к пер. Минводы, правая спускается в расширившуюся долину. За сырым пойменным лесом с полноводным тихим ручьем (переправа по упавшему дереву) раскинулась обширная поляна с субальпийским высокотравьем (11-й км). Дальше - стена леса. Попадаются пихты-гиганты в 3 обхвата и высотой более 50 м.

Здесь, на полянах берега Макеры, стоит сделать небольшой привал. Над верховьем долины высится гора с пятнами снега - Чамхар (2664 м). Склоны поросли непроглядными темнохвойными лесами. На противоположном берегу - еловый бор. Из темной его глубины колоннами высвечивают мощные стволы деревьев. С осыпающегося берега свисают корни. Подмытое дерево когда-нибудь упадет с одного берега на другой и станет еще одним мостом. Сколько их ниже по реке. Некоторые деревья так и засохли, повиснув над рекой.

Продолжим путь вверх по долине. На 13-м км - ручей, вырывающийся из замшелой щели в скалах, поросших елями и пихтами. Переправа вброд. Общая высота его каскадов около 200 м! Чтобы увидеть один из самых замечательных здешних водопадов, нужно сначала выбраться на уступ (около 30 м) левее ручья. Там, в зарослях кавказской черники, отыщется слабая тропка, которой изредка пользуются пастухи. Через лес она приведет на балкон над обрывом. Потоки падающей воды и искрящихся брызг - над головой и под ногами. Дрожит воздух, в ушах грохот разбивающихся о камни струй. В небо стеной уходят скалы, сплошь заросшие елями. На экскурсию потребуется 1 ч.

Возвращаемся на тропу и, перейдя ручей, углубляемся в заросли кустарника. Идти нужно прямо по ручью в коридоре зарослей. Затем недолгий подъем к группе пихт на склоне. У тропы в каменном колодце выбивается ледяной родник. Дальше - луговая часть долины и слияние рек (1600 м) Чамхар и Макера. Здесь переправа. На противоположном высоком берегу под старыми пихтами - стоянка пастухов. Это удобное место для лагеря.

Дальше тропа пересекает бурный ручей в овраге и начинает подъем по буковому лесу. До границы леса 1 ч хода. Из-под корней деревьев через дерн то тут, то там проглядывают сглаженные скалы. В альпийской зоне среди валунов - белые шапки цветущих рододендронов. Рядом, возле снежника, по зеленому лугу рассыпаны нежные анемоны, белые и желтые. Выше долина выполаживается. Ступаем на необычный луг. В густой траве таятся многочисленные ручейки. Отовсюду слышно звучание переливающихся струй. Великолепен водопад слева. Кажется, вода падает с 200-метровой вершины. Отсюда не видно, что выше - озеро.

Среди рощ криволесъя (15-й км, 1800 м) стоянка пастухов. Тропа, ведущая от коша на пер. Макера, пересекает речку и поднимается на склон в коридоре среди полос криволесья. Выше границы кустарника она заворачивает влево на край впадины (1 ч из долины) к темной, с сине-зеленым отливом глади озера. Вокруг пестрые луга, заросли рододендрона, уступы скал со снежником.

Озеро Макера (2100 м) достойно экскурсии (1 ч). Обойдем его слева к вытекающему ручью. По пути на склоне натыкаемся на прямоугольные кучи камней - остатки немецких блиндажей. Дальше ступаем на ковры альпийского луга, по которому извивается хрустальной чистоты и блеска ручей. Вода из озера вначале вливается в каменный бассейн, затем струится по валунам, покрытым ярко-зелеными мхами, а потом обрушивается водопадом (мы его видели снизу). С высоты птичьего полета во всех деталях просматривается пройденная долина Макеры.

Возвращаемся на тропу, которая некрутым серпантином выводит на широкую, заросшую рододендроном седловину пер. Макера (2380 м). Здесь, вдоль гребня ГКХ, проходит тропа Ауадхара - Санчара (М14). Сверху открывается обширная панорама. На западе видны вершины Ацетука, Анчха. Южнее простирается карстовое плато Бзыбского хребта с вершинами Дзышра и Ахибаху, еще левее -дымчатые зубцы г. Чедым, а внизу открывается глубокая лесистая котловина Псху.

Другие маршруты

• Из долины р. Макера (отправная точка - 13-й км) можно за 1 -2 дня пройти к минеральным источникам Адзапш (15 км, трудная тропа). Тропа, которую мы раньше рекомендовали для осмотра водопада на притоке Макеры, поднимается и дальше по крутому склону (300 м, местами до 50°) среди гигантских пихт и елей. В зоне криволесья и высокотравья она несколько раз теряется. Выходим к речке над водопадом и далее поднимаемся по долине, выбирая, где заросли реже. Наконец на правом берегу появляется хорошая тропа к кошу (2000 м). Здесь ночевка.

Дальше разбитая тропа идет вдоль речки, затем переходит ее и взбирается на правый (по ходу) скальный уступ. Теперь прямой путь на зеленую седловину промежуточного перевала (2300 м). За ним обширная подкова истоков р. Чамхар с крупным озером в отдалении от нашего пути. Тропа на спуске теряется среди камней, но уже на дне ложбины и на подъеме к пер. Чамхар она вновь заметна. На восточной седловине пер. Чамхар (2336 м) с войны (1942-1943гг.) остались укрепления минометного расчета. Далеко просматриваются истоки р. Макера. Дальше путь идет вниз-влево по тропе к минеральным источникам Адзапш (3 км).

•  Вверх по р. Макера от коша (15-й км) идет тропа, которая через 1 км у границы кустарника поворачивает зигзагом вправо и поднимается на отрог, ведущий на водораздел рек Макера и Дам-хурц. За отрогом зеленеет "висячая" долина левого притока Макеры. В верховьях ее имеется несложный перевал на плато между ГКХ и хребтом, охватывающим верховья р. Мамхурц. С плато спуск к правому истоку р. Дамхурц. Можно подняться и на ГКХ к тропе Ауадхара - Адзапш.