Бублик Б. А. Про огород для бережливого и ленивого

Даешь грядки.

Привычное планирование огородных участков - рядовой посев. Так обычно сажают картофель, помидоры, кукурузу, подсолнухи, капусту, бахчевые. И только “малые” культуры, под которые отводятся существенно меньшие площади (зелень, корнеплоды) располагаются на грядках.

По сути рядовой сев - это “считалочка” ряд-дорожка, ряд-дорожка…, ибо предполагается, что можно ходить (и ходят весь сезон) по каждому междурядью, фактически превращая его в дорожку. Такое количество дорожек можно оправдать только при механизированной обработке достаточно больших площадей. Если же речь идет о небольших участках, огородах с преимущественно ручным трудом, то куча площади, уходящей под бесконечные дорожки, и тьма минут, затрачиваемые на их поддержание, свидетельствует о расточительности такого “планирования”.

Гораздо совершеннее другая организация огорода - грядки и дорожки. Дорожки обеспечивают простой доступ к растениям на всей грядке, исключаются от всех обработок (в том числе полива), минимизирует “отходы” площади. Но …я много общаюсь с коллегами - садоводами и огородниками - и могу сказать, что разговоры о планировании участка, о дорожках и грядках - вязкое занятие. Половина собеседников вообще “глуха”. Кто-то кивает, чтобы отвязаться. Другой и вовсе агрессивен; “это ж, сколько земли уйдет на дорожки”.

Однако если находится один, кто “откроет” уши, а потом попробует, что это такое, то все - возврата нет. Он уже не будет топтаться по полю, как по толоке, черпать черевиками пыль посуху и таскать на них пуды грязи после дождя. Не будет оставлять “подпалины от утюга”. Я имею в виду не только внешнее сходство следов от ступни и утюга. Где ступила нога, там уплотнилась почва и … заработали капилляры, перекачивающие почвенную влагу в небо. То есть ступня не сожжет, как утюг, а только высушит почву, но это уж, как говорят украинцы, “не умер Данила - болячка задавила”.

От ступней достается и корням растений. У помидоров, например, они могут покрывать площади с поперечником в несколько метров. То же - у огурцов (и залегают корни у самой поверхности), арбузов, дыни, тыквы, перца. Мы-то думаем, что ставим ногу между кустами, а на самом деле наступаем сразу на все близлежащие кусты. Корни, естественно, повреждаются. На следующем шагу - в другом месте, потом еще… Растения, конечно, уже не дадут того урожая, какой могли бы дать. Ходим с благими намерениями; подкормить, полить, сорняки удалить…но - вредим.

А ведь только и делов-то; не относиться к растениям пренебрежительно, выделить для них полосы, где их никто не топчет (грядки), и для себя - полоски, по которым будем топтаться весь сезон (дорожки). И не думать о том, что площадь, занятая под дорожки “пропала”. Она вернется комфортом для растений (и нас) и прибавкой урожая. Будет где поливной шланг протянуть, и тоже спасем пару-другую кустов, которые могли бы сломать при отсутствии дорожек. Ну а кто может сосчитать ветви, завязи, плоды, обломанные и оборванные с разросшихся растений при ходьбе без дорожек?

Да, дорожки забирают процентов 20 площади. Их можно “сберечь”, если спрятать голову в песок и не думать о том, что придется весь сезон ходить, полоть, удобрять, поливать, бороться с вредителями, собирать урожай. Эти процедуры все равно возьмут свое от “видимого” урожая. И не 20, а все 50%.

Выбор ширины грядки и дорожки - дело вкуса. Практически ширина грядки нужна такая, чтобы с любой стороны была доступна для работы середина грядки, т.е. не более 120 см. Дорожки должны обеспечивать свободную ходьбу, в том числе и ведрами, т.е. быть не уже 30-35 см.

На нашем участке мы выбрали именно такие размеры. Но поверьте моему опыту; грядки чуть уже, а дорожки капельку шире - чуточку удобнее. Грядки у нас постоянные. Дорожки не перекапываем. “Главные” дорожки покрыты гравием и поросли спорышем (гусиной лапкой). Другие дорожки тоже частично покрыты спорышем, но мы будем заменять его датским белым клевером, чтобы легче было удерживать приятный для босых ног покров в пределах дорожки (у клевера нет таких семяносных “усов”, как у спорыша).

Понятно, что трактор вам не нужен на рыхление грядок вилами времени (и сил) надо меньше, чем ушло бы на поиски трактора. Да и участок обжит; тут куст любистка, там - мелисса, здесь смородина, там клубника, клевер, многолетний лук, цветы. К тому же нет у нас “зяблевой” страды как таковой; грядки рыхлятся по мере высвобождения и тут же засеваются подходящими культурами. Пример; чеснок выбирается как раз к тому времени, когда приходит пора сеять дайкон. Значит - быть дайкону. Выкопаем картофель - сеем пшеницу или рожь и т. п. Так что грядки ни одного дня не пустую.

Деление участка на грядки облачает также соблюдение севооборотов, благодаря которым легче “уводить” растения от заболеваний.

Не много о заокеанских наблюдениях. Понятно, что приусадебные участки у американцев имеют несколько иное, чем у нас, назначение (мы как бы поделили с ними девиз “Хлеба и зрелищ!”). И дорожки у них - существенный элемент дизайна. Видел я, на пример, садовую дорожку и 14 фрагментов, и на каждом - свой орнамент!

Но вот побывал я на ферме типа Pick-Up, где горожане сами себе собирают ягоды и овощи, оплачивают их и увозят (кстати, так родилось название автомобиля “пикап”). Поле поделено на грядки длиной с полкилометра и по нему культуры “перекатываются” в течение сезона. Когда культура убирается, грядка культивируется, в нее заделываются компост и растительные остатки, затем специальная машина прокладывает по центру грядки шланг для капельного орошения, накрывают ряды черной пленкой и присыпает ее края землей, а затем посадочная машина пробивает в покрытии отверстия и вставляет в них горшок с рассадой. Как раз при мне на месте ранних помидоров сажали поздние цуккини (хоть дело было в августе, но для широты Тбилиси еще не поздно). Так вот междурядье - у всех овощей - были 70-80 см, а дорожки между грядками - около метра. Дорожки “съедают” 60-70% площади, но фермеру это выгодно, потому что технологически оправдано. Он постоянно считает деньги, он их зарабатывает, и можно поверить ему, что он нашел оптимальное соотношение ширины грядок и дорожек. Мы же “экономя” 20% площади, маемся и топчем все 50%.

Отдельно - о грядках на картофеле. И потому, что это - самое распространенное у нас культура, и потому, что вроде бы не просятся на картофель грядки.

Нет, наверно, человека - не городского, ни сельского, который не видел оживления на огородах в дни посадки картофеля. После посадки - до самой уборки - уже не бывает такой толчеи. Один лунки копает, другой в них клубни бросает, третий - горсть перегноя или золы, четвертый граблями шурует, пятый “скатерть” расстилает. Идиллия? Увы - копач стоит к рядку лицом! А это значит, что он опорной ногой прессует следующий рядок, бросающие клубни, золу и пр. ходят перед ним и топчутся по только что посаженому ряду, труженик с граблями трамбует еще раз всю грядку и только тот, кто расстилает “скатерть”, занят безусловно полезным делом.

Картофель - растение, у которого стебли, корни и в особенности столоны имеют относительно малую ростовую силу. Каждый видел асфальт, вздыбленный тополем, пыреем, лопухом. А картофелем видел кто-нибудь? Я бы даже предположил, что картофель скорее “выбрал” бы бедную, но рыхлую землю, чем удобренную, но спрессованную. А мы его - топчем…

Особых слов заслуживает операция с граблями. Вот уж воистину грабеж! И дело не только в дополнительном утаптывании почвы в угоду “косметики”. Трудно придумать что-нибудь вреднее ровненькой “красивой” поверхности на весенней грядке. Первый же дождик образует на изначальной почве корку, а последующие стекают с такой грядки как с доски, унося с собой и влагу, и частицы почвы. Вместе с тем “некрасивая” бугристая поверхность улавливает целиком “оба дождика в маю”.

Мало того: бугры, оставшиеся после посадки, служат бесплатными ловушками для медведки (капустянки). Эти бугры прогреваются лучше другой поверхности, медведка дает под ними гнезда на своих трех вершках от поверхности, и при первой же прополке эти гнезда становятся легкой добычей (вместе с “опекуншами”). И этот способ борьбы с медведкой кажется нам самым эффективным.

Ну, хорошо, с граблями просто: “нет грабель - не проблемы”. А копачу что делать? Да просто повернуться боком к ряду!

Детальнее это выглядит так. Готовятся лунки первого “крайнего” ряда. Затем копач становится в междурядье второго третьего ряда боком и, пятясь, копает лунки второго ряда и закрывает лунки первого. Все тоже - только боком! По следам идут “бросатели”. Пройдя рядок, процессия разворачивается и идет обратно по этому же междурядью: при этом почвой из лунок третьего ряда закрываются лунки второго. Затем все переходят в очередное четное междурядье, то есть между четвертым и пятым, потом между шестыми и седьмым рядами и так до конца. Есть здесь одна единственная трудность - ориентация при первом проходе четного междурядья. Но стоит отметить копаемый рядок с помощью шнурка с двумя проволочными штырьками (или колышками) на концах, и затруднение снято! А в итоге получаем:

• 
  ни в одну лунку или между ними не ступает нога - вплоть до самой уборки;
  
• 
  остаются не потоптанными нечетные междурядья, и в них остается рыхлая почва для окучивания;
  
• 
  вся текущая работа (прополка, борьба с колорадским жуком) ведется с “дорожек” - четных междурядий;
  

Любопытно, что в “ближнем” окружении посадка картофеля “боком” внедряется с трудом. Конечно, те кто не побоялся чурка с колышками, вообще теперь не понимают, как можно иначе сажать картофель. Испробовав, этот прием уже не бросают. Но большинство твердит “нам надо быстро” и остаются при своем. Есть единственное соображение. Которое оправдало бы упрямцев (если бы действительно посадка “лицом” была производительнее, чем посадка “боком”). Обычно на поле привозится весь посадочный материал и его надо высадить “за один сеанс” (не вести же обратно!). Но и здесь нет проблемы: оставшиеся семена можно прикопать и вернутся к ним хоть через неделю, прикопанные клубни в весенней почве ведут себя будто посаженные, дают одновременно с ними ростки и корешки и последующие их рассаживание не приводит к каким либо потерям. А вот некоторая выгода есть: благодаря вынужденной паузе выявляются и отбраковываются заглохшие и больные клубни.

На самом же деле не видно операции, которая замедляла бы работу при посадке “боком”, И, кроме того, есть интересный встречный вопрос: какая цель ставится - “посадить” или собрать? Ведь меньшая трамбовка почвы очевидна! Прибавка урожая - тоже! НО тут уже вступает в дело довод “всю жизнь так делали”, ну а против лома нет приема.

На участке, разбитом на грядке меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа и организация севооборотов. А на картофельной делянке грядки формируются автоматически при посадке картофеля “боком”, а не “лицом” к рядку.

Компост и компостирование

Слово компост можно было бы заменить “домашним” перегной, если бы не распространенное последнего преимущественно для обозначения старого перепревшего навоза. Компост - это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов, (в том числе - навоза). Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна атакует останки умерших растений и животных, и переводят их в почвоподобную субстанцию - гумус, формирующий полезную ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно проходя через компостирование, умершие растения и животные закладывают основы новой жизни. В словах компост и компостирование отражается динамика процесса разложения, компост - это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.

Немного истории

История компостирования начинается предположительно с первых примитивных растений, останки которых трансформировались малыми колониями бактерий в дарящую жизнь субстанцию. Однако и историография его немолода самому древнему из известных письменных упоминаний о компостировании - более четырех тысяч лет. Оно было найдено в Месопотамской долине на глиняных табличках времени империи Аккат. Компост был известен в древней Греции, в древнем Риме, подробно описан в Талмуде.

Уже на первых шагах земледелия и скотоводства человек, несомненно, заметил, что урожай намного обильнее, где находился навоз, “связал” урожай и навоз и начал сознательно применять компостирование. И до середины девятнадцатого века земледелец зависел от компоста, поддерживавшего урожайность его полей и кормившего и “одного с сошкой” и “семеро с ложкой”.

Но в средине девятнадцатого века произошел драматический казус, наука более чем на сто лет увела земледелие на губительный тупиковый путь химизации. Дорого заплатила Земля за мираж “фабрик плодородия” на колесах. Между тем начиналось все вполне пристойно. В 1840 году Юстас фон Либих (выше, в пункте “Нет пожарищам” упоминался его закон плодородия) опубликовал монографию по химической агрокультуре. До Либиха в агрокультуре превалировала теория гумуса, согласно которой растения фактически “едят” гумус в процессе роста. Либих опроверг эту теорию, доказывая, что растения получают питание из известных химикатов в растворах. А поскольку гумус не растворяется в воде - Либих просто исключил его из числа значащих факторов роста растений. Поразительная поспешность выводов! Свести к простым растворам сложнейшие биохимические процессы преобразования питательных веществ в почве в форме, доступной растениям? Ну а коли гумус не растворяется, то… “нам такой гумус не нужен”? И на сотню лет забыли земледельцы о системах хозяйствования копирующих природу, о кругообороте листы в лесу и трав степи и начали строить “фабрики в поле”. “Исправили” природу…

Лишь в 1940 году после публикации “Агрокультурного завещания” английского ученого Альберта Ховарда начался мучительный возврат земледелия к естественным органическим методам. С 1942 года усилиями Родейла начинается развития восстанавливающей системы земледелия в США, а затем и в других странах. Сын Родейла Роберт организует выпуск журнала “Новый фермер”.

• 
  Но вернемся к компосту и гумусу. После того, как Либих установил нерастворимость гумуса в воде и его “ненужность” для роста растений, неоднократно предпринимались попытки рассмотреть гумус “поближе”. Крепкий оказался орешек! И только в 20 веке удалось выделить важнейшую компоненту гумуса - гуминовую кислоту, а вслед за тем тончайшими методами исследования (в частности с помощью радиоактивного углерода) “реабилитировать” гумус как основной источник питательных веществ для растений. В частности было установлено, что:
  
• 
  растения могут, минуя растворы, прямо из гумуса ассимилировать органические соединения;
  
• 
  лецитин из гумуса может быт источником фосфора, а цистин - источником серы;
  
• 
  гумус повышает уровень доступности фосфора в почве;
  
• 
  гумус является источником доступного железа для растений и микроорганизмов;
  
• 
  гумус увеличивает проницаемость мембран и протоплазмы, способствуя усвоению больших количеств питательных веществ;
  
• 
  гумус является единственным источником рассеянных элементов;
  
• 
  гумус играет роль витаминов для растений.
  

Ингредиенты компостной кучи.

Трудная задача - описывать возможные ингредиенты компостной кучи. Проще было бы, кажется, перечислить, чего в ней не должно быть. Подумалось: “Гвоздей?”. И тут же заметил оплошность. Не помешал бы килограмм другой гвоздей; компост обогатился бы железом! Ну, а если оставить шутки и всерьез начинать перечислять ингредиенты, то начинать надо (как для одного весьма популярного у народа напитка) - с “дрожжей”, то есть с почвы. Что же касается ингредиентов - “наполнителей”, то их условно можно разбить на две группы: “бурые и зеленые”. “Бурые” ингредиенты обеспечивают кучу преимущество углеродом, а “зеленые” - азотом. “Бурых и зеленых” в куче должно быть примерно поровну; именно в этом случае достигается близкое к идеальному соотношению углерода и азота 25:1. Очень уместен в компостной куче навоз. А до уровня шедевра компост доводят дождевые черви.

Почва. Это важнейший ингредиент компостной кучи. Она производит ферменты, абсорбирует летучие фракции, выделяющиеся в процессе разложения, содержит биллионы почвенных организмов, которые перерабатывают растительные и животные остатки и преобразуют их в компост. Почва - это и склад минералов, необходимых для обеспечения почвенных организмов, быстро растущих и размножающихся в куче.

Компостная куча должна быть и “одета”, и “нафарширована” почвой. При формировании кучи нужно каждые 20-25 см органических материалов притрушивать 3-4 см почвы. Готовая куча должна быть покрыта с боков и сверху примерно 5 сантиметровым слоем почвы. Он послужит теплоизоляции и предохранит кучу от излишнего испарения.

В качестве “дрожжей” для компостной кучи можно использовать старый компост - в нем тоже имеются в достаточном количестве и почвенные организмы, и средства их жизнеобеспечения. Хороши в компосте речные осадки - опыт земледельцев с берегов Нила и Хуанхэ не оставляет никаких сомнений в этом. Тоже можно сказать и об иле со дна прудов и озер.

“Бурые” ингредиенты. Эту группу образуют высокоуглеродистые материалы: солома, сено, подсохшие сорняки, стебли и листья кукурузы, стебли подсолнечника, листовой опад из леса, сосновые иголки, бумага, опилки, обрезки молодых веток деревьев и кустарников.

Закладывая в кучу сухие материалы, желательно рубить их как можно мельче. Особенно это касается кукурузы. Некоторой осторожности требую и листья деревьев. Если листья окручиваются и не вызывают проблем в куче, то листья дуба, например, остаются, усыхая, и могут образовать в куче неразложившиеся пласты. Поэтому листья желательно пересыпать другими материалами.

Надо отметить высокую ценность жгучей крапивы в компосте. Она содержит много железа. В ее стеблях и листьях углерод и азот содержатся в таких же отношениях, как и в навозе. Наконец (и это самое главное). Крапивы помогает быстрой ферментации кучи.

Обогащают кучу минералами и некоторые другие сорняки. В одуванчике в 2-3 раза больше железа, чем в других растениях. В кровохлебке много магния. Конский щавель богат фосфором. Полевой хвощ по запасам кобальта не уступает вике. Осот богат медью и другими рассеянными элементами.

Вообще время о сорняках замолвить доброе слово. В трудной борьбе за выживание они наловчились добывать питание и влагу “в поте лица”. Их корни проникают, как правило, в глубокие подпочвенные слои. Там они находят питательные вещества недоступные культурам-неженкам. Так что включение в кучу разного рода сорняков как бы расширяет зону питания культурных растений, делает компост богаче. Как не посетовать еще раз на то, что мы, как правило, выносим сорняки на обочину или сжигаем.

Идеально распорядиться навозом - это переслаивать им навозную кучу. Богатый азотом он способствует быстрому разогреву кучи, причем “оболочка” кучи удерживает летучие фракции выделяющиеся в процессе разложения. Компостная куча с навозом созревает намного быстрее. Большей скорости компостирования я добивался только с помощью мочевины (карбамида), содержащей 40% азота. В одном из ранних опытов я порубил стебли кукурузы и подсолнуха, сгреб в кучу, полил пару ведер 0.6% раствора мочевины (по два спичечных коробка на ведро воды), прикрыл кучу примерно пятисантиметровым слоем почвы и через три недели мульчировал посадки чеснока готовым компостом.

Мы держим кур и цыплят, так что нам доступен куриный помет. И используем его так. Во-первых, делает из него “чай” для подкормки и лечения некоторых культур. Во-вторых, ежедневно бросаем курам в загон всякую зелень, охапку клевера, выкорчеванные одуванчики, отходы лука и капусты, навильник водорослей из близлежащего озера, рыбные отходы. Куры гребутся в этой подстилке, что-то выклевывают и непрерывно “обогащают” ее. И каждые две три недели уплотнившаяся подстилка перекладывается в компост и формируется новая. Дешево и сердито!

Черви. Невероятно здорово “заразить” кучу дождевыми червями, но поскольку черви не являются термофилами (любителями высокой температуры), то делать это надо, когда куча уже разгорелась. Иначе сами черви убегут от жары на периферию кучи, а вот их яйца и “молодежь” могут погибнут при 50-65 градусах, до которых разогревается “правильная” куча. Если же внести червей с задержкой, в уже разогретую кучу, то они смогут выбрать комфортное место и для себя и для потомства. А как кишат потом! Им лишь бы было влажно нежарко и сытно.

В нашем компосте неизменно жируют калифорнийские красные черви. Я разжился ими несколько лет назад на ВДНХ в Москве. Приобрел рюмочку “инфицированного” перегноя. Достаточно дорого. Я для того говорю о цене, чтобы читатель готов был не поскупиться при случае. В прочем, каждому своему гостю, стоит ему только проявить интерес, я дарю червей на развод, только отмеряю не рюмочкой, а лопатой, обзаведитесь, не пожалеете!

Хороши наши доморощенные черви. Можно подселять в кучу и их. Наш червь - крупный, не в пример калифорнийскому червю, что дорастет до 6 сантиметров и уже гигант. Но калифорнийский - плодовитее. И раньше начинает, и чаще откладывает яйца. Второе его достойно сугубо рыбацкое: он красный и небольшой. Очень часто приходится мне выручать рыбаков.

Есть одно замечание на всякий случай. Хотя дождевые черви - однодомные (двуполые) существа, подселяйте в кучу хоть парочку. Так уж они устроены, что им надо сплетаться парами для выведения потомства.

Не ломайте голову над ингредиентами компостной кучи. Хороша всякая органика, что под рукой. Да еще почва (обязательно), навоз (желательно, но необязательно) и черви (настолько желательно, что почти обязательно).

Техника компостирования.

Если бы кто-то усомнился в возможности обеспечить обилие органического материала, то его можно было бы спросить. “А из чего полыхают костры до неба?!”. Как минимум сорняки и ботва, когда в достатке. Чуть ниже будут названы некоторые источники. Исключительно важны азотные ингредиенты кучи, без азота она не возгорится, и разложение будет очень медленным. Конечно, хорошо бы иметь толику свежего навоза, но и без него свежая зелень может обеспечить кучу азотом.

Размеры кучи, нужно учитывать соотношение нагревания кучи и охлаждения ее внешней средой. Куче можно помочь, например, накрывая ее (но, не перекрывая кислород!). Хорошо справляется с этим сено, солома, почва. Однако решающее значение имеют все же размеры кучи. Практика свидетельствует, что метра в кубе маловато, а сто двадцать сантиметров в самый раз.

Доступ воздуха обычно рекомендую обеспечивать перетряхиванием кучи хотя бы раз в неделю. Это хороший способ. Он сильно ускоряет созревания компоста. Но у меня не поворачивается язык для такого совета. Нет, если бы кто делал “дядя”, то кто бы возражал? Словом если вдруг компост нужен срочно, и есть и силы и время, то Бог в помощь, переворачивайте хоть два раза в неделю! А в противном случае для умеренной вентиляции можно сунуть в кучу десяток другой стеблей подсолнуха, топинамбура или кукурузы, чтобы, подергивая их время от времени, положить охапку мелких веток на дно кучи, проткнуть ее в двух трех местах палкой. Некоторые хитрецы даже закладывают по паре крепких веток на разных уровнях, а потом аэрируют кучу, легонько приподнимая их.

Влага - тоже важный фактор. Идеальная куча должна напоминать отжатую губку. Конечно, если вода доступна, то этого не трудно достичь, поливая кучу от случая к случаю. Если же вся надежда на дождь, то “руль” - форма верхушки крыши. Летом она должна быть плоской, а в зиму - обтекаемой. Об обеспечении закваской речь уже шла, для этого годится почва или старый компост.

У нас на участке две компостные зоны, расположенные по диагонали. Первая зона - бывшая парниковая, а теперь - компостная яма. Глубина около 90 см, ширина - 120 и длина около 8 метров. Яма условно поделена на шесть секций для “конвейерной” работы. В одну секцию компост закладывается, из другой уже выбирается, в этой буйствуют калифорнийские черви, в третью сбрасываются подозрительные сорняки (в такой секции компост держится пару лет, чтобы погибли их семена)

Вторая зона оформлена как овал шириной в грядку, длинной около четырех метров и высотой до метра. Он огорожен хрестоматийной украинской изгородью из лозы, и обсаживается кукурузой. По существу же - мусорная куча, а смориться как живописная деталь.

Заполняются секции в течение всего сезона. Сорняки, отходы, подстилка из птичьего помета.…Идешь летом купаться на примыкающий к участку участок озера, взял с собой тележку, вилы и “кошку” (это инструмент, которым ловят утонувший в колодце ведра). Забросил “ кошку” в озеру, подтащил к берегу добрый навильник водорослей, положил в тележку, искупался, и повез водоросли в яму. Водоросли в водоемах - это азотные “аккумуляторы”, весьма уместные в компостной куче.

Зацвел на пустыре донник - опять забава. Донник - бобовое растение. Его стебли (да еще в цвету) очень богаты азотом и фосфором.

Вырывает, скажем, сосед уже обсеменившуюся щирицу дикое просо, лебеду - сразу к нам на межу. Ему они такие, с готовыми семенами, вовсе ни к чему, а у нас в сорной секции из них будет добротный компост.

А уж осенью поступления в кучу льется рекой. Ботва с нашего участка, стебли подсолнуха с окрестных огородов - все в кучу. Время от времени бросаю в кучу несколько лопат почвы, пару навильников старого компоста, поливаю от случая к случаю, зарываю перегоревшую кучу две три лопаты компоста червей и жду. Летние заготовки готовы к осени, осенние - ко времени весенних посадок, ну а “сорные” выдерживаю пару лет.

Рассказывая о своем опыте, я меньше всего имею в виду команду “равняйсь!” Не универсальны мои приемы. Не у каждого огородника может оказаться “рояль в кустах” Ненужная парниковая яма, озеро под боком, “подельчивый” сосед. Поэтому опишу, как делается “классическая” компостная куча.

Выбор места. Выбирая место надо думать сразу о многих факторах. Неправильно созревающая (например, слишком мокрая) куча может издавать неприятный запах. К тому же она может выглядеть неестественно, и возникает естественное желание убрать ее подальше от глаз. С другой стороны куча должна быть под рукой. Идти со всякой травинкой и за каждым ведром компоста в дальний угол - как говорится, сапоги стопчешь. Можно и городить кучу, и обсадить ее тыквой, индетерминантными помидорами, арбузами (заодно и плетям будет воля вольная), однолетними цветами.

Выбрав место надо разметить площадку. Она должна иметь ширину 120-150 см, а длину - в соответствии с “аппетитом” и, естественно, запасами ингредиентов.