Бублик Б. А. Про огород для бережливого и ленивого

Мы “переболели” подзимним севом. И с “цветухой” бывали на одной ноге, и долго ждали однажды весной, когда же взойдет карательский лук, а чернушка, которой мы обрадовались, была, как потом выяснилось позже, 4-летней!

Но достаточно лишь вглядеться в само слово залегание, чтобы увидеть изумительно простой и эффективный метод стратификации. С наступлением устойчивых холодов (примерно в середине ноября) нужно упаковать пакетики с семенами в полотняный кулек, заложить его в землю на штык лопаты, накрыть перевернутой миской, банкой и т.д. и присыпать землей. Можно это сделать на даче, в огороде, дома под окном. В конце зимы, до весенних “окон”, семена вынимаются, слегка подсушиваются и ждут своего часа.

Мы теперь стратифицируем так не только сельдерейные, катран, чернушку всех видов лука, но и …помидоры. К этому нас подтолкнуло случайное наблюдение. Как-то рядом с помидорной грядкой вырос из падалицы одиночный помидорный куст. В конце лета грядка сильно пострадала от эпифитии фитофтороза, потом ее добили ранние осенние заморозки, а “дикарю” все было нипочем. Теперь, когда мы выращиваем рассаду помидоров из перезимовавших в почве семян, помидоры стоят зелеными весь сентябрь. Правда для плодоношения тепла уже не хватает, но, с одной стороны, сколько “морального удовлетворения”, а с другой - плоды на дозаривание снимаем позже. Что же касается резистентности к фитофторозу, проявленной тем одиночным кустом, то я не могу сказать ничего определенного. Не знаем мы после этого бед от фитофтороза, но, может, просто эпифитии не было?

Мы ничего не сеем под зиму. Озимые культуры (рожь, пшеница, вика, клевер, рапс, чеснок, лук на зелень) не в счет - их мы сеем и сажаем. А возможного полезного эффекта стратификации, мы достигаем прикапыванием семян и не имеем порождаемых подзимним севом трудностей.

Конечно, семена, посеянные под зиму, могут весной “поймать” момент старта и дать более ранний урожай. И если это стоит во главе угла, то можно засеять под зиму клочок земли морковью и свеклой (как, на пучки). Но надо отдавать себе отчет в том, что свекла то уж непременно уйдет в “цветуху". Однако совсем не стоит сеять под зиму крестоцветные (редис, репу, брюкву). Заедят крестоцветные блошки еще до первого настоящего листа. Даже весной, когда уже можно начинать работать, стоит пропустить неделю, вынуждая блошек поискать в другом месте крестоцветные сорняки.

Другие приемы предпосевной обработки семян.

Самым распространенными приемами обработки семян перед севом являются намачивание и наключивание.

Для замачивания нужно проделать те операции, с которых начинается стратификация. Так же на влажное бумажное полотенце высыпаются семена, сверху кладется другое полотенце, этот “сэндвич” скатывается в рулон, который складывается в пластиковый пакет. Теперь (внимание!) действие течет по другому руслу. В кульке должно быть достаточное количество воздуха, укладывается он в какое-нибудь теплое место (на заднюю часть корпуса холодильника, на негорючую батарею отопления и т.д.). Идеальным теплым местом является… термос! Для замачивания семян достаточно одних суток. Если же есть намерение наклюнуть семена, то их нужно просто выдержать большее время. При этом надо регулярно проверять состояние семян и высадить их, дождавшись, начала массового появления ростков.

Несколько практических замечаний о замачивании. Первое - семена должны быть рассыпаны так, чтобы не соприкасались, друг с другом, потому что при возможном прорастании они переплетутся и будут травмированы при разделении.

Не надо держать семена в воде: они могут “заглохнуть”. Встречал я такой иронический совет. Если надумал этим способом замочить семена, то высыпь их на что-нибудь твердое и побей молотком: “эффект” тот же, зато мороки меньше.

Если есть подозрение, что семена могут быть заражены возбудителем болезней, то перед замачиванием их можно залить горячей водой с температурой 50 градусов, подержать 15-20 минут и прополоскать холодной водой.

Следующее замечание – это скорее предупреждение новичку. Торговля предлагает разного рода стимуляторы для семян – гибериллин, гиперсиб и пр. Не “купитесь” и не купите. Надежно установлено, что за некоторое ускорение роста вначале (впрочем, и это – совсем не факт) растение “расплачивается” во время своего становления. А если очень хочется сделать что-нибудь “этакое” – наскоблите горсть ивовой коры или нарежьте молодых ивовых веточек, залейте кипятком, дайте сутки настоятся, и замачивайте семена этим настоем. Содержащийся в ивовой коре салицил – безобидный стимулятор. Хорошо замачивать семена компостным чаем: гуминовая кислота – стимулятор, “проверенный” тысячелетиями. Благоприятствует прорастанию семян также дубильная кислота, поэтому полезно замочить семена в настое из дубовой коры.

Встречаются рекомендации выполнять еще кое-какие предпосевные манипуляции с семенами – скарификацию (обдирание трудно прорастающих растений), купание в “магнитной” воде и др. Покажусь, конечно, ретроградом, но все же скажу, что эти приемы “уводят” семена от природных путей пробуждения заложенной в них жизни. Не тер я семена листами наждачной бумаги, не пропускал воду для замачивания семян через магнитное поле и ничего не могу сказать об эффективности этих приемов.

Техника и агротехника сева-посадки.

В пункте “Даешь грядки” (глава 1) обсуждались достоинства и недостатки распространенного рядового сева-посева овощей. На больших площадях, в условиях высокой механизации процессов рядовой способ оправдан, но в условиях огородов – неэффективен. При севе-посадке на грядках экономится площадь, и обеспечиваются комфортные условия для жизни растений и работы огородника.

При посадке в две линии выгодно смещать одну линию относительно другой на половину расстояния между растениями. Тогда растения размещаются “зигзагом”, и это позволяет более эффективно распорядиться площадью. Пусть расстояние между растениями должно быть 100 см (обычное требование, например, для бахчевых культур). При используемой в этом случае схеме посадки 100 см Х 100 см растения располагаются в вершинах квадрата со стороной 100 см, и на каждое растение уходит 1 кв. м площади. Если же линии сместить и расположить растения в вершинах равностороннего треугольника со стороной 100 см, то каждому растению обеспечивается прежняя площадь питания, но оно требует уже около 0.86 кв. м. И при посадке в две линии на грядке можно оставить между линиями не 100, а только 86 см.

При посадке в три линии растения на крайних линиях располагаются друг против друга, а в средней линии смещены на половину расстояния между растениями. Такая схема называется еще ромбовидной: растения располагаются в вершинах ромба, у которого стороны и короткая диагональ равны требуемому расстоянию между растениями. Длинная диагональ этого ромба, т.е. удвоенное междурядье, равна не двум расстояниям между растениями (как было при квадратной схеме), только 86% этой длины.

На грядке шириной 120 см некоторые культуры (дайкон, бамию) модно сажать в 4 линии. В этом случае растения 1-ой и 3-ей линий расположены друг против друга, а растения 2-ой и 4-ой линий смещены на половину требуемого расстояния между растениями и тоже расположены друг против друга. Если по этой схеме посеять дайкон, который нуждается в 35 см между растениями, то тройное междурядье на грядке будет 90 см. А при квадратной схеме оно было 105 см (при той же площади питания растений).

Для некоторых растений схема посадки выбирается не квадратная, а прямоугольная. Индетерминантные помидоры, например, сажаются с расстоянием 50 см между растениями в ряду и 80 см между рядами, для картофеля эти расстояния равны соответственно 30 и 75-85 см и т.д. В таких случаях смещение линий бессмысленно.

А теперь о технике посадки. Для большей части Украины с частыми длительными и засушливыми периодами и с достаточно резкими температурными перепадами полезна посадка в углубленные лунки или траншеи. В этом случае корни растения оказываются ближе к подпочвенной влаге и чуть дальше спрятаны от резких колебаний температуры, характерных для верхнего слоя почвы. Если лунки сделать очень глубокими, до самой подпочвенной подошвы, и обильно их удобрить, то некоторые теплолюбивые культуры (кукуруза, кабачки и др.) можно сеять на одну-две недели раньше обычного срока. В таких лунках, да еще политых с вечера, создается устойчивый микроклимат, и растениям заморозок не страшен. Лунки потом постепенно присыпаются и у растений образуются дополнительные корни.

Кроме того, лунки и траншеи улавливают возможные (как, правило, нечастые) дожди. Впрочем, о пользе бугристой поверхности грядки уже шла речь в пункте “Даешь грядки”.

Сев культур с мелкими семенами. Многие культуры с мелкими семенами нуждаются в достаточно малых площадях питания. Для моркови, редиса, лука, петрушки и других овощей и пряностей минимальные расстояния между растениями исчисляются несколькими сантиметрами. Такие культуры, как правило, сеют на грядках поперечными рядами. И при этом неминуемо возникает проблема прорывки. Работа и неотложная, и утомительная. Добавляется еще и эмоциональная нагрузка. Вот стоит, обнявшись, пара морковочек. Бодренькие. И вырывать жалко, и жертву выбрать трудно и страдает не только “приговоренная”, но и оставшееся растение. Шейка оголена, корневые волоски оборваны. Сетования и предложения насчет прорывки часто встречаются и в нашей, и в зарубежной печати. Что ни говори, а щепоть – не очень удобный инструмент для равномерного высева мелких семян.

Мы уходим от прорывки следующим способом. Мелкие семена сеем не рядами, а размещаемыми поперек грядки полосками шириной примерно 6 см. в каждую из которых высевается норма семян для двух рядов. Стартуя, определяем нужное число полосок. Затем 2-рожковой тяпкой прорываем бороздки для полосок. Днища бороздок уплотняем бруском шириной 6 см и длиной 120 см (по ширине грядки), так что образуются канавки с плоским дном.

Чтобы не надо было каждый раз нагибаться при подъеме и укладывании бруска в бороздку, в проушины на концах бруска вдеты две проволочные петли. Брусок укладывается, прижимается ногой, поднимается за две петли, укладываются в новую бороздку … и так до конца выделенной делянки. Конечно, это намного удобнее делать вдвоем, но и для одного работа – посильная. Если почва недостаточна влажная, а вода доступна, подготовленные канавки можно полить.

Следующий шаг. Берем какую-нибудь емкую посуду (кастрюлю, ведро, банку) и насыпаем в нее сухой светлый песок. Песок отмеряется какой-нибудь меркой (рюмкой, чашкой, стаканом) всыпается ровно столько мерок, сколько подготовлено канавок. По песку рассыпаются выделенные для делянки семена и тщательно – очень тщательно – перемешиваются с песком. Чем лучшей будет дисперсия семян в песке, тем меньше вероятность получить нежелательный “сгусток” всходов. Не боясь показаться занудой, подчеркну, что именно этот момент является решающим для избавления от неприятной прорывки. Перемешивание можно делать сидя (и даже не на грядке), и лишние 5 минут, потраченные на перемешивание (в комфортных условиях), избавят вас в будущем от долгого ползания на корточках или коленях. Благодаря контрасту цвета песка и семян возможен визуальный контроль перемешивания (а вообразите себе чернушку в черноземе). Кстати, песок не обязателен. Возможен и другой наполнитель, лишь бы он был мелким, сухим и контрастного по сравнению с семенами цвета.

Теперь высеваем смесь песка и семян – точно по одной мерке в канавку, заботясь о равномерном покрытии днища. Здесь снова может помочь контрастность цвета почвы и рассеиваемой смеси.

Наконец, присыпаем канавки слоем компоста или почвы, толщина которого равна рекомендуемой глубине сева.

Подсчитаем плюсы этой техники;

• 
  экстра равномерно рассеиваются семена, и – как следствие – пропадает нужда в прорывке, равномерность обеспечивается тщательным перемешиванием смеси, одинаковыми порциями смеси для канавок (только одна мера) и визуальным контролем рассеивания смеси в канавке;
  
• 
  максимально бережно расходуются семена, поскольку оставляются все всходы;
  
• 
  экономится около 40% площади (по сравнению с рядовым севом), а это означает и экономию труда (в первую очередь на подготовке площади);
  
• 
  обеспечивается максимальная всхожесть семян.
  

Сев с “бруском” сохраняет полезные функции прикатывания и лишен вредных побочных эффектов;

• 
  почва уплотнена только под канавкой, так что капилляры подают влагу лишь по назначению;
  
• 
  основная масса почвенного слоя остается рыхлой и избавляется от интенсивного испарения;
  
• 
  семена закладываются на регулируемую глубину (а не туда, куда их продавливает каток);
  
• 
  над канавкой остается буртики, помогающие удерживать влагу и при поливе, и при дожде (взамен гладкой прикатанной поверхности, с которой все стекает, как с зеркала).
  

Сев с бруском и песком обоснованно может показаться более медленным, чем сев щепотью в рядок. И если бы задача была только в том, чтобы побыстрее избавиться от семян, то спору нет – щепоть производительнее (к слову – жменя еще эффективнее). Однако если отложить шутки и учесть дополнительное время, которое потребуют подготовки лишней площади и борьба со “сгустками” растений, то возня с песком и бруском окажется и более удобной, и более спорой. Если же учесть еще прибавку урожая, которую дадут боле ровные и не травмируемые прорывкой всходы. А также экономию семян (и саженцев), то испытать брусок в деле стоит.

В пункте “Посадка культур с большими площадями питания” говорилось о пользе посадки в углубленные лунки. Точно так же полезны и углубленные канавки. Каждый, кому приходилось поливать ковшиком, наблюдал (с досадой), как растекается вода, куда ей хочется, вместо того, чтобы задержаться там, где хотелось бы нам. Об этом очень уместно позаботиться именно в момент сева; готовить канавки поглубже, чтобы и после мульчирования семян они остались не заглубленными. По окончания мульчирования, подсыпаются торцы канавок и образуются полезные “лоханочки”.

Сев культур с крупными семенами. Для культур типа гороха, фасоли, свеклы, мангольда и т.п. канавки можно готовить точно также, но сеять уже без песка, укладывая семена “зигзагом” вдоль краев канавок. Приходится, конечно, нагибаться. Но и это можно обойти, возможно, за счет снижения производительности труда. Взять трубку, насадить на нее верхнюю половинку пластиковой бутылки (раструбом вверх), поочередно ставить трубку в нужные точки канавки и бросать по одному семечку. Я готов даже взять обратно слова о снижении производительности труда для не очень гибкой спины (пока, кряхтя, присядешь, пока встанешь) трубка может оказаться даже “ускорителем”. И даже если нет, то, что лучше; “вкалывать”, не разгибаясь, 30 минут или “торчать”, не сгибаясь,40? Пробовать надо. И беречь себя.

Кстати – еще об одном “инструменте”. Взял я широкую легкую сосновую доску длиной 140 см. приделать к ней “ножки” (две коротких доски длиной по 30 см.) и получил незаменимую скамейку для грядок. В начале работы грядки перекрывается скамейкой над 3-им и 4-ым рядами, и обрабатываются (сидя, лежа или полулежа) 1-ый и 2-ой ряды с одной стороны скамейки и 5-ый и 6-ой – с другой. Потом скамейка перекрывает 5-ый и 6-ой ряды, а обрабатываются 3-ий и 4-ый ряды с одной стороны и 7-ой и 8-ой – с другой. 8 рядов обработано. Со скамейки очень удобно вести точный (я бы сказал – прицельный) сев, прорывать сорняки, раскладывать мульчу. Жаль, что как только растения становятся выше скамейки, от нее приходиться отказываться. Для удобства передвижения скамейки по рядам под ее “брюхо” подведена проволочная петля (напомню, что мы вообще не ступаем на грядки). Но удобнее всего работать вдвоем. Незаменимый инструмент. Еще одна “монетка” в копилку хозяина огорода, заботящегося не только о почве и растениях, но и о самом себе, о своем здоровье, самочувствии, удовольствии. Растения – чудо природы, но, “наишавшись”, этого можно не заметить.

Лунное затмение.

Вот пример. В одном журнале печатается заметка, где в качестве довода в пользу лунных календарей приводятся народные пословицы. Но, во-первых, никакая пословица принципиально не может служить доказательством чего бы то ни было. Пословица возникает как афористичная форма оценки ситуации в конкретный момент конкретной группой, кастой, кланом, этносом, закрепляется в языке и потом употребляется в качестве стилистической фигуры. Но – прежде чем использовать ее как довод в пользу или против чего-то, нужно обосновать правомерность приложения тех, исходных оценок к данной ситуации. “Семеро одного не ждут”. Это, - какие семеро? И кого – одного? СЕМЬ-Я – нового члена? Или семь колес четырехосного вагона – восьмое колесо? И далеко они уедут, если не подождут? А во-вторых, буквально для каждой пословицы можно найти (или придумать) другую с противоположным смыслом. Вот известная парочка; “Терпение и труд все перетрут” и “Дураков работа любит” или вот парочка “В вине – дикость” и “В вине - истина”. Впрочем, и автор упомянутой заметки привел две противоположные пословицы (и этого не заметил?); “Посеешь по Луне – соберешь вдвое” и “Кто на Луне сеет, редко веет”. Так и не ясно надо ли по Луне сеять, чтобы было что взять?

В другом еще более достойном издании в качестве довода упоминается опыт, в котором “то, что посадили, когда Луна шла по Водолею, практически не взошло”. Да мало ли из-за чего может не взойти посаженное? Причин тому могут быть десятки (в том числе и неосознанные, и неопознанные), их комбинаций – уже миллионы, и вдруг – Водолей!

Во многих публикациях приводятся ссылки на опыт разных стран и народов. Например; “На Западе высевая семена и убирая урожай, сообразуя с фазами Луны, получают до 50% прибавки продукции”. И у того же автора; “В наших условиях можно добиться прибавки 25%”. Это зачем же нам такая Луна? У другого автора цифры скромнее; “Опыт западноевропейского сельского хозяйства показывает, что соблюдение оптимальных сроков посадки согласно лунному календарю позволяет увеличить урожайность не менее чем 10%”. То на 50, а то вдруг на 10? Очень часто ссылки на опыт русских крестьян. Но что интересно – нет ни одного упоминания о конкретном опыте, о собственных цифрах. А все потому, что их просто не может быть!

Поставим мысленный эксперимент. Пусть на двух равноценных участках посажен картофель в два срока; на первом – в принятое время посадки, когда почва прогрелась, до 10 градусов С, а во втором – со сдвигом в 2 недели в соответствии с указаниями лунного календаря. Соберем урожай, сравним. Ну и что? Как сравнивать? Не соблюдено тождество важнейшего – климатического – фактора. И это для всех стадий развития картофеля. На, одном участке клубни могли лечь во влажную и прохладную почву, а на другом – в сухую и горячую. На одном завязь начала формироваться в жару, а на другом – под легкий дождичек. Существенно даже изменившаяся за две недели долгота дня, известно, что при выведении ранних сортов картофеля одной из труднейших является проблема смещения стадии бутонизации в короткий срок.

Вот как один известный буквально всем огородникам факт. Два сорта картофеля высаживаются в одно время и растут в одинаковых условиях. Но в этом году первый может уродиться лучше, чем второй, а в следующем наоборот. Фазы развития у сортов “нарезаны” по-разному и один сорт попадает в лучшую комбинацию условий для последовательных фаз, а другой – в худшую. Так как можно сравнивать посадки в разное время? “Вот в прошлом году посадили точно по лунному календарю, а в этом…”. И можно разве лишь вежливо выслушать эти рассуждения, потому что они – даже не о разных неделях, а в разных годах!

Правда, высказанное выше утверждение о возможности иметь конкретные цифры в пользу лунных календарей – не совсем точно. Если сажать, например, картофель много лет подряд в два срока – “лунный” и климатически оптимальный – и соблюсти условия эргодичности (перемешивания), то можно получить надежные цифровые данные. Да вот незадача; достоверное перемешивание могут обеспечить лишь многие десятки лет! Можно, конечно, “перемешивать” не время, а площади. Он и такой эксперимент проблематичен; его результаты были бы надежными, если бы опытные участки были разбросаны, скажем, по всей территории Росси. Во всяком случае, территория Украины для такого опыта недостаточна однородна.

Приводится еще один индуктивный довод; “…все в мире развивается циклично, и развитие растений тоже есть разные циклы, а Луна, проходя, свои четыре фазы, как бы повторяет цикл развития растений – от семени до семени”. Тут уж полные нелады с арифметикой. Лунный месяц (в среднем 29,5 суток) никак не увязывается с вегетационными периодами растений. У моркови, например, есть сорта, которым от всходов до зрелости требуется 48, 52, 55, 68, 73, 80 и даже 130 дней. А как соотнести с лунным месяцем цифры редиса (от 18 до 35 дней), лука (от 60 до 125), тыквы (от85 до 115)? Очень смелая индукция!

Есть еще один, совсем курьезны, он любопытный (с точки зрения логики) довод. Некоторые авторы, ссылаясь на океанские приливы и отливы, вызванные Луной, переносят это воздействие Луны на растения и употребляют в связи с этим слово “биодинамика”; биодинамические факторы, биодинамические методы повышения урожайности и тому подобное. Слово сказано, и сторонники этих методов попадают в устроенную самим себе западню. Приливы и отливы имеют ясное механическое объяснение. Взаимное притяжение Солнца, Земли, Луны, вращение систем Солнце-Земля и Земля-Луна и центробежные силы – вот и все причины смещения на несколько метров поверхности океанов при отливах и приливах. Но как малы эти смещения в сравнении с толщей вод! Малы настолько, что во внутренних морях вообще неуловимы!

Теперь вернем слову “биодинамика” его исконный смысл понятия, описывающего капиллярные процессы в живом растении, динамику сосудов, растворов в них и так далее. Если бы растение имело высоту, скажем, в тысячу километров, то возможно и удалось бы уловить воздействие фаз Луны на его биодинамику. Если даже внутренние моря для Луны – “точки”, то земные растения (с протяженность в метрах и сантиметрах) – и подавно точки, и не может Луна в одних частях этих “точках” ускорять потоки, а других – замедлять, здесь расширять сосуды, там – сужать, внизу повышать концентрацию растворов, вверху – понижать и т.п.

Заканчивая обзор “доводов” в пользу лунных календарей, хочу еще раз подчеркнуть; я не отрицаю возможной состоятельности тезиса о необходимости “сеять по Луне”. Мне даже хотелось бы этого. Но – я не встречал пока состоятельных доводов в его пользу.

Уход за растениями.

Прополка: мульча взамен тяпки.

На разных страницах книжки упоминалась одна из основных функций мульчи – угнетение сорняков. Видел я своими глазами куртины, цветники, приствольные круги, овощные грядки, абсолютно чистые от сорняков благодаря самой разнообразной мульче – от 15-25 сантиметрового слоя древесных щепок вокруг деревьев и кустарников до черной пленки с прорезями для стеблей баклажанов. Я не имею в виду подать нереальный (и бессмысленный) совет – укрыть весь огород черным пластиком или высыпать на каждую сотку по 15-20 кубометров щепок. Однако мысленно представим себе, что плотность мульчируемого слоя снижается. Ясно, что при этом возрастают шансы и у огородника, и у сорняка. У первого – обеспечить мульчирование, у второго – прорваться сквозь мульчу. И вот довод, к которому я хотел подвезти читателя; есть такой уровень мульчирования, который уже по силам огороднику, но еще гнетущ для сорняков. Добавим еще “тяпочные” соображения. Тяпка делает три дела; уничтожает сорняки, рыхлит почву и вырубает беспощадно корешки полезных растений, близкие к поверхности (но это уже невидимые миру слезы). Сведем теперь эти размышления воедино; при достаточно интенсивном мульчировании можно освободить тяпку от первых двух полезных дел, а растения – от ее третьей (медвежьей) услуги.

Конечно, при умеренном или скупом мульчировании часть сорняков пробивается к свету. Но можно вырывать вручную (и тут же пускать на мульчу). Поскольку почва не рыхлится, то не будет вновь пробуждающихся сорняков, так что потребность в искоренении (дьяволова семени) будет в течение сезона падать. Вот что означать слово мульча взамен тяпки.

Еще одно сберегающее соображение на счет прополки. Если выделить крупные сезонные работы на огороде, то весенняя прополка является одной из самых тяжелых и неотложных. В мае-июне на эту изнурительную и беспросветную работу бросаются все силы, из-за нее откладываются все дела – даже занятия в школах. Да что там занятия – я был свидетелем того, как откладывалась свадьба до “как отполемся”. И не спроста: ощутимыми потерями урожая чревата уже простая задержка с прополкой. В растениях, угнетенными сорняками в начале вегетации, происходят необратимые изменения, и оно уже никогда не сравняется с более удачными собратьями. Это понимают все огородники. И все в это время на огородах. Мало одного раза - полют второй, потом третий. Полют до тех пор, пока культурные растения не оторвутся от сорняков, не станут, в свою очередь подавлять сорняки. И все баста! С этого момента сорняки, как правило, просто игнорируются. А зря…

Сравним какой-нибудь сорняк (скажем щирицу) в мае и в августе. Майская щирица, безусловно, вредна и соседке луковице, и соседу-арбузу. Но она оказывает так сказать единичное воздействие. Однако та же щирица в августе несет в своих метелках тысячи будущих щириц. Если ей не помешать, то она обсыплет этими тысячами несколько квадратных метров почвы, при пахоте или перекопке семена нафаршируют весь почвенный слой – и огородник обеспечен работой на 10-20 лет. А ведь всего и забот то было – обезвредить эту фабрику. Вырвать один сорняк, чтобы потом годами не бороться с его потомством. Так что августовские сорняки тоже достойны внимания. Можно было бы сказать - гораздо большего внимания, чем майские сорняки, да нечему противопоставлять. За сорняками надо присматривать и в мае и в июне и в августе и в июле. Присматривать, чтобы потом не бороться долгие-долгие годы. В первый год такого тотального присмотра работы конечно добавиться. Но зато уже на следующий год прорастет лишь часть семян из захороненных ранее, потом - еще меньше, еще меньше. И за несколько лет можно покончить практически полностью со многими злостными нахлебниками – лебедой, диким просом, щирицей и др.

Словом, мульча и тщательное слежение за обсеменяющимися сорняками в течение всего сезона способны резко облегчить хлопоты с прополкой.

Конечно, такое слежение не спасает от залетных осота, молочая, одуванчика. Но они к счастью, не создают серьезных проблем. В борьбе с многолетними сорняками может помочь такая особенность их развития. После возобновления роста многолетника весной питательные вещества, накопленные в корнях, поддерживают рост вегетативной системы. И в первые две недели корни, обеспечивающие вегетацию существенно истощаются. Затем возникшая вегетативная система начинает отдавать долги. И в корнях восстанавливаются питательные вещества. Если в этот момент (то есть ровно через две недели, при ослабленных корнях) срубить или вырвать вершки, то растение генерирует вегетативную систему за счет корней и еще более ослабляет их. Повторяя эту операцию - прополку многолетника регулярно каждые две недели, его можно просто заморить голодом, просто истощая корни. Только одному сорняку не очень запасливому, например, осоту или молочаю хватает двух-трех сеансов (четыре-шесть недель), чтобы его уничтожить, а вьюнку может, быть, мало, и десяти сеансов, то есть всего лета.

Полив - под мульчу.

Вторая, я бы сказал основная функция мульчи, концентрация влаги в почве. Например, под соломенной мульчой толщиной в пять-шесть сантиметров влага может держаться неделями в самый засушливый сезон. Мульча существенно сокращает потребности в поливе. Удивительная все-таки косность заложена в традиционном огородничестве. Приходилось мне наблюдать такую картину. Огородник хочет (а стало, быть - может) полить перцы, хотя воды за двести метров в озере. Наносил сегодня воды и вылил под куст. Назавтра – влаги, как и не было: жара, сушь. Опять не поленился, полил. И послезавтра полил, и после-после…

Казалось бы: остановись, накоси сегодня травы, наломай полыни, донника, закрой грядку, завтра половину грядки, но по два ковшика под куст, послезавтра вторую половину, а потом гуляй неделю (хоть бы и с удочкой на озере) нет…

Я могу еще понять огородника, поливающего голую землю из скважины, колонки или колодца на своем участке, то есть устраивающего, так сказать, возгонку воды в десяти-двадцати метрах от источника. Но выпаривать озеро в двухстах метров от него?

И еще одно замечания постороннего наблюдателя за поливом. Многие придерживаются распространенных литературных рекомендаций поливать вечером теплой водой. Дескать, холодная вода может вызвать болезни. А полив под вечер обеспечивает наибольшую абсорбцию воды. Про абсорбцию это так. Но плата за нее велика.

Во-первых, корневая и вегетативная система растений предъявляют разные требования к температуре. Корневая система, как правило, развивается интенсивнее ниже той, при которой чувствует себя комфортно вегетативная часть. Такова привычка у растений. В природе корни растений прикрыты теплоизолирующей мульчой (отмершими травами, листьями), которая держит температуру более ровной: днем в этой зоне прохладнее, а ночью - теплее, чем на воздухе.

Явно проступает эта привычка у лука, помидора, картофеля. Помидоры и картофель вообще перестают плодоносить, если температура почвы в прикорневой зоне стала выше 25° С.. А теперь осознаем, что полив приходится в основном на жаркие периоды, и теплая вода, выливаемая вечером на раскаленную за день почву, и какому растению это надо? Какое растение к такому привыкло? Бывает, что дождь падает на раскаленную почву, но он – холодный.

Второе. Если полив осуществляется утром, то возможные капли живут на листве считанные часы, а если с вечера, то к жизни капель прибавляется еще десяток часов. Надо ли напоминать что влажный микроклимат у листвы, держащийся до полусуток – лучший фон для грибковых заболеваний.

Корням от теплого вечернего полива плохо, листве смертельно опасно, но из книги в книгу кочует совет поливать растения вечером теплой водой. И все из-за опасения, что утренний полив менее экономен, так покроем почву мульчой, и проблема расточительного использования полива исключается. Заодно и устраняется проблема полива корней горячей водой и условия, благоприятные для образования грибковых растений.

В заключении два слова о способе полива, конкретнее о вреде разбрызгивания. Прежде всего, это не экономно, значительная часть воды успевает испариться во время полета. Струями воды выбиваются мелкие частицы почвы, оголяются волоски корней растений и неминуемо образуется почвенная корка, наконец, вокруг листвы растений искусственно образуется влажный микроклимат, благоприятный для грибковых растений.

Впрочем, есть одна ситуация, когда струя, направленная на растения исключительно полезна, это случай, когда надо сбить с листвы тлю. Но это уже – форс-мажорные обстоятельства.

В таблице 2.4 представлены факторы, разбазаривающие воду при поливе, и факторы сберегающие ее.

Таблица 2.4. Факторы, определяющие расход воды при поливе.

Расточительные факторы	Причины расточительства	Сберегающие факторы
Голая, неприкрытая почва	Влага быстро испаряется. Почву разбивают дожди и ветер, она спрессовывается, образуется корка, и вода с корки сбегает без просачивания	Покрытие почвы органической почвы органической мульчой 5-10см, посадка покровных культур, совместная посадка растений.
Бедная почва	Тяжелая глинистая почва, дренирует медленно, вода образует лужи, губящие растения и стекает без просачивания. Песчаная почва дренирует очень быстро и не удерживает влагу.	Добавка органического материала улучшает дренаж и помогает удерживать влагу в песчаной почве.
Смешивание влаголюбивых и засухоустойчивых культур	Приходится давать воды больше, чем нужно засухоустойчивым растениям - и вред этим растениям и расход лишней воды	Формирование групп с одинаковой потребностью в воде, получение воды каждой группой по потребностям
Воздушное разбрызгивание	Много воды испаряется в воздухе и разносится воздухом, нет прицельного полива воды.	Полив в лунку или в траншею под мульчу. Система капельного полива
Скудный полив	При поливе до мокрой на вид почвы растения развивают мелкие корни и не могут добывать почву из глубины	Редкий, но обильный полив прикорневой зоны. Поощрение роста глубоких корней.

Как не крути, но холодная вода по утру, да под мульчу – это самый экономный, самый здоровый и самый полезный для растений вид полива.

И подкормка – мульчой, но с чаем.

Для огородных справочников и пособий характерно обилие рекомендаций по подкормке культур. Некоторые пособия могут создать впечатление, что залог успеха на огороде – это “взять столовую ложку аммиачной селитры, растворить в одном литре воды, добавить…” и т.д. И в традиционном огородничестве этот перекос оправдан. Допустим, подкормили вчера перец упомянутым раствором. А сегодня прошел хороший дождь. Тут и первокласснику понятно, что та “селитра” уже в соседнем ставке или даже в Азовском море, а перец надо опять подкармливать.

В органическом земледелии роль подкормки менее значима. Если растения посажены в удобренные компостом почву и укрыты органической мульчой, то можно вообще обойтись без подкормки. Питательные вещества, поставляемые растениям из органических материалов почвы микроорганизмами, практически не улетучиваются и не вымываются. Они поступают медленно, по мере потребления их растениями, так что запасов питательных веществ может оказаться достаточным на весь сезон. Кроме того, мульча тоже постепенно разлагается и пополняет эти запасы.

И все же на определенных стадиях у растений может проявляться повышенный аппетит, его можно утолить навозным или компостным чаем.

Если навоз свежий, то надо смешать его с 20 частями воды, дать перебродить в течение нескольких дней, процедить, разбавить вдвое и вылить (желательно перед поливом) в каждую лунку “чая”.

Из компоста или перегноя чай делается так. В хлопчатобумажный мешок (наволочку) насыпается пол ведра компоста или перегноя, мешок завязывается и опускается в емкость с водой. Через несколько дней мешок отжимается, выжимки выбрасываются в компост, а настой разбавляется до цвета слабого чая и им опрыскиваются растения. Оберегая опрыскиватель, тщательно процеживайте раствор.

Для всходов возможна верхушечная подкормка. Хорошо вызревшим просеянным компостом легко присыпается листва. Другая форма внекорневой подкормки. Насыпать компост кольцом вокруг растений или валиком между растений.

Злоупотреблять подкормкой растений не надо. Как только в почве нарушается баланс минералов, растения становятся уязвимые, для вредителей болезней. Ухудшаются вкусовые и товарные качества овощей. Например, избыточные питательные вещества просто утрачиваются, – улетучиваются и вымываются водой, лишь загрязняя среду. Все-таки чуть меньше - лучше, чем капельку больше.

Борьба с болезнями и вредителями.

Мы подошли к такой проблеме земледелия, которая всегда была непростой, а теперь и вовсе обострилась. В одной из своих последних статей Роберт Родеу писал, что органическая система земледелия сильно отличается от подходов, опрыскивай и убивай, что органическую систему следует понимать, как превентивную, а химическую как лечебную. Химическая система создала мощные средства для подавления вредителей после их появления. А органические земледельцы придерживаются того, что почва и растения могут появление болезней и угрожающих популяций вредителей.

Наследие “плюс химизация”.

Повальное увлечение гербицидами, фунгицидами и гербицидами недавно привели к цепочке негативных последствий.