Путеводитель по риму 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме

Вступить в права итальянской столицы Риму удалось только после того, как гарибальдийцы под командованием генерала Кадорны ворвались в город, пробив в укреплениях брешь (в 1870 году Аврелиановы стены еще служили по назначению, и их надо было брать штурмом). Произошло это возле Пиевых ворот (Porta Pia), прежде известных только как последний римский проект Микеланджело (1561). С площади перед воротами стартует широкая, засаженная платанами виа Номентана (Via Nomentana), по которой весной 2005 года был пущен единственный в Риме троллейбус (на нем-то и будет удобнее всего перемещаться).

Пускаться в путь следует прежде всего ради удивительной церкви Санта-Костанца, расположенной на задворках чуть менее удивительной, но зато снабженной катакомбами базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура (Sant’Agnese Fuori le Mura, N349). Базилику в VII веке построил Гонорий I на месте захоронения святой Агнессы — той самой, которую чтят на площади Навона. Интерьер, правда, с тех пор неоднократно переделывали, да и от входа трудно угадать, что за забором с калиткой скрывается нечто стоящее внимания. Однако если выйти в сад (справа от главного входа), можно будет рассмотреть древние стены. Еще более убедительное доказательство древности этих мест получат посетители катакомб. Правда, росписей, как в Сан-Себастьяно, здесь нет: катакомбы смахивают на подземные склады, вырытые в мягкой вулканической почве. Мертвых хоронили без гробов — в обыкновенном углублении, каких в одной стене могло быть несколько, как полок в шкафу — только заворачивали в саван и закрывали мраморной табличкой. Места, где покоились влиятельные святые (вроде Агнессы) пользовались большой популярностью; для того чтобы получить пристанище рядом с мощами, приходилось выкладывать немалые суммы да еще договариваться с могильщиками (которые благодаря своим тесным связям с реликвиями были в Средние века очень могущественным цехом). В какой-то момент, впрочем, кости начали переносить в церкви — в основном для того, чтобы их спасти от охотников за мощами, немилосердно раскапывавших древние захоронения.
Посещение базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура
пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.30
Вход в катакомбы — €5

Если от главного входа в базилику взять вглубь и левее, обнаружится и вторая церковь — Санта-Костанца (Santa Costanza). Изначально здесь должен был быть не храм, а мавзолей Констанции, дочери Константина, который эта предусмотрительная матрона начала возводить для себя (и для сестры Елены) чуть ли не с ранней юности. Именно этим объясняется круглая форма сооружения, изнутри выложенного дивной мозаикой: хитросплетения виноградной лозы, поющие и порхающие птицы и прочие чудеса природы, довольно косвенно намекающие на христианскую тематику (скорее, сюжет смахивает на вакхическую сцену с языческого саркофага). Внутри Санта-Костанцы всегда тихо и пусто (если, конечно, не попасть на субботу, когда здесь устраиваются свадьбы); патриархальный вид имеет и окружающий обе церкви садик, в котором местные старички пьют пиво и играют в кегли.

На обратном пути можно заглянуть на виллу Торлония (Villa Torlonia) — огромный парк, обустроенный в начале XIX века по проекту Джузеппе Валадье. С 1925 по 1943 год тогдашний (он же последний) князь Торлония сдавал виллу Муссолини за символическую плату в 1 лиру в год. Когда город заняли союзники, вилле пришлось несладко: князь к тому времени уже умер, и защитить имущество было некому. Прекрасные ампирные здания не восстановлены до сих пор (за исключением музея скульптуры Казина-деи-Принчипи, Casina dei Principi), так что посетители имеют возможность наблюдать настоящий английский парк с настоящими руинами — зрелище меланхолическое, но в общем живописное.

В самом дальнем углу парка прячется павильон под названием Казина-делле-Чиветте (Casina delle Civette), редчайший в Италии пример стиля модерн (именуемого на Апеннинах «либерти»). В Петербурге или Вене он бы смотрелся абсолютно естественно, в Риме же — несмотря на искуснейшую работу стеклодувов, благодаря которой павильон был превращен в музей витражей, — выглядит довольно странно, чтобы не сказать неуместно. Впрочем, и тут посреди модерновых завитушек прячутся античные капители, вытащенные на свет божий во время подготовки фундамента.

Еще более удивительную и неримскую архитектуру можно увидеть неподалеку — если углубиться в улицы, отходящие от противоположной стороны Номентаны. Окрестности площади Минчо (piazza Mincio) от улицы Тальяменто (via Tagliamento) до корсо Триесте (corso Trieste) застроены виллами и многоэтажными домами в стиле пламенеющего ар-деко. Все это буйство известно под названием «квартал Коппеде» (quartiere Coppedè), по имени архитектора, мебельного дизайнера и скульптора Джино Коппеде, который построил их в середине 20-х годов XX века.

Дороге в идиллический курортный Тибур (нынешнее Тиволи) не слишком повезло в новейшие времена: в 1810-е годы, после того как Наполеон запретил хоронить людей в центре города, здесь было устроено муниципальное кладбище; участок под него выкроили из бывшей виллы императора Луция Вера, и место стало называться Кампо-Верано (Campo Verano). Охотники до макабрических развлечений вполне могут прогуляться по его аллеям: проект некрополя (1807-1812) делал Валадье, автор площади Пополо и виллы Торлония.

В 1880-е годы вокруг кладбища вырос полутрущобный рабочий район Сан-Лоренцо (San Lorenzo), чья изначальная планировка не предусматривала даже канализации. Слегка разрядить обстановку удалось только Муссолини: в 1935 году он перенес в эти края главный (а в ту пору — единственный) римский университет, Ла Сапиенца. Cам университетский городок (Città Universitaria) ничего особенного собой не представляет, зато благодаря ему квартал ожил и превратился в скопище дешевых баров и приятных (хоть и не столь дешевых) ресторанов.

Но главный повод для визита в эти края — базилика Сан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура (San Lorenzo Fuori le Mura). Ее фасад и все южное крыло — 1949 года постройки (во время войны в церковь угодила бомба), однако все остальное — результат склеивания воедино в XIII веке двух древнейших сооружений: часовни IV века, возведенной императором Константином в честь святого Лаврентия, и церкви VI века, построенной при папе Пелагии II (чье изображение с моделью храма можно изучить с внутренней стороны триумфальной арки). Кстати, если потихоньку подняться по лесенке справа от алтаря, можно будет проникнуть на галерею второго этажа и изучить мозаики с куда более близкого расстояния, чем это бывает возможно в большинстве церквей. Из прочих деталей стоит обратить внимание на хоры с балдахином (XII век), мозаичный пол и приспособленные под христианские могилы античные саркофаги (самый пышный находится рядом со входом и принадлежит кардиналу Фиески).
Посещение базилики Cан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура
пн-вс 7.30-12.30, 15.00-18.30
Осматривать церковь лучше во второй половине дня, так как с утра могут проходить отпевания

ВИА АППИЯ

Начало Аппиевой дороги (Via Appia) расположено в обманчивой близости от терм Каракаллы: искушенный ходок может подумать, что догулять дотуда ничего не стоит. Это было бы большой ошибкой — первые три километра представляют собой сущий ад, и никакая выносливость не спасает от несущихся автомобилей, которые заставляют незадачливых любителей античности вжиматься в стены и чихать от пыли. Аппиева дорога — редкое место, куда обязательно надо ехать на автобусе, а еще лучше — на арендованном скутере. Тогда есть шанс превратить тяжкую авантюру в приятный пикник.
Metro Ostiense, далее авт. 118, либо Metro Colli Albani, далее авт. 660, либо Metro
San Giovanni, далее авт. 218 (только сб-вс)

Правда, современному человеку все равно трудно будет понять, каким образом римские легионеры ухитрялись перемещаться ускоренным маршем по крупным, неудобным булыжникам, которыми вымощена дорога. Меж тем империя была обязана своей мощью именно возможности быстро перекидывать войска из одного места в другое. В IV веке до н.э., когда закончили строительство первой консульской дороги — как раз Аппиевой, оплаченной цензором Аппием Клавдием, — это было не менее революционное военное изобретение, чем многими веками позже — атомная бомба.

Сейчас от этой дороги (ведшей на юг, к Капуе) осталось 12 римских миль (около 16 км), из них три первых километра заасфальтированы. Однако одной дорогой дело не ограничивается: это целый комплекс античных сооружений, окруженных парком, в общей сложности — 3 500 гектаров (больше, чем весь исторический центр Рима).
Одна римская миля равняется 1,4835 м

Но прежде чем пускаться в дальний путь, есть смысл прогуляться по тихой, зеленой и пустой улице Сан-Себастьяно (via San Sebastiano). Делать это лучше всего в воскресенье, когда можно застать открытой церковь Сан-Чезарео (San Cesareo, фасад Джакомо делла Порты) с мозаичными древнеримскими монстрами в подвале. Мозаика, впрочем, в момент подписания книги в печать была закрыта на реставрацию. Трудно проникнуть и в расписную резиденцию кардинала Бессариона (Casina del Cardinal Bessarione), где сначала была реставрация, а теперь дом приемов римской мэрии. Но если повезет, можно будет посмотреть на фрески с цветочными узорами и гирляндами плодов. Владелец дома, светский кардинал и гуманист, прославился как персонаж портрета Беллини, несостоявшийся преемник папы Николая V и благодетель венецианской библиотеки Марциана (туда попала вся Бессарионова коллекция книг и манускриптов).

На реставрацию пока закрыта и  усыпальница Сципионов (Tomba degli Scipioni), одно из первых захоронений на Аппиевой дороге: его построил для себя Луций Корнелий Сципион Брабат, далекий предок победителя Карфагена Сципиона Африканского. Зато можно пройти через парк Сципионов (Parco degli Scipioni) и заглянуть в церковь Сан-Джованни-ин-Порта-Латина (San Giovanni in Porta Latina, V-XII века) с романской колокольней и росписью того же периода. Чуть подальше, почти у самых Латинских ворот (Porta Latina), приткнулась крохотная восьмиугольная часовня Сан-Джованни-ин-Олео (San Giovanni in Oleo), отмечающая то место, где Иоанна Крестителя (безуспешно) пытались сварить в кипящем масле. Ученым, пытающимся определить авторство этого сооружения, пока повезло не больше, чем мучителям святого Иоанна: они до сих пор спорят, был ли это Браманте, Сангалло-Младший или Бальдассаре Перуцци; достоверно известно лишь, что скульптурный фриз принадлежит Борромини.

От Латинских ворот возвращаться к дороге придется вдоль стен — тут вы посмотрите на них снаружи, а дойдя до ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano), сможете забраться внутрь башни, прогуляться по стенам и бастионам IV века сверху и со всем тщанием изучить римские оборонительные сооружения: в воротах устроен Музей стен (Museo delle Mura).

Дальше начнется собственно Аппиева дорога. Первую остановку на ней можно будет сделать у церкви Домине-Кво-Вадис (Domine Quo Vadis?, то есть «Камо грядеши?»): здесь хранятся отпечатки ног Христа, который на этом самом месте явился апостолу Павлу, когда тот возвращался в Рим — на казнь. Впрочем, есть мнение, что речь идет о языческом талисмане, преподнесенном в дар богам в честь исцеления хромого.

За церковью видна развилка: улица Каффарелла (via della Caffarella) уводит налево, к огромному одноименному парку Каффарелла (Parco della Caffarella) с гротом нимфы Эгерии (Ninfeo di Egeria), священными рощами, развалинами и средневековой фермой, где до сих пор (прямо в черте города) пасут овец и выделывают сыр рикотта. Перемещаться по парку можно пешком, но сами римляне обычно делают это на велосипедах. В конце концов Каффарелла возвращается туда, откуда начиналась, — на древнюю Аппиеву дорогу (Via Appia Antica), причем как раз в том месте, где начинаются катакомбы.

Миф о том, что несчастные гонимые христиане рыли себе подземные норы, чтобы там втайне справлять богослужения, давно развенчан: так они всего лишь хоронили мертвых. Делать это в черте города по римским законам запрещалось, так что язычники строили монументальные надгробия, христиане же рыли катакомбы (название пошло от захоронений под базиликой Сан-Себастьяно, размещавшихся в каменоломнях — дословно «у пещер», то есть ad catacumbas).
Взять велосипед напрокат можно в турофисе Парка Аппиевой дороги (Centro Visite Parco Appia Antica, via Appia Antica 42, пн-вс 9.30-17.30)
Арендная плата — €3 в час, €10 в день

Облазить все подземные ходы Аппиевой дороги (их тут в общей сложности почти 200 километров) невозможно. Лучше всего выбрать какое-нибудь одно подземное кладбище — например, пятиярусное Сан-Каллисто (San Callisto), где долгое время хоронили всех римских епископов. По всем пяти ярусам, правда, пройти не получится — туристов пускают только на второй. Зато показывают могилы пап-первомучеников времен императора Валериана, место, где до эксгумации лежало тело святой Цецилии, несколько мраморных саркофагов с барельефами и занятные фрески.

Альтернативный вариант — вышеупомянутая базилика Сан-Себастьяно (San Sebastiano), где во времена императора Валериана скрывали от языческих надругательств тела апостолов Петра и Павла. Тело святого Себастьяна появилось здесь уже при Диоклетиане, но в памяти потомков застряли именно эти мощи, так что бывшая Апостольская базилика (Basilica Apostolorum) постепенно превратилась в храм святого Себастьяна. Рьяные фанаты жанра могут облазить еще катакомбы Святой Домициллы под базиликой Санти-Нерео-э-Акиллео (San Nereo e Achilleo), где покоятся сама благочестивая Флавия Домицилла, родственница императора Домициана, и двое ее христианских слуг, Нерей и Ахиллей.

ЭУР

Квартал, однако же, был в конце концов построен. Это видно всякому, кто потрудится смотреть по сторонам по дороге из аэропорта. В какой-то момент с правой стороны промелькнет белоснежный куб с темными рядами арок — это Дворец труда (Palazzo della Civilta’ del Lavoro, Джованни Гверрини, 1938-1943), известный также под прозвищем «Квадратный Колизей» (Il Colosseo Quadrato): в арках нижнего яруса, как в античном цирке, стоят статуи — прославляющие, правда, не императоров, а искусства.

В учебниках по современной архитектуре фигурирует обычно и Дворец конгрессов (Palazzo dei Congressi, Адальберто Либера, 1938-54), однако самое удивительное зрелище в эуре — Музей римской цивилизации (Museo della Civilta’ Romana), где собраны макеты выдающихся зданий и сооружений Древнего Рима от царей до первых пап. Венец коллекции — зал номер XXXVII, где античная столица смоделирована целиком, в масштабе 1:250, по состоянию на IV век нашей эры. После прогулки по Форумам изучать это произведение музейного искусства крайне поучительно.
Музей римской цивилизации
Piazza Gianni Agnelli 10
06 592 60 41
вт-сб 9.00-18.15, вс 9.00-13.00
Вход — €4,13

Остальная застройка квартала эур тоже при желании может быть сочтена музеем цивилизации — она демонстрирует полувековой давности представления о монументальной роскоши: приземистые виллы с бассейнами и расписными стенами вроде той, что изображена в фильме Антониони «Ночь», или той, что снимает с незапамятных времен агентство тасс.

Самое удивительное — то, что и здесь есть древние базилики — аббатство Трех Фонтанов (Abbazia delle Tre Fontane). Этот комплекс, состоящий из трех церквей — Санти-Винченцо-э-Анастазио (Santi Vincenzo e Anastasio, VII-XIII века), Санта-Мария-Скала-Чели (Santa Maria Scala Coeli, Джакомо делла Порта, 1582) и Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане (San Paolo alle Tre Fontane, V век, перестроена Джакомо делла Порта в 1599-м), славится в Риме по двум причинам. Во-первых, считается, что на этом месте был казнен апостол Павел. Будучи римским гражданином, он имел право на более гуманную казнь, чем все остальные, и вместо распятия был приговорен к отсечению головы. Эта самая голова, упав с плеч, якобы подскочила три раза, и там, где она коснулась земли, забило три фонтана. Теперь в этих точках как раз и стоят три церкви. Но римляне ездили бы сюда гораздо меньше, если бы в 1868 году в заброшенном (из-за нездорового воздуха) монастыре не поселились монахи-трапписты. Они насадили вокруг аббатства эвкалиптовую рощу (считалось, что эвкалипты предохраняют от малярии) и стали делать шоколад по какому-то одним им известному рецепту. Вот этим-то шоколадом и торгуют в монастырской лавке (есть там и эвкалиптовый ликер, но его вкус сильно смахивает на лекарство).
Аббатство Трех Фонтанов Via Acque Salvie 1
06 540 16 55, пн-вс 6.45-12.30, 15.00-20.00
Магазин пн-вс 9.00-13.00, 15.30-18.00

ВИА ОСТИЕНТЕ

Путь к морю — античная Остийская дорога (Via Ostiense) — начинался от Остийских же ворот (Porta Ostiense), ныне — ворот Сан-Паоло рядом с Пирамидой. Теперь это довольно безрадостные места, главным украшением которых служит протестантское кладбище, однако именно здесь римский муниципалитет хочет завести современный культурный центр.
Metro Ostiense

В окрестностях Газометра (Il Gasometro) — бросающегося в глаза на любой панораме Рима ажурного цилиндра — базируется Третий университет (Università Roma Tre), постепенно обрастающий клубами, барами, ресторанами, галереями и театрами. По гастрономической части рекомендуется гигантский комплекс La Città del Gusto, где, несмотря на неаппетитный фабричный интерьер и претенциозное название («Город вкуса»), весьма и весьма неплохо кормят и поят, а по культурной — театр Индия (Teatro India), экспериментальная площадка театра Арджентина. Однако если не заказывать ни столиков, ни театральных билетов, делать в этом отдаленном районе пока нечего.

Ехать нужно сразу к одной из главнейших римских базилик — Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть, — а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо — сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом, капелла Кручифиссо (Cappella del Crucifisso), знаменитая не столько проектом Карло Мадерно, сколько присягой, которую принесли в ней самые первые иезуиты в момент основания ордена Игнатием Лойолой, да дворик с розами. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе — на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые витые колонны дворика в технике косматеско.

По правде говоря, куда более занимательное развлечение — музей античности в электростанции Монтемартини (Centrale Montemartini), где мраморные фигуры в тогах красуются на фоне пахнущих свежим маслом старинных турбин.

Неплохая прогулка может получиться и из квартала Гарбателла (Garbatella), построенного при Муссолини и заселенного жертвами археологических раскопок на площади Арджентина. Из всех градостроительных экспериментов фашистской эпохи этот, пожалуй, самый симпатичный. Поскольку квартал планировался пролетарский, никаких монументальных задач не ставилось: двух— и трехэтажные дома покрашены в классическую римскую охру (а не облицованы дорогостоящим мрамором). Главное новшество: дворы у них не заключены внутрь, как обычно бывает в Италии, а выведены наружу и перетекают друг в друга, будто в каком-нибудь Берлине или Москве. Дети, носящиеся на велосипедах по дворам, — зрелище, нигде в Риме, кроме как в Гарбателле, немыслимое.