Вокруг четырехтысячников Богосского хребта

(3-я категория сложности)

От райцентра Советское, раскинувшегося на лево­бережной пойме Аварского Койсу, вверх по реке уходит в Тлярату и Бежту добротная щебеночная автодорога. Автобусного сообщения с Тляратинским и Цунтинским районами нет. Дорога от Советского до устья Рутлуха все время идет левым берегом Аварского Койсу. До Ги-датлинского моста река течет в долине, а дальше в узком ущелье. Поперечно стоящие гребни заставляют поток делать бесчисленные повороты, выбивая в скалах ниши и постепенно углубляя русло. На одном из контр­форсов некогда был пробит тоннель. В настоящее время дагестанские дорожники пробили в этом гребне новый тоннель длиной 70 м, который позволил спрямить путь. Через 1 км после впадения справа реки Темир из-за скальной стены неожиданно открывается железнодорож­ный мост и беснующийся поток Рутлуха.

От автодороги Советское — Тлярата вверх по Рут-луху отходит проселок. За скальными воротами, ниже которых построен мост, по прибрежной зелени некрутой подъем вдоль реки. Через 2 км дорога переходит по де­ревянному мосту на правый берег Рутлуха и, постепенно увеличивая крутизну, поднимается к Ратлубу — боль­шому аварскому селению. Сам аул можно и не посе­щать, так как транзитный проселок проходит в 0,5 км ниже. Дорога очень живописна. Рутлух зарылся глубоко в ущелье, и его не видно. На противоположном склоне строения небольших хуторов, выше которых упираются в облака скалистые вершины хребта Гамчил. Позади, в створе ущелья и за глубоким провалом Аварского

Койсу, стремительно взлетает скалыю-снежиая вершина Темиргоха — «железной горы».

Обойдя аул Ратлуб снизу, дорога некруто спускает­ся к Рутлуху,- Лиственный лесок поглощает этот участок дороги. Все слышнее грохот реки, пока с окраины леска не покажется оригинальный деревянный мост через Рутлух. И на лесных полянах и у реки есть места для стоянок. Впереди по маршруту леса не будет. Дорогу пробивают в настоящее время и дальше, к аулу Дагбаш, но лучше идти старой тропой, вьющейся по южному склону хребта Гамчил.

Первое время она идет выше Рутлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока Рутлуха. Место это у горцев известно как урочище Реккалиб. Некрутой спуск к реке. За мостом сторожевая башня с сеновалом. Рядом не­большое крытое сооружение — молельный домик. Далее подъемы и спуски приводят к очередному ручью, за ко­торым на гребне высятся еще две каменные башни. А поднявшись на южный отрог горы Киникох, можно увидеть и другие сооружения из дикого камня, что в комплексе напоминает развалины крепости. Крутой спуск к ручью, небольшой подъем на отрог —и тропа спускается прямо к руслу Рутлуха. Здесь практически заканчивается ущелье, и выше Рутлух течет уже в до­лине. Около 1 км тропа тянется поймой реки, но после впадения слева притока круто взбегает по склону к ви­димым на краю обрыва саклям Дагбаша. От устья Рут­луха на высоте 1101 м до Дагбаша, лежащего на высоте около 2100 м, набор составляет по вертикали 1 км.

От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асынортли, Ижена, Ахвах и др. За рекой Габди она спускается к Рутлуху и здесь раздваивается: одна ветвь уходит к видимому в гребне Богоса перевалу Арида, другая пересекает Рутлух и уже правым его бе­регом достигает летовок в верхней части долины. Наш маршрут — по второй тропе. В месте перехода Рутлуха

Hi

встречается временный мост, но и сама переправа не сложна. Рядом, справа в Рутлух впадает река Акундари. Крутой подъем на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекитли. Здесь, в урочище Акундари, хорошие площадки. Ниже и за рекой Хуекитлитляр имеются коши. Плавный спуск к реке окончательно вводит в широкую долину, по которой бежит главный исток Рутлуха — Хуекитлитляр.

На ближайших подходах к перевалу можно на ходу просмотреть маршрут подъема на него. Пологий подъем сменяется более крутым, приводящим в верхнюю часть предперевального цирка. Вправо уходит длинная поло­гая осыпь, по которой можно взойти на перевал Асы­нортли. Слева весь в трещинах язык ледника Ахвахский, а высоко за ледником в зубчатом гребне одноименный перевал. Прямо по ходу — подножие перевала Ижена, но до него предстоит пройти еще участок плотного фир­на, закрытого каменистой мореной, а затем и по самой морене.

До августа с перевала на 200—300 м вниз спускается снежник, который облегчает движение. Когда же север­ный склон перевала бесснежный, основное внимание при подъеме уделяется возможным камнепадам с гребня горы Ижена. Лучший вариант маршрута — чередование скального лазанья с выходом на твердую крупнощебни­стую осыпь перевального желоба. Вначале надо дви­гаться влево на скалы, где легко использовать крючья и навесить перила. Через 3 веревки можно уйти на осыпь и, поднявшись по ней 150—200 м, вновь уйти влево.

Скальный контрфорс есть и справа, но он сильно раз­рушен и крут. На скалах, откуда уже близок перевал, полка, позволяющая принять группу. Далее путь вверх, затем траверс желоба справа налево приводит на узкий гребень перевала. Подъем по этому пути исключает сброс камней из-под ног впереди идущего, а навеска перил способствует безаварийному выходу на перевал.

На юг от седловины перевала Ижена (3439 м, 1Б) взлетает крутое ребро горы Ижена, а на север подни­мается разрушенный скальный гребень, приводящий че­рез 300—400 м к перевалу Асынортли. С перевала Иже­на открывается и панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами ледника Северный Аддала взметнулась ввысь скальная стена горы Адда-ла-Шухгельмеэр (4151 м) — высшей точки всего Богоса. В том же полуцирке, восточнее этой вершины, высится Аддала Восточная (4025 м). Видна ледово-скальная Тунсада (4013 м), которая всего на 120—140 м пре­вышает окружающие ее перевалы Аддала (3872 м, 2Б) и Тунсада (3894 м, ЗА). С перевалов, образуя серию ледопадов, круто спускаются две ветви ледника Северо-восточный Аддала. Ниже ледник, изгибая морщинистое тело, поворачивает на запад, причем место поворота приходится как раз под перевал Ижена. Далеко внизу видна змейка только что рожденной Килы. Впервые перевал Ижена пройден в 1968 г. туристами из Даге­стана (рук. Г. Газимагомедов) в направлении, обратном описанному, то есть с юга на север.

Спуск с Ижены по крутому скальноосыпному склону. Выходы скал здесь расположены поперек маршрута. Скальные поперечные пояса не сложны, но требуют страховки, так как ниже склон резко обрывается к лед­нику Северо-восточный Аддала. Меж скал большие участки твердой осыпи, требующей особого внимания. Траверсировать склон — слева направо. Через 500— 600 м спуска легко увидеть стык склона с правобереж­ной мореной ледника. Правее морены есть площадки,

но путь спуска идет по гребню. С морены уже вндсп домик метеостанции «Сулак». Крутизна морены посте­пенно растет. Оставив позади ледник, надо спуститься к ручью, текущему из грота ледника, и за ним подняться на засыпанный край ледника Северный Аддала. Через ледник идти к глинистому склону, где есть уже трава, и по нему к небольшой седловине, за которой на бугре стоят дом и группа антенн.

ГМС «Сулак» (2953 м) расположен на высоком берегу в истоках Килы. Река сразу же зарывается в ущелье и исчезает за поворотом. Спускаются с ГМС по склону хорошей тропой. Она траверсирует глинисто-осыпной участок большой корытообразной долины и выходит на зеленый, с рододендронами, отрог Аддалы. Спускаясь все ниже, тропа входит в редколесье. Из де­ревьев преобладает березка. В леске журчат ручьи, а глубоко внизу гремит в камнях Кила. От стрелки рек Беленги и Кила тропа зигзагами круто спускается к мостику через Килу и за ним поднимается на луг. Здесь, поближе к реке, расположились строения коша Цобе-годари, а ближе к склонам ровная травянистая пло­щадка.

Описанным путем от ГМС до Цобегодари пользуются метеорологи только летом. Зимой и весной лучше пройти правым (южным) берегом Килы, где раньше сходят снега. Здесь много площадок, есть коши. От развалин большого коша можно стартовать на перевал Агаготли (3326 м). Поляна Цобегодари — хорошее место для дневок. Отсюда открываются панорамы вершин и ледников Богоса и Када. Высота поляны от 2053 м (урез Килы при впаде­нии в нее Беленги) до 2120 м. Здесь обычно разбивают свои лагеря альпинисты, штурмующие вершины Анчо-бола (1Б и 2А), Косараку (2А), Аддала-Шухгсльмеэр (1Б и 4Б), Аддала Восточная (2Б), Ижена (2А).

От поляны вниз идет торная тропа. Ущелье Килы, вначале широкое, постепенно сужается. На северных склонах хребта Кад появляется лес. За ручьем Курса­

наги, от домика коша Игоцатли, взглянув назад, можно увидеть вершинный гребень Аддала-Шухгельмеэра. По левому берегу на взлобках и склонах видны тропы, уходящие вверх по рекам Зигитли и Багутлн. Можно использовать и их, но логичнее идти прямо до впадения Багутлн в Килу. Собственно, отсюда, близ коша Агочи, и начинают подъем на перевал Атабала при варианте, когда группа идет от истоков Килы. Если же группа движется снизу, из Тинди, лучше идти прямо от аула Акнада, откуда тропа по лесу выводит на кош Атабала. Этот вариант подъема туристы называют западным. Вместе с описанием восточного варианта по нитке марш­рута 8 не будут лишними данные по подъему от коша Атабала.

По исчезающей тропе — вверх к границе леса. Внизу остается устьевой поперечный сброс, где ручей Атабала пропилил небольшой каньон. Выше границы леса вся долина загромождена моренными отложениями. Прео­долевая увал за увалом, поднимаются к выположенному месту, откуда уже виден ледник Атабала. Весной и в хо­лодное лето здесь лежат снега, которые начисто хоро­нят ледник. Именно поэтому первопроходцы перевала (группа 3. Никомагомедова) в 1982 г. не обнаружили ледника и сравнительно свободно взошли на перевал Атабала по западному варианту. В 300 м ниже лед­ника оба варианта стыкуются.

Не доходя до коша Агочи, следует переправиться через Килу (иногда здесь бывают мостики) и выйти в нижнюю часть ущелья Багутлн. Подниматься по тро­пе с постепенным уходом на гребень, разделяющий ущелья Багутлн и Атабала. С гребня видны морены и ледяная, неприступная с виду стена ледника Багутлн. Тропа хорошая, идет в основном по лесу на одном и том же уровне. В ущелье Атабалы выходят чуть выше верх­ней границы леса. Движение вверх по небольшим мо­ренным грядам над поперечными террасами. После второй характерной моренной террасы появляется

сплошь засыпанный ледник Атабала. Перед ледником есть площадки. Ледник обойти слева по скалам (одна веревка) и по длинной неширокой наклонной полке. Полка приведет к верхней части ледника. Неудобство этого пути — возможные камнепады с левого по ходу гребня.

Другой вариант подъема: по чистому льду в правой части ледника и по скалам вверх до более пологой части ледника Атабала, который закрыт здесь мощными моренными отложениями. По участку ледника крутиз­ной до 30° вверх по неширокой полосе, свободной от моренных отложений. Отрезок в 50 м открытого льда требует перильной страховки.

Далее 15-метровый траверс вдоль ледника под ска­лами и подъем по сильно разрушенным скалам крутиз­ной 45—50°. Встречаются участки крутизной до 70°, полки, покрытые подвижной осыпью, камнепадные места. До большой, почти вертикальной боковой стены, источника камнепадов, не более 30 м. Следующий этап маршрута: подвижная средняя и мелкая осыпь (до 20°) и разрушенные скалы (до 35°) приводят к скаль-ноосыпному гребню. От него 50 м по мелкой подвиж­ной осыпи до скал; далее траверсом 70 м влево под скалами до кулуара с ручейком. Подъем по кулуару к небольшому поясу разрушенных скал крутизной 25°. От ледника до верха кулуара перильная страховка.

По слежавшейся средней осыпи (около 25°) выход в предперевальный цирк. На морене возможна разбивка лагеря. Под самым перевалом в цирке лежит еще один ледничок, некогда составлявший с более мощным нижним ледником одно целое. Обход его слева по живой осыпи и сланцевым щеткам крутизной 20—25°. Получа­совой путь по простым скалам выводит на перевал Атабала (3465 м, 2А). На широкой седловине есть ровные площадки. К западу высится пологогребневая гора Эхнегуратль (3603 м), а на восток круто уходит скальный гребень к вершине Цункалята. В этом гребне

есть небольшое (нехарактерное для перевалов вооб­ще) понижение, именуемое перевалом Багутли. Логич­ность прохождения его требует доказательств, так как маршрут северного склона по леднику Багутли выводит на седло Атабалы, а спуск на юг у обоих перевалов совмещен.

Туристы из Москвы, повторившие в 1985 г. прохож­дение в восточном варианте перевала, открыли, про­шли и описали ледник Атабала, причем сложность и разнообразие рельефа на подъеме послужили причиной увеличения категории сложности перевала Атабала с 1Б до 2А.

С Атабалы открывается панорама Богосского хребта от Чнмиса до Балакури и Коготльской группы вершин. Набор высоты от уреза Килы чуть меньше 1,5 км (1480 м), а сброс ее к долине Хваршинки около 1440 м. Спускаются с перевала по живой осыпи крутизной до 25°, а затем идут влево по ходу на крутой травянистый гребень. В конце гребня на поверхность выходит попе­речный скальный пояс. Преодолев его, спускаются зигзагом к месту слияния двух ручьев: правого, стекаю­щего с перевала Атабала и склонов горы Эхнегуратль, и левого, более крупного, истоки которого лежат в об­ласти вершин Цункалята и Осука. Здесь же появляется тропа, и по ней вдоль объединенного потока идут вниз к долине Хварши с выходом близ аула Хонох.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут вверх хорошие тропы. Пройдя новое (правобережное) посе­ление Хоноха, не переходя Хваршинку, нужно дойти до развалин коша. Тут хорошие стоянки, много чистых ручьев, сбегающих со склонов Цункаляты. Тропа про­бита в склоне и дальше, но идти по ней не следует. Необходимо спуститься к бушующей в отвесных бере­гах Хваршинке, навести переправу и подняться по кру­тому, каменистому вначале склону. В 100 м над рекой есть хорошая тропа, и по ней надо продолжить подъем в верховья Хваршинки. Тропа минует сосново-березо­

вый лесок и вновь уходит круто вверх, причем крутизна склона тянется вплоть до коша.

Обогнув северный отрог горы Тинавчегслатль, тропа теряется в рододендроновых зарослях. У чистого ручья есть площадки для разбивки лагеря. За ручьем корот­кий взлет склона приводит на широкий гребень, откуда видны белопенный поток Тинава и конец огромного ледника Тинавчегелатль, а за Хваршинкой громады хребта Кад-Анчобола (4111 м) и Осука (4048 м), перевал Зигитли, ледопад Осука, стройная пирамида горы 3912 м, ледовые сбросы ледника Бичуга. Травер­сируя каменистый склон с одновременным подъемом, следует выйти к водопадам на реке Тинав. Вдоль водо­падов двигаться по скалам на конечную морену ледника с моренным озерком. На морене и ближе к леднику есть площадки.

Вход на ледник Тинавчегелатль прост, но требует внимания. В этом месте есть не видимые глазу разры­вы, особенно ближе к правой морене и скальному склону горы 3542 м. Перевал Тинав Западный четко виден справа от горы Эдерасо, и путь к нему, по срав­нению с ледовыми подходами к перевалам Тинав Во­сточный и Бочох, наиболее короток. По леднику, посте­пенно становящемуся круче, подход под перевал. У подножия перевала, там, где крутизна склона резко возрастает, ледник разорван широким (до 4 м), глубо­ким бергшрундом. Переход его в разное время года неодинаков и не прост. От бергшрунда идет вверх ле­дово-снежный склон до 50°. Левее склона высится скалистая Эдерасо, правее нависает 120-метровый разрушенный контрфорс. Первую треть пути можно дви­гаться по ледово-снежному склону, но затем надо идти вправо по ходу на скалы контрфорса, ибо с перевала зачастую нависают карнизы. Используя крючьевое охранение и перила, надо по крутым, но несложным скалам взойти на разрушенную скальную площадку вос­точнее перевала. Отсюда видна соседняя седловина

в гребне Богоса, но она выше перевала Тинав Запад­ный и сложнее.

Спуск к перевалу по гребню прост. Можно удивлять­ся контрасту склонов Тинава Западного. Только что пройденный северный склон весь в карнизах, крутых ледово-снежных желобах, покрыт в нижней части лед­ником, тогда как южный —почти бесснежный, осыпной, с редкими выходами сланцевых скал.

Перевал Тинав Западный (3622 м, 2А) расположен между скалистым пиком Богос (3762 м) на востоке и горой Эдерасо на западе. От этой вершины на юго-во­сток отходит ровный гребень, разделяющий долины рек Янаван и Баркинтарахор. В нем заметен безымянный треугольный пик 3617 м. Впервые перевал прошла в 1982 г. группа С. Иванова из Читы по описанному выше маршруту, однако группа спустилась не в долину Баркинтарахора, а траверсом склона, через юго-восточ­ный отрог, прошла на перевал Тинав Восточный, откуда вышла в верховья Янавана. Полное сквозное прохожде­ние Тинава Западного состоялось в 1985 г., когда ту­ристы из Москвы (рук. Ю. Линец) прошли перевал от реки Тинав до Баркинтарахора.

Спуск с перевала на юг по крутой твердой осыпи, которая затем выполаживается к большому фирновому снежнику. Здесь много площадок. Такое строение перевалов, когда один из склонов сложен для прохож­дения, а другой прост, характерно для Дагестана. Назовем перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукулу, Кураб, Цейлахан, Днндндаг и др. По снежнику выход к истоку Баркинтарахора. Вдоль маленького вначале ручья спуск к месту слияния его с правым истоком реки (высота 2949 м) и дальше по сухой голой долине вниз к Жекоде. Через 1,5 км пути Баркинтарахор впа­дает слева в Жекоду, и объединенный поток устремля­ется па восток. Недлинная дорога до второго левого при­тока Жекоды — Янавана идет в постепенно сужающейся долине.

Впереди стеной стоит хребет Керан. На полпути по левобережью Жекоды небольшой кош.

При подходе к ущелью реки Янаван, вдоль которого уходит вверх тропа, видна широкая поперечная ступень. За ней скрыты верховья Янавана и путь к перевалам Тинав Восточный и Бочох. Тропа огибает поверху этот сброс, пересекает реку и, набрав большую высоту, плавно выводит на перевал Бобитли. Этот путь протя­женнее маршрута прямо от слияния Янавана с Жекодой.

На перевал Бобитли (3168 м, 1А) поднимаются с вы­соты 2500 м траверсом осыпного склона слева направо и резко вверх. С обеих сторон глубокие сухие промоины, идти по которым не следует. Выше этой зоны начина­ются альпийские луга. Крутизна склона возрастает, Затяжной подъем оканчивается ровными площадками, и вскоре можно встретить тропу, ведущую на перевал Бобитли. Туристы зачастую путают этот перевал с Яна-ваном. Перевал Янаван (н/к) расположен севернее по гребню хребта Керан между вершинами 3378 и 3268 м, а Бобитли — в 0,5 км южнее вершины 3268 м. Первыми перевал Бобитли прошли в 1985 г. москвичи (рук. Ю. Ли­ней).

С перевала Бобитли или с легкодоступной вершины 3268 м открывается панорама Богосского хребта. На востоке узловая гора Бичуга (4112 м), соединенная ледовым гребнем с горой Чимис (4099 м). Обе вершины создают подобие высоко поднятого трона, почему на старых картах Бичуга имела название Тронмеэр («Трон-гора»). Из-за низкого юго-восточного отрога Бичуги выглядывает массив Аддалы, а у подножия самого от­рога изгибается река Кахабор. Прямо на севере про­сматриваются две седловины перевала Бочох с висящим над ними куполом горы 3707 м. Четко видны «ворота» перевала Тинав Восточный и вершина Эдерасо. Далее к западу— двухвершинный массив Леха, отделенный от скальной трапеции горы Баркинтарах перевалом Леха. Между вершинами Баркинтарах и Жижия-Кннтли

в хребте глубокий врез перевала Баркинтарах. Южнее Жижии выделяются высотой и непохожестью Байдан (3664 м), Жекода (3800 м) и Балакури (3736 м), при­чем пирамида Жекоды довлеет над остальными верши­нами этого участка Богоса.

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (дру­гое название реки — Бобитлиор) идет по верховью ши­рокого водосбора. Наряду с осыпными склонами и ред­кими выходами скал здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на восток тропа, но она не совпадает с направлением маршрута. Спустив­шись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния Каха­бора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и ферма.

В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону, огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному завалу.

По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по склону, в уютном «кармане», синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады, которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег (1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н/к) в отроге хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.

Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта —самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня. Аул наполовину разрушен временем,

ибо жители его ушли в долину, но часть населения осталась. Крутепший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота уреза воды при слия­нии Сантаора и Сараора — 1668 м, и обратный подъем на перевал Санта нелегок из-за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.

Ыа левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке мост, которым поль­зуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чада-колоб на правом. Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды. Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300 м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из-за поворота открывается панорама аула Ланда.

Ланда — крупное селение, куда зачастую переселя­ются горцы из высокогорья. Огибая скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хннтидинка, истоки которой лежат в области вершин Тлим-Капуслн и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное для строительства здесь бальнеологического курорта. От Лан­ды в Анцух проложена дорога длиной 10 км. От «ба­шенной» скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания маршрута — Анцух.

В аул Хулисма ведет дорога из Кумуха. Она долго поднимается на Чуртахский перевал, потом круто и ко* ротко спускается к лежащему на широкой террасе аулу. Путь от реки Дуккухчай, на которой стоит Хулисма, до подножия перевала Бабаку описан в маршруте 7, От места слияния двух истоков Акулалу открывается вид на Карасамурский перевал. Его крутой снежный склон отделяет гору Трехледннковая (3904 м) от узло­вого Карасамурдага (3814 м). Снежную долину Акулалу ограничивают справа скальноосыпные склоны горы Ба­баку, а слева — длинный отрог Трехледниковой, окан­чивающийся скальным носом горы 3652 м.

Двигаться вверх по долине лучше всего ее правым бортом. Троп здесь нет (они легко теряются в осыпях и снегах). Чем выше, тем больше снега, и сложно по­нять, где начинается ледник Бабаку-П. Один из вися­чих ледников Трехледниковой—Акулалу будто огром­ный пузырь висит на склоне левее маршрута. Подъем до уровня этого ледника совпадает с маршрутом на перевал Бабаку. Дальше пути расходятся, ибо путь к перевалу Карасамурский идет по дну ледово-снежной долины. Перевал виден в ее левом углу (см. рис. 8).

С осыпных морен сойти вниз к леднику Бабаку-П, но близко к северному контрфорсу Трехледниковой подхо­дить не следует: сверху по нескольким кулуарам сбра­сываются на ледник снежно-каменные лавинки. Обогнув отрог, через 250—300 м подъема выходят к подножию перевала. Крутой (до 50°) ледово-снежный взлет к перевалу преодолевается ближе к склону Карасамур­дага. Чтобы не подрезать склон, лучше идти вертикаль­но вверх с обязательной навеской перил. В августе верхняя часть перевала освобождается от снега и на склоне появляется скальный пояс (скалы средней труд­ности с заледенелыми кулуарами, гребень перевала в

небольших, легкопреодолимых карнизах). Гребень Ка-расамурского перевала (3730 м, 2А) узок. Перевал посещался группой Г. Анохина в 1972 г. во время тра­верса Самурского хребта-

Вид с перевала ограничен. На севере — мощная пи­рамида Бабаку (3997 м), на юго-западе за отрогом Самурского хребта,—гора Гунтуца (3442 м). До пово­рота видно мрачное ущелье реки Гунтуца. Более ши­рокое представление о хребтах, вершинах, перевалах и долинах бассейна Самура можно получить, совершив несложное восхождение на Карасамурдаг. Спуск на юг, в верховья Гунтуцы (исток Карасамура), вначале по крутому осыпному склону, а затем по скальному ригелю, образующему полуцирк. Под скалами средней трудно­сти, крутизной до 40°, в затененном цирке полоса снега. По крутому снежнику спуститься к выбивающемуся из-под него ручью. Ниже справа в ручей впадает приток. Здесь можно встать на ночлег- От места их слияния лучше идти правым берегом постепенно увеличивающей­ся Гунтуцы: с левобережных склонов в реку стекают еще два бурных потока, к тому же в месте изгиба реки на левом берегу большой прижим. Перед самым впа­дением в Гунтуцу равного ей по величине притока встречается озерко.

На спуске с перевала до слияния двух истоков Гун­туцы на отметке 2832 м потеря высоты составляет около 900 м. Гунтуца достаточно близко прижимается к хребту Хултайдаг и потому имеет справа более короткие при­токи, чем слева. Левые притоки к тому же и многовод­нее, ибо истоки их находятся на оледененном участке Самурского хребта. Следуя правым берегом реки, то поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде, через б км спуска выходят на расширенный участок ущелья Гунтуцы. Здесь много травянистых склонов, отроги как бы отодвинулись вглубь. Не доходя до впадения справа в Гунтуцу притока, встречается тропа, ведущая к пере­валу Гунтуца.

Тропа поднимается левобережными скалами реки, нигде ее не пересекая. Поскольку склоны отрога хребта Хултайдаг южные, перевал можно проходить от мая до ноября. Вначале тропа круто набирает высоту, удаляясь от ручья, затем плавно траверсирует травянистый склон. За рекой на правом берегу много прижимов и притоков, а выше попадаются остатки зимних лавин. В 1 км от перевала Гунтуца тропа достигает цирка, з котором хорошо видно большое понижение. Здесь встречаются снежники, сквозь которые пробивает себе путь река. Постепенно река поворачивает в левый южный угол цир­ка, а тропа почти исчезает на крупной осыпи. Подъем несложен, крутизна склона не более 25°. Выход на широкую седловину Гунтуцы (3145 м, 1А)—в гребне хребта Хултайдаг, в самой низкой точке перевала.

Несмотря на удаленность от селений, перевал Гунту­ца используется чабанами для перегона овец к паст­бищам Дюльтычайской долины. От перевала Гунтуца на север, к горе Цобен, и на юг, к горе Гак, отходят длинные, плавно повышающиеся гребни. Видны хребты Самурский и Хултайдаг на востоке и юге, Саладаг на западе. Красиво смотрятся вершины Хашхарва (3971 м), Цац (3820 м), Саладаг (3725 м), поднявшие свои скаль­ные пики над Дюльтычаем. Первым из путешественни­ков перевал Гунтуца в 1902 г. прошел венгр М. Дечи с запада на восток.

Спуск на запад вначале в направлении истоков реки, затем по травянистому склону влево по ходу на отрог. После преодоления отрога крутой спуск к ручью и траверс склона очередного отрога влево-вниз. Несколько ниже на склоне летовка. От нее, не спускаясь к реке, идти по тропе, бегущей по широколобому травянистому отрогу, вниз к долине Дюльтычая. У впадения в Дюльтычай ле­вого притока, вдоль которого шел путь спуска, пере­вальная тропа стыкуется с дюльтычайской.

Зеленая долина Дюльтычая от места выхода в нее тянется на север, а затем поворачивает на запад. Идти

следует более пологим левым берегом, пересекая вброд попадающиеся на пути речки и ручьи. Лишь на реке Балналчай, водность которой достаточно велика, надо организовать переправу. Тропа не всегда идет вблизи Дюльтычая. В местах прижимов она поднимается на склон, а на подходе к ручью Лаказани (он бежит из-под одноименного перевала) спрямляет долинный ход. Дюльтычай в этом месте делает большую дугу. У впа­дения Лаказанн в Дюльтычай с перевала Лаказани спускается тропа. Тут на высоте 2588 м много хороших площадок, где можно встать лагерем.

Долина расширяется. Ее окружают пологие склоны, позволяющие мечтать о создании в ней горнолыжной базы: ведь от аула Кубатль на реке Рисор через легкий низкий перевал Арчиб-Худун (1А) рукой подать. Посте­пенно тропа уходит от реки на склон к перевалу Арчиб-Худун. Дальше троп нет, но уже виден язык ледника Южный Хашхарва. Пологий левый берег выравнивается и дренирует наружу всю влагу подпочвенных вод, об­разуя что-то вроде высокогорного болота. Выбирая по нему путь, следует обходить светлые блюдца крохот­ных озер. Одно озеро, побольше других, приютилось у места слияния Дюльтычая и его первого сверху притока на высоте 2789 м. Собственно, отсюда и начинается подъем к перевалу Хашхарва Южный.

В 0,5 км За озером крутой подъем на поперечный уступ, далее некрутой выход к ручью. Тем же левым берегом притихшего здесь Дюльтычая вверх к леднику Южный Хашхарва. Можно идти и правым берегом, но он более изрезан и крут. Впереди в гребне хребта Са-ладаг виден проем перевала Бурхиль (3480 м, 1Б). Пройдя левый приток (высота 3024 м), маршрут посте­пенно втягивается в широкую ледовую долину. Несом­ненно, 2-километровый ныне ледник Южный Хашхарва был когда-то намного длиннее: уже за 1 км от его языка попадаются конечные морены. В «карманах» морен можно встать на ночлег, есть вода.

Ориентируясь на перевал Бурхиль, перейти Дюль­тычай и подняться на правобережную морену. Здесь уже зона ледника, закрытого каменной россыпью. Осыпная морена постепенно огибает скальный уступ и выше его растворяется на мощном теле ледника. Чуть выше лед­ник образует уступ с широкими опасными ледовыми трещинами (придерживаться правой, орографически, стороны ледника, где трещин поменьше). Ледник вы-полаживается и постепенно поворачивает к северу, где над ним возвышаются две вершины Хашхарвы. Хребет Саладаг, ограничивающий ледник с юга, в высшей своей точке, вершине Чаан (3892 м), отделяет ледово-водные истоки Дюльтычая от бассейна Самура.

Оставив слева скально-снежный Чаан, следует из­менить направление движения с западного на южное. Перевал Хашхарва Южный уже виден в западном греб­не Чаана. Подгорную трещину можно преодолеть по снежному мосту. Выше встречаются крутые разрушен­ные скалы (около 30 м). Страхуясь через уступы, выйти на седловину перевала Хашхарва Южный (3721 м, 2А). С перевала видны сравнительно недалекий ГКХ с вер­шиной Гутон (3648 м), верховье Самура с массой рек, ущелий и долин. На севере обзор закрывает массив Хашхарвы, а на восток убегает только что пройденный Дюльтычай, по левому борту которого высится Балиал. Впервые перевал Хашхарва Южный разведан и пройден в 1983 г. группой В. Лялина из Москвы.

На запад, в ущелье Чаана, спускаются по 120-мет­ровой крутой «живой» мелкой осыпи с редкими выхода­ми скал ближе к перевалу. Ниже осыпь можно оставить и уйти на твердый снежник, исчезающий на отметке 3500 м. Далее идти по моренным холмам и осыпям до ручья, который собирает все воды с обширного цирка. Крутые сбросы заставляют реку Чаан срываться вниз небольшими водопадами. Следуя правым берегом, постепенно выйти к более широкой долине реки Халахур. Здесь есть пастбища, а по Халахуру из долины Самура

проложена неплохая тропа: выше впадения Чаана оНа уходит на боковые склоны и исчезает.

Халахур имеет два равных по длине истока: северный, берущий начало из-под горы Таклик, и западный, те­кущий с перевала Халахуркац. И хотя на перевал ходят не по долине Халахура, а по гребню Сарыдага, в марш­руте предусмотрен «запасной вариант» подъема. Перей­дя Халахур выше впадения в него Чаана, следует идти 1,5—2 км правым берегом реки. Впереди вырастает стена Сарыдага, склоны которой круто обрываются к долине Халахура. В месте, где река рассыпается на не­сколько небольших истоков, от хребта отходит отрог. Поднявшись на него, траверсировать южный склон отрога с постепенным подъемом к гребню Сарыдага до встречи с тропой. Собственно, этот подъем и есть начало штурма перевала Халахуркац, так как в гребне Са­рыдага достигнута высота 3200—3250 м.

Теперь маршрут проходит по водоразделу Самура и Халахура. Тропа идет вверх по восточному склону во­дораздела несколько ниже гребневой линии. Внизу справа — снежник, с него и начинается Халахур. На перевал Халахуркац (3481, 1Б), который уже хорошо виден в пологом гребне хребта Таклик, поднимаются осыпным склоном, сойдя со склонов Сарыдагского во­дораздела. На перевале трава, хорошие площадки. Халахуркац, несмотря на высоту, отдаленность и от­носительную сложность, часто посещается охотниками, чабанами, туристами.

С перевала тропа ведет вправо под склон пика Хала­хур (3730 м), который высится к северу от седловины. Сойдя вдоль пологого склона, тропа через 200—300 м уходит вниз крутозаложенным серпантином. Обширные снеговые поля, протянувшиеся полукольцом под гребнями Нукатльского и Таклнкского хребтов, остаются левее спуска. Теряя высоту, тропа приводит к бурному потоку Ойсора. Дальше по правому берегу начинаются за­глаженные скальные сбросы. Не доходя до них, следует

перейти на левый берег реки и по крутым серпантинам спускаться к началу широкой долины (2800 м).

По мере спуска вдоль Ойсора долина постепенно расширяется. Попадаются летовки. Через несколько километров тропа переходит на правый берег и после переправы через реку Бохзаб достигает места, где Ойсор принимает слева речку Гуммаор. Здесь летовка, хорошие места для лагеря. Прохождение перевала Гум­макал и путь спуска по долине Джурмута до Тляраты описаны в маршруте 1.