Дважды через ГКХ (2-я категория сложности)

Селение Усухчай удобно расположилось на важной дорожной артерии долины Самура, на высокой террасе реки Чехычай, впадающей ниже селения на высоте 836 м в Самур.

Из Усухчая в аул Куруш ведет грунтовая дорога, которая в дождь или слякоть становится абсолютно непроезжей. Весь путь до Ихирского перевала проходит по левому берегу Чехычая. В начале маршрута крутой подъем приводит к последним тополям селения. Далее дорога режет глинистый склон и постепенно поднимает­ся к аулу Микрах. По мере приближения к Микраху открываются виды на ледовую шапку Базардюзю, от­весные стены Ерыдага и снежный пик Нессндага. Кру­той серпантин приводит к Микраху — одному из цент­ров ковроткачества Дагестана. Аул находится в котло­вине, окруженной отрогами Шалбуздага (рис. 6).



6. Дважды через ГКХ 43

жнт для горных туристов и перевалом Джуфудаг (3015 м, 1А). На перевале огромный тур. Хорошо про­сматриваются долина реки Турага и ниже по се тече­нию на холмистом изгорьс до десятка аулов, среди ко­торых и Тураг; к нему и следует идти дальше.

Спускаться можно по юго-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный с тропой Буршаг —Хучни или по восточному отрогу на небольшое седло, куда доходит тропа от аула Шари. Первый вариант сложнее, ибо на пути к перевалу требуется преодолеть жандарм. Спуск на восток крут, но короток. Далее но тропе, тра­версирующей подножие горы, спуск до слияний троп. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам — вначале Рубас-Ругуджнирскому, а затем по его северо-восточному отрогу.

Надо идти 3 км тропой по северным склонам хреб­та, обходя поверху многочисленные лога и промоины. При выходе на отрог встречаются родники. Если при траверсе хребта Джуфудаг поду можно было топить из снежников северного склона, то в средиегорье исполь­зуется вода родников. Постепенно снижаясь, отрог пе­реходит в плавную всхолмленную местность. Тропа спу­скается к реке Ханагчай, вдоль которой и приводит к месту слияния се с рекой Джема. Аул Тураг располо­жен невдалеке, на взгорье, а обе реки шумят в 0,5 км ниже. Некрутой подъем по лесистому склону выводит к Турагу.

В этом междуречье оканчивается второй отрог хреб­та Джуфудаг, носящий название Typra-Хардех. По се­верным его склонам протекает Джема, от которой мож­но пройти в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. После подъема к аулу Кирки и небольшого спуска кромкой леса следует миновать еще один ло­кальный водораздел (до 1350 м). 3 км спуска в вер­ховья реки Хатта-Эрик, а затем плавного подъема по лугам и рощам плоскогорья приведут в аул Варсит — конечную точку маршрута.

4. Дважды через ГКХ (2-я категория сложности)

Селение Усухчай удобно расположилось на важной дорожной артерии долины Самура, на высокой террасе реки Чехычай, впадающей ниже селения на высоте 836 м в Самур.

Из Усухчая в аул Куруш ведет грунтовая дорога, которая в дождь или слякоть становится абсолютно непроезжей. Весь путь до Ихирского перевала проходит по левому берегу Чехычая. В начале маршрута крутой подъем приводит к последним тополям селения. Далее дорога режет глинистый склон и постепенно поднимает­ся к аулу Микрах. По мере приближения к Микраху открываются виды на ледовую шапку Базардюзю, от­весные стены Ерыдага и снежный пик Несендага. Кру­той серпантин приводит к Микраху — одному из цент­ров ковроткачества Дагестана. Аул находится в котло­вине, окруженной отрогами Шалбуздага (рис. 6).



6. Двалсды через ГКХ 43

Путь до следующего аула, Теки-Пиркснт, не труден. Выше Теки-Пиркента, на северном склоне Шалбуздага, святое место «Пир», куда не так давно поднимались паломники из многих мест Дагестана и Азербайджана. В 1952 г- на окраине аула работал передвижной альп­лагерь «Искра», и альпинисты впервые прошли здесь, в бассейне Чехычая, перевалы Гиль (н/к), Курушский (1А), Ихирский (1А), Вахчаг (2А), Несен (1Б), Цал (ЗА).

От Теки-Пиркента до Куруша набор высоты почти 1 км. Дорога делает 3—4 больших зигзага и сразу вы­водит в верхнюю, наиболее высокую часть ущелья Че­хычая. За невидимой, глубоко зарывшейся рекой видны дуга перевала Гиль и начинающаяся от него огромная стена Ерыдага. Все ближе панорама снежных вершин. А дорога лезет в гору, подрезая гребни и склоны Шал­буздага — грозной известняково-доломитовой горы. За­канчивается дорога в самом высоком в Дагестане ауле Куруш (2458 м).

Куруш, этот древний аул животноводов, связанный также с именами видных исследователей и альпинистов, таких, как А. В. Пастухов, М. Дечи, стал в настоящее время центром развития альпинизма в Дагестане. В его окрестностях, на Западной стене Ерыдага, в 1981 г. был проведен чемпионат СССР по альпинизму в скальном классе. Каждую весну и осень здесь проводят свои вос­хождения альпинисты из многих городов страны.

К Ихирскому перевалу можно пройти по грунтовой дороге и по верхней тропе. Первый путь пролегает не­сколько выше ложа Чехычая и через 5 км заканчива­ется на Курушской ферме, у слияния Чарынчая с Мул-ларчаем. От фермы к перевалу ведет крутая тропа, которая после пересечения зачастую сухого, но глубоко врезанного ручья зигзагами поднимается к перевалу. Второй путь, по верхней тропе, идет по южным склонам Шалбуздага: начиная от Куруша, он постепенно наби­рает высоту и стыкуется с тропой от фермы перед уже

Н

упомянутым ручьем. Недостаток второго пути — много­кратное пересечение глубоких и широких поперечных логов.

По мере приближения к Ихирскому перевалу разво­рачивается грандиозная панорама вершин ГКХ и его отрогов. К югу от перевала встает горб Чолохсу (3914 м), а немного левее поднимается двухвершинный Муллардаг (3893 м). Восточнее сияют снегами и лед­никами Чарындаг (4084 м) и Рагдан (4020), от которых к долине Чехычая отходят мощные отроги-хребты с са­мостоятельными вершинами. Будто рядом возвышаются Несендаг (3945 м) и чуть дальше многовершинный, за­кованный в лед массив Базардюзю (4466 и 4301 м). Замыкает панораму на востоке желтая стена Ерыдага (3925 м) с насаженной на нее снежной макушкой Яру-дага (4116 м). Справа по ходу на всем пути до перевала видны скальные отвесы главной вершины Шалбуздага (4142 м).

Перед Ихирским перевалом путь преграждают по­лосы сланцевых скал. Скалы несложные и проходятся без страховки. Крутой осыпной взлет выводит на пере­вальную седловину (2954 м, 1А). На перевале тур. Шал-буздагский хребет, в котором расположен Ихирский перевал, разделяет бассейны Чехычая и Ахтычая. Спуск предстоит к реке Ихир. Вначале необходимо траверси­ровать склон вправо до выхода на скалистый отрог. По отрогу, выбирая различные варианты спуска (левее или прямо по гребню), надо спуститься до его основания. Здесь подошва отрога упирается в место слияния двух речек, стекающих с Шалбуздагского хребта. Крутой (возможен камнепад!) спуск приводит к правой речке несколько выше каньона. Далее идти прямо по руслу, затем по террасе правого берега реки до мельницы, от­куда спуститься к руслу Ихира. На правом берегу вид­ны развалины покинутого людьми аула Ихир. На всем спуске бывшая тут ранее тропа почти не видна.

В месте слияния Ихира и перевального ручья долина

широкая, а дальше по мере движения вниз сужается и переходит в узкое ущелье. Двигаться надо по руслу Ихира до впадения справа реки Клер. Отсюда начина­ется Ихирское ущелье. Следует подняться на склон, обойти поверху группу скал и от развалин фермы, где есть родник, спуститься к Ихиру. По руслу Ихира (во­ды, как правило, в реке немного) идти до впадения в него слева реки Зуранчай. Ихир и Зуранчай, сливаясь, образуют Мазу—правый приток Ахтычая. Переправив­шись через Ихир и Зуранчай, нужно выйти на тропу, идущую левым берегом Зуранчая в его верховья. Лет 20 назад этой тропой пользовались лезгины из аулов Маза и Ихир, встречаясь с азербайджанцами из селе­ния Фильфили. После ухода жителей этих аулов на бо­лее удобные земли в низовьях Самура еле различимая тропа разрушалась, а местами и вовсе исчезла. Однако в верховьях Зуранчая, у подножия ГКХ и Чолохсу, до сих пор существует сезонное овцеводство и летом можно встретить чабанов. Зуранчай — самый большой приток Мазы. В нижней своей части долина реки широкая, верхняя же зона образует целый веер притоков.

Далее некрутой подъем по тропе между обрывами левобережных террас и речным потоком до впадения в Зуранчай справа двух его притоков. Урез воды в этом приметном месте —2227 м. Тропа переходит на правый берег и около 1 км следует по нему. Из-за северного отрога ГКХ выглядывает заснеженный купол Чолохсу. На юге вверх по ущелью виднеется волнистая стена ГКХ, которая на западе резко взлетает к скалистой вершине Малкамуд (3876 м).

Вновь перейдя на левый берег реки, продолжать до самого перевала Малкамуд движение по этой стороне. Крутизна резко возрастает. Небольшая уже здесь река поворачивает на запад, к вершине Малкамуд. Из-под перевала вытекает короткий приток. Оба потока разде­ляются северным отрогом ГКХ. По скалистым склонам и кулуарам проложен путь к перевалу. Под самым пе­

ревалом поперек склона залег мощный скальный пояс, преодолеваемый с одновременной страховкой. Выше — крутой снежник, который лучше всего проходить утром по морозцу. Весной возможен сход лавин. Седловина перевала Малкамуд (3242 м, 1Б) врезана в ГКХ между двумя скалистыми вершинами примерно равной высоты.

Спуск с перевала прямо вниз по крутой, плотной осыпи до снежника. Хорошо видно, как внизу только что начавшийся поток Уракчай проваливается в темное ущелье и скрывается в нем. При спуске надо следить, чтобы порожистый ручей все время был слева по ходу. Прямо вниз спускаться очень сложно, но, используя пол­ки в 20-метровой скальной стене и широкие кулуары, можно идти достаточно быстро и безаварийно. С от­дельных точек спуска открывается вид на Малкамуд — грозную скальную вершину («ведьма» — в дословном переводе с лезгинского). Кроме восхождения на нее команды дагестанской КСС в 1982 г., во время спаса­тельных работ, других сведений о ее покорении нет.

У слияния основного стока Уракчая и его левого притока остатки кочевья. Река зарывается в небольшой каньон, а тропа, прижимаясь к склону, уходит вниз по террасе. Речки слева и справа, причем правая — очеред­ной короткий приток Уракчая. Переправа через него проста. Дальше долина несколько раскрывается, обра­зуя овальную котловину. Здесь слияние трех рек: Ма-гарачая, рожденного в снегах вершины Чарындаг, и двух поменьше — Уракчая и Акчая, сбегающего со склонов ГКХ в районе Фийского перевала. Не пересекая Акчая, следует свернуть в его долину.

Собственно, отсюда начинается нелегкий подъем на третий по маршруту перевал — Фийский (3156 м, 1Б). До скалистого южного отрога ГКХ, что сжимает долину Акчая в узкое ущелье, около 2 км подъема вдоль реки с плавным набором высоты. Огибая отрог, река резко поворачивает на север. От места поворота (около 1900 м) тропы практически нет, путеводной нитью служит Ак­

чай (в переводе с тюркского — «белая река»). Начина­ется крутой подъем, зачастую по скальным ступеням — сбросам. Река прыгает по ним водопадами и крутыми сливами.

За небольшим потоком, падающим со скальных стен ГКХ, открывается вид на скальный цирк. В самом за­падном его углу понижение, куда и следует поднимать­ся. Понижение —еще не перевал, последний лежит пря­мо за ним. У перевала на юго-восток отходит отрог хребта Тузлух, в нем и находится понижение. Каровый цирк поражает грандиозностью. Снега нет, так как это южный, хорошо прогреваемый склон ГКХ. Скальные стены прорезаны почти вертикальными кулуарами, у подножия которых концентрируются осыпи. Крупные обломки их создают на дне цирка настоящий хаос. Кру­той подъем по такому хаосу изнурителен и опасен для голеностопа. Со стен часто гремят камнепады. Ближе к перевалу осыпи остаются позади.

По скалам, а где и по широкому кулуару следует подняться на восточный отрог хребта Тузлух и разыс­кать на нем тропу. Да и без тропы уже невдалеке виден в гребне ГКХ Фийский перевал. Небольшой подъем по тропе выводит к нему, несколько ниже —два озерка. Обзор с Фийского перевала ограничен. На север сбе­гает ручей, который вскоре прячется в каньон, а гребни отрогов закрывают горы Дагестана. На юге в дымке видны леса, мягкие очертания хребтов и долин. Фийским перевалом — одной из двух самых южных точек Даге­станской АССР (несколько южнее только гора Рагдан) — пользуются лезгины из аула Фий для посещения род­ственников в соседнем Азербайджане.

Спускаются с перевала по небольшим снежникам, из которых вытекает река Фия. По левому берегу ручья идти следует до места, где Фия прорезает сланцы и скрывается в каньоне. За каньоном вырастают скальные отвесы, впереди скалы смыкаются, закрывая выход из каньона. На правобережных скалах можно видеть туров и серн.

Перед началом каньона в Фию впадает слева ручей. По нему можно взойти на Верхне-Фийскнй перевал (3305 м, 1Б). Тропа вьется по склону северного отрога ГКХ, затем сворачивает влево по ходу, пересекает большой левый приток Фии и по полкам лепится высоко над ним. Обогнув отрог, тропа резко сбрасывает высоту и спу­скается на уже широкую пойму Фии. Скальные воро­та — путь к перевалу — хорошо видны с поймы реки. Здесь, на высоте 2220 м, можно считать, что очередной перевал на маршруте позади.

Дальнейший спуск проходит по левобережной пойме Фии. За рекой Тиклаллы надо подняться на высокую террасу, откуда уже виден аул Фий. Спустившись с террасы, перейти по мосту Фию. После небольшого подъема тропа вбегает в аул, приютившийся на юго-западном склоне отрога Малкамуда. Если при подходе с верховий аул хорошо виден, то с нижней части до­лины Фии его закрывает с севера скалистый конец от­рога.

Из Фия видна на западе тропа к перевалу Яруса. Отрог горы Ярусадаг (3576 м) и отрог Малкамуда ни­же аула Фий образуют небольшой каньон на Фии. Че­рез него переброшен каменный арочный «Чертов мост». При подходе к нему река Ветлух — самый крупный пра­вый приток Фии. После переправы через Ветлух, а сле­дом и через Фию по мосту тропа переходит в гравийную дорогу. Пройдя по ней около 3 км, можно увидеть на правом берегу Фии эоловые пики, замки, сквозные от­верстия— целый городок из глины и вкрапления кам­ней. За этим приметным местом переход на правый бе­рег, а через 0,5 км — вновь на левый, по которому дорога приводит к мосту через Ахтычай. Фия заканчивает свой бег на высоте 1447 м и впадает в Ахтычай.

Вдоль Ахтычая в скалах Ахтынского ущелья проруб­лена автодорога. Над ней нависают скальные стены и контрфорсы, пенистая река бьется среди камней. Когда полотно дороги пересекает по мосту бурный Ахтычай и

продолжает свой путь по правому берегу, над скалами левого берега показываются остатки тропы Шамиля (он соорудил ее, двигаясь с войском вверх по ущелью, чем обезопасил свое возможное отступление). Перед впаде­нием в Ахтычай полноводного Гдымчая Дорога возвра­щается на левый берег. За рекой Сурачай, впадающей в Ахтычай слева, дорога ныряет в тоннель длиной 46 м, пробитый в южном отроге горы Нариодра. За тоннелем ущелье раздвигается, становится светлее, появляется зелень.

Перед очередным мостом на Ахтычае возле реки не­большой питьевой минеральный источник. Другой источ­ник, горячий, сернистый, в 1 км выше по реке, напротив Кизилдере, в нем можно стирать и купаться. В поселок Геологов Кизилдере дорога попадает, предварительно спустившись к мутной реке Кизилдере и затем подняв­шись на более высокий левый берег. Напротив поселка в Ахтычай впадает слева река Кутухчай, по которой пролегает путь к перевалу Фалфан (3393 м, 1А).

По ровной правобережной террасе дорога приводит в старинный аул Хнов. Между домами и рекой Ахтычай высокая скала, а на ней белый обелиск с красной звез­дой — памятник хновцам, погибшим в Великой Отечест­венной войне. За Хновом вверх по Ахтычаю постоянной проезжей дороги нет. Сезонная (в маловодье) дорога вольно переходит с левого берега на правый, иногда идет прямо по пойме и заканчивается в последнем ауле по Ахтычаю — Борче.

На западной окраине Хнова раскинулась пойма Да-лнчая (в переводе — «бурная, бешеная река»). Перепра­ва, однако, не сложна: в этом месте река разбивается на рукава. За Даличаем, следуя дороге, надо перейти по мосту Ахтычай. Сзади остаются серные ванны, где купаются жители Хнова. Постепенно долина вновь сужа­ется. У впадения в Ахтычай реки Агалматхет редкая для этих безлесных мест осиновая роща, оберегаемая населением.

Дорога, вернее — с трудом видимая колея, тянется вверх по галечным отмелям правого берега Ахтычая. Идти по ней тяжело, и через 2 км лучше переправиться через менее водный здесь Ахтычай, продолжить путь к перевалу правым берегом. Берег высок, но террасы са­ми по себе пологие, травянистые, и тропа бежит вверх по долине. Там, где тропа пересекает вброд речку Га-лагатьхет, маршрут достигает отметки 2000 м. За реч­кой кош. Тропа огибает отрог и еще 2 км тянется по террасам, а затем пересекает Ахтычай. Переправившись на левый берег, она почти тут же пересекает речку Ми-циратхет. Вскоре тропа раздваивается — одна ветвь ухо­дит дальше по Ахтычаю к аулу Борч, а другая круто сворачивает вправо. Отсюда начинается восхождение на последний перевал маршрута — Цейлахан.

Подъем на перевал можно начинать и раньше, пря­мо по руслу зачастую сухого ручья. Но обилие осыпей с их внезапными подвижками, скальные выходы, запи­рающие верхний цирк, наконец, более чем километровый набор высоты затрудняют движение. Другое дело, на спуске, когда группа проходит Цейлахан с севера, мож­но рекомендовать именно этот, более короткий, вариант спуска.

Движение по тропе не столь круто. Поскольку подъ­ем осуществляется по южному склону, лучше идти не в полдневные часы, когда жара, солнечная радиация, отсутствие воды и снега приводят к повышенной утом­ляемости, а в утренние или вечерние. Тропа режет склон слева направо и приводит к перевалу Цейлахан (3175 м, 1А). Седловина перевала большая, протяженная. Хоро­шо просматриваются вершины ГКХ и его более высоких отрогов, а на севере открывается Самурский хребет с вершинами Унадаг, Курудаг, Алахундаг и Цоукульдаг. Туристами перевал впервые пройден в мае 1975 г. (рук. К Ахмедханов).

Некрутой спуск в большую снежную чащу. Здесь возможен ночлег. Дальше крутизна возрастает, лучше

идти зигзагами. Склон из твердой осыпи приводит на характерный для гор Дагестана уступ. Двигаться по нему необходимо с верхней страховкой. Глубоко внизу видно место слияния истоков реки Лалаом: левого — Устукамери, текущего из-под горы Деавгай, и правого — Куцуудыхта, стекающего с горы Кельдукиль. После уступа продолжение спуска по уже травянистому скло­ну, вплоть до очередного скального сброса. Следует пройти поверху вдоль отвесов до северного отрога хреб­та Кябяктепе. По отрогу, где тропа хорошо видна, кру­той спуск к небольшим площадкам у истока Лалаома. Здесь, на высоте 2031 м, и заканчивается наиболее слож­ная часть спуска с перевала.

Перейдя Устукамери вброд, следует идти левым бе­регом Лалаома до мостика и далее правым берегом мимо коша до первых деревьев леса. За кошем тропа поднимается высоко вверх. На этом участке река пря­чется в крутостенном каньоне. Несколько километров по благоухающему лесу снимают накопившуюся уста­лость. За каньоном тропа вновь пересекает Лалаом и примерно на равных участках делает это еще дважды. Тянущаяся по левобережью Лалаома тропа упирается в бурный Самур. По мосту через него — круто вверх к плотно стоящим домам райцентра Рутул. В селении, деля его надвое, протекает река Рутулчай. Из Рутула можно уехать автобусом или попутным транспортом.

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бсжта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийско­му ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многовод­ный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается п Андийское ущелье.

Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные сте­ны, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвес­ных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная сте­на, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы пока­зываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлу­ды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть ло­кальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кирио­ти только манили лесной прохладой, то, перейдя на ле­вый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Ди-дойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь дере­вянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитек­туре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье де­лает ряд резких попоротов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу мос-ста на правый берег, где властвуют острогребневые от­

роги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция мос­та: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При пере­ходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выхо­дит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне по­казываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому настилу пересекает Мит-луду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусст­ва: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — ред­кость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, кру­тые взлеты гребней к небу, живописные водопады, при­чем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь пере­ходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход на правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Бешо, темнохвойные высоко­ствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлу-динское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь

большие просторы, открываются Дальние планы, видны

вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от «большой земли». В ауле Гениятль, через который проходит тропа, разва­лины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Хсрекал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот не­сложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, распо­ложенной у слияния сразу трех рек: Уше —стекающей с севера* с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви Проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, слива­ются речки Байдаи и Илянхеви. Основным истоком яв­ляется более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с пе­ревала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километро­вый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илян­хеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Киптли (3716 м), на юго-вос­токе— мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами,— усеченный пик Балакури (3736 м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого иирка. Трава уступает место осыпям й скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала

Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерц-бахер, назвав его Кеме, возможно, по названию запад­ного отрога Богоса — хребта Хсма. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним «Илянхеви» применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершин­ный северный отрог Коготль с высшей точкой —горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в вер­ховья ущелья Кеме. Вид на так называемый «Ледяной Богос», т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558 м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ру-. чей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью пере­вального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широ­кой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сме­нившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хо­нох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полулневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге прой­ти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, на­чинается подъем в разреженный березнячок. Хваршин-ка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной пло­щадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пре­делами леса и в окружении первых рододендронов сто­ит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), от­куда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км дви­жения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными «штанами» на склоне греб­ня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку оста­лись перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий север­ный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встреча­ются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перевал Бочох (3631 м, 1Б, другое название —пере­вал Османова) очень удобен для прохода в долины Же-коды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение в гребне к востоку от перевала — узло­вая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невы­сокий хребет Керан. С перевала Бочох спуск вначале но затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпан­ные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустив­шись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у во­ды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжжен­ные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот «котел», зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени и льда север­ного склона к духоте и выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Да­гестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плав­ным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывает­ся рядом. К северу от перевала — широколобая вер­шина 3268 м. Седловина перевала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подхо­дит к ней. С перевала, а лучше с высотки 3268 м откры­вается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м)—Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тикав Восточный, а также верховья Кахабо-ра — огромного малоснежного кара, где раньше, веро­ятно, залегал мощный ледник.

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой толь-

ко что рожденного оврага. В обоих случаях путь упи­рается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно доли­на поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается много­водный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и после­дующего подъема. Постепенно открывается длинный ле­допад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно по­любоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце во­дяным веером. Нет на Богосе водопада выше и краси­вее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по кото­рой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабо­ра. Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20— 25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Ад-далы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабо­ра отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь ле­жит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы