От склонов Снегового хребта к ледникам Када

(3-я категория сложности]

Из аула Цумада, большая часть которого скрыта за перегибом долины, по шоссе Агвали — Эчеда добраться до реки Саситли, впадающей слева в Андийское Койсу. Путь идет по дикому ущелью Койсу. За местом впаде­ния Килы ущелье сжимается хребтом Кад, который, достигнув Андийского Койсу, обрывается к реке отвес­ными гребнями и стенками.

Саситли стекает со Снегового хребта, и хотя воды немного, река разработала в податливых сланцах раз­ветвленный бассейн. Ныне к аулу Саситли пробита до­рога, позволяющая подниматься с меньшими трудно­стями. 1-й км пути идет поймой реки, затем следует за­тяжной подъем. Чем выше, тем шире раскрываются горы. Оглянувшись, можно увидеть Кад, последнюю вер­шину одноименного хребта, а правее —скальный пик Чирир, вторую по высоте вершину хребта Хема. Подъем по жаркой долине приводит сначала к небольшой ферме, а потом к любовно устроенному роднику. Далее почти без набора высоты достигают аула Саситли, располо­женного прямо на реке, на высоте 1600 м.

За аулом надо перейти на правый берег реки. Вплоть до аула Кеди тянется плавно поднимающаяся долина Саситли. Через 3—3,5 км единая долина реки разби-

вается на две: правая по ходу идет к видимым саклям Кеди, а левая резко заворачивает и не просматривается. Водность Саситли в ее главном истоке больше, чем в левом притоке—Кеди. На зеленой цветущей пойме много хороших площадок. Окружающие горы безводны.

После перехода на левый берег чистой в верховьях Саситли тропа идет по пойме, затем круто поднимает­ся на склон. Преодолев этот барьер, она приводит к травянистому плато с несколькими кошами. Долину постепенно сдавливают отроги Снегового хребта: справа по ходу — водораздельный отрог рек Саситли и Кеди, слева —хребет Омар с вершиной Омар-Вахунаубетер (3410 м). За плато вновь надо перейти реку, которая, теряясь в складках долины, уходит к серой стене Сне­гового хребта. С правого берега Саситли начинается крутой (до 55°) затяжной подъем на перевал Ягодак Верхний. Сухая трава, глинистые обрывы, камни под высокой травой и большая крутизна затрудняют дви­жение. Тропы уже нет, но глубокое седло в гребне не позволит ошибиться в выборе пути.

Выход на перевал по некрутому скальному поясу. Гребень хребта Омар узок и скалист. Считалось, что перевал Ягодак (2952 м, 1А) находится в гребне Снего­вого хребта. На поверку оказалось, что он расположен в хребте Омар, отроге Снегового хребта. Второй перевал Ягодак ниже на 114 м и находится в гребне Снегового хребта, западнее горы Ягодак (3103 м). Налицо связка перевалов Ягодак Верхнего и Нижнего (2838 м), между которыми полчаса ходу через исток реки Гакко-датлар и траверс пологого сухого бесснежного Снего­вого хребта. Впервые перевалы Ягодак пройдены в 1971 г. объединенной дагестано-украинской командой (рук. К- Ахмедханов)-

Простой спуск по осыпи приводит к ручью, вдоль которого следует дойти до впадения его в Гаккодатлар. Река, несмотря на обширный водосбор с южных склонов Снегового хребта, маловодна. Спускаться лучше по тропе

ill

Несколько ниже слияния река уходит в каньон. В свое время по нему прошли москвичи, но идти туда нет смысла. Перейдя реку у места слияния, подняться теперь уже левым берегом по хорошей тропе к гребню отрога. Подъем осуществляется по альпийским лугам. С гребня открывается вид на широкую долину реки Гакко. Крутой спуск по краю обрыва, оставшегося справа, мимо развалин небольших строений приводит в аул Гакко (1712 и).

Долина Гакко популярна среди туристов и альпи­нистов. Туристы идут на перевалы Хулан, Хорик, Дикло Восточный в Снеговом хребте и Буци-Баци Южный и Северный, Нислия, Хваршини в хребтах Буци-Баци и Гаку, альпинисты штурмуют пики Амет-хан-Султан (1Б), Ортлобек (1Б) и вершины массива Диклосмта (1Б, 2Б и ЗА). Вверх по долине ведет хорошая тропа. Здесь много зелени, ровных площадок, а на правом берегу Гакко березовый лес. Встречные потоки прео­долеваются вброд. Чем ближе к ледникам Диклосмты, тем холоднее и неуютнее становится на тропе, которая практически пропадает в траве. Близ слияния Гакко с ее правым притоком, текущим из-под перевалов Буци-Баци, на высоте 2100 м имеются альпинистские площадки (см. рис. 17).

Гакко в верховьях — опасная река. Переправляться лучше утром, когда снега и льды прихвачены морозом. Выйдя на левый берег реки Булачитляр, двигаться по нему вверх. Правый участок очень крут, но выше откры-

вается по бокам долинка. По ней, уже видя впереди перевал Буци-Баци Северный, подниматься к большому снежному полю. Перед полем есть площадки. Снег об­легчает продвижение к перевалу, но лишь до появления под ним ледника Буци. Здесь, на высоте 3160 м, следует надеть кошки. Длина ледника всего 0,4 км (хотя по морфологическому типу он является долинным), кру­тизна 25—30°, трещин мало, и, лавируя среди них, мож­но выйти к широкому полузасыпанному бергшрунду.

Перевальный гребень скальный, изрезанный, виден еще с ледника Буци. Ощетинившийся жандармами гребень хребта Буци-Баци кажется труднопреодолимым, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются полки и простые скальные участки. Перевал Буци-Баци Южный расположен в одноименном хребте между вер­шинами Черо (3705 м) к северу и Буци Узловая (3732 м) к югу от перевала.

Переход с ледника на скалы возможен левее пере­вального взлета. В грозных издали скалах много полок, полуразрушенных гребней и кулуаров между ними. Уклон достигает 40—45°, протяженность скал около 150 м. Выход на перевал Буци-Баци Южный (3610 м, 2А) по узкой полке слева направо-вверх. На преодоле­ние скального склона потребуется 3 крючьевых охра­нения.

Перевальное седло узкое, скалистое. За жандармами не видны ни Черо, ни Буци Узловая. На востоке откры­вается обширная долина Гакко с как бы замыкающим ее пиком Омар-Вахунаубетер, на западе — близкая долина Черо, за которой вздымается хребет Галаванас с раздвоенной скальной вершиной Шун-Галаван (3702 м), напоминающей Ушбу. Виден и огромный скальный массив С. Джапаридзе (Галаванасцвери), поднявшийся на 4086 м (главная вершина). Перевал Буци-Баци Южный впервые прошли в 1982 г. туристы из Москвы (рук. Е. Цветков) с востока по пути описа­ния.

Западный склон перевала, за редким исключением, осыпной. Первые 300 м спуска проходят по твердой осыпи с частыми выходами скал. Скальные ступени просты, но круты и требуют четкого охранения. Ниже зоны твердых осыпей — более подвижные, ближе ко дну долины они превращаются в каменные навалы. Кое-где из-под осыпей дренирует вода, ниже она образует звон­кий ручей, впадающий в реку Черосцкали на высоте 2330 м. В долине много альпийских трав, тепло. При взгляде по долине легко увидеть перевал Дикло Запад­ный (ЗА), вершины Пирикительского хребта —С. Джа­паридзе и Харгабе (3941 м) и Снегового хребта — Дик-лосмта Западная (4240 м).

На правом берегу Черосцкали кош аварских- чаба­нов. Рядом зеленая поляна, где можно заночевать. По реке проходит граница между Грузией й Дагеста­ном. По мере того как река, вгрызаясь в скалы, обра­зует непроходимое ущелье, тропа поднимается по скло­ну хребта Галаванас. Появляется сосновый лес с признаками гарей. Подъем крутой и долгий. По пути встречаются заброшенные строения. Тропа выводит на гребень перевала высотой около 2570 м. Открывается вид на глубокое извилистое ущелье, по дну которого течет Андийское Койсу. Все склоны и отроги покрыты лесом. За Койсу поднимается высокий хребет Кириоти с пятнами снега близ вершин.

Извилистый спуск к аварскому хутору Черо круг, но короток. Черо приютился на жарком южном склоне, на высоте 1852 м. Через него проходит широкая ста­ринная тропа, связывающая Аварию с Тушетией. Не­крутой спуск по тропе приводит к реке Черосцкали. Впереди крутой, с большим набором высоты подъем на Хушетский перевал (2594 м, н/к). От уреза воды Черосцкали до ложбины Хушетского перевала 905 м по вертикали.

По мере подъема все глубже вниз уходит ущелье Андийского Койсу. Отроги хребта Кириоти, заросшие

5'

115

Кнриоти — незаслуженно забытый уголок Дагестана. На его вершины не поднимались альпинисты, а на пе­ревалы, кроме Бежира (1А; А. Варейкис, 1978 г.), не ступала нога туриста. Хребет Кнриоти сопровождает справа весь маршрут по Аваро-Тушинской тропе.

После леса у Черосцкали выход на голые сланцевые склоны Хушетского перевала не очень-то приятен. Негде скрыться ни от дождя, ни от солнца. В верхней части подъема, сделав два десятка зигзагов, тропа до­стигает перевала, расположенного в южном окончании хребта Буци-Баци. На всем пути из Дагестана в Грузию, от Агвали до Омало, перевал Хушетский (Сармагеле) самый высокий. Из альпинистов впервые его прошла группа Г. Мерцбахера в 1894 г., хотя аварцы, соору­дившие тропу до хуторка Черо, и реже тушины посе­щали друг друга через перевал не одну сотню лет.

С перевала виден аул Хушет. Тропа вначале круто, а затем полого дугой спускается к аулу, стоящему на высоте 2062 м. Долгие километры пути до Хваршинского моста проходят высоко над Андийским Койсу по юж­ным склонам хребта Гаку (до реки Гакко), а затем хребта Омар. Из Хушета спуск к реке Тетри и подъем к перевалу Жирбак (2502 м, и/к) в отроге хребта Гаку, откуда полого спускается к аулу Цихалак (2110 м), самому высокогорному на тропе. Вверх по реке Хвар-шини, на правом склоне которой расположился Цихалак, ведет тропа к перевалу Хваршини (3034 м, 1А). Напро­тив, за ущельем Андийского Койсу, высится гора Кнриоти (3683 м).

Тропа из Цихалака пересекает маловодную Хвар­шини в вскоре достигает аула Верхний Хваршини (не путать с Хварши). Небольшой подъем на отрог и спуск к безымянному ручью, за которым на отроге горы Гаку приютился аул Нижний Хваршини. Отсюда тропа уходит вниз и, обогнув южный отрог горы Гаку, спускается

к Андийскому Койсу. Левым берегом этой реки, при­мерно па высоте 40 -60 м над ней, идет тропа к аулу Эчеда. В пути, у впадения справа Митлуды, от тран­зитной тропы отходит тропа к дидойским аулам Тля­цуда, Шаури, Мокок, Шаитль, Кидеро и др. Ниже впа­дения Митлуды, на «стрелке», темнеют дома и сакли аула Сагада.

Гакко — самый крупный на маршруте приток Андий­ского Койсу. За ним тропа переходит в дорогу. Кое-где она пробита в скальном склоне. Из-за очередного по­ворота появляются дома аула Эчеда, где есть сельсовет и куда проложена автодорога из райцентра Агвали. Этот аул можно обойти понизу, на уровне Койсу. Вы­сота здесь 1106 м. От Эчеды до устья Хваршинки не более 3 км по автодороге. Перейдя по мосту Андийское Койсу, маршрут покидает ущелье Койсу.

Начало Хваршинского ущелья внешне не отличается от только что пройденного ущелья Койсу: те же почти отвесные скальные стены, красивые водопады, узость панорамы. Дорога мечется от берега к берегу, пока не поднимается высоко над рекой. Выше — сакли аула Инхоквари, ниже — висячий мост через Хваршинку, а на левом берегу, в 5 км от моста, минеральный источ­ник «Инхоквари» типа нарзана. У источника в Хвар­шинку падает бегущая с вершины Чирир река Зазуба. То же название носит и водопад. На скальной площадке над источником выстроен дом, где живут лечащиеся горцы из разных районов Дагестана.

Дорога плавно уводит вверх по ущелью. Вокруг лесистые склоны гор, в некоторых местах лес спускается прямо к пойме Хваршинки. После резкого поворота ущелья дорога пересекает реку и тянется по ее левому берегу. Отсюда можно увидеть расположенный высоко над долиной аул Сантлода и тропы от него к соседнему аулу Квантлода и вверх по реке Бецукаре к одноимен­ному перевалу. Перейдя большой левый приток Кемеор, дорога втягивается в очередное сужение долины Хвар­

шинки. Несмотря на постоянный набор высоты, идти легко. Кругом лес.

Вскоре дорога спускается к ручью, а река резко по­ворачивает к северу и скрывается в скалах: там Хвар-шмнка образует 6-метровый водопад. Дорога уже уходит в долину другой реки — Цадеиху и, перейдя ее, серпан­тинами поднимается на небольшое горное плато Цунтио с зелеными лужайками, сосновыми рощами, развали­нами коша Цунтио. Отсюда открывается панорама снеговых вершин в верховьях Хваршинки. Короткий спуск к реке и крутой подъем приводят к аулу Хварши (около 1940 м), где можно осмотреть старинный ми­нарет.

Из Хварши по плоскогорью Бетляги дорога приводит в аул Хонох, расположенный на обоих берегах Хвар­шинки. От Хоноха по тропам, идущим как по правому, так и по левому берегу, выйти к верхнему кошу (см. маршрут 4), а от коша— траверсом травянистого скло­на через чистый ручей к каньону реки Бичуга. Отсюда уже видны ледопад и отдельные ледовые глыбы ледника Осука. Выше по Бичуге над ущельем зависает ледопад ледника Бичуга (см. рис. 11).

Переправившись через Бичугу, выйти на крутостен-ный отрог вершины 3912 м и по нему подняться круто вверх. Западный отрог горы — травянистый, с редкими выходами сланца — разделяет ущелья рек Бичуга и Осука — истоков Хваршинки. На Осуке пороги и почти 5-метровый водопад. Слабая тропа приводит к летовке с родничком и хорошими площадками. Отсюда уже можно идти на перевалы Зигитли (2Б) и Осука (2Б).

Перейдя гребень и траверсируя западные склоны горы 3912 м, достигнуть верховьев реки Осука выше водопада. Здесь открывается заснеженная долина; в нее справа (по ходу) сваливается ледопад Осука, а слева тянется длинный ровный гребень береговой мо­рены. Некогда вся эта 600-метровая долина была ложем ледника, который падал через заглаженные скалы до

места слияния рек Тинав и Бичуга, о чем свидетельст­вует рельеф дна и бортов долины. Обогнув ледопад слева по ходу, резко свернуть вправо и вдоль склонов горы Анчобола подниматься на ледник Осука в его пологой части. Если ледопад докатывается до высоты 3500 м, то попасть на ледник можно в районе высоты 3700 м. Пологий подъем по заснеженному леднику приведет к подножию перевала Осука. Пройдя 30 м по высящемуся над ледником Осука простому скально­му склону, выйти на широкую седловину Осуки — одного из самых высоких в Дагестане перевалов (3896 м, 2Б).

Перевал расположен в гребне хребта Кад и разде­ляет вершины Анчобола и Косараку. К югу от перевала, за широким телом ледника Осука, высится гора Бочек (4116 м) с западным отрогом, в конце которого взды­мается вершина 3912 м. На севере, за узким крутым ледником Беленги, видны долина Килы и бесснеж­ный хребет Агаготли. Впервые перевал "" Осука пройден в 1948 г. альпинистами Махачкалы и Москвы (рук. С. Гаджиев). На перевале есть площадка.

Маршрут спуска просматривается до конца. Он про­ходит по узкому леднику, самой западной ветви ледника Беленги, зажатому между скальным ребром пика Бе­ленги и восточной стеной Анчоболы. К верхней кромке льда нужно идти по крутым и очень ломким скалам. Бергшрунд, как правило, завален снежно-каменной массой. Пройдя его, надо спуститься на верхней стра­ховке как можно ниже. Спуск достаточно крут (до 65°). но больших трещин и ледовых сбросов на марш­руте нет. Следует остерегаться камнепадов и грязека-менных потоков со стены Анчоболы, которая в течение дня освещается солнцем. Северный отрог Беленги затенен и не столь опасен для спуска.

От нижнего конца ребра примерно на высоте 3300 м западная ветвь ледника сливается с еще одной, впадаю­щей в ледник справа. Мощность объединенных лед­ников возрастает, а крутизна падает. На уровне 3000 м

справа, с востока, подходит основной ствол ледника Беленги. Трещин здесь мало. По пологой части ледника надо пересечь сверху вниз ледниковую ветвь справа и выйти на пологие скалы северо-западного отрога Бо­госа. Не теряя высоты, пересечь отрог и спуститься к ручью, выбивающемуся из ледника Чакатлы. Длинный язык ледника Беленги втягивается в крутостенное ущелье, а маршрут спуска идет много правее, по скалам и первым травянистым площадкам. За ручьем появля­ются тропы, одна из которых огибает северо-западный отрог Аддала-Шухгельмеэра, вновь пересекает речку и еще одну прямо у водопада.

Ниже, на зеленой террасе, куда круто спускается тропа, строения коша Беленги. Терраса круто обрыва­ется к бушующему глубоко внизу потоку Беленги. Высота площадки около 2300 м, т. е. сброс высоты с перевала Осука составляет свыше 1,5 км. Путь к кошу Цобегодари несложен. Тропа спускается к зарослям березняка и по ним в скалах еще одного отрога Аддалы образует ряд крутых поворотов, выводящих к осыпным склонам. Траверсом осыпных склонов двигаться к тра­вянистой террасе у слияния Беленги с Килой. Вправо-вверх по Киле уходит тропа на ГМС «Сулак», а прямо вниз — к мосту через Килу и к кошу Цобегодари.

С площадок Цобегодари утром, днем и вечером хо­рошо виден перевал Осука. По прямой от него до пло­щадок 5,5 км, разница высот 1843 м, а средняя крутизна 28°. К перевалу Агаготли тропа идет правым берегом Килы. В 0,5 км от Цобегодари тропа, идущая поймой, траверсирует травянистые и осыпные склоны высоко над рекой. К северу от ущелья Килы высятся хребет, вершина и перевал Агаготли. По пути встречаются коши, в том числе кош Анкоротли с группой заброшен­ных, но целых домов. От него и следует подниматься на перевал.

По овечьим тропам взойти на травянистую вершину 2832 м в южном отроге горы Агаготли. К востоку от

отрога в глубоком ущелье бежит речка, исток которой в районе перевала. Чтобы избежать ущельного хода, нужно от вершины 2832 м идти вправо-вверх, имея ориентиром верховье речки. Постепенно травянистые склоны сменяются подвижной осыпью, затем, при уве­личивающейся крутизне,— твердой подвижной осыпью. Выход на перевал простой, седловина широкая, хорошо заметная со всех точек подъема.

Перевал Агаготли (3326 м, 1А) расположен между, вершиной Агаготли (3485 м) и узловой безымянной горой. С перевала открывается панорама на хребты Кад и Богос. Более чем километровый подъем требует больших усилий и умения передвигаться по крутым травянистым и осыпным склонам. Спуск в долину Аце-бари не менее крут. Ниже гребня скальные выходы, преодолевать которые нужно вправо по ходу. Следует опасаться камнепада. Далее склон менее крутой, но ближе к долине Ацебари крутизна увеличивается до 35—40°. Ориентир спуска — гребень Богосского хребта, тянущегося восточнее маршрута. Постепенно уходя вправо, на стык склонов Агаготли и Богоса, выйти под небольшим уклоном к тропе у западного подножия перевала Арида.

Маршрут спуска с перевала Арида и путь по доли­нам Ацебари, Ангидарилиха и Килы до Тинди описан в маршруте 5.

11. Среди ледников Богоса (4-я категория сложности)

В аул Тад-Магитль (другое название — Ахвах) мож­но проехать из райцентра Карата. Дорога проложена через горный проем Зонобские ворота. Речка Ахвах пропилила этот проход в едином известняковом хребте и разделила его на два отрезка: восточный — хребет Тад и западный —Алакский. Оба хребта — крайние форпосты известнякового Дагестана: вверх от Ахваха

уже зона сланцевых гор. В Тад-Магитле в 20-х годах был штаб ахвахскнх партизан, а в ближайших горах и ущельях происходили ожесточенные бои с бандами имама Гоцинского.

Из Тад-Магитля широкая тропа, идущая вверх по реке Лологонитлар, приводит к аулу Лологонитль, рас­тянувшемуся вдоль склона почти на 1 км (высота от 2070 до 2120 м). За аулом тропа пересекает пологие отроги и спускается к реке Лологонитлар уже на от­метке 2280 м. Выше по склону в складке местности красивое озерко. Пройдя место впадения в Лологонит­лар левого притока, подниматься по травянистому правобережью этого притока до небольшого коша. Отсюда резко повернуть вправо по ходу, перейти при­ток и начать крутой подъем на левобережный склон. Не следует подниматься в лоб, лучше на уровне 2600 м обогнуть широченный отрог горы Анхошатли. Если тропа исчезнет, направление на запад, вдоль северных склонов и отрогов вершин хребта Нагур, будет верным.

Траверсируя отрог, постепенно набирать высоту. Здесь альпийские луга, много солнца, практически везде есть вода. Примерно на высоте 2800 м встречается речка, за ней вновь отрожек и река, бегущая из-под горы Сарабаханны. Отсюда и начинается подъем на перевал Тарху. С последнего отрога он отлично виден, причем перевальный взлет достаточно крут. Крутые травянистые и осыпные склоны не располагают к дви­жению прямо вверх. Закладывая зигзаги на последних 160 м, непременно встретишься с тропой в случае ее по­тери. Выход на перевал Тарху (2977 м, 1А) пологий.

Перевал Тарху находится в северном отроге хребта Нагур между вершинами Берхутли (3312 м) и Тарху (3099 м); на последнюю легко подняться, чтобы взгля­нуть на водосбор Лологонитлара. На востоке, над бас­сейном реки, поднимаются вершины Богосского хреб­та— Ахуцазук (3571 м) и Риали (2951 м). Удивительно, что участок гребня Богоса между этими вершинами

имеет локальное название «хребет Тарху», хотя и пе­ревал Тарху и одноименная вершина расположены намного западнее этого хребта. С горы видны также вершины Нагурского хребта, а на западе—продольная долина реки Хуштада и глубокий поперечный провал Андийского Койсу. На широкой седловине перевала Тарху много площадок, сложен тур. Первыми из ту­ристов перевал прошли в 1977 г. студенты, уроженцы селения Карата.

Спуск с перевала влево-вниз к верховьям Хуштады. После переправы на левый берег идти вниз по тропе, попеременно переходя все левые притоки. Ниже, по узкой долине, тропы идут как по левому, так и по пра­вому берегу. На северных склонах появляются сосновые леса.

Перед крупным левым притоком Хуштады тропа переправляется на более пологий правый берег и через 1,5 км достигает большого аула Тлондода, откуда уже виден аул Хуштада. Пройдя по узким улочкам Тлон­дода, можно добраться до Хуштады двумя путями: по дороге вдоль правого берега или тропой, пересекающей по мосту реку Хуштада ниже аула, и уже левым бере­гом до самого аула.

Маршрут от Хуштады до Тинди и далее по ущелью Килы до впадения в нее Ангидарилиха описан в марш­руте 2.

Тропа в верховья Килы, пройдя расширение ущелья, где Кила принимает справа Ангидарилих, вновь втяги­вается в узкое ущелье. Река гремит где-то слева. Тропинка вырублена в отдельных местах в скалах и кое-где укреплена низовой подпорной стенкой. В проеме отвесных затененных стен изредка появляются снежные вершины Анчобола и Цункалята с глубокими впадинами перевалов Зигитли и Багутли — самых сложных в хреб­те Кад. Поднявшись над рекой, тропа переходит по шаткому, но искусно построенному деревянному мосту на правый берег. Местами стены ущелья настолько

сближаются, что не видишь логичного пути. Нужно, однако, верить древней тропе. Пробив скалы, она на­дежно выведет к селениям, вершинам и перевалам и верховьях реки.

Тропа красиво проходит через скальный навес в 1 км от аула Акнада. В скале вырублен полутоннель, похожий на незакрытый рот человека. Далее ущелье чуть приоткрывается. Показываются посевы, редкие деревья. Справа у тропы на могиле святого шейха развеваются белые тряпочки. Акнада с ее серыми сак­лями и высокой сторожевой башней открывается с небольшого подъема, за которым бежит чистый ручей Кологода. По склонам Када вьются тропки, исчезаю­щие в сосновом лесу.

Обойдя аул понизу и не покидая правого берега, тропа вновь уходит в ущелье и постепенно набирает высоту. Вначале узкое, ущелье вскоре несколько раз­дается и становится более освещенным. Березняк со склонов спускается прямо в пойму реки, приятно раз­нообразя движение. О коша Агочи на северном склоне Када видны строения другого коша — Атабала, откуда можно подняться к одноименному перевалу. Ни перевал Атабала, ни перевал Багутли, лежащие к югу от Агочи, не видны. Их скрывают поперечные скальные сбросы, запирающие входы в ущелья Атабалы и Багутли.

Еще чуть больше 1 км пути, и от развалин коша Игоцатли в глубине Килы можно увидеть снега и льды высшей точки Богоса и Када — Аддала-Шухгельмеэра. Преодолев вброд ручей Курсанаги, тропа до самого коша Цобегодари идет по солнечному южному склону в сплошных каменных осыпях. После тягучего подъема приятно выйти на зеленые травянистые площадки коша. Высота свыше 2000 м напоминает о себе холодными ночами.

От Цобегодари по мосту через Килу тропа выходит на скально-травяпнетый мыс, омываемый слева рекой Беленги, а справа — Килой. Крутой подъем на «голову»

мыса, где есть хорошие площадки и откуда открывают­ся виды долит и ущелий, Анчоболы и перевала Осука, ледника Беленги. Тропа, круто пробираясь сквозь за­росли и низкорослый березняк, постепенно уходит вы­соко на склон. Река остается глубоко внизу, а про­странство до нее заросло густым сосново-березовым ле­сом. Именно туда ведут некоторые тропы, но их сле­дует избегать, ибо они зачастую выводят к обрывам. После крутого подъема на травянистый отрог с его гребня высоко впереди видны домик ГМС «Сулак» и тропа, поднимающаяся к нему. Тропа, сделав большое полукружье, поднимается к ГМС, высота которой уже под 3000 м.

С ГМС перевал Аддала не виден. Не видна и вто­рая, наиболее сложная, часть подъема на перевал, но первый этап восхождения на седловину в северном гребне массива Аддалы виден отлично. Спустившись на ледник Северный Аддала, по его засыпанному щеб­нем телу подняться наискосок к правобережной морене. За мореной на высоте 3021 м спряталось озерко Шух-гель. В отдельные годы оно совсем исчезает, сбрасывая сквозь морену свои воды в Килу. Обогнув озерко, пе­рейти на левобережную морену уже другого ледника — Северо-восточный Аддала (рис. 13).

По морене, некруто поднимающейся к заглаженному склону, идти до конца. Слева по ходу весь в попереч­ных трещинах ледник с потоком воды, выбивающимся из ледового грота. С морены переход на крутосклонное снежное поле, упирающееся вверху в скалы седловины. Скалы круты и требуют страховки. Седловина, выгля­девшая снизу узкой, на поверку оказывается широкой в сторону ледника. Рядом на возвышении стоит дожде­мер. Здесь, на высоте 3273 м, ледник Северо-восточный Аддала круто изгибается, меняя северное направление на восточное. В зоне изгиба нагромождение ледяных блоков, чернеющих в глубине трещин, разрывов. На­чальный этап штурма перевала минует этот ледопад.

С седловины перевал уже виден. Впереди огромные черные стены вершин Ижена и Тунсада, мощный ледо­пад перевала Тунсада, весь взъерошенный тремя кру­тыми сбросами ледник Северо-восточный Аддала. Стар­товать на перевал лучше с площадок седловины, чем с далекой ГМС.

Первый ледопад на пути надвинут прямо на седло­вину. Поднявшись к нему (200 м, 30°), следует идти влево, где проще найти проход. За первым ледопадом ледник почти, сразу же образует второй, который рож­дается в крутом изломе северной стены Тунсады. От ледопада веером отходят к противоположному гребню глубокие трещины. Крутизна возрастает до 35—40°. Между вторым и третьим ледопадами большое снежное поле. В этом месте весьма чувствительна солнечная радиация. Ледовые трещины замаскированы снегом, что требует дополнительной осторожности. Относительно некрутой участок ледника лежит на отметках от 3500 до 3600 м.

Третий ледопад закрывает путь к перевалу. Самый логичный проход здесь — по центру. Требуется рубка ступеней, лоханей, на все прохождение необходимы 2— 3 ледобура. В более холодное лето, когда ледопады частично закрываются снегом, преодоление их облегча­ется, но возникает реальная лавиноопасность. Не менее сложное препятствие — подгорная трещина, путь к кото­рой лежит по постепенно увеличивающему крутизну лед­нику. Перевал Аддала четко виден впереди. Огромные карнизы на его гребне и следы многочисленных лавин требуют ухода вправо! под скалы горы Аддала Восточ­ная. Верхняя часть бергшрунда на 2—3 м нависает над нижней. Преодолевать трещину надо по подсыпанному сверху и замерзающему по ночам снежному конусу. Подтянувшись к кромке трещины, следует как можно выше забить ледобур, выйти наверх и, вырубив пло­щадку, принять остальных.

При лавинной опасности надо уходить вправо на

скалы. Крутизна их не менее 65°, но возможность кам­непада минимальна. По скальному ребру идти вверх и траверсом склона влево на гребень, идущий от пере­вала к вершине Аддала Восточная. По острому гребню спуск на перевал Аддала (3872 м, 2Б*), где нет ни площадок, ни камней для тура. При отсутствии кар­низов реален подъем от бергшрунда в лоб на самую низкую часть гребня. С перевала открывается вид на ледник Тунсада, ущелье одноименной реки, скалистый хребет Тлим, где выделяются вершины Тлим-Капусли и Ободсон. Рядом километровой стеной массив Аддалы обрывается к леднику Тунсада. Впервые перевал Ад­дала пройден в 1980 г. группой К. Ахмедханова с се­вера на юг (рис. 14).

Ниже перевала на ледник Тунсада уходит крутой снежный желоб. Вначале надо спуститься к верхней части желоба (30 м) по плотному снегу. Затем спуск 150 м на перилах вдоль желоба, превращающегося внизу в кулуар. Опасность камнепада грозит со стены Аддалы Восточной, но при подъеме или спуске ранним утром камнепад исключен. От основания кулуара спуск на ледник затруднен трещиной, на которую лучше всего спуститься дюльфером. Ледник уходит вниз крутым (до 45—50°) склоном, без разрывов и ледопадов. Спу­стившись до высоты 3400 м, ледник Тунсада выполажи-вается. Как с перевала, так и со 'всех точек спуска хорошо виден глубокий врез перевала Анцох в гребне хребта Тлим. Двигаясь по леднику, следует постепенно забирать вправо, имея целью выход под перевал Анцох. У подножия этого перевала на леднике хорошие мо­ренные площадки.

Ледник Тунсада лежит в скальном цирке. Если боко­вые стороны цирка поднимаются над ледником на 200— 300 м, то северная часть ледника упирается в почти километровую стену. Замкнутый ледово-скальный мир имеет выход только на юго-восток. Но есть и довольно низкая седловина в хребте Тлим, через которую можно

попасть в сопредельные ледовые области. С моренных отложений ледника видна снежная макушка Аддала-Шухгельмеэра, отлично смотрится трапеция Аддалы Восточной и скальный пик западного плеча Тунсады.

Прохождение перевала Анцох (1Б), спуск по ущелью Чеерабора и подъем по Кахабору до подножия хребта Керан описаны в маршруте 5. Ущелье Кахабора на пер­вых 2 км сдавлено с одной стороны мощным отрогом Горы Бичуга, а с другой — склонами Кураральты. Выше ущелье расширяется и открывается перспектива хребта Керан.

Долина постепенно поворачивает к северу и плавно Повышается к Богосу. Отроги хребта Керан из травя­нистых становятся осыпными. По травянистым площад­кам, а затем по крупной осыпи следует начать подъем к перевалу Янаван. Высота старта на перевал около 2650 м. В едином строю безымянных вершин Кераиа сложно определить седловину перевала, но, достигнув отметки 3000 м, легко обнаружить понижение в южном гребне горы 3378 м. К перевалу Янаван (3241 м, и/к) ведет простой склон.

Седловина перевала широкая. К югу тянется не­крутой гребень горы 3268 м, отделяющей Янаван от Бобитли. На север отходит обрывистый скальный гре­бень, который через 1,5 км стыкуется с Богосским хреб­том в районе перевала Бочох. С перевала Янаван видны верховье реки Янаван, высокий южный отрог горы Эде­расо и глубокий проем перевала Тинав Восточный. На севере темнеет вогнутая трапеция с белой бархоткой на гребне вершин Чимис и Бичуга, образующих верхнюю грань трапеции. Вид на восток закрыт водоразделом рек Кахабор и Чеерабор. Впервые перевал Янаван прешла в 1982 г. группа В. Иванова из Читы.

Некрутой осыпной спуск через 140 м заканчивается в месте слияния двух истоков реки Янаван. Ниже по правому берегу проходит тропа, которая огибает по­перечный сброс долины и круто, зигзагами опускается

к летовке. Путь от летовки по рекам Жекода и Бар-кинтарахор описан в маршруте 8.

От слияния двух истоков Баркинтарахора на высоте 2943 м надо свернуть в левый исток, в сторону вершин Леха и Баркинтарах. Двигаясь вдоль потока воды по левому берегу, идти вверх по небольшому левому при­току и выйти по нему к маленькому фирновому полю. Здесь замкнутое пространство, закрытое отрогами и контрфорсами. Есть площадки. Перевал Леха виден прямо на северо-западе, правее 300-метровой восточной стены Баркинтараха. К перевалу ведет крутой скальный склон. Крутизна местами достигает 50°. Скалы разру­шены, отдельные блоки опасно нависают над склоном. Все ближе перевал, все глубже уходит вниз фирновое каплеобразное в плане поле. Выход на перевал Леха (3610 м, 2А) прямо вверх на самую низкую точку.

Перевал находится в гребне Богоса, локальный уча­сток которого носит название хребет Леха. К северу от перевала — вершина Леха (3781 м), к югу — скалистая гора Баркинтарах (3767 м). В западном секторе обзора видны долина Жижии, одноименный перевал и вершина Неце (3558 м). На востоке, за долинами Баркинтараха и Жекоды, всю панораму закрывает хребет Керан. Впер­вые на перевал Леха! поднялась в 1984 г. группа даге­станских альпинистов с верховьев реки Жижия.

Спуск на северо-запад, в обширный цирк, вначале по крутым скалам (20 м, 55°), а затем по снежно-ледо­вому «галстуку». От лежащего на дне цирка фирнового поля «галстук» отделяет протянувшаяся вдоль всего верхнего края фирна подгорная трещина. Ниже ее склон выполаживается. Фирновое поле своими обширными размерами скрывает ледничок Леха (0,1 км²), притаив­шийся в месте стыка ледово-снежиого желоба с боль­шим снежным полем (см. рис. 7).

На высоте 3300 м из северного языка фирнового поля вытекает ручей, который огибает справа мощные скаль­ные сбросы к долине Жижии. По ручью, текущему по

дну цирка, а затем круто падающему вниз, можно идти любой из его сторон. В скальных воротах, образован­ных отрогами горы Леха на уровне 3000 м, па ручье каскад порогов и водопадов. Идти вдоль них трудно, но долина Жижии уже рядом, и это придает силы. Суще­ствует и второй вариант спуска: подняться с фирнового поля под перевалом Леха на отрог Баркинтараха (около 3450 м) и с него круто спуститься на ледничок Ж"^жия-куда ведут пути с перевала Баркинтарах; дальше поло­гий спуск к истокам Жижии. Этот вариант удлиняет маршрут спуска, но он проще.

По долине реки Жижия идти к террасам у впадения ее в Хваршинку, откуда к перевалам Богоса и Када ведет набитая тропа (см. рис. И). До ледопада на лед-пике Осука путь подъема совпадает с маршрутом на перевал Осука (см. маршрут 10). Высокая правобереж­ная морена ледника Осука как бы перечеркивает путь к перевалу Зигитли горизонтальной чертой. Подъем на гребень морены' крут и труден из-за рыхлости ее скло­нов. За мореной снежный «карман», образованный юж­ным склоном хребта Кад и гребнем морены. Здесь при необходимости можно встать лагерем. Высота пло­щадки 3450 м. ,

К перевалу Зигитли ведет крутой (до 60°) скально-осыпной склон. До середины июля, а то и до августа он бывает закрыт снегом и в отдельных местах натечным льдом. Снег и лед улучшают возможность страховки (особенно по морозным утрам), тогда как крутая плот­ная осыпь сложна для преодоления. По центру осып-ного (снежного) склона нужно подойти к верхнему поясу скал. Крутизна их больше, чем склона, но они про­ходят по полкам справа налево. Верхняя седловина пе­ревала Зигитли (3820 м) хорошо видна с многих точек верховьев Хваршинки, тогда как нижняя, основная, при­крыта близкими отрогами. Со скалистой узкой верхней седловины нетрудно сойти на широкую щебнистую сед­ловину перевала через небольшой скальный жандарм.

Перевал Зигитли (3805, 2Б) расположен в хребте Кад между вершинами Анчобола (4111 м) к востоку н Осука (4048 м) к западу от перевала. Перевал впервые пройден в 1980 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ах-медханов). На юге видны заледенелые вершины Бочек и Чимис, скальные пики Эдерасо, Богос, Леха, Баркин­тарах, купол Коготля и острая пирамида Жекоды. Вид на север менее интересен: кроме глубокой впадины ущелья Зигитли, долины Килы и зубчатого гребня хреб­та Гамчил, обзор закрыт высокими отрогами Анчоболы и Осуки. На южном склоне перевала есть щебнистая мульда с хорошими площадками, где можно при необ­ходимости заночевать.

На север с перевала свисают карнизы, а с высоты 3780 м стекает узкий, длинный (2,1 км) крутосклонный ледник Зигитли. Первые 200 м спуска по присыпанному снегом крутому (55—60°) склону. Забивка крючьев ос­ложнена податливостью мягких горных пород. Ниже следует уходить вправо под скальные склоны Анчоболы. При обходе справа первого ледопада требуется исполь­зование ледовой техники, так как здесь, на 350-метро­вом участке голого льда, снежный покров не держится. Следующий ледопад наиболее сложен. Слева, с восточ­ной стены массива Осука — Цункалята, почти непрерыв­но сбрасывается снего-грязе-водный поток, зачастую пе­рехлестывающий узкую горловину ледника. Сам ледопад преодолевается от оси ледника вправо. Третий ледопад образуется сжатием боковых отрогов и их поперечных контрфорсов. Однако он не столь крут, как предыду­щие, и проход через ледовые гребни и трещины найти несложно.

За ледопадом еще около 500 м присыпанного щеб­нем льда. На половине пута по леднику надо уйти впра­во на гребень морены. Между мореной и склоном отрога Анчоболы ровная зеленая поляна с бьющими из-под земли родниками. От края морены есть два варианта пути вниз: первый — влево на ледник с обходом его

крутопалающего в каньон языка по левому осыпиому борту над каньоном; второй — спуск на травянистую площадку, далее по полкам крутого скального обры­ва—к реке Зигитлнгада. Здесь, на правом берегу реки, трзвянон покров, а ниже первые березки леса. Есть малохоженая тропа сквозь густой лес, растущий на кру-тякс, которая выводит к развалинам коша высоко на отроге Анчоболы. Лучше же перейти реку и, преодолев 100-метровый осыпной склон, выйти на узкую чабанью тропку. Петляя по кочковатому травянистому склону, она спускается к кошу. Вокруг уже берсзово-осиновый лес. Зигитлигада шумит в глубоком ущелье. От коша по лесу вдоль высокого левого борта реки — вниз к до­лине Килы. Но до Килы придется еще круто спуститься к Зигитлигаде и вдоль: ее грохочущих вод через 200 м выйти к потоку Килы. По мосту через Кнлу перейти на правый берег к уже знакомой тропе. Огромное кольцо вокруг так называемого Ледяного Богоса замкнуто.

Через 8 км спуска по Киле появляются дома, ме­четь, другие строения селения Тиндн. Дорога из Типди круто спускается к реке. Чуть ниже Кила образует узкое ущелье с высокой старинной башней. Дорога вьет­ся по ущелью, по пробитым в скалах полкам. Кила у впадения в Андийское Койсу течет по широкой пойме, а дорога, сойдя к Койсу, пересекает се по мосту и уже левым берегом идет в Агвали. На оставшихся 6 км пути по долине Андийского Койсу привлекает внимание Гакваринский водопад на одноименной речке слева от дороги. Уже в Агвали дорога пересекает реку Тадири и по левому ее склону приводит в центр селения.