Рассказывается о горном Дагестане -самой большой по площади части Дагестанской асср, стране редких природных контрастов, наиболее интересном для туристов районе

с вечными снегами, растительность совсем бедная. Пре­обладают мхи, лишайники, другие холодоустойчивые растения. Горные и высокогорные луга, занимая боль­шую площадь, служат летними пастбищами для много­численных отар овец.

Во внутригорной части древесная растительность встречается на наиболее возвышенных местах, где она разбита на островки леса. У подножия плато Бетль растут сосновые и березовые леса, на северном склоне Дарадинского плато — сосны, у Чирагчая к востоку от аула Рича — липово-березовая роща. Широко известны березовая роща в Гунибе и грабовая близ Цудахара. Сравнительно крупные участки леса есть на более влаж­ных северных и западных склонах гор. В высокогорной части верховьев Андийского и Аварского Койсу и Са-мура сосново-березовые леса сохранились до настояще­го времени. Наиболее лесистые районы высокогорья — это бассейны Хзанора, Джурмута, Митлуды, Килы, Сараора. Здесь сосредоточены основные лесные масси­вы горного Дагестана. В бассейне Самура лесов мень­ше. Они приурочены в основном к бассейну Карасамура и некоторым правым притокам Самура'(Маги, Лалаом, Фалфан).

Животный мир особенно богат в высокогорной части, где водятся своеобразные, присущие только Дагестану животные. Встречаются дагестанский тур, бородатый козел, кавказский олень, темно-бурый медведь, кавказ­ский барс. Много в горах птиц: улар (горная индейка), кавказский тетерев, каменная куропатка, орлы. Во внут-i ригорной части Дагестана, более заселенной и менее лесистой, животный мир беднее. Здесь можно встретить различных грызунов, ящериц, змей. В южном Дагестане попадается опасная ядовитая змея гюрза. В горных ре­ках водится форель.

Растительный и животный мир в Дагестане охраня­ется человеком. В горах созданы заказники Гутонский и Чародинский, в предгорьях — Каякентский и Касум­

кентский, в Прикаспийской низменности — Самурский заказник.

Количество осадков распределяется по территории очень неравномерно. В первую очередь это зависит от условий рельефа. Во внутригорном Дагестане, где осадки задерживаются горными хребтами, в среднем выпадает 500 мм осадков за год, а в долинах — еще меньше. Боль­ше всего осадков — в высоких горах, где даже летом бывают низкие температуры. Основная масса осадков выпадает в мае — июле.

Часто гремят грозы. Особенно «грозовыми» счита­ются Богосский хребет (к югу от горы Ижена), ГКХ в районе горы Гутон и хребет Бишиней. Летние ливни и дожди бывают сильными и продолжительными. В ре­зультате понижается температура, вспухают реки, снося мосты и размывая тропы, сходят мощные сели. Наибо­лее селеопасны река Темир, некоторые реки южного Дагестана. В таких случаях прокладывать маршруты по руслам рек, даже при наличии троп, нежелательно. Не­обходимо пользоваться «верхними» тропами, которые проложены горцами практически по всем ущельям.

Пути сообщения. В Дагестан можно попасть с севера по железной дороге Москва — Баку, самолетами из Ле­нинграда, Москвы, Киева, Ташкента, Баку, других го­родов и по автодорогам Грозный — Ботлих и Ростов — Баку. Возможны также морские путешествия по Кас­пию, но регулярного движения здесь нет.

Дагестан можно назвать страной дорог: только с твердым покрытием (асфальтобетон, уплотненный ще­бень) их в республике 18 620 км. Ну а грунтовые и так называемые пастбищные дороги (т. е. проезжие не в любую погоду) пробиты почти ко всем аулам и селени­ям Дагестана.

К подножиям Снегового и Богосского хребтов удоб­нее всего подъезжать по автодорогам Грозный — Ботлих (129 км) и Хасавюрт — Агвали (141 км). К маршрутам по Нукатльскому хребту и Дюльты-Такликскому узлу следует добираться из трех точек: 1) от Кизилюрта на Буйнакск, через Аркасский перевал и до Тляраты (227 км); 2) от Махачкалы через перевал Кизилъяр до Цуриба (194 км); 3) от Избербаша через Сергокала и перевал Нургелабек до Вачи (132 км). Шестая по счету дорога идет в горы от поселка Мамедкала, проходит райцентры Маджалис и Уркарах, огибает поселок Ку-бачи и через перевал Гуцабека достигает селения Акуша (139 км). В горы Табасарана приводит дорога Дер­бент— Ханаг (62 км).

Там, где магистраль Ростов — Баку подходит к Гюль-герычаю, есть важный перекресток дорог. Магистраль уходит на юг к Самуру, а на запад отходит другая. Под­нимаясь долиной Чирагчая на Чнрагский перевал, она скатывается в бассейн Сулака. Последняя, девятая, поперечная трасса проходит по долине Самура через-райцентры Магарамкент, Ахты, Рутул и заканчивается в ауле Цахур.

Следует отметить, что большинство дорог Дагестана имеет поперечные по отношению к хребтам направле­ния, а это и большая протяженность дорог, и потеря

времени, и необходимость пересечения одного, двух и более перевалов для достижения конечной цели. Чтобы избежать таких поездок, надо либо лететь в горы по местным авиалиниям (в Ботлих, Агвали, Бежту, Тляра-ту, Хунзах, Гуниб, Кумух, другие пункты) с аэропортов Махачкалы и Хасавюрта, либо начинать маршрут пря­мо из закавказских городков Грузии и Азербайджана (Напареулн, Эннсели, Кварели, Лагодехи, Белоканы, Закаталы, Кахи, Шеки и Куткашена).

От нагорных плато и вздыбленных известняковых хребтов среднегорья к аулам высокогорного Дагестана проходят также автодороги по ущельям рек: вдоль Ан­дийского Койсу — от Ашильты до Эчеды (99 км); вдоль Аварского Койсу — от Карадаха до Бежты (108 км) и Тляраты (98 км); вдоль Каракойсу — от Красного (Сал-тинского) моста до Гилиба и Арчиба (60 км); вдоль Казикумухского Койсу — от Гергебиля до Бурши (75 км) и Хосреха (89 км). Две протяженные дороги следуют по долинам рек от устья к истокам: по долине Чираг-чая — Белиджи — Чираг (110 км) и по Самуру — Мага-рамкент — Цахур (124 км).

Основные виды туризма, культивируемые в Даге­стане. Естественно, львиная доля принадлежит здесь горным походам, чему способствует рельеф республики. Высокие горы, сравнительно большое оледенение, раз­нообразная сеть водораздельных хребтов и их отрогов, наличие сложных перевалов, 15 из которых имеют ка­тегорию трудности от 2Б и выше,— такова основа раз­вития горного туризма в Дагестане.

С конца 70-х годов быстро развивается пешеходный туризм. Ведь в Дагестане есть хребты пониже и пере­валы в них попроще, есть обширные залесенные котло­вины, легко доступные нагорья и плато. Через невысо­кие и несложные в основном перевалы ГКХ пешие марш­руты имеют выход в солнечную Алазанскую долину. Туристами-пешеходами освоены как лесистые, мягко очерченные предгорья, так и внутригорные, внешне не­

приступные районы республики. Число освоенных пере­валов, характерных для пешеходного туризма, превы­шает ПО.

Водный, лыжный, велосипедный, мотоциклетный ви­ды туризма распространены в Дагестане меньше. Это можно объяснить сложностью рек —для водников, теп­лым климатом — для лыжников, недостатком в благо­устроенных дорогах — для автомототурнстов. Но уже и здесь есть определенные достижения, свидетельством чему помещенные в нашем путеводителе маршруты. На­до полагать, число их с общим развитием туризма в республике будет расти.

Велик интерес путешествующих по Дагестану к его истории. В республике имеется 346 исторических памят­ников, охраняемых государством. Можно насчитать еще не менее 300 памятников, охраняемых обычаями. Все эти памятники можно разделить на археологические (15, 20 и более веков назад), исторические (от VI и до начала XX в.), революционные, трудовые, военные (ве­дущие свое исчисление с 1917 г.).

Археологические раскопки (городищ, поселений, мо­гильников) поднимают завесу над жизнью далеких вре­мен. В Дагестане известны средневековые городища Урцеки в 12 км к западу от Избербаша и Сигитминское к югу от Чирюрта, Эскиюрт (I—VIII вв.) у Каякента, раннесредневековое городище близ аула Эндери (Анд-рейаул).

Наиболее впечатляют в Дагестане мощные оборони­тельные сооружения и среди них многокилометровая стена Дагбары, протянувшаяся по горам от Дербента до аула Ягдык. Мировой известностью пользуется кре­пость Нарынкала в Дербенте, самая древняя постройка которой датирована VI в. Близ селения Хучни высится на отроге горы над рекой Рубас легендарная крепость Семи братьев. На Гунибском плато сохранились разва­лины крепости X—XIII вв. Старинную крепость можно увидеть у аула Аркас, а близ аула Мекеги, в одноимен­

ном ущелье, недавно обнаружен укрепленный пещерный город XIII—XIV вв.

Много крепостных сооружений возникло в XIX в., в период Кавказской войны. В Верхнем Гунибе хорошо сохранилась Гунибская крепость, где сейчас находится турбаза. На Хунзахском плато стоит Аранинская кре­пость, сооруженная в 1867 г. Недалеко от Махачкалы, на плато горы Таркитау, еще 20—30 лет назад можно было увидеть крепость Бурную. К сожалению, она по­мешала разработке камня и была снесена. Остались лишь ячейки, вырубленные в отвесной скале. Отрестав­рированы Преображенская крепость и мостовое укреп­ление из трех круглых башен 1859 г. на Андийском Кой­су близ Ботлиха. Равнинная крепость Топраккала была построена царскими войсками в междуречье Рубаса и Гюльгерычая. Самая южная крепость в Дагестане — Ахтынская — расположена в садах правобережья Ах-тычая.

Бесконечные набеги и войны вынуждали дагестанцев строить башни — боевые, сигнальные, жилые. Они раз­бросаны по всему нагорному Дагестану. Самые древние сохранившиеся башни — боевая (XVII—XVIII вв.) в ауле Ицари и сторожевая (XVIII в.) в ауле Корода. Сигнальные башни высятся над перевалом в скалистом отроге Богоса близ аула Хуштада и Тиндинская над Килой. С трех ущелий —Джурмута, Хзанора и Сарао-ра — видна Анцухская сторожевая и сигнальная башня. Костер и дым на ее вершине видны с башен Ланды и Хантаколоба. Много хорошо сохранившихся башен в Ураде и Тидибе, в старых аулах Кахиб и Гоор. Возвы­шаются башни и на перевалах Кодорском и Бечихи, охраняя рубежи «страны гор». Есть башни в аулах Ри-ча, Цулда, круглая и прямоугольная башня XVII в. в ауле Тлибишо, башни в Черахском ущелье.

Башни на территории республики — молчаливые свидетели бурных событий истории Дагестана, и их на­до беречь, ибо это память народа.

В Дагестане целые аулы могут считаться историче­скими памятниками. Назовем всемирно известный Ку-бачи, возникший еще в VI в., Кахиб с постройками XVI—XVIII вв., Ругуджу с замком X в., Чох (XVI в.), поднимающий к небу каменные ступени-дома.

Немало в аулах и селениях Дагестана культовых сооружений ислама: мечетей и минаретов. Среди них минарет в ауле Хрюг — четырехугольная сужающаяся башня с белым камнем на вершине, мечеть XI—XII вв. в Уркарахе, Джума-мечеть (XII—XV вв.) с караван-сараем над старой частью Дербента, мечети в Ассабе (XVI в.), Короде (XVIII в.), минареты в Нижнем Джен-гутае (1845 г.) и Кванаде, мечети в Тинди (XVII в.), Хосрехе (XVI в.), Ахты, Цахуре, Калакорейше.

Есть в Дагестане и следы христианства: в укромном уголке близ местечка Датуна притаился храм IX—XI вв. Небольшое сооружение с вырубленными в стене отвер­стиями своей архитектурой напоминает церкви Грузии.

К менее распространенным памятникам относятся мавзолеи, гробницы, надгробия, со вкусом оформленные родники. Известны мавзолей XVIII в. в селении Хучни, мавзолей XV в. в селении Ахты, мавзолей Гасана Эф-фенди в ауле Штул. Наиболее интересны надгробья древних кладбищ Дербента, гробница святого шейха у северных обрывов Шалбуздага в местечке «Пир», ред­кое для Дагестана сундукообразное надгробье XI— XII вв. на Табасаранском кладбище. Как прекрасные творения старых мастеров смотрятся каменные мосты XIX в. в Ахты и Ташкопуре, железобетонный мост через Ахтычай, построенный итальянцами. Из обилия архи­тектурно оформленных родников можно отметить ку­польный родник начала XIX в. в Тарках.

Особый интерес вызывают история Советского Да­гестана, его сегодняшняя жизнь, социалистические пре­образования на территории республики. С ними широко знакомят туристские маршруты, разработанные Даге­станским советом по туризму и экскурсиям (ДОСТЭ).

Такие экскурсии осуществляются в городах Дагестана, а также на турбазах.

В Дагестане 9 турбаз, через которые проходят 5 все­союзных и 8 местных маршрутов. На четырех из них, расположенных в горах — «Орлиное гнездо» в Гунибе, «Терменлик» под Буйнакском, «Гергебиль» и «Ботлих»,— кроме экскурсионной ведется также и спортивная рабо­та. Общественники Федерации туризма Дагестана и инструкторы ДОСТЭ разработали горные маршруты для каждой из турбаз с целью выполнения здесь норматива на значок «Турист СССР».

Расположенная в долине Каракойсу турбаза «Гер-гебиль» (570 м) кроме однодневных маршрутов предла­гает трехдневный кольцевой поход к аулу Кудутль че­рез сосновое ущелье и перевал Зуберха. Интересен по­ход к Главному Сулакскому каньону с восхождением на гору Исмаилтау (2102 м), который проводят инструк­торы турбазы «Терменлик» — самой близкой к Махач­кале, расположенной на высоте 720 м, на лесистом се­верном склоне Гимринского хребта.

Самая высокая в Дагестане турбаза «Ботлих» (1742 м) предлагает двухдневный «тур, по озерам»: ту­ристы проходят через озеро Арджи, через отроги хребта Кашкер, спускаются к озеру Кезенойам и через пере­валы Харами и Малый Керкетский возвращаются на базу.

Старейшая в Дагестане турбаза «Орлиное гнездо» (1654 м) успешно пропагандирует многодневные выходы в горы.

Кольцо вокруг огромного платообразного мас­сива Гуниба включает посещение вершины Маяк — высшей точки Гуниба, прохождение в Карадахское ущелье, преодоление Дарада-Мурадинского перевала и возвращение по каньону Каракойсу на базу. Можно со­жалеть, что эта турбаза, лежащая на северных склонах Большого Кавказа, не связана пешеходным маршрутом с турбазами Алазанской долины — «Кавкасиони» (в Ла-

годехи), «Гюлистан» (в Закатали). Самыми удобными перевалами через ГКХ на этом маршруте могли бы стать Мушак (2154 м) и Мхолроссо (2962 м).

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ ДАГЕСТАНА

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ

1. По бассейнам Ойсора и Джурмута (1-я категория сложности)

Маршрут проходит по центральному участку Ну-. катльского водораздела. В аул Чарода, исходную точку маршрута, можно попасть на автобусе Махачкала — Цуриб. Не доезжая 3 км до Цуриба, на развилке дорог, нужно сойти. 4 км от развилки до Чароды пройти пеш­ком или подъехать попутной машиной, перейти на ле­вый берег мощного потока Каралазургера.

Дальнейший путь лежит по левобережным прерыви­стым террасам Каралазургера (см. рис. 24 и 22). До аула Гочоб идет хорошая грунтовая дорога, набор вы­соты постепенный. Большая часть долины луговая. На склонах, обращенных к северу, преимущественно по правобережью сосновые леса. Склоны долины крутые, часто обрывистые, с щебнистыми осыпями у подножий. Много поперечных отрогов. В 6 км выше аула Гочоб река течет в ущелье шириной по дну 5—15 м. На всем протяжении склоны через 0,6—1,5 км рассечены овра­гами. Русло порожистое. Пороги высотой до 1 м обра­зованы в основном выходами скальных пород. По дороге в верховья реки встречаются крупные аулы Гочада, Су­мета, Гочоб, несколько селений поменьше.

Дальше Гочоба (высота 1700 м) селений нет, но тро­па оживленная: в верховьях реки есть кочевья, коши, фермы. Если от Чароды до Гочоба на 12 км приходится всего 350 м подъема по вертикали, то на участке до МТФ на 10 км пути подъем составляет 610 м. Не до-

J5

ходя 1,5 км до поляны, где стоит ферма, справа по ходу 9-метровый водопад на ручье. Впереди уже сверкают под солнцем снежные вершины, среди которых выделя­ется купол горы Нукатль (3903 м). В месте слияния истоков Каралазургера широкая пойма с несколькими кошами. Правый исток ведет к перевалам Цемакал и Куабкал. После переправы через левый, а затем и пра­вый истоки по тропе правого берега подъем на перевал Куабкал.

Перевал расположен между вершинами Салмадул­кутля (3768 м) и безымянной, от которой отходит мощ­ный водораздел Тлейсеруха и Каралазургера. С пере­вала вид на хребет Бишиней и его вершины Дарцу, Гвери и Хамнахвару. Куабкал впервые пройден группой В. Ляпина в 1982 г.

Спуск в долину реки Куаб по мелкой, пологой осыпи (100 м), а затем по осыпи поверх заглаженных скал в обход водопада. Правым берегом ручья, обходя скаль­ный уступ, сойти к небольшой котловине. Здесь переход по старой лавине через речку и по ней до каньона. По

каньону (примерно 1 км) до его расширения, после чего выйти вверх на склон, по которому идет хорошая тропа. По тропе вниз вплоть до аула Куаб. Общая потеря вы­соты свыше 1400 м.

От Куаба вверх по реке Тлейсерух проходит хорошая дорога. Она то вьется высоко над рекой, то опускается на дно долины. С подъемов открываются виды на снеж­ные пики хребта Бишиней и далекие горы в глубине ущелья. Ритляб — последний крупный аул в долине Тлейсеруха.

Крутой спуск к мосту через многоводную Кабзу, и далее подъем на поперечный уступ долины, с которого срывается водопад Чирхалю. Общая высота падения воды равна по разным источникам от 30 до 45 м. Выше места слияния Кабзы с Тлейсерухом река носит назва­ние Ойсор. Вверх по ней ведут лишь тропы. Тлейсерух и Ойсор образуют главный исток Каракойсу. Водопад Чирхалю на Ойсоре — охраняемый памятник природы, да и вся территория от аула Куаб и выше в горы занята Чародинским заказником.

Тем же левым берегом Ойсора по узкой долине кон­ная тропа приводит к левому притоку Карзулу. Мост через него расположен у скальных ворот, образованных вертикальными пластами отрогов. При отсутствии моста место переправы выбирать ближе к устью реки. Пройдя не более 1,5 км, тропа уходит на правый берег значи­тельно ослабевшего Ойсора. Долина расширяется до 300 м. Подъем на устьевой вынос реки Окноб. Здесь хо­рошие площадки, рядом кош. Ущельем Окноба можно пройти на перевалы Дарца и Бишиней. Далее по долине встречается озерко, а еще через 2 км следует повернуть на юго-запад. В створе долины появляются замыкающие ее гребни и отроги. Набрана высота 2400 м. Справа по ходу открывается широкая долина с двумя ручьями, куда и необходимо свернуть. Переправляться через Ойсор лучше всего до впадения слева речки с перевала Гуммакал, ибо тропа вьется по левому берегу этого

безымянного потока. В отдельные годы Ойсор перекры­вается лавинами и они сохраняются все лето. Место здесь привлекательное, вокруг цветущие альпийские луга.

Ущелье перевального ручья узкое, глубокое. Тропа резко набирает высоту по его правому борту. Перевал открывается не сразу. Дважды путь преграждают скаль­ные сланцевые выходы. Тропа выводит в гребневой цирк, откуда открывается глубокое седло перевала Гуммакал (3128 м, 1А). Перевалом часто пользуются жители Ча-родинского и Тляратинского районов, поэтому до самых снегов тропа хорошо прослеживается. На широкой сед­ловине перевала тур.

С перевала Гуммакал прямо под ногами виден исток реки Нехтильор, которая на этом участке течет парал­лельно хребту Нукатль. Короткий зигзагообразный спуск прямо на запад к реке. Не доходя до нее, двигаться вдоль русла не более 1 км. Переправа на правый берег проста. С его террасы на юге видна гора Гуммакал (3576 м). Нехтильор постепенно втягивается в узкое ущелье с участками отвесных берегов и прижимов вплоть до впадения справа Джоахора. Высота точки слияния двух рек — 2350 м, т. е. потеря высоты состав­ляет 780 м. За местом слияния долина расширяется, но через 3—4 км Нехтильор вновь поджимают отроги, теперь уже Педжиасаба (3781)—одной из высочайших гор Нукатля. Через крупный правый приток переброшен временный мост, а дальше с одного из поворотов пока­зываются долина реки Джурмут и сакли аула Камилух.

Последняя часть маршрута проходит лесистой доли­ной Джурмута. Хорошо набитая тропа бежит вниз по правому берегу. Сброс высоты плавный, но утомляют вынужденные подъемы на прижимы и боковые отроги хребта Барбар. За рекой вдоль левого берега тянется лесистый Дамалдинский хребет с мягко очерченными вершинами и глубокими выемками перевалов. Тропа проходит через аулы Генеколоб, Герель, Бетельда, Горт-

ноб, Салда. В 2 км от последнего мост через самый крупный правый приток Джурмута — Цемарор.

Спускаются к Цемарору по сосновому бору. К аулу Тахота от села Тлярата пробита грунтовая дорога, в основном по пойме Джурмута. Однако можно идти и по тропе, ведущей по лесам правобережья широкого в этих местах Джурмута, минуя аулы Саниярта, Нетлейдух и Росну. За ними следует перейти по мосту Кудаор — крупный правый приток Джурмута, после которого до­лина расширяется да и высота уже невелика — 1619 м. Еще 6 км, и в развилке Джурмута и Тляратинки, на вы­соте 1450 м, появляются строения райцентра Тлярата — конечного пункта маршрута.

2. Знакомство с Богосом (1-я категория сложности]

Маршрут целиком проходит в районе Богосского хребта и его отрогов (см. рис. 23). В аул Хуштада из Махачкалы летают вертолеты. От летной площадки под­няться к аулу и его кривыми улочками выйти к началу тропы, идущей на запад, к видимым лесам и высокой сторожевой башне. Начальная часть пути сразу втяги­вает в походный ритм. Тропа траверсирует склон хребта снизу вверх лугами, а затем чистейшим сосновым лесом. Много полян, в лесу есть родник. Сушняка здесь прак­тически нет: его собирают жители Хуштады и Тисси. На перевале через отрог (около 1600 м) древняя сторо­жевая башня. С перевала просматривается долина Ан­дийского Койсу. Дальние планы пересечены множеством поперечных отрогов.

На спуске с перевала тропа вновь наискосок травер­сирует теперь уже южный, пустынный склон отрога. Издали видны сакли аула Тисси, а вскоре и сам он оста­ется позади. Короткий спуск к чистой воде реки Тисси-гай. Подъем от Тиссигая до перевала Емила (1590 м) короток, с небольшим набором высоты. Тропа, почти не

2 Зак. 1322 , 33

снижаясь, траверсирует склон хребта Бежатала. Это теперь правобережный склон долины реки Кила. В 1,5 км от перевала с тропы открывается вид на ледяные вер­шины Богоса и Када от ледяного купола Ижены до Осу-ки. Отсюда же видны почти все главные пики Богосского массива. С одного из углов поворота тропы на пологих южных склонах хребта открывается вид на аулы Са-нух, Тепла, Мухарх. Пройдя через Санул и Тенлу, тропа, резко теряя высоту, входит в тень домов древнего Тин-ди. Селение протянулось вдоль гребня, восточная стена которого круто падает к реке Тиндигол. В нем есть дома XVIII и XIX вв., поражает красотой и мощью мечеть с минаретом XVII в.

Тропа из Тинди в верховья Килы выходит с южной стороны селения. Через 0,5 км острое скальное ребро, за которым видны резкие изгибы Кильского ущелья. Крутой спуск к висячему мосту над Тиндиголом. За мо­стом тропа бежит вдоль бурной Килы, то невысоко под­нимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде. Вокруг первозданная природа, на левобережных склонах появ­ляются деревья, много зеленых полян. Лишь за кошем Гундучи ущелье расширяется и Кила принимает справа самый большой свой приток — Ангидарилих. Перейти его в сухую погоду не сложно.

Вверх по левому берегу Ангидарилиха можно идти прямо по галечниковой пойме или по террасам и скло­нам хребта Агаготли. Когда за рекой, оседлав гребень отрога, покажется аул Ангида, на зеленой террасе ле­вого берега появится конная тропа из аула Акнада. По тропе левого берега дойти до русла реки Ацебари, сте­кающей с перевала Арида, и далее по суженной долине Ангиды. Окружающий пейзаж пустынен, склоны гор сухие, безжизненные. С мыска у впадения в Ангидари­лих речки Энигабатли (высота уже около 2000 м) пока­зываются впереди, на скальном крутяке, окна, стены и башни аула Аша, лежащего в центре огромного цирка. Вершины хребтов, окружающих цирк полукольцом, не

превышают 3600 м. Через перевалы Ашинского цирка

жители аула ходят в соседние долины Ахваха, Рутлуха и Хуштады.

Не поднимаясь в Ашу, дойти до МТФ, где начина­ются тропы на перевал Букуль. По тропе, вернувшись несколько назад, через березовый лесок выйти к терра­сам реки Энигабатли и переправиться на ее левый бе­рег. Тропа идет по склонам высоко над рекой, за кото­рой тянется короткий отрог Богосского хребта. Склоны отрога круто падают к долине Энигабатли. Набирая вы­соту и двигаясь на восток, тропа постепенно уходит вле­во. В момент, когда на противоположной стороне по­явятся горизонтальные площадки со скальными обры­вами, надо перейти верховья реки и зигзагами подняться на самую верхнюю площадку. Весной здесь еще лежат глубокие снега, летом же радует глаз пышнотравье. На горизонте плывут в мареве ледяные купола Диклосмты (4285 м), Ортлобека (3977 м), Амет-хан-Султана (3903 м) —высших точек Снегового хребта.

До перевала рукой подать. Пологие склоны безвод­ного лога плавно выводят на гребень Богоса. На этом участке хребет из острогребневого становится платооб-разным. Именно здесь две тропы из Аши пересекают водораздел, чтобы уже на восточной стороне слиться в единый путь. Северная часть платообразного перевала Букуль (3086 м, 1А) ниже, а южная, куда выходит марш­рут, выше (3126 м). С перевала хорошо виден северный сектор горизонта. Прямо над Букулем встает бесснеж­ная гора Маглучулюкук (3566 м), от которой Богос рез­ко меняет северное направление на восточное. На этом поворотном отрезке запоминается островерхий Ахуца* зук (3571 м) —высшая точка хребта от перевала Арида до горы Анчаро. Просматривается и хребет Гамчил, слу­жащий водоразделом Рутлуха и Тлянуба. На западе виден Ашинский цирк. Чтобы взглянуть на недалекие высочайшие пики Богоса и Када, лучше всего взойти на невысокую (3276 м) гору Чавчала, что широким

2*

35

По осыпным склонам несложный спуск к реке Кунт-ли. На русле встречается сохранившийся с зимы снег. Идти можно по обоим берегам, выбирая более удобную травянистую террасу. Через 1,5 км река втягивается в узкое ущелье, иногда скрывается в каньоне. Ущелье (4 км) —наиболее сложное препятствие на пути к Рут-луху. Постепенно ущелье расширяется. На правой его стороне можно увидеть причудливые россыпи камней и отдельных скал, над которыми гремит водопад. За этим приметным местом надо перейти набравшую силу реку, носящую теперь название Габди, и по появившейся кон­ной тропе продолжать спуск.

Не доходя до Рутлуха, тропа сворачивает на вос­ток, в сторону аула Дагбаш. Отсюда хорошо видны ду­га перевала Арида, а за Рутлухом — снежные вершины хребта Росода. В ясную погоду можно рассмотреть и выемку перевала Росода к востоку от пирамидообразной горы Чартлягох (3554 м). Почти не теряя высоты, тропа приводит к аулу Дагбаш — самому высокому (2100 м) и самому последнему в ущелье Рутлуха, откуда надо спуститься серпантинами тропы к мосту через Рутлух. Чуть ниже моста Рутлух принимает речку Росода. На ее правом берегу есть тропа, на которую следует выйти. На пути к перевалу Росода встречаются участки сосно-во-березового леса. От уреза реки Рутлух до гребня перевала по вертикали свыше 1400 м, и потому лесная половина пути приятна и несложна. На лугах тропа те­ряется. Нужно постоянно видеть по правую руку северо­восточный отрог Чартлягоха, а затем и саму вершину. Уже в виду перевала Росода (3318 м, 1А) можно под­няться на небольшой отрог и с него сойти на седловину или от подножия перевала идти прямо вверх по твердой

осыпи. На перевале тур. Впервые перевал Росода про­шли в 1982 г. москвичи (рук. С. Герасимов).

Прямо на запад вздымается ледяная шайка Ижены (4025 м), откуда круто спускается ледник Семилда. По­рожистая река Семилдаор выбивается из-под него и, повторяя дугу хребта Росода, устремляется к реке Че-рах. Спуск крут, но короток. Вначале небольшие выходы скал, а затем длинные шлейфы осыпей приведут к "по­ляне и остаткам коша. Вниз по левобережью Семилдао-ра от коша тянется тропа, которой и надо следовать. Река постепенно скрывается в узком, глубоком ущелье, а тропа, теряя высоту, выходит на южный отрог горы Росода. Здесь летний кош, красивые виды на глубокую долину Чераха, на ледники и реки вершин Тлим-Ка-пусли (3769 м), Ободсон (3708 м) и Джарачан (3602 м).

Ущелье Чераха — одно из красивейших в альпийском Дагестане. Селения его, исключая заброшенный Суэтль, расположены высоко над рекой. Тропа, бегущая вниз, проходит через заброшенные и населенные аулы. От коша крутой спуск по серпантинам тропы к небольшому ручью. В сильные дожди переправа осложнена. Подъем к МТФ, спуск к полупустому аулу Таниб и легкий подъ­ем к аулу Сабда. Здесь сады, возделанные поля. Тропа часто забегает в боковые ущелья. Если за Сабдой встре­чается широкая лесистая долина, то следом подходит полутемное ущелье с громким эхом от ревущей воды. За очередным отрогом показывается аул Хиндах.

Спускаясь по возделанным полям, тропа постепенно выходит на окраину Хиндаха. Здесь много деревьев, до­ма старинной постройки. С автодорогой Советское — Тлярата аул связан 6-километровым подъездом. Спуск по дороге к аулу Нижний Хиндах прост и легок. У шос­се, на высоте 1300 м, и заканчивается маршрут.

3. Из Лаиии в Кайтаг (1-я категория сложности]

Большое лакское селение Хосрех расположено па берегах реки Виралю и ее правого притока Чараннпха на высоте около 2000 м. Возле Хосреха развалины сред­невековой крепости Тамас. От селения на юг, в вер­ховья Чаранниха, ведет грунтовая малоезженая дорога. По ней, постепенно набирая высоту, надо дойти до МТФ, где сливаются два истока Чаранниха. Вдоль правого из них и начинается плавный подъем на перевал Чираг-ский. Мостов на встречных ручьях нет, но их легко пе­рейти вброд, а в конце лета они практически пересыха­ют. Склоны гор покрыты лугами, лес на пути подъема отсутствует. Несколько крутых предперевальных подъе­мов приводят на перевал Чирагский (2620 м, н/к). С востока над ним встают склоны горы Кокмадаг (2928 м), на юго-западе — один из отрогов Самурского хребта. На южной стороне перевала, параллельно хреб­ту Кокма, протекает речушка — исток Чирагчая (рис.5).

Спуск в долину Чирагчая вначале крут. Много осы­пей, слева по ходу редкие выходы сланцевых скал. В дальнейшем дорога выполаживается и на протяжении 3 км практически не теряет высоты. В пути много МТФ, что говорит об обилии овечьих отар. Перед впадением в Чирагчай справа реки Цубаор, рожденной в снегах Ллахундага, дорога переходит на правый берег Чираг­чая и через 4 км вливается в улицы древнего, прежде труднодоступного аула Чираг. В наши дни сюда прове­дена дорога от райцентра Тпиг, есть электричество, ра­дио.

От Чирага идет наиболее интересная часть маршру­та. На левом берегу Чирагчая берет начало тропа к аулу Ашты Дахадаевского района. Следуя ей, надо обойти слева скальные сбросы в отроге горы Хургабек (2910 м), пересечь два ручья и крутым (до 40°) скальноосыпным склоном подняться па перевал Шаро (2890 м, 1А). Чуть

ниже перевала каровое озеро Шаро. Из его северной оконечности вытекает небольшой ручей — исток реки Анклюглючай. С перевала виды на зубчатый гребень Самурского хребта, на вершины Амир (3778 и), Курап-даг (3724 м) и высшую точку обозреваемого участка хребта Алахундаг (3801 м).

Спускаются с перевала Шаро но крутому осыпному склону с поперечными выходами песчаниковых скал. Тропа на некоторых участках теряется. Следуя строго на север, нужно достичь места слияния основного исто­ка и его правого притока. Ниже по реке у коша перейти на левую сторону. До середины августа здесь на соч­ных травах пасутся многочисленные отары овец, кото­рые спукаются на ночлег к сезонным постройкам. У ча­банов всегда можно получить необходимую консульта­цию. Далее тропа бежит по террасам левого берега. Не доходя 1 км до видимой с тропы фермы скальный при­жим. Можно пройти по нему или спуститься к мостику через уже мощный поток Анклюглючая. Шаткий, часто сносимый паводками мостик переброшен через реку не­сколько ниже слияния двух истоков Анклюглючая.

От фермы хорошо обозначенной тропой — вниз по левобережью. Сразу же за речкой Анакордоки, впадаю­щей в Анклюглючай слева, на некрутом склоне распо­ложился небольшой аул Махи. За ним долина расши­ряется. После впадения справа реки Тыркили тропа пересекает основную реку и уже по правому берегу спускается к аулу Ашты. К западу от аула на высоте 1590 м сливаются реки Кунки и Анклюглючай, дающие начало «большой реке» — Уллучаю. От перевала Шаро до Ашты потеря высоты достигает 1300 м, и это замет­но: здесь жарко днем и не так холодно по ночам.

Тропа от аула Ашты в дальнейшем проходит левым берегом Уллучая. До аула Ицари встречаются еще два селения — Худуц и Санжи. Уклон тропы невелик. У мос­та через Уллучай в ауле Ицари отметка реки около 1300 м. Отсюда начинается подъем к еще далекому пе­ревалу Буршаг. Надо подняться на некрутой отрог и спуститься с него в долину реки Шари. С небольшого перевала в отроге в верховьях Шари видна высокая стена хребта Джуфудаг. Перед аулом Шари перейти реку и, пройдя аул, двигаться тропой на юг. Долина по­степенно сужается и переходит в узкое ущелье. Харак­

терно, что Шари имеет в основном правые притоки и правобережье ее более полого, чем крутые склоны се­верного отрога хребта Джуфудаг, тянущегося по ле­вому берегу Шари.

Там, где исток реки поворачивается на восток вдоль хребта, следует перейти реку. Отсюда уже ясно видна седловина перевала Буршаг. Подъем прост. Четкая тро­па, закладывая по склону зигзаги, выводит на перевал высотой 2439 м. С гребня перевала четко виден спуск к аулу Буршаг. Сам перевал является узлом троп, две из которых идут прямо по гребню хребта Джуфудаг: одна — на юг к вершине Дзахала и далее в аул Амух, вторая — на восток к горе Джуфудаг. По ней и следует идти к вершине — перевалу Джуфудаг.

Вначале надо идти прямо по травянистому гребню до выходов скал, которые обойти справа по ходу. При­мерно через 1 км вновь подняться на хребет и, спустив­шись к истоку реки Шари и обогнув короткий северный отрог хребта, опять взойти на хребет. Далее траверс южных склонов хребта (около 2,5 км) с выходом к под­ножию северного гребня Джуфудага. Скальная пирами-^ да Джуфудага хорошо видна почти со всех точек тра­верса. Вершина сравнительно проста для восхождения. Джуфудаг — высшая точка той части горного Дагеста­на, которая лежит к востоку от Самурского хребта, и потому служит прекрасным панорамным пунктом. Пе­реход через Джуфудаг — наиболее сложный, а потому и привлекательный на маршруте.

Тропа спускается с северного гребня горы и, травер­сируя подножие скального склона, выходит к седловине в восточном гребне Джуфудага. Маршрут не совпадает с тропой. Следует подниматься прямо по гребню. Встре­чаемые скалы легкопреодолимы. Осторожности требу­ют узкие участки гребня. Справа по ходу видна глубо­кая замкнутая котловина. В ней начинают бег ручьи — истоки Кушанаву, левого притока Чирагчая. Последнее усилие — и вот уже вершина Джуфудага, которая слу­

жйт для горных туристов И перевалом Джуфудаг (3015 м, 1А). На перевале огромный тур. Хорошо про­сматриваются долина реки Турага и ниже по се тече­нию на холмистом взгорье до десятка аулов, среди ко­торых и Тураг; к нему и следует идти дальше.

Спускаться можно по юго-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный с тропой Буршаг — Хучни или по восточному отрогу на небольшое седло, куда доходит тропа от аула Шари. Первый вариант сложнее, ибо на пути к перевалу требуется преодолеть жандарм. Спуск на восток крут, но короток. Далее по тропе, тра­версирующей подножие горы, спуск до слияния троп. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам — вначале Рубас-Ругуджнирскому, а затем по его северо-восточному отрогу.

Надо идти 3 км тропой по северным склонам хреб­та, обходя поверху многочисленные лога и промоины. При выходе на отрог встречаются родники. Если при траверсе хребта Джуфудаг воду можно было топить из снежников северного склона, то в средиегорье исполь­зуется вода родников. Постепенно снижаясь, отрог пе­реходит в плавную всхолмленную местность. Тропа спу­скается к реке Ханагчай, вдоль которой и приводит к месту слияния се с рекой Джема. Аул Тураг располо­жен невдалеке, на взгорье, а обе реки шумят в 0,5 км ниже. Некрутой подъем по лесистому склону выводит к Турагу.

В этом междуречье оканчивается второй отрог хреб­та Джуфудаг, носящий название Турга-Хардех. По се­верным его склонам протекает Джема, от которой мож­но пройти в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. После подъема к аулу Кирки и небольшого спуска кромкой леса следует миновать еще один ло­кальный водораздел (до 1350 м). 3 км спуска в вер­ховья реки Хатта-Эрик, а затем плавного подъема по лугам и рощам плоскогорья приведут в аул Варсит — конечную точку маршрута.