Рассказывается о горном Дагестане -самой большой по площади части Дагестанской асср, стране редких природных контрастов, наиболее интересном для туристов районе

Маршрут Эрпели — Гуииб неоднократно пройден группами, из многих районов страны. Он дает возмож­ность познакомиться с Дагестаном, его природой, бы-ом горцев, богатой историей республики. С этого марш­рута практически началось массовое освоение гор Даге­стана туристами.

От большого кумыкского аула Эрпели по широко-чиственному лесу подъем к подошве Гимринского хреб-•а. Речка Эрпелиозень (она же главный исток Шурао-.ни), по правому берегу которой проходит подъем, по-тепенно удаляется от тропы на запад. Выше леса^— льпийские луга и открывшиеся виды на Чиркейское одохранилищс и приморские хребты. Чем ближе к ребню Гимринского хребта, тем круче склон. Тропа едует в основном по широкому отрогу, который выво-к седловине Гимринского перевала (1920 м, н/к).

Разительны в своем контрасте северный и южный скло­ны хребта. Если северный склон сравнительно не крут, то южный обрывается почти отвесной известняковой стеной к долине Аварского Койсу.

Виды с перевала или с соседней вершины Бельбу-ган (1986 м) незабываемы: на юге — застывшее море хребтов, гребней, вершим, глубоких, речных провалов, на западе — грандиозные обрывы хребта Салатау к реке Сулак, образующие Главный Сулакский каньон, на се-• вере — предгорья, передовые хребты, строения Буйнак­ска.

Траверс склона влево-вниз белых известняковых стен Гимринского хребта приводит к перевалу Рихуни (1548 м, н/к) в отроге, через который можно попасть из Гимринского ущелья в ущелье реки Ирга пай, теку­щей вдоль обрывов Гимринского хребта. Здесь есть родник, лес, возможность посидеть у костра. Вначале лесом, а затем отдельными рощицами спуск вдоль су­хого русла Гимринки в окруженный садами аул Гим-ры — родину Шамиля. Ныне Гимры стал портовым ау­лом: сюда по Аварскому Койсу доходят воды Чиркей-ского водохранилища.

Описанный ранее в журнале «Турист» (№ 5 за 1971 г.) участок маршрута от Гимр до Унцукуля через исток Сулака, аул Ашильта и перевал Бетль сегодня невозможен из-за высокого подпора водохранилища. Путь в селение Унцукуль идет по автодороге берегом Аварского Койсу. От реки круто вверх с бесчислен­ными поворотами, мимо глинистых, удивительных по форме останцев. Унцукуль, лежащий на высотах от 700 до 1000 м,— большое многоплановое селение, рай­центр. Здесь сосредоточено производство инкрустиро­ванных по дереву художественных изделий (трости, пе­пельницы, подносы, кубки, чаши). Выше Унцукуля по направлению к перевалу Бетль расположен аэродром, откуда можно улететь в Махачкалу.

Из Унцукуля, через сады и виноградники урочища-

177

За последним взлетом открывается мир высокогор­ного плато. За ровными линиями плоскогорья вырастает волнистый гребень хребта Аракмеэр с одноименной вер­шиной (2355 м) в юго-восточном углу. По сравнению с жаркими Гимрами и Унцукулем на плато прохладно, небо зачастую закрыто облаками. Подъем на хребет ко­роток, но крут. Седловина перевала просматривается издали в 1 км к-западу от горы Аракмеэр. К ней ведет крутая скалистая лощина. Обойдя ее слева по ходу, по легким скалам следует подняться к перевалу Арак-ский (2255 м, н/к), откуда открывается вид на Хунзах-ское плато, на реки и речки, текущие поперек даль­нейшего пути,» на большую дугу, которую делает Авар­ское Койсу, огибая плоскогорья Внутреннего Дагестана. Отлично виден и Гимринский хребет.

Спуск по скальным обнажениям (до 35°) вправо по ходу. Ниже попадаются заброшенные строения и не­большой покинутый аул. Крутой спуск заканчивается у каменистого дна реки Цечетлар. Ее белое мергелистое русло имеет свойство то впитывать в* себя воду, то вы­пускать ее на поверхность. Вниз по исчезающей в кам­нях реке подойти к аулу Буцра, стоящему на правом берегу при впадении крупного правого притока. От аула тропой по садам и небольшому лесу подняться к остро-

му скалистому гребню короткого хребта Ичгох. Через гребень пробит проход. Пологий спуск с гребня ведет к пересыхающей реке Алатляр, вдоль которой можно выйти на автодорогу.

От реки Алатляр подъем на Хунзахское плато. По дороге с десятком серпантинов можно попасть в первый населенный пункт на плато — аул Батлаич. Ровная до­рога без особых подъемов приведет затем к аулу Арани с Хунзахской крепостью. Она построена царскими вой­сками в середине XIX в. для пресечения волнений гор­цев. Сейчас в крепости'¹ интернат. Совсем рядом на вы­соте 1600 м Хунзах — крупное селение, райцентр. Хун-зах, старинный аул, как столица Аварского ханства был известен еще арабским, историкам. С ним связаны и события борьбы горцев за независимость под руко­водством Шамиля.

С южного края Хунзаха открывается вид на водо­пад Тобот. Мощная струя воды вырывается из узкого скального пропила и падает единым 70-метровым по­током, который скрывается в глубоком (порой дна не видно) Цолотлинском каньоне. В суровые зимы от под­ножия водопада вырастает огромная ледяная колонна, полая внутри. Тобот —один из природных феноменов Дагестана. На дне каменистого каньона темнеют сады, есть и небольшие аулы.

Продолжается маршрут по дороге, тянущейся по­верху вдоль Цолотлинского каньона на реке Тобот. Вско­ре дорога приводит на край Хунзахского плато. С гребня легко рассмотреть головокружительный (800 м по вер­тикали) спуск в долину Аварского Койсу. Дорога про­бита в скальном склоне. Спрямляя серпантины дороги, вниз сбегает хорошая тропа, которой и следует восполь­зоваться. Во время спуска впереди, за долиной Авар­ского Койсу, полосатая громада горы Тлимеэр — оче­редной цели маршрута. Название переводится с авар­ского как «седло-гора». Западный край горы действи­тельно образует седло — перевал.

Тропа и дорога выводят в сады аула Заиб. В 1,5 км ниже по Аварскому Койсу, на обоих берегах, раскинул­ся большой аул Голотль, куда и следует идти из Заиба. От Голотля крутой подъем к подножию Тлимеэра. До­рога змеится вдоль глинистых склонов, пересекает вы­сохшие речки и глубокие овраги. Подъем велик не только километражем, но и перепадом высот: аул Го­лотль расположен на высоте 760 м, а Гоготль — на вы­соте 1740 м. Перед входом в Гоготль хорошо просмат­риваются скалы и склоны Тлимеэра. Выше аула, в редком березовом леске, отличные площадки, откуда можно штурмовать вершину.

От площадок идти вдоль северного склона Тлимеэра, затем круто подняться к седловине между западными «крыльями» горы и ее основным массивом (2190 м). Далее обойти ступенчатое ребро горы и уже с юга на­чать восхождение к верхнему плато. Преодолев два крутых (45—50°) скальных пояса, выйти по полкам (перильная страховка) на верхнее плато горы. Края плато приподняты, и обзор замыкается только высо­кими травами, где изредка пасутся дикие козы. Кругом цветы, запах которых в безветрие очень силен. Во все стороны гора обрывается 300-метровыми отвесами. Выс­шая точка горы-плато (2456 м) отмечена тригономет­рическим знаком. С вершины отчетливо видна скошен­ная трапеция Гуниба, до нее по прямой всего 9 км. Восхождение на Тлимеэр приравнивается к прохожде­нию перевала 1А.

Спустившись по пути подъема в Гоготль, идти в сторону аула Гонода, отделенного от Гоготля невысо­ким отрогом Тлимеэра. Тропа пересекает отрог и спус­кается в обширные сады Гоноды. Аул прижался к южному склону Гагомеэра (1801 м) и с севера, с до­лины Аварского Койсу, не виден. От Гоноды щебеноч­ной дорогой некрутой спуск 6 км к долине Аварского Койсу. Дорога пробита в скальном склоне, заросшем сосновым лесом. Сложность сооружения дороги вызы-

вает чувство благодарности к дорожникам за их нелег­кий самоотверженный труд.

После спуска на автодорогу, идущую вдоль реки, в селение Карадах можно дойти менее чем за час. Здесь интересно осмотреть теснину, в которой бьется Аварское Койсу. Ширина теснины поверху 10—15 м, длина около 90 м. От Карадаха по дороге, ведущей на Дарада-Мурадинский перевал, несложно подняться к ручью, вытекающему из Карадахского ущелья. Обойдя искусственный водопад, двигаться вверх по речке. Сте­ны ущелья сжимаются, наконец остается только узкая полоска неба над головой. Явление Карадахской щели (ее длина 470 м) уникально. Скальные гладкие стены порой сходятся до 3—4 м, имея высоту 150—170 м. Солнце редко заглядывает сюда, лишь шум речки на­рушает тишину этого удивительного памятника при­роды.

На выходе из Карадахской щели родник. В зарослях кустарника легко отыскать маркированную тропу, зиг­загами круто поднимающуюся к отвесным скалам Гу-ниба. Путь идет по светлому осиново-березовому лесу, и в лесной прохладе подъем кажется не трудным. По­следние метры проходят по глинистому гребню, откуда -сть сходы к подножию скал. При подъеме в скальных отвесах Гуниба видно отверстие тоннеля, куда и сле­дует подойти. Тоннель невысокий, но, нагнувшись, мож-о пройти по нему около 40 м и выйти на Гунибское лато. Расположенный на высоте 2007 м перевал Ка-игег»(н/к), он же тоннель, позволяет кратчайшим пу­тем пройти из долины Аварского Койсу в долину Ка­ракойсу через гору Гуниб. Над перевалом высится скаль­ный пик Калигег (2085 м).

Напротив, за альпийскими лугами Верхнего Гуниба, высится Маяк (2354 м) —высшая точка платообразного нагорья. С перевала ведет отличная тропа-дорога. Она режет боковые отроги внешних взлетов скал и спуска­ется к реке Гунибка. Здесь растут сосны, ниже — рощи

реликтовой березы, охраняемой «Красной книгой» Да­гестана. Маршрут заканчивается на турбазе «Орлиное гнездо», разместившейся в Гунибской крепости. Гу-ниб — исторический и природный памятник республики. Здесь завершилась 25-летияя война народов Дагестана против царских войск, здесь был пленен предводитель горцев Шамиль. Гуииб — климатический курч рт, ибо солнечных дней тут больше, чем на многих прослав­ленных курортах страны. Такова копцоька этого марш­рута.

16. С Хзанора на Килу (1-я категория сложности)

Маршрут ведет по Богосу и его высоким отрогам. Из селения Бежта к верховьям Хзанора проложена грунтовая дорога. Первые километры пути проходят по сосновому лесу и лугам ровных террас. Постепенно впереди вырастает сланцевая степа хребта Мичитль, в котором находится Цунтинский перевал. Мичитль— локальное название начального участка Богосского хребта между вершинами Мечикала и Жамори.

С высоты 2040 м поднимаются по крутым серпанти­нам дороги на перевал. В отдельных местах можно спрямить слишком удлиненные зигзаги дороги. Набрав высоту, она идет на перевал не поперек хребта, а сбоку, поднявшись вдоль склона. Цунтинский перевал (2459 м, и/к) — почти километровый ровный участок хребта. До­рога идет гребнем влево по ходу и затем по отрогу. Закладывая в лесистом склоне белые серпантины, она спускается к слиянию рек Иша и Мичитли. Маршрут спуска¹, минует дорогу. От перевала вправо, в лес, ухо­дит набитая тропа (ее начало надо искать). По густо­му лесу тропа ведет к верховьям Мичитли под склоны горы Джамбут, а перейдя реку, сечет травянистые скло­ны хребта Бешо. Постепенно тропа спускается к аулу

Генух, прижатому к крутому склону в 200 м над ре­кой.

Спустившись от аула к пойме реки Кидеро, тропа сливается с грунтовой дорогой, покинутой на перевале. По правобережному борту долины Кидеро, на высотах до 100 м над рекой, дорога достигает большого аула Кидеро (1857 м). Склоны здесь покрыты сочной травой, в глубоких логах зеленеют полоски леса. Левый берег порос лесом — березой, осиной, рябиной, редко дубом. Из Кидеро уходит вверх несколько троп: через перевал Калах (2770 м, н/к) — в аул Кетури, а через Эльбок-ский (2360 м, н/к) — в дидойские селения Эльбок, Хи-биятль, Хупри и др.

Через 1,5 км движения от Кидеро по тропе—не­большой аул Зехидо, еще через 2 км — аул Гутох. Ха­рактер долины меняется. Хребты Калах с востока и Эльбокский с запада сдавливают реку, и она пробивает себе дорогу теперь уже в ущелье. Леса становится больше. Кстати, Цунтинский район, по которому про­ходит первая половина маршрута, наиболее лесистый в Дагестане. При длине реки Кидеро 20 км последние 9 км приходятся на ущелье Рехю, поражающее ди­костью, безлюдностью, первозданной красотой. Тропа вьется над рекой, пересекает речки и ручьи, а на вы­ходе из ущелья сливается с тропой к Кодорскому пере­валу на ГКХ. Вдоль глубокой чистой реки Митлуда тропа, обогнув северную оконечность хребта Бешо, до­стигает аула Шаури — бывшего административного центра Дидойского района.

Путь от Шаури через перевал Илянхеви (3186 м, 1А) в аул Хопох описан в маршруте 5, а прохождение по долине Хварши от Хоноха до впадения в Хваршинку реки Кеме — в маршруте 10.

На перевал Бецукаре поднимаются с поймы Хвар­шинки, с высоты 1518 м. Короткий взлет травянистого склона приводит к аулу Сантлада, откуда идет тропа На перевал. Она уходит круто вверх к небольшому

хутору, резко набирая высоту (около 700 м но сертика-ли от Хваршинки. От хутора тропа поворачивает к верховьям реки Бецукаре и одновременно огибает ко­роткий отрог хребта Кад. Склон подъема травянистый, без единого дерева. Контрастом выглядят леса, покры­вающие хребет Хема по левобережью долины. Красиво смотрятся заснеженные вершины Саго (3663 м), Чи­рир (3733 м), Зуби (3668 м). Не дойдя до реки, тропа поворачивает на восток и круто поднимается в обшир­ный осыпной цирк с редкими выходами скал. В верх­ней части склоны становятся положе. Перевал Бецукаре (2962 м, н/к) несколько левее пути подъема. Перед ним тропа из Сантлады сливается с тропой из аула Хварши и, свернув наискосок влево-вверх, выходит на гребень перевала Бецукаре.

Перевал пересекает хребет Кад между вершинами Хахалатли (3084 м) и Кегхер (3609 м). С травянистой седловины видны долины Хваршинки и Килы, а вдали на северо-западе — заснеженный купол Диклосмты. Пе­ревалом Бецукаре пользуются окрестные жители, ча­баны и охотники, а из туристов его впервые прошли в 1980 г. две группы из Саратова в обоих направле­ниях.

Спускаясь на север, в долину Килы, тропа огибает вершинный купол Хахалатли и круто сбегает по широ­кому травянистому гребню до зоны леса (около 2400 м). В лесу спуск к ручью и вдоль него не более 350— 400 м, затем траверсом склона того же отрога Хаха­латли на гребень. Здесь уже много троп, но основная выводит к сараям на поляне. Внизу за Килой видны сакли, дома, мечеть селения Тинди. Крутой спуск к мельнице на реке. Здесь нарзанный источник. Отсюда по дороге подъем в Тинди, где и заканчивается марш­рут.

17. По перевалам НукатлЯ (1-я категория сложности)

Путь от аула Гилиб вверх по Тлейсеруху до аула Ритляб описан в маршруте 7. От Ритляба (высота 2080 м) тропа спускается к реке Кабза и вскоре пере­секает небольшой левый приток. Через 1 км некрутого подъема на высоте 2245 м в Кабзу впадает справа Бутнуб. В глубине его ущелья виден пик Хуналамицер (3714 м). Туда же, на перевал Бутнуб, ведет хорошая тропа. После слияния рек ущелье Кабзы постепенно сужается, затем резко сворачивает на юго-запад. Перед впадением реки Коктляда тропа пересекает Кабзу по мостику, который часто сносит течением. За поворотом склоны окружающих гор резко придвигаются к реке, образовав длинный коридор. В конце коридора седло­вина перевала Тэхкал (1Б). Прижавшись к пойме, тро­па вновь переходит на левый берег и по травянистоосып-ному склону уходит от реки вверх (рис. 22).

С высоты 2500 м тропа часто прерывается, а то и пропадает. Не доходя до небольшого, но глубокого лога, повернуть вправо-вверх к близкому уже гребню Нукатльского хребта. Крутой (до 45°) подъем на пе­ревал минует скальные выходы, а затем по твердой осыпи, в которой кое-где сохраняются следы тропы, вы­водит на пологую часть склона у самого перевала Ко-лоросолькал (3052 м, 1А). Сверху можно до деталей рассмотреть скальную трапецию Бутнушуера (3925 м), высшей точки Нукатля, с висячим каровым ледником Кабза на северном склоне горы.

Седловина перевала Колоросолькал, широкая, осып-ная,— одна из самых низких в осевом хребте Нукатль. К северу, резко возвышаясь, поднимается гребень горы Кабза (3480 м), по склонам которой проходила по­следняя треть подъема на перевал. На северо-западе видна почти вся долина реки Колоросоль. На юге свер­кают под солнцем: льды и снега цирка в ее верховьях.

Вид на восток закрыт высоким отрогом Бутнушуера. Через перевал летом прогоняют отары овец.

Спуск по более пологому, чем на подъеме, склону. По твердой осыпи 350—400 м до каменных завалов близ реки Колоросоль, которая вытекает из видимого при спуске карового ледника Колоросоль. После впа­

дения крупного левого притока река * гаповптся много­водной и течет без больших изгибов. Тропа все время бежит правым берегом. В 2 км за впадением крупного левого притока от тропы маршрута отходит тропа, круто поднимающаяся к перевалу Симгакал (1Б). Крутизна спуска постепенно уменьшается, склоны ущелья одеты лесом. Наконец тропа сходит к широкой долине Цема-рора, где на высоте 2118 м имеются строения МТФ. Семикилометровый спуск с перевала завершен.

Кош и МТФ лежат на развилке дорог. Вверх по Цемарору ведет тропа к перевалу Цемакал (1Б), вниз — к долине Джурмута. На северо-запад уходит тропа к перевалу Чарадакал. Перейдя реку Хаким по мосту, идти вдоль клокочущей воды вверх. Подъем крутой, но через 1 км склон выполаживается, а тропа уходит от реки на отрог. Набрав большую высоту (с нее откры­вается вид на гору Нукатль —3903 м), тропа спуска­ется к истоку Хакима. За рекой кош (2700 м), откуда вначале по травянистым, а затем по осыпным склонам нетрудно взойти на площадку перевала Чарадакал (3005 м, н/к). Другое название перевала — Хаким.

Перевал Чарадакал находится в одном из отрогов Нукатльского хребта — Цумалинском. К северу от пе­ревала высится гора Хаким (3349 м), а на юго-запад тянется' длинный гребень к вершине Цумала. С пере­вала видны глубокие ущелья рек Цемарор и Кудаор. Через Чарадакал чабаны из аулов Кардиб и Гиндиб перегоняют овец на пастбища в верховьях Хакима и Цемарора. Прохождение туристских групп здесь не за­фиксировано.

Крутой спуск по снежнику и средней осыпи приво­дит к ручью, текущему из-под скалыюосыпного сброса. Потеряв около 500 м по вертикали и следуя правому берегу перевального ручья, тропа пересекает ручей и идет в обход сужающегося ущелья на склон. С выс­ей точки травянистого склона открывается вид на рас-иренный участок долины Кудаора и постройки вольно

расположенных аулов Гиндиб и Кардиб. Зрелище до­вольно редкое для Дагестана, ибо такую разбросан­ность и протяженность не имеет ни одно поселение в высокогорных районах республики.

Плавный, с уходом влево спуск приводит к ручью, впадающему в перевальную речку слева. Дальше вниз по тропе с траверсом склона — в долину Кудаора. С вы­сокого склона видны аул Гиндиб на правом берегу Ку­даора и тропа,' ведущая от аула вверх по реке к пере­валу Нукатль (1А). А прямо напротив, за Кудаором, протянулись на 2 км дома аула Кардиб. Тропа, спус­каясь все ниже к Кудаору, постепенно оставляет по­стройки аула справа по ходу, но при желании можно сойти к реке раньше, вдоль ручья, к мосту и посетить Кардиб. Здесь в сельсовете можно отметить маршрут­ные документы.

Перед впадением притока реки Думала тропа пере­ходит по деревянному мосту на правый берег Кудаора, к домам нижнего конца Кардиба. Цветущая Кардиб-ская долина, расположенная на высотах 1900—1800 м, заснеженные склоны далеких вершин, среди которых выделяется Цумала (3762 м), чистый воздух, обилие воды позволяют думать о строительстве здесь высоко­горной зоны отдыха и туризма.

Далее спуск по лесистым склонам Кудаора. Через 0,5 км движения правым берегом переход на левый. Вначале отдельные сосны, а затем уже строевой сосно­вый лес сопровождают тропу вниз. Аул Хадиял, при­жавшийся к склону высоко над Кудаором, можно обой­ти понизу, вдоль реки. Долина постепенно расширяется, но в 3 км ниже Хадияла вновь сужается. Тропа пере­секает реку (возможен сложный брод!) и правым ее склоном удаляется от долины. Короткий спуск в аул Никар, а затем по лесам к месту впадения Кудаора в Джурмут (1619 м). По долине Джурмута, используя грунтовую дорогу, еще около часа пути до райцентра Тлярата.

18. Через простые перевалы Богоса и его отрогов

(2-я категория сложности)

Из села Советское на перевал Хапурда ведут два пути — по долине реки Ассабтлар и через аулы Батлух на реке Батлухтлар. Первый, па наш взгляд, предпочти­тельнее (рис. 23). Пройдя до каменного моста через Ассабтлар по автодороге, свернуть за мостом вправо, в долину этой реки. Сразу же начинается крутой подъ­ем с серпантинами. Впереди зеленые склоны хребтов, окаймляющих Ассабтлар. Южнее долины хребет Ассаб, а севернее — Батлух. Далеко внизу шумит многоводная мутная Ассабтлар. Через 7 км непрерывного подъема древний аул Ассаб. Над крышами домов возвышается минарет XVI в. Другой памятник старины, охраняемый государством,— жилой дом XVIII в.

Дорога продолжается и за Ассабом. Прорезая склон и приближаясь к реке, она вскоре достигает МТФ, где заканчивается. Но вверх по долине продолжается хо­рошая тропа, которая ближе к верховьям переходит на левый берег и круто поднимается к травянистому гребню хребта Батлух. По широкому гребню тропа обходит верховья Батлухтлара и правее узловой точки под острым углом ведет к широкой платообразной сед­ловине перевала Хапурда (2202 м, н/к). Набор высоты от поймы Аварского Койсу свыше 1500 м.

С перевала открываются отвесные известняковые

тены горы Анчаро (2877 м), хаос каменных глыб у ее подножия. По перевалу проходит резкая граница сланцевых гребней Богосского хребта и известняковых

лато и плоскогорий Внутреннего Дагестана. Перева­лом Хапурда принято заканчивать единый, непрерывный

ребень Богоса. Отсюда хорошо видна ледово-снежная вершина Темиргох, резко выделяющаяся своей высо­той и крутизной гребней среди вершин Нукатльского водораздела. Перевал Хапурда разведан и впервые

ройден группой К- Ахмедханова в 1974 г.

Вначале спуск в долину реки Изано крут. Сверху вся долина как на ладони. Правый борт ее занимают отвесные стены хребта Тад— западного продолжения анчарских стен. Впереди узкий каньон Зонобских во­рот, за ним серо-желтые стены Алакского хребта. Ле­вый склон, более пологий, лесистый, прорезан множе­ством ручьев и речек. По движущейся осыпи, а затем по крутым травянистым склонам выход к ручью и его левым бортом к ровным площадкам у подножия пере­вала. Лес остается выше тропы, сама же долина без­лесна. Тропа пересекает верховья реки Изано и по правому берегу подходит к аулу Изано. Дальше вниз уже по дороге, вдоль стен плоскогорья Тад (его кром₃ ка — хребет Тад) до близлежащего аула Кудиябросо (с аварского — «большое село»).

Через несколько километров дорога круто сбегает к пойме реки Ахвахтлар и поворачивает направо, в се­ление Карата. Влево по ходу дома аула Тад-Магитль. Путь к перевалу Тлиси начинается от верхнего края этого аула. Перейдя широкую' галечную пойму Ахвахт-лара и оставив слева маленький аул Куанкеро, подни­маться по дороге вдоль реки Тлибишо, левого притока Ахвахтлара. Далее перейти вброд на правый берег и двигаться вверх вдоль отвесных стен Алакского хребта. Плавный подъем приводит в древний аул Тлибишо с тремя боевыми башнями XVI—XVIII вв., одна из ба­шен— круглая. Вызывают интерес мечеть XIX в. и старинные мавзолеи на кладбище. За аулом хорошие площадки для лагеря.

Подъем к последнему в долине аулу Тлиси крут. Серпантины тропы вьются по выжженному солнцем склону. До аула не более 2 км. Тлиси — небольшое селение на подступах к перевалу. Здесь много родни­ков, отделанных камнем с резьбой. Далее крутой подъ­ем в верховья пересыхающего ручья и по его широкому логу выход на глинисто-сланцевую седловину перевала Тлиси (2167 м, н/к). Гребень Алакского хребта над

перевалом причудлив: это целая серия замков, башен и столбов. Далеко внизу темный провал Андийского Койсу, а за ним черная глыба горы Лаголайлам. Еще дальше на запад — сахарная головка Заинкорта (3309 м) на Снеговом хребте. Перевал впервые пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова.

Спуск вначале пологий, затем проходит по крутым травянистым склонам и около 120 м по скалистому уча­стку. С юга по мере спуска к тропе подходит густой сосновый бор недалеко от аула Гимерсо. Перед Ги-мерсо пересечь верховья реки Гимерсотлар. Вокруг Ги­мерсо много' искусственных террас. За аулом на краю леса озерко Паин-Кули. От озерка небольшой подъем на отрог, за ним спуск к аулу Кваиада.

От Кванады в селение Агвали ведет дорога, по ко­торой и следует спускаться. Сразу же за аулом чистый сосняк с лесными полянами вплотную подходит к до­роге. Около 1 км путь идет лесом. Дорога выбирается на мини-перевал в отроге, откуда далеко внизу видны серая лента Андийского Койсу и домики Агвали. На­против, за долиной реки Хуштада, площадка аэродро­ма. Лес остается позади, и дорога вновь бежит по выж­женным склонам Хуштадинской долины до моста через бурную Хуштаду. От моста одна дорога уходит вверх, к аулу Хуштада, а другая продолжает спуск к Агвали. В Хуштаде, как и в Кванаде, есть жилые и обществен­ные постройки XVIII в.

Путь от аула Хуштада и до перевала Тарху (1А) описан в маршруте 11.

С перевала Тарху, не, теряя высоты, сойти к ручью и его более пологим травянистым правым берегом под­няться к истокам ручья (3160 м). Выше в хребте Нагур хорошо заметна широкая седловина перевала Сараба-хан (3290 м, 1А). Последние 150, м круты и скалисты. Используя широкий кулуар и осыпные полки, выйти на перевал вправо-вверх. Седловина его покрыта щеб­нем. Сверху хорошо виден перевал Тарху, в связке с

которым категория сложности маршрута возрастает до 1Б. Рядом узловая вершина, за ней возвышается при­метный Берхутли (3339 м). Восточнее перевала высит­ся гора Сарабаханны (3405 м). Видны также выжжен­ный солнцем Ашинский цирк и вершины Када. за ним.

Прямой спуск по крутым скальным сбросам труден и нелогичен. Следует траверсировать скальноосыппой южный склон Сарабаханны и в отроге вершины выйти на тропу из аула Лологонитль. Далее по тропе круто вниз в верховья безводного лога. Перейдя его по дну, траверсировать восточный склон отрога Берхутли, все время спускаясь. Затем выйти на широкий гребень и с него спуститься в чашу, где сходятся безводный лог и два лога с ручейками. Высота 2520 м. По ущелью толь­ко что рожденной реки Ангидарилих двигаться вниз. За кошем Калаги на высоте 2441 м переход на левый берег и по склону подъем к видимым уже саклям аула Аша (2220 м). Путь по сухим каменистым склонам, гребням и ущельям Ашинского цирка резко контрасти­рует с путем по лесистой, с мягкими формами рельефа, прохладной долине Хуштады.

Осмотрев развалины башни-крепости Аша, спустить­ся по хорошей тропе к реке Аша. После подъема 300 м по реке свернуть на травянистый склон западного от­рога вершины 3145 м и по тропе гребнем отрога обойти эту вершину с севера. Подъем крут (до 35°), но прост. После выхода на широкий гребень, связывающий вер­шину 3145 м с горой Маглу-Чулюкук, откроется вид на плато перевала Букуль. Далее обойти поверху глу­бокую ложбину и с ее верхней части по травянистоосып-ному склону подняться на перевал Букуль (3126 м, 1А).

Путь с перевала Букуль в долину Рутлуха до аула Дагбаш описан в маршруте 2, а дальнейший путь к аулу Ратлуб — в маршруте 8.