Отделка изделий из древесины

Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной.

Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины.

Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют пигментированные, непрозрачные материалы.

Имитационная отделка - фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание отделочных пленок - улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или других природных материалов.

Специальная отделка - нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или порошкообразного металла (металлизация), расплавленных полимерных материалов, а также выполнение различных декоративных работ непосредственно на древесине - мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба.

Под отделку поверхность древесины надо тщательно подготовить: обессмолить (хвойные породы), отбелить, окрасить или протравить, прогрунтовать и прошпатлевать. Рассмотрим эти операции подробнее.

Обессмоливание древесины. Оно заключается в удалении с древесины хвойных пород смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) отделочных материалов. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают вследствие однородности смол древесины и олифы, на которой готовят эти краски.

Для обессмоливания чаще всего используют растворители. Например, сосна обессмоливается 25%-ным раствором технического ацетона. Его наносят кистью, затем поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания применяют этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания готовят из следующих компонентов (г): горячая вода - 1000; пищевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25-40; спирт - 10, ацетон - 200. Горячий раствор флейцем наносят на поверхность, после чего ее промывают теплой водой и сушат.

Свежеструганную древесину можно обессмолить также 5-10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40-60°С. Им протирают поверхность древесины 2-3 раза, затем обильно промывают водой и сушат.

Отбеливание древесины. Его проводят обычно перед крашением для удаления пятен, получения более светлой поверхности. Традиционными отбеливающими средствами являются хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана.

Щавелевую кислоту (10%-ный раствор) наносят на отбеливаемую поверхность, предварительно смоченную 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Не более чем через 5 мин нанесенные составы смывают обычной водой.

Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г).

Хорошо промывает поверхность древесины после отбеливания, поднимает ворс и обессмоливает следующий состав (г): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сначала в горячей воде растворяют соду, охлаждают раствор и добавляют хлорную известь. После обработки этим раствором древесину промывают водой.

Эффективно обесцвечивает грецкий орех, бук, березу 30%-ный раствор перекиси водорода. Перед нанесением этого раствора поверхность древесины смачивают теплой водой, дают ей немного подсохнуть и обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью из 20%-ных растворов перекиси водорода и аммиака (1:10 по объему).

Хорошо отбеливает древесину клена, тополя, березы и делает более выразительной текстуру древесины карельской березы, анатолийского ореха известковое молоко. Чтобы приготовить его, нужно 10 г пищевой соды и 80 г хлорной извести растворить в 350 г воды и выдержать состав в темном месте около двух суток.

Для ускоренного отбеливания можно воспользоваться следующим составом (г): серной кислоты - 20; щавелевой кислоты - 15; перекиси натрия - 25 (или перекиси водорода - 10); воды - 1000.

Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды.

Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок. Грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании имеет серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием 30%-ной перекиси водорода приобретает цвет "под золото".

После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.

Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным, протравным или проявляемым. Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т.д.), которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Техника прямого поверхностного крашения проста. Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70°С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую посуду. Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки, снимая поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5-2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона кладут под пресс.

Если требуется тонирование, т.е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают компонент и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1(по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3. При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители - бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах. Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя, готбвый к применению. Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.

Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.

Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они окрашивают древесину в яркие чистые тона: в светло-коричневые - красители № 5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17; в темно-коричневые - № 8Н, 12, 13. Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный. Распространены также и смесовые красители. Например: красновато-коричневые - № 3, 3В, 4; красно-коричневые - № 33, 34.

Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды). Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу. Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска "Понсо" (20-25 г на 1 л воды). В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль). Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина.

Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон - насквозь. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина значительно меньше.

Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии - на поверхности останется черное или серое пятно.

Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя. Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину. Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.

Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70°С. В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон. Поверхности значительных размеров окрашивают кистью. Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.

Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:
- для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%-ный (под орех); железный купорос 0,5-2%-ный (черный);
- для бука - железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);
- для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);
- для сосны - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);
- для лиственницы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления 3,5%-ной марганцовкой - золотисто-коричневый. Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук - коричневым.

В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100°С).

Шпон, выдержанный около б дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный цвет.

При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба.

Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной. Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.

Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.

Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую окраску.

Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным и сернокислым железом, коричневого - хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и серно-кислой медью.

Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.

Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в красно-коричневый цвет, из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят.

В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.

От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон. Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят в течение 1 часа.

Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью - в алый, с поташем - в зеленый.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком.

Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную.

Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет.

При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления. Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой с последующим крашением 4%-ным железным купоросом; в синий цвет - после травления 0,7-1%-ным хромпиком; в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания 5-10%-ным нашатырным спиртом. Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину 1-2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,5-1%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления 0,5-1%-ным карбонатом калия (поташем). Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8-10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи. Применяют смесевые красители и протравы. Крашение производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее. Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего кра-сителя - не выше 90°С, холодного - 30-35°С. Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Шпатлевание и грунтование. Под непрозрачную отделку поверхность деревянного изделия достаточно обработать фуганком или полу фуганком, циклевать не нужно. Выравнивают же поверхности местным и сплошным шпатлеванием.

Местное шпатлевание - это заделка ямок, вырывов, задиров и других дефектов затиранием шпатлевки столовым ножом или шпателем. Мелкие трещины, царапины и выбоины на поверхностях исправляют подмазкой. Она отличается от шпатлевки тем, что не дает усадки и обладает повышенной адгезией.

Для приготовления шпатлевок и подмазок обычно используют клей (столярный, казеиновый), лаки, олифы, мел и другие материалы.

Промышленность выпускает для применения в быту готовые шпатлевки и подмазки "Пахтель", "Карбо-лат" и другие сухие смеси, а также синтетические шпатлевки: алкидные (ПФ-002), нитроцеллюлозные (НЦ-007, НЦ-0038, НЦ-0042 и т. д.), эпоксидные (ЭП-0010) и др.

Приготовить шпатлевки и подмазки можно и в домашних условиях по разным рецептам. Вот некоторые из них.

Клеевая шпатлевка (г): 10%-ный клеевой раствор - 1000; олифа - 25; мел - около 2500. В горячий клеевой раствор добавляют олифу, перемешивают и всыпают мел, постоянно растирая до рабочей густоты.

Масляно-клеевая или лаковая подмазка (г): олифа или шпатлевочный лак - 1000; 10%-ный раствор столярного клея - 100; мел - около 2500-3000.

Полу масляная шпатлевка (г): олифа-оксоль - 1000; сиккатив - 50; мыло хозяйственное - 20; 10%-ный клеевой раствор - 200; мел. Наструганное мыло растворяют в горячем клеевом растворе, тщательно перемешивают, затем вводят олифу и сиккатив до получения однородной эмульсии. В нее тонкой струей добавляют мел до рабочей густоты. При замене олифы-оксоль на натуральную добавляют 250 г растворителя (скипидар или лаковый керосин).

Масляная шпатлевка (г): олифа натуральная - 1000; сиккатив - 100; мел. Масляную шпатлевку применяют для подготовки поверхностей, подвергаемых воздействию влаги - оконных переплетов, подоконников, дверей, полов и др.

Шпатлевка "Карандаш" (г): вода - 500; шеллак - 200; белила литопонные - 4. К воде добавляют шеллак и нагревают смесь до кипения. Когда шеллак расплавится, при интенсивном помешивании засыпают литопонные белила, которые осветляют шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаш расплавляют паяльником; можно и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.

Неплохая шпатлевка получается из клея ПВА и древесной муки (полученной при просеивании опилок через мелкое сито). Используют для приготовления шпатлевки и такие компоненты: лак НЦ-222, тальк и древесная мука.

Подмазку готовят также замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие поверхности.

И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность - загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем или столовым ножом, а очень жидкие - тампоном.

После местного шпатлевания выполняют сплошное. Шпатлевку консистенции сметаны втирают в поверхность шпателем, сильно наклоняя его и двигая поперек волокон или под углом к ним. После втирания снимают излишки, поставив шпатель почти вертикально и двигая его под углом к направлению волокон.

Как только нанесенный слой начнет подсыхать, проводят по поверхности циклей без нажима. Это облегчит дальнейшее выравнивание слоя. После полного высыхания (в течение суток) шлифуют поверхность шкуркой № 20-12. Если поверхность не получилась идеально ровной, ее шпатлюют дополнительно составом, замешанным до консистенции сливок.

Для улучшения сцепления отделочных составов - лаков, политур и т.д. - с поверхностью древесины ее предварительно грунтуют. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность изделия, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т.д. Часто сами же отделочные составы - светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак - являются грунтовками.

Хорошо зарекомендовали себя нитрокарбамидные грунтовки НК, БНК и грунтовочная эмульсия ГМ-22, нитрогрунтовки НЦ-092, НЦ-0140 (красящая), глиф-талевые грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, полиу-ретановые - ВП-278, УРФ-010в.

Под масляные и эмалевые краски поверхности грунтуют клеевыми растворами, например канцелярским клеем (жидкое стекло), а чаще всего - натуральной олифой. Флейцем с усилием втирают ее в поверхность, проводя несколько раз по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и наносят олифу вторично. Через 1-2 суток грунтуют третий раз. Излишки грунта снимают после высыхания шлифованием. Шлифуют только вдоль волокон древесины.

Не сложно приготовить грунтовку по такому рецепту (в %): олифа - 35-55; скипидар - 7-10; сиккатив - 5-7; молотый мел с красителем нужного тона - 55 (для крупнопористых пород) или 20 (для мелкопористых).

Из столярных грунтовок в домашних условиях применяют восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, "лендрик" (10%-ный раствор столярного клея) и др.

Восковая грунтовка готовится из воска и скипидара живичного, взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и в него добавляют скипидар. Наносят грунтовку в холодном состоянии кистью.

Для канифольно-меловой грунтовки берут канифоль, мел и бензин в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, после чего всыпают мел. Состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.

Значительно сокращают расход отделочных материалов и улучшают сцепление их с древесиной порозаполпптели - пемзовая пудра, тальк, трепел и др. Можно приготовить и такой состав порозаполнителя (в % по массе): лак ПФ-283 - 6; уайт-спирит - 8, гипс (барит или аэросил) - 86. Лак смешивают с уайт-спиритом, добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Эту пастообразную смесь тампоном или жесткой кистью втирают в поры дерева; излишки удаляют сухой тканью. Сушат 2 суток.

Применяют в качестве порозаполнителей также разжиженные клеи БФ-2 со спиртом или ПВА с водой.

Порозаполнение выполняют эластичным шпателем. Наклоняя шпатель к поверхности, втирают в нее состав, ставя его вертикально и поперек волокон - убирают излишки грунта. Можно втирать порозаполнитель тампоном из грубой ткани кругообразными движениями. После высыхания состава, через 1-2 суток, поверхность шлифуют.

Операцию порозаполнения проводят до тех пор, пока не получится ровная, без видимых углублений серовато-матовая поверхность. Участки, как бы завуалированные составом - это свидетельствует о некачественной обработке (наличии углублений),- протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если вуаль полностью не исчезнет, необходимо осторожно, без нажима подшлифовать эти места. В случае прош-лифовки окрашенного слоя, не трогая его пальцем, аккуратно кистью подкрашивают светлые участки красителем. После порозаполнения могут обнаружиться также отдельные выступающие участки - бугорки. Их надо сошлифовать и подкрасить.

Для лакирования изделий из древесины обычно применяют мебельные нитролаки НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-228. Они светлые, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую пленку, наносятся кистью, краскораспылителем и наливом. Матовую пленку дают нитролаки НЦ-49, НЦ-214М, НЦ-243. Для разбавления нитролаков до рабочей вязкости и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности, предназначены растворители № 646, 647, 650.

Хорошим блеском отличаются полиуретановые лаки УР-2112М, УР-271, УР-2104М, УР-2124М, влагостойкостью - лак УР-277М с растворителем РЛ-277.

Масляные лаки представляют собой растворы природных или синтетических смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол применяют канифоль, шеллак, янтарь, копалы, диммару и др. Но так как эти материалы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными, их заменяют синтетическими смолами (полимерами) - алкидными, перхлорвинилом, фенол-формальдегидными и др.

Чаще всего для отделки деревянных поверхностей используются светлые лаки ГФ-166 (глифталевый) и ПФ-283 (пентафталевый). Они дают однородную глянцевую прозрачную пленку. Наносятся кистью или краскораспылителем.

Раньше для прозрачной отделки изделий из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, карельской березы широко применяли спиртовой шеллачный лак и политуру. Ими покрывали многие предметы мебели, рояли, пианино.

Шеллачный лак можно приготовить самим, растворив 25 г сухого шеллака в 1 л денатурата (денатурированного спирта).

Наносят лак на тщательно подготовленную поверхность - после шлифования, крашения, удаления ворса, порозаполнения, грунтования. Лучше делать это ватным тампоном, завернутым в стираную льняную ткань.

На тампон, пропитанный лаком, можно капнуть немножко растительного масла, чтобы облегчить движение тампона по дереву. Первый слой лака наносят в одном направлении, следующий - в другом и т.д.

Наносят лак и широкой мягкой прочной кистью ровным однородным слоем, без пузырьков и натеков. Лакируя изделие путем налива лака, залитую поверхность держат горизонтально, внутреннюю - вращают. При лакировании окунанием надо дать лаку стечь с изделия. Натеки подправляют кистью.

В процессе лакирования рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему умельцу правильно выполнить эту работу.

1. Работать с лаком следует в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой, так как все лакокрасочные материалы ядовиты.

2. Оптимальное соотношение лака и разбавителя должно быть от 9:1 до 5:5. Разбавитель можно добавлять по мере увеличения слоев, особенно при нанесении последнего. Покрытие неразбавленным лаком очень грубое на вид, к тому же придает изделию сильный блеск.

3. Наносить лак нужно тонким слоем (с большим количеством растворителя), тогда не будет пузырьков воздуха и следы тампона будут менее заметны.

4. Лакировать следует быстро, без остановок, так как лак быстро высыхает.

5. Нельзя выравнивать поверхность покрытия, капая на нее лаком, - всякие наплывы очень плохо сошлифовываются.

6. Небольшие неровности на поверхности покрытия хорошо устраняются тампоном, смоченным уайт-спиритом или жидкостями НЦ-313, РМЕ.

7. Перед выравниванием (шлифованием) лаковой поверхности тонкий слой должен сохнуть 24 часа, толстый - не менее 48 часов.

Нанеся первый слой лака, его просушивают и шлифуют сухим способом. Затем кладут еще два слоя лака, опять сушат и производят мокрое шлифование. Для этого шлифшкурку, навернутую на колодку, смачивают немного мыльной водой и шлифуют без нажима строго вдоль волокон, время от времени вытирая поверхность тряпкой. Далее нанесение каждого слоя лака чередуют с мокрым шлифованием до тех пор, пока на отшлифованной до равномерного матового блеска поверхности не останется следов тампонов. Последние слои шлифуют мелкозернистой шкуркой, чтобы не поцарапать покрытие. В общей сложности наносят 6-8 слоев лака.

При лакировании большой поверхности лак лучше налить на нее из бутылочки и круговыми движениями тампоном распределить по всей плоскости. Остальное делается так, как описано выше.

Довольно простой способ качественного лакирования описан в журнале "Сделай сам" (М., "Знание", 1990, № 1). Подготовленную поверхность изделия с помощью распылителя покрывают 3-4 слоями лака НЦ-222. После каждого покрытия сушат не менее 10 часов. Затем поверхность обрабатывают любой автомобильной шлифовальной пастой. В результате такой обработки поверхность становится похожей на полированную шеллачной политурой.

Полирование завершает процесс прозрачной отделки древесины. Оно осуществляется нанесением специальных полировочных паст и жидкостей на лакокрасочные покрытия и наведением зеркального блеска с целью улучшения внешнего вида изделия.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 - смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Неровности, возникающие после нанесения лакового слоя, хорошо устраняются шлифовальной пастой № 289. Затем покрытие также можно отполировать пастой № 290.

Полируют ватным тампоном, обернутым фланелью. На него на кончике ножа наносят пасту, наливают немного уайт-спирита и шлифуют, сначала кругообразными движениями, затем - вдоль волокон, без нажима, равномерно. Время от времени добавляют пасту, уайт-спирит. Обрабатывают поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой, без волнистостей и неровностей. Иногда на это уходит не менее 2 часов. В результате получится зеркальная поверхность с небольшой дымкой, которую можно устранить, нанеся большим мягким тампоном слой лака малой вязкости, разбавленного скипидаром.

Используются для получения блестящих поверхностей и политуры - растворы лаков с добавками пластификаторов (растворимого воска или коллоидных веществ). Бывают политуры спиртовые и шеллачные: № 13 и 14 - светлые, мутные и прозрачные; № 15 - красная; № 16 - черная. Выбирают политуру в зависимости от вида лака. Например, нитролаковое покрытие обрабатывают нитрополитурой НЦ-314. Наносят ее тампоном в 3-4 слоя и полируют до зеркального блеска.

Обработанное политурой изделие выдерживают не менее суток. Затем снимают с полированной поверхности масляный покров, припудривая ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Известь удаляют чистым тампоном и быстро смачивают всю поверхность 70%-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой. После этого поверхность приобретает зеркальный блеск.

Масляную пленку с полированной поверхности можно убрать также полировочной водой, восковым составом или спиртом с водой (7:3).

Пригодны для полирования деревянных изделий и тонкие автомобильные полировочные пасты, например "Глоба-политура", ВАЗ-2 и др., предварительно разбавленные в уайт-спирите (1:1). Пасту наносят на отделочное покрытие мягким тампоном круговыми движениями, затем сушат, снимают излишки и всухую окончательно располировывают. Можно обработать поверхность полировочной водой ВАЗ-3 или "Полиролью".

Процесс непрозрачной отделки древесины состоит из шлифования (зачистки) поверхности, обессмоливания, местного шпатлевания, грунтования, шпатлевания и окраски.

Местное шпатлевание производят перед грунтованием, если применяются клеевые шпатлевки, и после грунтования - если используется шпатлевка ПФ-002. Грунтуют поверхности олифой или разведенной крас-кой. После высыхания грунтовки изделие покрывают 1 - 2 слоями масляной краски (МА-22, МА-25 и др.) или эмали (ГФ-230, ПФ-223, ПФ-266, ФЛ-2128, ПФ-2135, НЦ-25, НЦ-132, ИП-2138, ИП-2139, МЧ-181, МЛ-248). Окрашенную поверхность можно обработать полировочными материалами, придав ей благородный "бархатный" блеск.