В. А. Тихонравов альпинистские итоги 1951 года

Безингийский район — наиболее высо­кая и труднодоступная часть Цен­трального Кавказа. Пять из восьми «пятитысячников» Кавказа располо­жены в этом районе. Три вершины Шхары (5201 м) и Джанги-тау (5049 м) поднимаются в Главном Кавказском хребте. Северный склон его в этом месте представляет собой снежно-ледовую стену высотой около двух километров. Это знаменитая своей красотой и грозными лавинами Безингийская стена. Три других «пятитысячника» — Дых-тау (5198 м), пик Пушкина (5100 м) и Кош-тан-тау (5145 м) — расположены вне водораздела Глав­ного Кавказского хребта, на север от него, в парал­лельном Боковом хребте. Западную его часть венчает массив Западной Дых-тау, восточную — вершина Кош-тан-тау.

Между ними находятся еще семь вершин: Восточная Дых-тау (5150 м), пик Пушкина (5100 м), безымен­ная (4878 м), Западная Мижирги (4928 м), Восточ­ная Мижирги (4918 м), Крумкол (4670 м) и пик Ти­хонова (4650 м).

Длина гребня около 12 км, высота его в одном только месте снижается до 4250 м (Крумкольский провал), в остальных участках он везде выше 4500 метров.

Траверс гребня с прохождением всех его девяти вершин — одна из сложнейших альпинистских задач, достаточно сказать, что прохождение лишь одной трети его оценивается высшей, V, категорией трудности. По­пытка полного траверса была предпринята иностран­ными альпинистами в 1936 г., но, пройдя половину пути и не выдержав напряжения, группа спусти­лась вниз.

Впервые эта сложная задача была полностью раз­решена советскими альпинистами в 1938 г. группой под руководством Е.М. Абалакова¹. Е. М. Абалаков и В. В. Миклашевский закончили маршрут (всего с под­ходами) за 15 дней. Погода благоприятствовала уча­стникам траверса. Их восхождение было замечатель­ной победой советского альпинизма.

В 1949 г. команда «Спартака» из 8 человек (при увеличенной численности группы трудность траверса, как известно, неизмеримо возрастает) в составе: В.М. Абалаков — нач. группы, Н.А. Гусак, В.П. Че-редова, И.П. Леонов, Я.Г. Аркин, В.С. Пелевин, В.С. Мартынов, Ю.Б. Москальцов проделала траверс этого участка хребта в обратном направлении, от Кош-тан-тау до Дых-тау. Этот переход был одним из самых крупных достижений советского альпинизма.

Необходимо отметить, что большие трудности пред­ставляет уже организация базового лагеря в Безингийском ущелье (в районе ледника). Это по существу требует снаряжения специальной экспедиции. Нема­лым препятствием являются также климатические условия района: внизу нередка низкая облачность с моросящим дождем, наверху характерны сильные ветры, грозы, бураны.

Центральный совет спортивного общества «Наука» принял решение о повторении траверса Дых-тау — Коштан-тау силами большой группы, поручив это альпинистам спортивного клуба Московского высшего технического училища им. Баумана.

Подготовку к траверсу мы начали с зимы. Были отобраны участники команды: В.Д. Лубенец — капи­тан, И.П. Кунаев — политрук, В.П. Волченко, В.А. Лебедев, Л.Л. Калишевский, А.Г. Овчинников, А.В. Севостьянов, В.А. Николаенко.

Мы подбирали снаряжение, собирали данные о маршруте, консультировались с В.М. Абалаковым и, что самое главное, систематически тренировались (3 раза в неделю). Основной задачей тренировки была выработка физической выносливости.

Следует отметить, что наша команда представляет собой крепкий спаянный коллектив, все члены которого выросли как спортсмены и специалисты в МВТУ, в совместных восхождениях на Кавказе и на работе в одном из старейших учебных заведений страны. Тра­версы Шхельды-тау (V-Б) в 1949 г. и Джугутурлючата в 1950 г. были хорошей подготовкой команды к наме­ченному нами труднейшему траверсу.

Вспомогательная группа из четырех человек дол­жна была помочь в организации базового лагеря, в заброске продуктов, а затем вести непрерывное наблю­дение за движением команды на маршруте.

Седьмого июля мы прибыли в Хуламский овцевод­ческий совхоз, где нам предоставили коней, ишаков и повозку. Наш путь шел по левому (орографически) берегу ущелья Безинги, до языка одноименного ледника. На одном участке пришлось прокладывать тро­пинку по осыпи.

У языка ледника груз (около 1500 кг) был пере­правлен на правый берег и затем на плечах участни­ков перенесен в Миссес-кош. Переброска груза от ла­геря к лагерю (через пять промежуточных лагерей) заняла 9 дней. Последний килограмм груза был до­ставлен в Миссес-кош 17 июля.

По плану мы имели на предварительную тренировку и осмотр маршрута 4 дня, на заброску продуктов 10-12 дней, на траверс 22 дня (включая запас на возмож­ную непогоду).

Для осмотра маршрута нами были проведены вы­ходы в Мижиргийское ущелье, вычерчены кроки, про­смотрен путь подъема на пик Тихонова (но намечен­ному здесь пути, северо-западному гребню, мы и про­извели подъем), спуск с Коштан-тау, просмотрен в профиль весь траверс.

Мы предполагали забросить продукты в три пункта: 1) на середину маршрута (всем составом), между Восточной Мижирги и Крумколом; 2) на западную Дых-тау (половинным составом команды); 3) на Кош­тан-тау (второй половиной команды).

Из верхнего цирка мы прошли вниз траверсом влево до первых ледопадов, миновали широкий снежный ку­луар, а затем начали подъем сначала по крутому ши­рокому снежному кулуару, потом по скалам контр­форса. Ориентировались на самую нижнюю часть гребня.

Продукты и бензин зарыли в снег и закрыли кам­нями. Подъем на гребень и спуск на плато заняли один день.

29 июля. Вышли обратно в Миссес-кош через безы­менный перевал (команда предлагает назвать его «перевалом МВТУ» 1-Б).

Все эти дни стояла хорошая погода.

Путь до Миссес-коша занял 7 часов. На 1 августа был намечен наш выход на Дых-тау и Коштан-тау, но погода явно не благоприятствовала: ежедневно с 14-15 часов, а иногда и раньше ущелье забивалось густым туманом, моросил мелкий дождь.

Задержка с выходом привела к тому, что наши от­пуска подходили к концу, поэтому мы решили не де­лать забросок на Дых-тау и Коштан-тау.

На другой день вышли по полке на ледник и по центральной части ледника поднялись вверх. Эту часть надо проходить внимательно, сверху могут па­дать лавины. Затем идем влево к скалам и дальше по крутому ледяному, переходящему в снежный, кулуару вверх на гребень. Нижнюю часть нужно проходить утром, иначе можно попасть под камнепад или лавину.

К 4 часам дня мы были уже на гребне. Сплошной густой туман заставил нас остановиться на ночевку.

9 августа. По снегу, обходя справа громадные кар­низы, вышли на скальную часть гребня: довольно острого, средней трудности. Впрочем, здесь и дальше трудности пути осложнялись для нас очень тяжелыми рюкзаками.

Около 3 часов дня опять опустился густой туман. Мы вышли к ночевке ВЦСПС, и хотя дальше тянулся широкий гребень, ориентироваться было трудно, при­шлось остановиться на снегу. Послали наверх разведку, подготовить ступени.

Остановились на ночевку в 30 минутах ходьбы от Дых-тау.

С «Базы» в верхнем цирке под перевалом «МВТУ» вниз по леднику на склон гребня, травер­сируют по горизонтали снежный склон гребня, пересекая большой снежный кулуар, выйти к снеж­нику над грядкой скал а:б, по которому начинается подъем. Это примерно середина перемычки; вверху ясно видны узкий снежный кулуар и низкая перемычка между двумя «жандармами», внизу к леднику грядка скал. Подъем от «Базы» до гребня занимает 7 часов, спуск 4 часа. а:б — Не­большой подъем по простым скалам и затем по довольно крутому снежнику вверх. б:в — Подъем по оледенелым скалам средней трудности и выход вправо на гребень контрфорса. в:г — По гребню контрфорса (заснеженные простые скалы), выход к крутому снежнику, по нему вверх по напра­влению к изгибу кулуара, идущего сверху (придерживаться скал). г:д — Не выходя в кулуар, обходим слева (по ходу) по крутым сыпучим скалам и поднимаемся по заснеженным скалам влево на гребень. д:е — По снежному гребню до скал. е:ж — По скалам вверх к кулуару, по крутому снежному кулуару вверх вправо к скалам (40 м). Тщательная страховка, возможны лавины сверху. ж:з — По скалам справа кулуара на перемычку (50 м). Скалы, местами довольно трудные. Тща­тельная крюковая страховка. Спуск вниз по пути подъема, участок з:ж — спуск по веревке.

1. По кулуару за Восточной Дых-тау (с перемычки «10» к «11»). Спуск довольно трудный и опасный. 2. С Западной Мижирги (IX) — по скальному гребню на юг к перевалу Селла (подъем IV-Б категории). 3. С перемычки между Восточной Мижирги и Крумколом (з) (по пути подъема для заброски). 4. С Крумкола (29), на юг по гребню (подъем по нему III-Б категории). 5. На север из Крумкольского провала (XV). Спуск трудный.

Идти на Восточную Дых-тау? — Вряд ли успеем засветло спуститься обратно на перемычку, неизве­стно,— имеются ли под южной стенкой башни места для ночевок. Решили ночевать на перемычке, произ­вести разведку, подготовить путь на завтра. Но день потерян!

Двойка (В. Лубенец и В. Волченко) находит об­ход справа (по ходу) по крутой снежной, широкой полке. До нее надо спуститься на 80 метров. Помехой для передвижения на полке был рыхлый, глубокий снег. Двойка вернулась с разведки к 5 часам вечера.

Ночевать пришлось на перемычке: одна группа расположилась на скалах, другую площадку вырубили в крутом ледяном склоне.

Весь день погода была отличная, но к вечеру в районе Мижирги — Крумкола слышны были раскаты грозы.

12 августа. Двигаясь по вчерашним следам, быстро прошли по снежной полке. От седловины двигаемся влево вниз по скальной полке до стены. Справа от нас остается скально-ледовый кулуар, круто идущий вниз.

Отсюда, с юго-востока, начинается подъем на башню Восточной Дых-тау. До вершины примерно 5 часов ходу. Для нас это потеря еще одного дня. На­двигается непогода, нужно спешить, поэтому решаем не заходить на Восточную Дых-тау и обходим башню.

Проделываем три спуска по веревке по 40 метров. Надо при этом брать левее, где имеются промежуточ­ные площадки. Последний спуск оказался для нас недостаточно удачным, и мы очутились на гладкой стене без промежуточных площадок.

Последним спускался один из опытнейших альпини­стов группы — мастер спорта В. Лебедев. Ему нужно разделить с помощью карабина веревки, чтобы их можно было вытянуть снизу из петли.

В первой половине спуска карабин перехлестнуло веревками, «заело». Лебедев пытался освободить ка­рабин, но распутать веревки, стоя на небольшой по­лочке с рюкзаком за плечами, оказалось невозможно.

Положение неприятное: бросать рюкзак жаль, там часть продуктов и спальный мешок. Короткое совеща­ние внизу, решаем — пожертвовать рюкзаком. Через минуту он с шумом летит вниз в крутой снежный ку­луар, по пути от рюкзака отделяются черные точки — это продукты. Избавившись от груза, Лебедев быстро спускается, выдергиваем веревки. Со скал взяли влево, по идущему снизу крутому широкому снежному ку­луару и вышли ни гребень. Погода весь день и вечером стояла хорошая. Последние участники выходили на несложный скальный гребень в темноте.

Пройдя метров сто по гребню, устраиваем ночлег на скалах.

13 августа. С этого дня попеременно один из нас спит без спального мешка.

В 11 часов утра были на пике Пушкина (5100 м), гребень здесь в основном скальный, средней трудности. Сняли записку группы В.М. Абалакова (записки этой же группы встречаем на всех вершинах траверса).

Гребень резко снижается. Четыре «жандарма» на изрезанном гребне обходим справа. Груз лежит теперь в семи рюкзаках. Первый идет без рюкзака, иногда же (при спуске) без рюкзака идет последний. Гребень местами трудный, сделали один спуск по веревке (около 25 метров).

К вечеру начал спускаться туман, наползают об­лака, надвигается гроза. К перемычке перед предпо­следним «жандармом» до безыменной вершины орга­низуем спуск по веревке (около 40 м), на перемычке выкладываем на крутой скальной осыпи две площадки.

В 20 часов разразилась гроза. Все железные пред­меты убрали в сторону, ощущаем непрерывные раз­ряды где-то рядом, нервы напряжены до предела, чувствуем себя беззащитными перед стихией.