Бедный забытый Китай… Площадь: 9 596 960 кв км Население: 1 287 млн чел Язык: китайский Валюта: Китайский народный юань Телефонный код: + 86
жүктеу/скачать 171.6 Kb.
|
| Бедный забытый Китай…
Площадь: 9 596 960 кв км Население: 1 287 млн. чел Язык: китайский Валюта: Китайский народный юань Телефонный код: + 86 Был такой народ - в современной русской литературе он известен как Кидани. Когда-то, веке в 10-м или 11-м, ими была завоевана северная часть тогдашней Поднебесной, граничащая с монголами, уйгурами, чжурчженями и прочими. Они называли свое государство китайским словом «Ляо», т.е. железо, и сами очень сильно подвергались окитаиванию. Часть из них - этакие националисты, которым была противна китайская изнеженность (типа привычка пить чай из кружек, а не кумыс из деревянных аяков и пр.), отделилась и впоследствии была известна как «кара-китаи», т.е. черные кидани. А оставшиеся «белые» у только-только формировавшегося тогда монгольского народа оказались железно ассоциированы с Китаем, и настоящие китайские продукты, монголы именовали «киданьскими» (хитан, мн.ч. хитад или хитас), даже когда север Китая оказался завоеван чжурчженями, а потом и самими монголами. И столкнувшись с чисто китайской (ханьской) империей Сун, дикие монголы по привычке именовали жителей поднебесной - «хитадууд». От них же и услышали название этой далекой страны русские князья и военнопленные, т.к. монголы гоняли их до самой Монголии и Китая. В монгольском войске было навалом китайской техники, да и сами они очень любили товары, купленные или награбленные у хитан. А в силу таких особенностей монгольского языка, как неустойчивое ’н’ на конце слова, во множественном числе переходящее в «д», а в старомонгольском в «с», а так же и то, что монгольское ’х’ соответствует ’к’ в большинстве других языков, то хитад и стал Китаем. А английское China происходит от индийского china (чина), которое является искаженным названием китайской династии Цинь (была у китайцев привычка именовать свое государство именем династии, да вот только после Хань видимо достойных династий уже не было). Тем не менее тому, кто впервые попал в Китай, поначалу покажется, что его самолет приземлился в какой-то другой стране, но только не в Китае. Где загнутые углы черепичных крыш, каменные львы, горбатые мостики и резные павильоны? По обеим сторонам громоздятся многоэтажные монстры с зеркальными фасадами, а сама дорога представляет собой многоуровневое переплетение магистралей, гудящих переходов и движущихся эскалаторов, а также бесконечные потоки людей и машин, несущихся по венам и артериям какого-то гигантского организма! Но свернув в один из боковых переулков-хутунов, видишь иную картину. Среди развешанного белья, дыма и благовонных палочек, улыбчивые китайцы раскладывают фишки старинной игры маджонг, цирюльник намыливает очередного клиента, бродячий музыкант бренчит на пипе - гибриде гитары и мандолины, а на огне передвижной кухоньки булькают, томятся и наливаются соком, «вкусности» китайского фаст-фуда: пельмени-чяоцзы, пампушки с соевым творогом и сладкие блинчики-нэм в листьях из рисовой муки. Поэтому знакомиться с Китаем нужно начинать именно здесь, на этих копеечных прилавках, где смешаны ароматы свежевыстиранного белья, благовонных палочек и мыльной пены уличного парикмахера. Ну а в качестве гарнира: запретный город Гугун, Великая Китайская стена, Пекинская опера, мавзолей Мао Цзэдуна, терракотовая армия императора Цинь Шихуана и конечно же - ШАНХАЙ! Шанхай! - крупнейший из городов Китая, где коммунисты строят капитализм. Это центр зазеркалья, точка мирового притяжения, противоположная острову Манхэттен. Сейчас пока что ещё Манхэттен перевешивает, но что будет лет через пятнадцать-двадцать? Неутомимый фон Гессе-Вартег посетил Китай в конце позапрошлого века и остался ужасно доволен! «В сравнении с Шанхаем, - написал он, - остальные объевропеившиеся города Юго-Восточной Азии - Сингапур, Гонконг, Батавия, Манила, Иокогама, Кобе, Нагасаки - отступают на второй план». Правда барон прибыл сюда на пароходе западногерманского Ллойда, а я хоть не на экспрессе Transrapid со скоростью 400 км/ч, а на самом обычном пассажирском поезде "Урумчи-Шанхай", но многие наблюдения немца, в основном конечно о местных нравах, и сто лет спустя выглядят так, будто он жил в соседней гостинице. Тем не менее, путешествие в Шанхай - это именно путешествие в Шанхай, а не в Китай. Отчасти в этом виноваты европейцы, с которыми судьба этого города связана так же неразрывно, как и новейшая история Египта с советскими инженерами (мой отец кстати там строил Асуанскую ГЭС) - прим авт. В девятнадцатом веке британцы выгружали в шанхайском порту горы опия и в ответ на попытку китайцев прекратить торговлю наркотиками, (обернувшейся как обычно войной, которую китайцы позорно проиграли), поставили здесь свой гарнизон. В двадцатые годы прошлого столетия, в здешних ресторанах танцевали русские балерины, а китайцев не пускали даже в общественные сады. До сих пор, на центральной набережной Шанхая Вайтань, сохранилась позорная для истории надпись: «Китайцам и собакам вход воспрещён!». Потом были Гоминьдан, война, Мао, «Культурная революция» и шестьдесят лет стагнации. Теперь расклад такой: опьяненные новыми рынками, колониальными зарплатами и восточной молекулой, иностранцы-лаоваи отчаянно веселятся с местными нэпманами под присмотром всевидящего коммунистического китайского ока. Китайский язык! Китайский язык и вправду сложен и до такой степени, что фразы из путеводителя и латиница на картах почти ничего не прибавляют к вашим коммуникативным способностям. Вот, например, такси. На проспекте в Синьтянди я машу рукой и останавливаю зелёный Фольксваген «Santana». - «Нихао!» - говорит водитель в тужурке. - «Наньцзин-лу» - называю я улицу. У шефа глаза выкатываются на лоб! - «Э-э-э?» - рычит он угрожающе (так звучит для нашего уха возглас удивления). - «Нань. Цзин», - повторяю я: «Лу». Шофер разражается тирадой, тон которой тоже кажется мне не слишком вежливым. - «НАНЬЦЗИН-ЛУ!», - рявкаю я! - «О!», - с облегчением выдыхает китаец: - «Наньцзин-лу?» И выжимает газ. А ведь казалось, что я произносил название правильно…
Шанхай разделен рекой Хуанпу (Янцзы) на две части: Пуси («на запад от реки»), исторический центр города, и Пудун («к востоку от реки»). На месте Пудуна еще в 1989 году выращивали рапс, а сейчас здесь самый современный в Азии деловой центр. Знаковые для Пудуна высотки - небоскреб «Цзинь-Мао» - (один из самых высоких в Азии) и третья в мире по высоте телебашня «The Pearl Tower» - «Жемчужина Востока» (468 м), которую склонные к пышным метафорам шанхайцы называют «Большими и малыми жемчужинами, падающими на нефритовую тарелку». И на «Pearl Tower», и на небоскребе «Цзинь-Мао» имеются смотровые площадки. Есть смысл конечно предпочесть телебашню, так как, во-первых, площадка там открытая, а в «Цзинь-Мао», все застеклено; а во-вторых, внутри телебашни находится неплохой музей истории Шанхая. Есть и еще одно специальное развлечение: подняться на телебашню за полчаса до сумерек и наблюдать за тем, как Шанхай зажигает огни. Зрелище завораживающее! На небоскребах вспыхивают красные иероглифы, а на мостах и автомобильных развязках появляется подсветка - это рождается совсем другой, неоновый город! Набережная реки Хуанпу со стороны Пуси называется Бунд. В английских колониях бундом назывались плотины и дамбы. Для Шанхая дамбы всегда были чрезвычайно важны, ведь город стоит на болоте и оседает в год примерно на 2 сантиметра. Бунд, или, как называют его местные жители, Вайтань, застраивался в 1920-1930-е годы, когда Шанхай переживал бум, соизмеримый с теперешним, и стал тогда эпицентром европейского колониализма в Китае. Поначалу иностранцам вообще разрешали строить свои офисы и гостиницы только здесь. На этом же берегу Хуанпу, в районе Юйюань, прописаны «Сад радости» и Старый город, что-то вроде варшавского Старого места, - очень органично сработанный новодел. К западу от Юйюаня - довоенный район, который занимала Французская концессия. Впрочем, тут всегда было больше русских эмигрантов, чем французских. Сейчас это один из самых фешенебельных районов города. Именно здесь находятся все самые модные магазины Шанхая. В русском языке слово «шанхай» - долгое время означало вовсе не скопление бутиков, а совсем наоборот - трущобы. Но увидеть "шанхай" в Шанхае можно, если двинуться на северо-восток от северной стороны вокзала (транспортная улица Jiaotong Rd и окрестности). Материал, из которого эти трущобы собраны, можно найти разве что в романах Гибсона. Кусочки камней, рваная рисовая бумага, замешанная на жвачках пыль, оплавленный полиэтилен на окнах, а сверху, рядом с трубой от буржуйки, картонка с двумя иероглифами, написанными тряпкой: «МА-Цзян» (маджонг). Кроме мацзяна здесь можно ещё купить ворованный велик за 3 бакса, а так же втроем пообедать за доллар, или просто получить по морде, если фотографируешь без спроса... А в трущобах на север от Бунда есть храм. Вокруг него прямо несколько улиц, все население которых с утра до вечера в открытую сворачивает ритуальные деньги из золотистых бумажек и продает их. Давно прошли те времена, когда шанхайцев с непривычки рвало в автобусах, а девушки, чтобы не помять юбки на сиденьях общественного транспорта, задирали их и держали в руках. Теперь в Шанхае есть пятиуровневые автомобильные развязки, а из аэропорта в город курсирует экспресс на магнитной подушке (скорость - 430 км/ч, время - 7 минут, отходит каждые 20 минут из восточного крыла аэропорта, 2-й этаж). В Шанхае есть и метро (вывески продублированы на английском). Впрочем, такси так много, и это так недорого, что метро представляет ценность только в случае больших пробок - или если нужно ехать через весь город. При желании можно даже передвигаться по городу на прокатном авто. А если положить на чашу весов еще и чистые дороги, свободнее всего вы себя все равно будете чувствовать не за рулем, а на велосипеде или пешком, в толпе других пешеходов и велосипедистов, убежденных, что нет никакой разницы между дорогой, тротуаром, уличной демонстрацией и Олимпийскими играми, прошедшими прошлым летом в Китае. Сейчас в городе больше 20 пятизвездочных отелей, и каждый год будут строить еще по пять: в 2010 году Шанхай планирует принять 50 млн. посетителей! Вне зависимости от дислокации отеля, обязательно нужно поинтересоваться высотой этажа и видом из окна номера - даже на двенадцатом этаже окна могут упираться в автомобильную развязку! Шанхай всегда был беспокойным городом, что, в общем, неудивительно для мировой столицы опиума и колыбели китайской революции. Но сегодня главный местный предмет беспокойства – это котировки акций и рост местного ВВП. Однако новое время не отменило разухабистой ночной жизни, просто стимуляторы у него другие. Сердце ночной жизни города постоянно перемещается и сейчас оно бьется в Bar Rouge. На крыше номера восемнадцать на Бунде история повторяет себя: кажется, именно с такой самоотдачей веселились здесь в те времена, когда Шанхай называли «шлюхой Востока», а самой популярной профессией считался гангстер-сутенер. Посетите например ресторан с террасой на крыше «ромашки» - отеля Westin в Бунд-центре. Еда обычная, сигары и джаз вполне пристойны, но вид на город конкурентов не имеет - с этой высотки хорошо разглядывать и Пудун, и реку, и Старый город, и весь район Наньцзин-лу. Любителям мяса - очень рекомендую бразильский ресторан «Brazil Steak House». За 80 юаней у вас неограниченное количество жареного на гриле мяса (у официантов, которые ходят со свежеиспеченным мясом между столов), закусок, фруктов и т.д. Напитки надо покупать. Напитки не очень дешевые, но юаней на 120 вы объедитесь. Очень вкусно. Ресторан «CJW - Cigars, Jazz, Wine» (на верхушке Бунд-центра) - диспетчерская башня с окнами во всю стену и обзором в триста шестьдесят градусов. Весь город с башни виден как на ладони и я хожу сюда не обедать, а наблюдать за рекой. Любопытное занятие, шипспоттинг на Хуанпу. Кажется, здесь проходит больше судов, чем проезжает машин у нас по Советской. Квинтэссенция нового разгульного Шанхая - бар и ресторан «The Door» - принадлежит влиятельному дизайнеру Вану Синчжэну, с какого-то перепугу увлекшемуся антиквариатом. Двери в клубе родом из XVI века, а мебель - XVI-XIX веков. Чтобы попасть в туалет, нужно пройти сквозь пятиметровой высоты ворота древней шёлковой фабрики «Да-Шэн». Бар, занимающий весь третий этаж здоровенного особняка, тоже снабжен преклонного возраста самораздвигающимися дверьми. Кроме выдающихся калиток и затворов в «The Door» имеются кресла времен династии Мин и каменный трон XIV века. В VIP-комнате стоит пятисотлетнего возраста кресло для занятий сексом. Впрочем, по своему прямому назначению, оно (по крайней мере, официально) - не используется. Каждый вечер, кроме понедельника, в 10 часов, сюда приходят удивительные люди. Они настраивают свои китайские эрху, пипы и цини и играют на них европейские скрипичные сонаты, а также песни Наташи Атлас и ... наши «Подмосковные вечера». Слушать выступления и пить свежевыжатый огуречный сок в «The Door» приходит вся шанхайская богема, уцелевшая в городе вопреки запрету опиума, китайской революции и регулярному росту котировок акций и ВВП. В общем Клуб «The DOOR» - одно только из мест сбора всякой элиты, впрочем как и открытый тем же владельцем ресторан «Young Fu Elite» на бывшей территории английского консульства. Роскошь просто невероятная! «CJ`s» (если ещё не закрыли). Это клуб, где все по доллару - коктейли, пиво, сиги и прочее. Очень колоритные стены (150% граффити на всех языках мира). Такой бюджетный драйв. «Harley Bar» в районе Xu Jia Hui. Кроме постеров, фоток и старых Harley Davidson журналов, больше ничего нет. Говорят там иногда собираются пьяные в дымоган байкеры, но я ни разу там никого так и не видел. Большой театр Шанхая - главная концертная площадка города. Здесь выступают все главные гастролеры - от Пекинской оперы до Маринки. Храм Нефритового Будды «Юйфосы» (Yu Fo Si) - шафрановых оттенков действующий мужской буддийский монастырь. Регулярно проводятся конгрессы буддистских общин. Внутри - вегетарианский ресторан и магазин, в котором продается освященный зеленый чай. Вокруг храма огромное количество лавок с религиозной утварью, где среди сандаловых барабанчиков попадаются ритуальные доллары с мавзолеем Мао вместо Белого дома; такие доллары положено сжигать - тогда они якобы переводятся на специальный счет в загробном мире. «Silk King» - штаб-квартира лучших шанхайских торговцев шёлком (есть еще 8 отделений по городу). Настоящий шёлк, которого больше нигде нет на рынках. «Shanghai Foreign Language Bookstore» - словари, карты; а еще здесь продается почти все, что когда-либо было написано о Шанхае на европейских языках. «Shanghai’s City of Books» - крупнейший книжный магазин в городе. На верхнем этаже огромное количество фотоальбомов с видами Шанхая. «XiangYang Clothing Market Huaihai Rd» (M) рядом с Xiangyang Rd Сам рынок, на котором продаются одежда, сувениры и обувь, как две капли похож на китайский рынок в любой части света, но в дальней левой части есть проход к продуктовым рядам с полным наборов разных гадов - рай для гурманов и биологов. «Logo» - Я не знаю даже как правильно назвать сие заведение. Это место, «официально» фигурирует, как бар для музыкантов, которые туда съезжаются после работы кто пообщаться, кто потусоваться, а кто – и догнаться, поэтому оно и начинает свою работу только с часу ночи. Но на самом деле туда в разгар ночи подтягиваются и те, кто не имеет никакого отношения к музыке. Кого там только не увидишь! Америкосы, негры, турки, индусы, немцы, арабы… и так можно перечислять – до бесконечности. Китайцев там естественно нет. Это место – не для них. Как ни странно, но и наших я там тоже не встречал, видимо потому что в Шанхае мы – пока что ещё единственные русские музыканты, а остальным нашим ностальгирующим эмигрантам, это место не по душе, как не по душе скажем разговор двух охотников или рыбаков, человеку, который от этого далёк. В абсолютно крохотном и задымленном всякой дурью помещении с расписанными на всех языках стенами, умещается бар и такая же крохотная сцена с аппаратурой. Здесь могут играть и петь абсолютно все, кто умеет это делать и зачастую в Лого устраиваются многочасовые сейшны с чередованием вновь подгребающих музыкантов! Мне лично это место очень нравится! Иногда, когда хочется просто оторваться и поиграть не то, что от тебя требуют, а то, что тебе нравится, я звоню своим друзьям-музыкантам: чернокожему барабанщику из Бразилии Биллу, работающему в ночном клубе на Синьтянди, филиппинскому клавишнику Майклу, который здесь в Шанхае играет уже лет 10, и замечательному бас-гитаристу из Штатов Вильяму. Мы встречаемся в нашем любимом Логове, надираемся виски и водкой и гоняем до утра рок-н-роллы! Ну а теперь, поехали дальше гулять по Шанхаю Застроенная в 1920-1930-е годы европейскими империалистами набережная реки Хуанпу - самое посещаемое туристами место в городе. Бундом в Британской Индии назывались дамбы-набережные, которые для Шанхая всегда были невероятно актуальны: как я уже говорил, город стоит на болоте и оседает примерно на 2 сантиметра в год. Сейчас шанхайский Бунд (Вайтань) - абсолютная открытка, местная площадь Ала-Тоо. И чем ближе к Бунду, тем навязчивее становятся предложения уличных торговцев купить загадочный фрукт мангустин, который китайцы называют горным бамбуком. Невзирая на торговцев, стоит всё-таки пройти все эти два километра по набережной, разглядывая бывшие банки и модерновые доходные дома, среди которых по назначению всё еще функционируют только два: Российское Консульство и Представительство Аэрофлота. Кстати в Российском Консульстве по воскресеньям проводятся церковные службы. В Шанхае раньше было два Православных храма. Я встречался с Отцом Алексеем - служителем русской Церкви при Генеральном Консульстве России, и он мне рассказал следующее: "В данный момент храм "Споручницы грешных" пустует, а в Никольском разместился французский ресторан". Обидно. Ну а мы тогда стартуем из Бунда в Пудун и лучше с южного конца набережной, чтобы в конце прогулки переместиться на другой берег по подводному пешеходному тоннелю (Bund Sightseеing Tunnel Pudong). Тоннель из Бунда в Пудун призван имитировать полет в космос, но в действительности напоминает комнаты страха и смеха. Он построен в традициях советского фантастического кино и комнат ужасов, хотя призван олицетворять светлое космическое будущее города (кстати, в конце туннеля, находится аквариум и Музей сексуальной культуры). Однако Бунд в семь вечера - это Бродвей у Таймс-сквер. Стотысячная толпа бродит вдоль реки, запускает змеев, фотографируется и поедает жареное мясо на палочках. Оживают столетние здания лондонской архитектуры. Накрывают столы в номере двадцатом – «Peace Hotel». Подъезжают такси к номеру пятому – «Mon the Bund». Номер третий вообще состоит из одних ресторанов, каждый из которых был бы на месте и в Париже. Разница с Парижем лишь в том, что здесь хорошая европейская кухня считается роскошью и превращается в светский атрибут, доступный лишь избранным. Да, вечером на Бунде может показаться, будто Китай вышел из мясорубки XX века куда более человечным государством, чем в эпоху Тяньанмыня. На самом же деле здесь заповедник, и о том, каково быть гражданином этой страны, по экспериментальной зоне не понять. В деревнях недоедают, а в Шанхае, для того чтобы попасть в клуб «People-7», нужно просто угадать правильную ямку в стене и сунуть туда ладонь. Люди пропадают по ночам на верхушке Цзинь-Мао в «Cloud 9», который хвастается званием самого высокого бара в мире. Перекрыт доступ ко всем тайваньским сайтам, зато с террасы «Bar Rouge» открывается вид на зазеркальный шанхайский Манхэттен, где финансовые башни Пудуна отражаются неоновой рябью в ночной реке. Кстати, ди-джея в этом «Bar Rouge» надо вздернуть - недаром говорят, что в Шанхай съезжаются все неудачники из Африки. Чёрная пьяная толпа дымит контрабандными сигаретами, чокается бокалами сингапур-слинга и раскатывает в туалетах кокаиновые дорожки. Шанхайский Манхэттен расположен напротив Бунда - как раз к нему и выводит подводный тоннель. Еще более футуристично Пудун выглядит из-за практически полного отсутствия людей на своих огромных проспектах. На открытую смотровую площадку телебашни «Восточная жемчужина» стоит забраться около пяти вечера, чтобы посмотреть, как город зажигает свой неон (вместо опиума), а потом успеть в роскошный кукольный Музей истории Шанхая, который размещается на первом этаже телебашни. После этого хорошо дойти до Цзинь-Мао, второго по высоте небоскреба Азии, где есть свой вертикальный «Тоннель будущего» - золоченый атриум верхних 30 этажей, занятых отелем «Grand Hyatt Shanghai». Из дневных развлечений хорош океанариум с магазином, где продаются герои диснеевских мультфильмов с китайским прищуром глаз. Обратно на другой берег стоит вернуться на такси через впечатляющий подвесной мост Наньпу - четвертый по длине в мире. Ближе к северной оконечности Бунда от реки отходит главная торговая улица города Наньцзин-лу, пропускающая за выходные два миллиона человек. Она ведет к гигантской Народной площади - шанхайскому Тяньаньмэню. Для культурной программы на площади имеются шанхайский Большой театр, Музей городского планирования, но главное - замечательный Шанхайский музей «Ren Min Dadao» с древней бронзой, керамикой, каллиграфией и прочими достижениями китайской цивилизации, выставленными по последнему слову музейного дела. В музейном магазине за сущие копейки торгуют хорошо сделанными копиями экспонатов. А к реке можно выйти по одной из параллельных Наньцзин-лу улиц - Фучжоу-лу; её ещё называют «Улицей культуры». Здесь - несколько сотен магазинчиков, в которых можно найти все - от Большого энциклопедического словаря на китайском - до кисточек высотой в 2 метра и нескольких сотен видов туши для письма. Так называемая Французская концессия (в которой, впрочем, русских эмигрантов всегда жило больше, чем французов), превратилась в район престижного шопинга, тихих вилл первой половины XX века и дорогих развлечений. Собственно, вся улица Хуайхай-лу представляет собой коридор из сплошных бутиков, плавно перетекающих в рынок «Сянъян». Он сделан по подобию пекинского Шелкового рынка, но столичный образец уже загнали в стекло и бетон, а на шанхайском по-прежнему торгуют шмотками «с понтом Версаче» ($5) в 20 метрах от живых жаб, крабов и тофу. Так Шанхай опять победил Пекин в вечном соревновании. А вот соседний квартал Синьтяньди настолько нашпигован дорогими клубами, что гиды даже водят сюда экскурсии. «В этих клубах, - они рассказывают, - виски стоят 400 долларов!». Старый город. Смысловым центром Старого города всегда был Сад радости «Юйюань» - усадьба какого-то мандарина XVI века, построенная по всем правилам фэн-шуй. Но все окрестности уже превращены в большой базар, на котором можно достать любые сувениры и неописуемо красивый антиквариат. «Подавляющая часть антиквариата, разумеется, подделки», - как сказал один из председателей Китая, имя которого звучит примерно так: "В-ожидании-бутылочки", но записывается другими иероглифами: "Если кошка ловит мышей, то неважно, какого она цвета", - но подделки чудо как хороши!». Порою смотришь на вещи, сделанные в Китае и не можешь понять, найдется ли среди них хоть одна настоящая. Вот например: жемчужная нить выращена на океанской ферме, плакаты с рекламой сигарет скопированы с оригиналов начала века, костяшки маджонга искусственно состарены. Где-то на рынке я нашел оригинальную вечную спичку, но та сломалась уже через неделю... Современная китайская культура переживает кризис самоидентификации - потому что в их мире, где ценится подлинность, считается, что копия не уступает оригиналу. Именно поэтому китайские проигрыватели DVD не различают зоны копирайта. Поэтому здесь встречаются майки Adidas с ярлыками Nike. В супермаркете сарайного типа на окраине города есть отдел жемчуга, отдел маджонга и отдел, где рядом с часами, на циферблате которых машет рукой Великий Кормчий Мао, за гроши продаются как бы Omega, как бы Breitling и как бы TAG Heuer. Возникает вопрос: зачем же в Шанхае столько роскошных, но пустых магазинов, где можно купить настоящий английский Роллекс? Вероятно, для того, чтобы фабрики как можно раньше получали новые модели. Шанхай, конечно, деревней не назовешь. Здесь живет 17 миллионов человек и, как сообщает нам энциклопедия, «производятся электроприборы, радиоаппаратура, автомобили, морские суда, станки, фотоаппараты и часы». Марку этих часов вам выкрикнут в лицо еще до того, как вы запишете своё имя в книгу постояльцев «Астор-Хауса». Это – псевдороллексы (Лолейкэсы), они же Ролекас и Лолекс. Поэтому проведя здесь какое-то время, начинаешь удивляться, почему на государственном флаге Китая до-сих пор ещё нет шахматной короны?... Еще одной целью прогулок по Старому городу может стать район на запад от Сада радости, застроенный во время предыдущего шанхайского бума, в конце XIX - первой половине ХХ века. Все эти бамбуковые палки с застиранными маоцзедуновками, торчащие из резных европейских балкончиков, лучше всего демонстрируют, какой может стать Европа в XXIII веке. А вот Шанхай в XXIII веке будет выглядеть совсем не так, как Европа: Старый город целиком (кроме Юйюаня) определен под снос, и скоро тут все зальют бетоном, а на месте полукруглых фасадов, пропитанных запахом опиума, проложат новую скоростную трассу Чэнду-Токио. Но есть ещё одна область, где китайцы по-прежнему дадут сто очков вперед любой мировой культуре. Это – еда (!), и главный совет, который можно дать путешественнику с билетом до Шанхая, будет такой: ешьте много, ешьте везде, но не забудьте на всякий случай положить в карман фестал, имодиум, мезим-фортэ и активированный уголь. История про то, что китайская еда - это адская смесь метафизики, медицины и геополитики, сочинена далекими от этих трех дисциплин людьми. Китайская кухня, как и всякая приличная кухня в мире, - это история прежде всего про еду. Более острую. Менее острую. Разную. В Шанхае предпочитают не очень острую пищу. Главная претензия китайских патриотов к шанхайской еде: она в сравнении с пекинской и сианьской, должна быть нарочито соленая. Пекинцы и сианьцы подозревают, что таким образом шанхайцы демонстрируют что именно они и есть соль китайской земли. Но это не так, просто в Шанхае исторически соль не была проблемным компонентом гастрономии. Во всем мире - была, из-за соли даже велись кровопролитные войны, а в Шанхае соль всегда была и есть буквально под ногами. Из хрестоматийного набора китайской стряпни, шанхайцы предпочитают один - называемый здесь хо-го, что буквально значит «огненная сковорода». Наши называют это развлечение «китайский самовар». Еду в таком самоваре нужно варить самому, постепенно подкладывая ингредиенты в кипящий в центре стола казанок. Самое сложное - определиться с типом основного бульона: их в хорошем ресторане десятки. Зато ингредиентов - сотни, поэтому с ними проще: берите наугад, так и вкуснее, и интереснее. Еда китайская в основном готовится очень быстро, поскольку все обычно мелко нарезано; режут кубиками, тонюсенькими ломтиками, "полосками" или "ниточками", а затем мгновенно обжаривают в масле, на масле или с маслом и различными соусами. Конечно, есть много разных тушеных блюд, есть и отварные, но, как бы там ни было, Вам не приходится ждать подолгу, напротив, вам подадут все в мгновение ока, а коли вы заказали то, что требует времени для приготовления, вам об этом скажут и посоветуют, что взять еще, (ну например отварной рис, который здесь идёт вместо хлеба), чтобы не сидеть просто так, глотая слюну. Еда предпочтительно готовится из свежего мяса и овощей. Мороженые мясные продукты и морепродукты идут на приготовление особых блюд или служат повару там, где каких-то продуктов не достать, и потому они привозные. Однако ныне в Китае практически всё и всюду есть, так что накормят Вас не перемороженным, не пережаренным и не перепаренным. При всей склонности к неожиданным китайским гастрономическим поворотам, в Шанхае норма - хорошее французское вино. А вот пивных креветок здесь едят живыми, перед этим выдержав их в рисовом пиве; говорят, отлично идёт с караоке! А вот ещё очень популярные китайские блюда (но это уже для тех, кто не боится экспериментов с собственным желудком): Жоу-бин (лепешки с начинками) - универсальный завтрак. Начинки: соевый соус, имбирь, чеснок, уксус, красный перец в кунжутном масле. Хэфань («еда в коробке») - комплексный обед. Гениальное, наравне с порохом и бумагой, изобретение китайской цивилизации. Масштабная порция риса плюс два-три блюда по выбору. Хэфань доступен, как правило, в обеденное время почти на всех улочках и переулках. Мифа (отварной рис). В отличие от остального китайского фаст-фуда, рисом торгуют не с велосипедов, а в ларьках и ресторанчиках. Просто подходите и тыкаете пальцем. Чоу-доуфу («вонючий тофу») - кусочек феноменально зловонного соевого творога размером с кусок рафинада может стоить, как целый обед. Употреблять чоу-доуфу нужно не нюхая, но довольно сложно подойти и купить его не дыша: радиус миазмов - 10-50 метров в зависимости от силы ветра. Каожоу (шашлычки). В ход идёт все: от каракатиц - до личинок шелкопряда и скорпионов. Выбирать нужно шашлычки на деревянных палочках, железные, скорее всего, окажутся велосипедными спицами. А вообще в Китае считается, что скорпионов нельзя есть больше девяти в год - можно отравиться (не помню правда, сколько я их съел…). Бинтан-хулу (сласти) - щедро обсыпанные кунжутными зернами и залитые карамелью кусочки боярышника, ананасов, мандаринов и других плодов. Кафэй (кофе). Шанхайский кофе меня не удивил. Между тем для китайца шанхайский кофе - настоящая достопримечательность. В остальном Китае пьют чай, и найти настоящий кофе бывает сложно. На всякий случай лучше избегать кофеен с рекламой Pepsi: мистическим образом это плохо влияет на кофе. Шуэй (вода). Воду можно пить только из бутылок, купленных в магазине. Из кранов тут течет не вода, а концентрат вредных для желудка бактерий. Вот где вспоминается наша колодезьная вода! Да, здесь есть гастрономические жанры на любой вкус. Можно грызть мясо с жаровен у бабушек, возникающих словно привидения в районе полуночи в районе Наньцзин-лу. Можно отправиться в особняк «Yongfu Elite» и при известной удаче посидеть в любимом кресле Джеки Чана. Но самым мудрым поступком, будет заказать столик в добротном семейном ресторане «Bao Lao» и провести вечер, пробуя утиные язычки, жареных медуз и копченых голубей, в сочетании с пшеничным пивом «Сантори», которое подается здесь в рельефных азиатских бутылках по 0,64 литра. И еще не будем забывать о рыбных ресторанах, где ты тыкаешь пальцем в тазики, ванны и аквариумы, полные улиток, моллюсков и ракушек, из которых вдобавок ко всему таращатся на тебя все обитатели Восточно-Китайского моря: от разных водорослей - до внушительных раков и волосатых крабов. И об уйгурских притонах, где толстые мафиози обсуждают семейные дела под бараньи шашлычки и напиток Black Beer. И об элементарных продуктовых магазинах, где стоят на полках йогурты с алоэ и розовыми лепестками, где продаются конфеты с мясом и арбузы с чесноком, а так же двести видов лапши, и сто сортов чая. Нет, в Шанхае голодать не приходится! Но есть только два блюда, с которыми невозможно смириться: это вонючий тофу и тухлые яйца. В случае с тофу, главное - вовремя свернуть в переулок, потому что о близости этого "продукта" можно догадаться за сотню метров! Съесть же черное яйцо рано или поздно Вам придется. Фон Гессе-Вартег пробовал отказаться, но ему напомнили, что европейцы употребляют в пищу гнилой сыр, - и немец не нашел достойных аргументов… Алкогольные напитки в Китае. Байджё («белое вино») - китайская водка, правда похожа на водку только своей прозрачностью. На самом деле - это вонючая смесь (крепостью 56°) одеколона и метилового спирта. Но она ещё не так страшна, если её тут же закусывать горячей китайской едой. Именно поэтому её практически не предлагают в барах, а только в ресторанах. Вообще выбор китайской водки в Китае значительно шире, чем в России и в любом магазине ей отведены целые стеллажи. Правда вся их водка (а я тут не теряя времени всю и перепробовал), на самом деле вонючей самого паршивого нашего самогона, из того, которым у нас торгуют в комках и на вокзалах . Зато мне очень понравился китайский коньяк "Чиньжу". У китайцев кстати и довольно много пива и пьют они его в больших количествах. Количество сортов пива на китайских полках если и отстает от наших, то совсем не сильно, просто этикетки не такие разнообразные. Китайское пиво очень легкое из-за добавления риса, душистое из-за добавления трав и вкусное из-за глютамата натрия. Оно почти не пенится, потому что газировано искусственно. Еще одно важное отличие китайского пива - объем бутылки. Классический европейский объем - 0,5 л, а у китайцев - 640 мл. Число выверено миллиардами потребителей. Хуанцзю или мицзю (желтое рисовое вино). На вкус - от напоминающей саке (подогретой японской рисовой браги), которую предлагают в ресторанах - до вполне съедобных рисовых портвейнчиков, которые можно купить на продуктовых рынках. Бакарди Бризер есть... но у него вкус какой-то странный... С красным вином тут тяжко... Красное вино надо пить только из стекла, в пакетах и пластиковых бутылках, оно гадкое. Коктейли китайцы делать не умеют. ВООБЩЕ. Даже классику так испоганят, что думаешь, а что же ты пьешь - Лонг-Айленд или водку? Про редкие коктейли я уже молчу. За время, проведенное в Китае, я понял, что китайцы пьют пиво, - как мы водку (т.е. залпом), а водку - как мы пьем пиво (т.е. глотками). И вообще они пьют как-то по-другому. Не просто так как у нас, а со смыслом, с целью. С партнером в ресторане или с клиентом в баре или еще где-то, но всё это у них имеет определенную цель (хотя в Китае все поступки более-менее деловых китайцев чаще имеют корыстную цель). На севере например, пьют больше, а на юге – меньше (прямо как в России!). В таких городах как Вэньчжоу, например, по-моему, пьют очень мало и больше работают. Опять же зависит от национальных привычек, статуса и… состояния здоровья. Но шанхайцы пьют МНОГО и подолгу, и по-моему вообще не пьянеют. Могут до самого утра как огурчики вести заумные беседы за столом вперемешку с тостами - и выглядит все это очень даже достойно (по крайней мерее то, что довелось увидеть мне). Представляю компанию наших, которые пили весь вечер и всю ночь до утра - если они еще не хрюкают, и не падают под стол, то это просто - ХОРОШО и очень прилично, даже! Боссы, тех которых доводилось видеть мне, пьют мало, и что-нибудь очень лёгкое. Однажды, во время нашего выступления на какой-то презентации (прошу прощения, забыл Вам сказать, что я работаю здесь музыкантом), мне довелось увидеть сцену, как зампред одного банка из крупной шанхайской четверки, отказывался выпить из-за того что делал капельницу. Его так и не смогли уговорить!
Пить не обязательно всем вместе. Один из участников трапезы может предложить кому- либо из гостей выпить с ним, и в таком случае не стоит и вам поднимать свой бокал или рюмку. Конечно, звучат и общие тосты, и так хорошо известные нам слова "До дна!" («Ком бей»!), но никто никого пить не принуждает и не обижается в случае отказа. А вообще китайцы пьют до определенного момента по договоренности, и, уважив всех, как положено, прекращают пить и переходят к еде. В китайских застольях не часто увидишь пьяных, потому что на алкогольную дозу, даже вполне приличную, китаец обязательно положит в желудок добротную закуску! А закуски сначала приносят холодные, затем подают горячие блюда, потом следует основная еда, а потом суп; все это ставится на круглую подставку в середине стола, и каждый имеет право вращать ее (словно барабан в «Поле чудес»), пододвигая к себе определенное блюдо. Это - Китай! Скорее всего, наши люди, прожившие в Китае больше 5 лет, уже не смогут комфортно жить в других обществах. Я не имею в виду дипломатов, по определению живущих в резервациях, крайне мало общающихся с местным населением, обедающих в ресторанах при постоялом дворе St Regis и для покупок посещающих исключительно магазины "Кариффур". Я о тех о нас, отравленных, для кого Китай стал на время домом. Мы так разбаловались тут! У меня, взрослого человека, сама идея одиночного путешествия по своему родному ночному городу, вызывает желание закрыться с головой одеялом и не вылезать до самого утра. А моя знакомая бизнесвумен из Хабаровска, живет в Шанхае около пяти лет с четырьмя детьми и мужем. Где в данный момент находятся дети, она не знает. В Шанхае мать может позволить себе не думать о том, где в три часа ночи выбраживает её дочь 15 лет от роду. Потому что в Шанхае ничего не случается!!! А сервис? Как всё-таки привыкаешь к настырному сервису в Китае! Привыкаешь настолько, что попадая опять в Союз, не сразу вспоминаешь о том, как надо отвечать на хамство нашим попрошайкам-ментам, или таксистам не давшим сдачу, но давшим понять, что они хотели бы, чтобы я оставил им сдачу, или о том, что наши таксисты не выдают чеки, принимаемые к оплате бухгалтериями. В Шанхае любой таксист обязан по легкому движению моей левой брови моментально предоставить мне чек. В Шанхае я имею законное право не заплатить таксисту за проезд, если он: а). не дал мне чек; б). не включил по моему требованию кондиционер в машине.
Без слов. Напротив два парня, лет где-то по 25 максимум. Наверное, первые годы после институтов. Едут отдельно, встретились в поезде. Я прикинулся, что не понимаю, и наблюдаю за ними искоса. Молча сели напротив друг друга. Один достал ссобойку, другой взял с проезжающей тележки паёк (коробку риса и коробку с чем-то мясоовощным). Пару минут ели молча. Потом один говорит другому: - Сударь, позвольте Вас побеспокоить вопросом, Вы куда едете? А тот ему отвечает: «Не стесняйтесь спрашивать, сударь. Мне очень приятно с Вами поговорить. Я еду туда-то, где работаю на таком-то заводе по сбытовой части». - Ах, по сбыту? Это очень трудная работа. - Да уж, нелегкая. Но я, хоть и не совсем по образованию работаю, все равно стараюсь научиться и коммерции. А Вы что заканчивали, можно спросить? - ... университет (чего-то там с химическими технологиями связанное). - А я вот закончил ... институт (что-то полиграфическое). Я Вас прошу, не сердитесь пожалуйста, что свою точку зрения Вам высказываю, но пока Вы занимаетесь сбытом, не устареют ли Ваши знания химических технологий? И так и беседуют, поев; водки выпили по стаканчику, потом чай пьют, и неспешно, спокойно, вполголоса, интересно разговаривают. Без понтов, без крутизны (как у нас), называя друг друга "сударь", исключительно при этом с употреблением местоимения "Вы". Визитками обменялись... Всего вам хорошего в жизни мои попутчики, настоящие творцы китайского возрождения! И снова вечер в Шанхае, и новый таксист закладывает виражи на сияющих проспектах. На ветровом стекле пять звезд, но шофёр все равно не говорит по-английски. Небо над Сучжоу-лу затянуто проводами. За окном проносятся усталые толпы, вывески-иероглифы, белозубые девушки с рекламных щитов, окна троллейбусов, из которых смотрят бесстрастные лица. Сегодня суббота; это надо отметить. Я пообедаю в «Zen», я выпью в «Door», я послушаю музыку в «TMSK», я открою каждую третью дверь на Бунде, я съем всех голубей и прикончу ящик Циндао! Я возьму от этого коммунистического капитализма все, что он может мне дать, - и покину Шанхай, пока железный занавес не упал обратно! Прекрасная и любимая Россия! Будь мудрой, терпимой, вспомни свою подрастерянную культуру, достоинство, красоту и благородство. Я же знаю, что всё это у тебя есть! У меня же есть верные друзья: настоящие русские и китайцы, а не то быдло, которого везде хватает... Я же вижу, как они живут и чем дышат! И этого мне достаточно, чтобы верить в тебя моя Россия, и надеяться, что ты и дальше будешь позволять мне радоваться нашему с тобой единству! жүктеу/скачать 171.6 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|