Внутреннее убранство юрты

Одежда

Если первая функция обуславливает приспособление одежды к природным условиям и тесную связь с хозяйством, то вторая определяет разнообразие форм в зависимости от пола, возраста, социального положения и родоплеменной принадлежности. И в то же время она ведет к традиционному закреплению определенных форм и элементов одежды, которые и создают ее этническое своеобразие.

Изменение хозяйства, социальных отношений, взаимоотношений с соседними народами – все это нашло отражение в одежде и привело к существенным изменениям в казахском костюме.

Древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа и шерсть домашних животных. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Для бедных слоев населения характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей.

Одной из древнейших форм изготовления материала было использование естественно свалявшейся зимней шерсти овец и верблюдов. Шерсть тщательно чистили, раскладывали на подкладке, простегивали продольными швами и выкраивали из нее части зимней одежды.

Кроме того, шерсть перерабатывали в войлок, который использовался для изготовления обуви и головных уборов.

Привозные бумажные, шелковые и шерстяные ткани вошли в обиход кочевников еще в древности. Широкое распространение получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Археологические находки свидетельствуют о распространении отдельных предметов одежды из шелковых материй.

Привозные ткани в основном покупали феодалы, так как только знатные казахи имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов.

До XVIII в. ткани в казахские степи доставлялись в основном из Восточного Туркестана,   среднеазиатских ханств и в меньшем количестве из других стран.

В XVIII в. русские послы привозили ткани в качестве подарков султанам и ханам.

Во второй пол. XVIII в. торговля русских с казахами и народами Средней Азии становится постоянной, а в первое десятилетие XIX в. количество привозного сырья значительно возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукно, металлические изделия). Хлопчатобумажные ткани конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара.

По мере проникновения капитализма в Казахстан   товары из России стали вытеснять среднеазиатские изделия.

В конце XIX – нач. XX вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, плиса. Знатные казахи покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских тканей – маты, бязи, полушелковых адрас, бекаса, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления – шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов.

Комплекс мужской и женской одежды казахов в XVIII – XIX вв. был довольно устойчив и однороден по всей территории Казахстана. Изменения в костюме XVIII-XIX вв. происходили в деталях покроя, выборе материала, менее – в составе предметов одежды. Социальные различия в одежде заключались в основном, в качестве материала и отделки, количестве одежды, носимой одновременно, и особенно ее запасов, но не отражались на покрое.

Разнообразны головные уборы казахов, как мужские, так и женские.

Одежда казахов XVIII- нач. XIX в. была довольно традиционной, однако можно проследить значительные изменения, связанные с историей казахского народа. Развитие хозяйства, рост экономических связей с Россией оказывали влияние на материалы, используемые для изготовления одежды, что неизбежно отражалось как в покрое, так и в составе одежды. С сер. XIX в. распространяются мужская нераспашная рубаха, камзолы, начинают исчезать некоторые элементы одежды из кожи и конских шкур (замшевые халаты и шалбар, дохи и кафтаны).

Во второй пол. XIX в. появились новые типы женской рубахи с отрезной юбкой. Изменяются покрой и отделка плечевой одежды, т.е. одежду начали кроить со скошенным плечом, вырезной проймой, соответственно изменяются покрой рукава, полок и ворота. Разрез у рубах отделывается планкой, появляются застежки с прорезными петлями и фабричными пуговицами.

В конце XIX – нач. XX в. в казахский быт стала проникать и русская одежда – тулупы, рубашки, шапки-ушанки, у женщин – шали и головные платки. Такая мода заимствовалась казахами, жившими в городах, в частности рабочими и земледельцами, осевшими возле русских поселений.

Среди основного казахского населения, связанного со скотоводством, русские формы почти не имели распространения. Помимо большей традиционности быта скотоводов, сказывалась и высокая степень приспособленности казахской одежды к условиям жизни в степи, частым переездам, необходимости в любую погоду проводить много времени без укрытия.

В комплекс казахского костюма входила обувь: сапоги, башмаки, калоши.

В казахской одежде отражались и перемены в социальной жизни. С развитием консолидации народа утрачивалось значение родоплеменной организации, отмирает и функция одежды  как определителя родовой группы, локальные различия начинают стираться. С переменами в социальных отношениях связано и изживание возрастной специфики в одежде, исчезают некоторые неудобные и дорогие формы обрядового костюма, он становится проще.

 Пища и домашняя утварь

Традиции хлебосольного приема у кочевников вместили множество строго выполняемых застольных обрядов, ритуалов, а также порядок поведения и человеческих взаимоотношений. Особо почитались и свято соблюдались две традиции - болiнбеген еншi и сыбага.

Разнообразной по форме, размерам и назначению была посуда и утварь казахской кухни. Для изготовления посуды и утвари использовались шкуры домашних животных. Широкое распространение получили изделия из дерева. Фарфор, фаянс, другую керамическую посуду покупали. Для перевозки бьющейся посуды, например, для кесе (пиал) делали войлочные, иногда деревянные, плетенные чехлы, именуемые шыныкап или кесекап.

ВОЙЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство войлока – это сложный процесс, требующий определенных навыков. Он состоит из несколько этапов: заготовка шерсти, раскладка ее на циновке, впрыскивание горячей воды, утрамбовка, получение готового войлока. Для окраски шерсти в различные цвета казахи вплоть до середины XIX в. пользовались красителями, которые вываривали из различных растений, корней и минеральных солей. Со второй половины XIX в. в Казахстан начали завозить анилиновые красители, которые постепенно вытеснили природные. В изготовлении войлочных изделий принимали участие не только женщины одной семьи, но и жители аула. Первейшая необходимость в жизни кочевника – создание различных частей войлочного покрытия юрты, бывшей на протяжении ряда столетий основным жилищем казахов. Кроме того, из войлока делали потники (токым) под седла, шили войлочные головные уборы (калпак), плащи (кебенек), войлочные чулки для сапог (байпак), ухваты для казана (кол кап). Но основная масса войлочных предметов использовалась во внутреннем убранстве юрты, дома. Эти предметы являлись образцами декоративно-прикладного искусства казахов. Наиболее распространенным в быту казахов до революции был войлочный ковер текемет, которым в основном застилали пол юрты, дома. Изготовление текемета осуществлялось несколькими способами. Орнамент текеметов, создаваемых способом вваливания полос шерсти в виде узоров на основу, был традиционным: по центральному полю несколько ромбических фигур, в которые вписывался специальный узор “кос мюиз” в виде крестовины “парных рогов”. Применялся также узор в виде “бегущих волн” или удвоенных s, в виде бараньих рогов (кошкар мюиз), в виде одного рога (сынар муйыз), но характерным считался ромб с узором “кос мюиз”. Центральное поле обрамлялось узорной рамкой в виде повторения по всей полосе бордюра зооморфного или геометрического узора. В орнаменте текеметов преобладали зооморфные узоры. Второй способ изготовления текемета состоял в приготовлении полускатных цветных полотен (талдырма), из которых вырезали узоры и вкатывали их в слой шерсти (основу текемета). Нарезные узоры практиковались на юго-востоке Казахстана, в Семиреченской области, на востоке – в Семипалатинской области и в некоторых волостях Акмолинского уезда. В изготовлении текеметов применялась также узорная аппликация, когда на однотонную войлочную основу нашивались узоры из различного материала: сукна, бархата, хлопчатобумажной ткани. Такие текеметы назывались “оюлы текемет”, что означает “нарезной текемет”. Сырмак – вид войлочного ковра, который особо ценился казахами. Если текеметы настилали на пол, то сырмак украшал стены юрт и домов. Изготовление сырмаков было распространено на обширной территории, охватывающей восток и юго-восток, некоторые районы Центрального и Южного Казахстана. Изготовление сырмака несложное, но более трудоемкое и требует больше времени, чем создание других войлочных предметов. При производстве сырмака применялись четыре способа: 1) мозаика из разноцветных кусков войлока; 2) аппликация однотонной материей по белому войлоку; 3) шнуровая вязь нитью на однотонном полотне войлока; 4) создание орнамента прошивной цветной нитью. В отличие от текеметов, в орнаменте которых преобладали зооморфные узоры, сырмаки нередко украшались растительными или узорами, переходными от зооморфных к растительным. Сырмак имел центральное поле и узорную рамку, замыкавшую его. Орнамент сырмаков с узорной аппликацией во многом повторяет рисунок мозаичных ковров, но наряду с этим широко распространена разбивка центрального поля на ромбическую сетку с вписанным в каждую ячейку узором “кос мюиз”. Центральное поле окаймлялось узорной рамкой и нередко – бахромой из разноцветного козьего волоса. В этом случае изделия назывались “шашакты сырмак”. Войлочные тускиизы в отличие от текеметов и некоторых сырмаков украшали только стены юрты и дома. Они создавались способом мозаики, аппликации и вышивки. Орнамент тускиизов, изготовленных первыми двумя способами, имеет П-образный бордюр, обрамляющий внутренний прямоугольник. В орнаментации как бордюра, так и внутреннего прямоугольника, применяли в равной степени как зооморфные, так и растительные узоры. Вышитые тускиизы отличались по своему композиционному решению и применяемым узорам: центральное поле всегда имело замкнутую узорную рамку, господствующими являлись растительные мотивы. Но главное отличие вышитых тускиизов состояло в том, что вышивка производилась на каком-либо материале (сукне, бархате, хлопчатобумажной ткани), а затем пришивалась к войлочной основе. Мозаичные тускиизы и тускиизы с аппликацией были характерны для районов Восточного, Юго-восточного, Центрального и Южного Казахстана, а также в некоторых местах Западного Казахстана. Кроме войлочных ковров, казашки в большом количестве изготовляли из войлока различные подвесные сумки для хранения деревянной посуды (аяк кап), войлочные чемоданы (шабадан), тюки (тен). Особенно красочно украшал интерьер юрты аяк кап, который подвешивался за угловые петли на головке кереге юрты. Аяк кап обычно размещался в хозяйственной части юрты – направо от входа.