Бондарев Н. Д. В горах Абхазии —М., 1981

Главные факторы, определяющие климат па территории Абхазии, — близость Черного моря и защищенность высокой стеной ГКХ от сухих и холодных прикаспийских ветров. При этом со стороны Черного моря на сушу постоянно приносится влага. Получился своеобразный “парниковый” эффект. В Абхазии выпадает много осадков (довольно равномерно в течение года), причем чем выше в горы, тем осадков больше. Так, в Сухуми количество их за год составляет 1390 мм, в Цебельде (426 м)—1788 мм, а на вершинах ГКХ—более 3000 мм. В высокогорье летом и в начале осени нередки затяжные ливневые дожди.

Температурный режим также меняется с высотой. Средняя температура Сухуми—зимой 4-6,8°, весной +13°, летом +23,1°, осенью +16,6°, а на высоте Гагрского хребта (1640 м)—соответственно —3°, +4°, +14°, 4-8°. С повышением уровня местности на 100 м происходит понижение средних температур на 0,6°.

Горные хребты и речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров. В результате в разных уголках Абхазии создаются отличающиеся микроклиматы. Можно выделить несколько типов таких микроклиматов: 1) теплый умеренно влажный климат (300—1500 м); 2) умеренно холодный климат с нежарким, но продолжительным летом (1500—1700 м), количество осадков достигает 2000 мм; 3) умеренно-холодный климат, лето короткое, прохладное (1700— 2400 м), средняя температура летом +10°, зимой —15°, количество осадков более 2000 мм, глубина снежного покрова зимой до 3 м; 4) высокогорный климат (2400— 2800 м), верхняя граница этой зоны является нижней границей вечных снегов (в Абхазии наиболее низкое положение снеговой линии на Кавказе объясняется условиями приморского климата), количество осадков около 3000 мм, лето Холодное, зима суровая, снежный покров устанавливается с октября и держится до июля; 5) климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м), средняя годовая температура ниже 0°, количество осадков (главным образом в виде снега) более 3000 мм.

Разнообразие природных условий определило в Абхазии и большое разнообразие растительности (около 2000 видов). Постоянство климатических условий этих мест (климат предгорий здесь практически не менялся на протяжении нескольких миллионов лет) привело к тому, что сохранилось множество реликтовых растений (тис, самшит, понтийский рододендрон, каштан, лавровишня, диоскорея). Растительность Абхазии насчитывает 133 эндемичных вида (растения, которые нигде больше не встречаются). С высотой заметна смена характерных поясов растительности.

Зона предгорных колхидских лесов (до 700 м) (Указанные границы поясов допускают разброс 100—200 м за счет микроклиматических условий на местности). Основные породы — закавказский дуб, каштан, граб, бук с примесью клена, липы, ольхи. Встречается тис. Много плодовых—хурма, инжир, яблоня, груша, слива, алыча, кизил. Подлесок отличается густотой. Есть здесь вечнозеленые реликты—понтийский рододендрон, лавровишня, остролист, иглица, и листопадные кустарники—грузинская клекачка, лещина, сумах. Лес, особенно на опушках, изобилует лианами — колючая сассапариль, плющи, обвойник, диоскорея. Обильно развиты мхи и лишайники.

Зона горных лесов (700—2000 м). В более прохладном и влажном климате этой полосы господствуют восточный бук и кавказская пихта. Сопутствующие породы в нижней части зоны—граб (до высоты 1400 м), каштан по влажным долинам рек (до 1200 м), клен, липа, ясень, ильм, самшит. В верхней части пояса пихте сопутствует ель, появляются березы. В подлеске (несмотря на значительное понижение зимних температур) лавровишня, понтийский и кавказский рододендрон, остролист, которые сохраняются зимой под покровом снега и зацветает сразу после его стаивания. Широко распространена кавказская черника (кустарник высотой до 3 м). Из лиан попадается только колхидский плющ, на полянах встречается кавказская ежевика. Среди высокотравья отметим гигантские борщевики, колокольчики, борец, валериану.

Зона субальпийского криволесья, высокотравья (1800—2400 м) проходит сравнительно узкой полосой, несколько расширяясь в понижениях рельефа и суживаясь у гребней водоразделов. Распространены участки буковых с примесью рябины, дубовых, березовых, кленовых криволесий, заросли кустарников—лавровишни, кавказского рододендрона, лещины, черники. Буковые криволесья по лощинам местами спускаются до 1200 м и поднимаются по влажным склонам до 2300 м. Субальпийское высокотравье чаще всего приурочено к влажным долинам рек и склонам северной экспозиции или к полянам между зарослями криволесий (от 1400 до 2330 м). Высота трав достигает 2—3 м. Встречаются борщевики, дудник, живокость, телекия, борец, альпийский щавель, крестовник. Верхнюю часть субальпийского пояса занимают злаково-разнотравные луга—вейник, купальница, герань, лапчатка, водосбор, ветреница.

Зона альпийских лугов (2200—2800 м). Холодный влажный климат угнетающе действует на растительность. Чем выше в горы, тем более низкорослым становится травяной покров. В нижней части зоны отмечается разнотравье с геранью, буквицей, кавказской астрой, злаками, колокольчиком, осоками, крокусами, лютиками, примулами, горечавками. Верхняя часть альпийской зоны, прилегающая к снеговой линии, имеет разреженную растительность—лютики, лапчатка, камнеломка, альпийская незабудка, горечавка, дриада. По берегам ручьев и озер развита болотная растительность с примулой и костоломом, осоками, гигрофильными мхами. Выше 2700 м характерны камнеломка, астрагал, фиалка, тимьян, живокость, лютик, прижимающийся к земле можжевельник. Выше 2900 м по скалам видны лишь пятна лишайников.

В лесах Абхазии путешественник может найти для себя много полезных растений. К общеизвестным ягодам и плодовым деревьям здесь добавляются каштан (орехи), кизил, лавровишня, ежевика, кавказская черника. Богатые витаминами салаты можно приготовить из щавеля, черемши и даже, в зоне альпийских лугов, из свежих листьев одуванчика, горца розового. Душистые и ароматные чаи получаются из листьев ежевики, малины, цветов шиповника, кипрея и тимьяна. Вкуснее будет суп, если в него добавить двудомную крапиву. Встречается много целебных трав (об их использовании можно прочесть в специальной литературе). Важно помнить, что никакое растение нельзя употреблять наугад: среди абхазских видов немало ядовитых. Здесь распространена белладона — многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых; на ветвистом стебле (до 2 м) черно-фиолетовые, с лаковым блеском, сочные плоды, похожие на перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре); отравление листьями, ягодами белладоны приводит к смерти.

Ядовиты кроме мякоти ягод все части лавровишни (синильная кислота). Можно отравиться и долго находясь среди цветущих азалий.

В здешних лесах изобилие грибов — рыжиков, опят, сыроежек, белых. Часто попадаются и ядовитые — сатанинский гриб, различные поганки.

Животный мир Абхазии небогат, всего 45 видов. В горных лесах обитают медведь, косуля, белка, серна, в поясе альпийских лугов — кавказские туры.

Уникальная природа Абхазии и ее исторические памятники составляют огромную национальную ценность. С 1979' г. на территории Абхазии запрещена промышленная рубка леса. Принято решение об организации (в дополнение к Рица-Ауадхарскому заповеднику) заповедного режима в верховьях реки Гумисты и в районе Верхнего Бзыбского каньона. Подготовлен проект создания национального парка в Псху. Туристы могут оказать большую помощь обществу охраны природы Абхазии. Нужно добиться, чтобы после вашего посещения на маршруте не оставалось никаких следов (ни мусора, ни порубок, ни сорванных цветов, ни увековечивающих глупость надписей). Никогда не забывайте, что вы гость в этом тысячелетиями сложившемся прекрасном мире и не имеете права передать его потомкам испорченным.

Доброго пути вам на этой древней земле, радостных открытий!
РИЦА — АУАДХАРА
Рица—самое знаменитое озеро на Кавказе. Каждый, кто попал на побережье Черного моря от Сочи до Батуми, мечтает совершить экскурсию к высокогорному чуду. Все новые группы туристов, выбирая маршрут по горам Кавказа, обязательно включают в него Рицу. В последние годы в окрестностях озера стали проводиться соревнования скалолазов и альпинистские восхождения на вершины. Рядом в долине реки Ауадхары действуют пансионат и турбаза 822-го всесоюзного маршрута.

Если насыщенность экскурсантов на берегах Рицы летом близка к предельной, то хребет Анчха с вершинами Арихуа, Ачибаху, верховья реки Геги, Гагрский хребет пока остаются белыми пятнами для туризма. Описываемый здесь район вокруг озера занимает западную часть высокогорной Абхазии между Гагрским хребтом и ГКХ, включая долины рек Юпшары, Лашипсы и Геги.

Мы познакомимся с дорогой на Рицу, Рица-Ауадхарскнм заповедником, отправимся в походы в Псху, по хребту Анчха (схема 2).

1. К озеру Рица дорога отходит от приморского шоссе там, где река Бзыбь, вырвавшись из тесного ущелья, вливается в Черное море. До озера 38 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Первое на нашем пути—селение Бзыбь, выше по ущелью—владения колхоза им. Калинина, где выращивают кукурузу, табак, цитрусовые, развито пчеловодство. По берегам Бзыби возвышаются каменные столбы—опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Тут же слева от дороги на скальном основании руины Бзыбской крепости (VIII—IX вв.). Сохранились остатки стен, четырехугольная башня, развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. В лесу на левом берегу реки скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII—IX вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Крепости имели сигнальную связь между собой. В 1921 г. во время установления Советской власти в Абхазии у стен Бзыбской крепости отряды Красной Армии в ожесточенных боях разгромили белогвардейцев.

Дорога на Рицу построена в 1932—1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она проходит по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Миновав селение Бзыбь, асфальтированное шоссе входит в Бзыбское ущелье. Дно его еще просторно, течение реки быстрое, но плавное, по берегам — сады, рощи, идиллические поляны, возделанные плантации. На левом склоне ущелья высоко над рекой мелькнет среди густых зарослей черным отверстием труднодоступный грот Ажюгра-ахп. В 1964 г. в его глубинах археологи обнаружили стоянку человека эпохи среднего палеолита (40—50 тысяч лет назад).

2. Схема маршрутов Рица — Ауадхара

На 9-м км по левому борту ущелья можно увидеть оригинальную гидроэлектростанцию. По лесистому склону горы Джикухуа проложена стальная труба длиной 367 м, по которой водный поток направляется к турбинам межколхозной Джирхва ГЭС мощностью 2100 квт. Через Бзыбь перекинут мостик.

На другой стороне ущелья высится скалистый хребет Хакуа. На его склоне на высоте 900 м обнаружены остатки оборонительного сооружения раннего средневековья. Что оно защищало? Сегодня нет четкого представления о прошлой жизни в этих краях. Где размещались селения, где проходили дороги, как протекала жизнь горцев 200—1000 лет назад? Лишь отдельные руины в неожиданном месте, следы деятельности человека в каменном гроте, одичавший сад среди леса, легенды да названия мест, дошедшие до нас через пласты веков, дают пищу для воображения. Вот Бзыбь разливается на перекатах. В малую воду возможен брод на лошадях. В народе сохранилось название местности Аррпаи (абх.—“место перехода войск”). Куда и откуда шли войска?

Еще несколько километров — и впереди по ущелью открывается вершина горы Цхуна. У ее подножия (13-й км, 100 м) под скалой притаилось небольшое Голубое озеро. Удивительна его яркая голубизна в обрамлении мрачного камня! Прозрачные струи подземных вод вливаются в карстовый колодец глубиной 25 м. Уровень в нем практически не меняется, избыток вод сбрасывается по камням в Бзыбь. В Голубом озере всегда холодная вода, даже в жаркие дни ее температура редко бывает выше +10°.

На 18-м км ущелье разветвляется, через узкий проход в отвесных скалах в Бзыбь впадает справа Гега, самый крупный ее приток. Асфальтированное шоссе через мост ныряет под скалу левого берега Геги, а к Бзыби отходит грунтовая дорога на Пшицу (стр. 58) (Дорога крутыми зигзагами поднимается на гребень водораздела Геги и Бзыби, выводя на сотню метров выше их слияния. Сверху отличный вид на оба ущелья и дорогу).

Через 5 км новое разветвление ущелья (300 м). Вдоль Геги по ее левому берегу отходит дорога в верховья долины к так называемой Черкесской поляне (830 м), до которой 13 км. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет в 50 м над рекой. На середине пути можно осмотреть водопад высотой около 20 м за мостом на правом берегу Геги. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Оставляем Гегу и въезжаем в еще более тесное ущелье реки Юпшары, вытекающей из Рицы. Насколько была заметна разница в прозрачности воды при слиянии Геги и Бзыби (в последней вода всегда мутная от тающих ледников, которых в истоках Геги нет), настолько различаются, особенно при дожде, и воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка, кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком.

Далее начинается Рица-Ауадхарский заповедник и самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Мы в Юпшарском каньоне. Развитию его способствовав образовавшийся раскол в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной не более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Среди этих стен особенно наглядна картина буйства южной растительности, захватившей каждое боковое ущельице, каждую террасу на отвесах. В затененных местах, где не выжить ни одному другому дереву, группами теснятся увешанные мхами вековые самшиты. С карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан. На головокружительной высоте по голым стенам чудом лепятся кусты и даже отдельные деревья. Здесь особый мир, калейдоскоп неожиданных сочетаний серых, желтых, голубоватых, черных скал, растительности, воды и синего неба.

До строительства дороги вдоль Юпшары к Рице имелась тропа с оврингами, с подъемами на сотни метров. Переход был по силам только опытным горцам. Тогда и прошел по ущелью ныне известный географ Ю. К. Ефремов. Вот его впечатления: “Идем подавленные обрушившейся на нас красотой. Природа здесь словно не знала меры. Каждое место достойно того, чтобы остановиться и любоваться. Неужели, когда здесь проложат шоссе, люди будут проскакивать всю эту фантастику за полчаса?”

Дорога выходит из каньона (430 м) в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза (35-й км, 800 м). Стоит оглянуться, увидеть скальные ворота высотой 400 м, через которые Юпшара входит в каньон.

Поменялась растительность. Теперь мы в поясе смешанного леса (главным образом бук и пихта). Еще 1 3 км—и дорога выходит к плотине озера. Тут почта, ресторан, курортные киоски. Через каменный завал вытекает Юпшара. Пройдя несколько сотен метров по каменистому ложу, она скрывается под завалом из камней и деревьев. Слышен глухой рев потока, низвергающегося в подземную пропасть. Таким путем река шла не всегда, ниже завала сохранилось старое галечное русло. Через 2 км Юпшара несколькими ключами вновь выбивается на поверхность, но уже абсолютно прозрачной. Кстати, у нее и дальше есть дополнительное подземное русло. Осенью случается, что поверхностное русло Юпшары на всем протяжении остается без воды.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Озеро Рица находится на высоте 884 м над уровнем моря и занимает часть поросшей пихтовым лесом долины реки Лашипсы. Берега его круты (40—60°), изрезаны боковыми ущельями. Помимо Лашипсы, в озеро впадают еще пять речек, включая Псей и Ацетуку. Протяженность озера 2500 м, ширина от 270 до 870 м, максимальная глубина 101 м. Склоны ущелья сложены прочными серыми и зеленоватыми порфиритами и пироксинитами. Лишь у начала Юпшары имеются выходы известняков.

Цвет озера меняется по временам года, что определяется степенью прозрачности воды втекающих речек и развитием мелких водорослей фитопланктона в самом водоеме. В мае в его окраске преобладают зелено-желтые цвета, зимой—холодные сине-голубые. Прозрачность воды зимой 10 м, весной 1 м. Зимой Рица практически не замерзает, сказывается ее большой объем, позволяющий долго сохранять запасы тепла. Максимальная температура поверхностного слоя (+17° и даже выше +20°) бывает в августе.

Последние данные показывают, что схема образования озера была довольно сложной, тут не обошлось лишь грандиозным обвалом горы Пшагишха, которая массивном трапецией возвышается над Рицей с запада. Оказывается, дно озера в некоторых местах опущено ниже следов русла вытекающей из него Юпшары. Очевидно, по линии долины реки Лашипсы произошли сдвиги известняковых пластов, соскальзывание их в карстовые пустоты, что привело к опусканию долины под водоемом и обрушиванию части горы Пшагишха (результаты катастрофы можно осмотреть при экскурсии на Мал. Рицу). Похоже, что в истории озера такие сдвиги случались неоднократно, а последнее изменение, в результате которого уровень его поднялся, произошло около 100 лет назад. За эту версию говорит и то, что в 1930 г. из воды еще торчали стволы затопленных деревьев.

Интересна история открытия Рицы. Озеро было нанесено на карту (неправильно) неизвестным автором еще в 1865 г. Затем в 1895 г. с вершин Ацетуки озеро увидел ботаник Н. М. Альбов. Исследовано же озеро было в 1913 г. экспедицией “Крымско-Кавказского горного клуба” под руководством Е. М. Морозовой-Поповой. До этого к нему приходили только местные охотники и пастухи. В 1929 г. к Рице пробилась экспедиция Наркомздрава Абхазии, а в 1930 г. озеро было описано в путеводителе “Абхазские Альпы” С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом туризма на Рице.

К озеру Рица примыкает другой центр притяжения экскурсантов, туристов и отдыхающих—курортное местечко Ауадхара (Авадхара). Оно находится в долине одноименной реки — притока Лашипсы. К Ауадхаре от Рицы по территории заповедника над рекой Лашипсы ведет асфальтированная дорога (16 км). У впадения в Лашипсы реки Ауадхары выстроен пансионат—начало курортного поселка, километром выше на правом берегу Ауадхары (1650 м)—минеральные источники. По своим свойствам вода “Ауадхара” сходна с “Боржоми”. В отличие от Рицы, где туристам негде поставить палатки, Ауадхара дает такую возможность. Сюда стекаются тропы с перевалов Анчха, Дамхурц, Ахукдара. При устройстве биваков нужно помнить, однако, о заповеднике и бережно относиться к природе.

2. Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на озеро Мал. Рица (1235 м) и восхождением на вершину горы Пшагишха (2220 м). Удобных троп к ним нет, туристам необходимы элементарные навыки хождения в горах. Экскурсия на Мал. Рицу (до нее 5 км) потребует полдня. Уже оттуда можно подняться на Пшагишху. Тогда на весь маршрут уйдет полный день.

Начало подъема—от истока Юпшары. До постройки дороги охотники и монахи, посещавшие озеро, шли трудной тропой, пересекающей верховья Геги и перевал в северном гребне Пшагишхи. К озеру Рица тропа сбегала по поросшему пихтами отрогу, вытянутому вдоль обрывов Пшагишхи. Теперь ею почти не пользуются. Нас эта тропа мало устраивает, поскольку она идет выше Мал. Рицы и не дает возможности близко познакомиться с грандиозным обвалом, в результате которого появились обе Рицы.

Пройдя немного по тропе, забираем левее—к виднеющимся через сосны серым отвесам Пшагишхи. Поднимаемся на гряду из известняковых глыб и оказываемся над мертвой каменистой долиной, вытянутой вдоль стен Пшагишхи, а с севера ограниченной хребтом с пихтами По его гребню упомянутая тропа поднимается выше Мал. Рицы (2,5 часа хода), затем 1,5 часа крутой спуск вправо и подъем (0,5 часа) на седловину перевала (в зоне леса). Тут пересечение двух старых троп. Прямо вниз—спуск на Гегу, направо— подъем на Агепсту, налево — на Пшагишху. На деревьях видны направляющие засечки. Спуск к Геге займет 3—4 часа. От Черкесской поляны начинается дорога, которая берегом Геги приведет на Рицинское шоссе).

Теперь можно представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Вверх почти на 1000 м уходят отвесные стены горы Пшагишхи—это поверхность раскола горы на две части. Одна из них — гигантский блок известняка — провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты (что, возможно, и привело к повышению уровня озера Рица). Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг стронется и потечет, загрохочет каменная река... Жизнь гор продолжается. То и дело слышится стук падающих с отвесных стен камней. Выше по долине (2 км) виден отрог, отходящий от стен Пшагишхи, покрытый черной щеткой пихт. За ним спрятана Мал. Рица.

После хаоса каменных глыб и картин гигантского разрушения озеро, отделенное от всего глухими пихтарниками, награждает тишиной, спокойной глубокой синевой. Крутые труднопроходимые берега окружают просторную водную гладь овальной формы (протяженность до 200 м). Видны уходящие в глубину скалы, затонувшие стволы. Из крупных озер Абхазии Мал. Рица выделяется прозрачностью воды, достигающей 18 м. Это и понятно: в озеро не впадает ни одна речка, его питают подземные источники. У восточного берега можно увидеть трещины, через которые вода Мал. Рицы уходит куда-то подземными путями. Котловина озера образовалась в результате обвала, ее максимальная глубина 76 м. В августе температура поверхностного слоя воды достигает 18—20°, в то время как на глубине она около 4°.

До вершины Пшагишхи еще около 1000 м по вертикали, путь нелегкий. Озеро удобнее обойти слева, через пихтовый лес и криволесье лавинного желоба, по которому зимой сходят снежные лавины. За озером нужно выбраться на левый борт долины, там подъем полегче. Так, выбирая приемлемый путь, поднимаемся до конца долины и выходим на северный гребень Пшагишхи. Далее идти проще—прямо к вершине.

Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рица-Ауадхарский заповедник. Спуск (по пути подъема) нужно рассчитать так, чтобы до темноты быть на Рице.

3. Массив Арихуа. С юго-востока долину реки Лашипсы, а затем и долины Юпшары и Геги, до слияния последней с Бзыбыо, сопровождает протяженный хребет—ветвь ГКХ с вершинами Каменистой (2430 м), Анчха (2700 м), Арихуа (2382 м), Ачибаху (2350 м). За хребтом находятся высокогорное селение Псху (перевальный путь описан ниже), каньон Бзыби. По его мало исследованным туристами верхам можно проложить интересные маршруты. Над озером Рица возвышаются вершины Арихуа и Ачибаху. От Рицы к ним можно совершить экскурсию за день, но лучше отвести на путешествие 2 дня, чтобы иметь возможность не спеша делать радиальные выходы. На 47-м км шоссе к Ауадхаре вправо вдоль ручья (притока Лашипсы) отходит заметная пастушья тропа, и тут же начинается подъем через пихтовый лес. Через 2 часа спокойного хода оказываемся на субальпийском лугу. Отсюда с небольшого перевала открывается панорама окружающих хребтов и вершин. На юге за гигантским Бзыбским ущельем круто вздымается Бзыбский карстовый массив, Правее — вершина Арихуа, а на юго-западе—крутые гребни Гагрского хребта с пиками Арабика (2660 м), Спелеологов (2757 м) и Ахаг (2735 м). Как на ладони видна срезанная верхушка Пшагишхи, выделяющаяся светлым лугом среди темно-хвойных лесов. Над нею высится седоглавая вершина Агепста (3256 м). От нее к озеру Рица ступенями спадает стена Ацетуки. Правее, уже в ГКХ, видна скальная вершина Аджара (2907 м).

Далее тропа, траверсируя южный склон хребта Анчха, идет на юго-восток и через час приводит к понижению гребня. Здесь на перемычку, соединяющую массивы Анчха и Ачибаху, из долин Бзыби и Рицы поднимается лес. Виден кош. Массив Ачибаху сложен известняками. Местами прямо на поверхности заметны характерные карстовые образования. На северо-восточном пологом склоне имеется несколько вертикальных шахт и колодцев глубиной до 25 м. В них все лето сохраняется снег, а талая вода продолжает углублять колодцы. Ближе к вершине можно осмотреть целое карстовое поле с трещинами, воронками, провалами. У его края приютилась группа ацаигуар.

От лесистого перевала Арихуа (На южном склоне перевала начинается ущелье правого притока реки Птицы. Пастухи подскажут удобный спуск к лесовозной дороге Пшица — Гега; от перевала тропа полого спускается на юг и через 30 минут приводит к южному краю леса, где начинается лесовозная дорога — ответвление от основной дороги на Пшицу) тропа ведет дальше на запад и скоро спускается к поляне Ширван-Яшта. Здесь на стыке пластов песчаника и известняка открывается громадная пропасть. В нее падает ручей, протекающий через поляну. От поляны тропа круто спускается в ущелье Юпшары, к ее началу.

4. Не так давно селение Псху связывали с внешним миром только горные тропы да маленький самолет. Теперь через перевал Анчха (2033 м) проложена автомобильная дорога, правда, доступная только машинам повышенной проходимости: Дорога идет вдоль старой тропы, ответвляясь от Рицинского шоссе там, где последнее заворачивает в долину реки Ауадхары (1500 м). Отсюда до Псху 30 км, ходовой день. По пути встречаются пастушьи коши. Перед перевальной седловиной лес кончается. С перевала Анчха ограниченный вид на долину реки Агурипсты. Направо по склонам горы Анчха отходит тропа к хутору Ригдза (стр. 42).

Дорога скоро входит в буковый лес и дальше идет вдоль Агурипсты. Первый лесной хутор на пути—Агу-рипста, до центра селения Псху остается 4 км.

5. Через перевал Анчха проходит однодневный маршрут на Каменистую с началом и окончанием в Ауадхаре. С перевальной седловины сворачиваем влево, на тропу, что идет дальше вдоль гребня. Примерно через час выходим к скалистой вершине. В зарослях азалии обнаруживаются ацангуары. Преодолев вершину, продвигаемся дальше по гребню. В 0,5 км справа видны озерцо и тропа к нему. Через несколько сот метров гребень выполаживается, появляются снежники.

Идем по водоразделу между бассейнами рек Лашип-сы и Агурипсты. Чем выше, тем обширнее обзор. Отчетливо видны правый борт долины Лашипсы и перевал Дамхурц. В 300 м от вершины горы Каменистой (Отсюда нетрудно подняться на вершину по заросшему низким кустарником и травой гребню) тропа раздваивается. Правая ветвь переходит на южный склон горы и заканчивается в небольшом цирке, левая спускается к трем озерам на северном склоне. Озера довольно крупные (до 100 м в диаметре), характерного синего цвета, окаймлены снежниками, серыми осыпями и сочной зеленью. Рядом несколько ацангуар. От озер по снежникам можно вновь выбраться на водораздельный гребень уже за Каменистой.

Нужная нам тропа от третьего, дальнего, озера немного спускается, огибает верховье долины Лашипсы и выводит на ее правый склон к тропе с перевала Дамхурц. Круто спускаемся на дно долины и дальше идем по правому берегу Лашипсы (до пансионата Ауадхара 10 км).

6. Перевал Ахукдара издавна используется для перехода из Красной Поляны в Ауадхару. Переход (3 дня) несложен, но тропам. Подъем на перевал начинается сразу от поворота долины, где заканчивается дорога. Тропа идет лесом по хребтику между ручьями, стекающими из озера Мзы и с перевала Ахукдара. До перевала 5 км. Последняя треть подъема без леса — заросли кустарника чередуются лужайками. С перевала (2073 м) открывается вид на небольшие ледники и снега горы Агепста, на ярко-зеленую долину реки Мзымты, до которой 3 часа хода по тропе правым берегом речки Ахукдары.

7. Перевал Дамхурц связывает верховье Лашипсы с притоком Бол. Лабы — рекой Дамхурц. Через него проходит 822-й всесоюзный маршрут “Архыз—озеро Рица”. На Ауадхаре заканчивается пешая часть маршрута. Туристский приют расположен выше по долине, за минеральным источником. Переход через перевал Дамхурц занимает день, к концу второго дня можно выйти в долину Бол. Лабы, на шоссе. К перевалу Дамхурц с юга ведут две тропы: традиционная—по долине Лашипсы, и от горы Аджара, вдоль гребня ГКХ, ныне используемая для всесоюзного маршрута.

От туристского приюта на севере видна скалистая вершина горы Кардывач. Правее имеется выход к гребню ГКХ через перевал Аджара. Подъем по тропе правым берегом высоко над Ауадхарой. Через час хода лес кончается. Тропа пересекает ручей и спускается к реке Ауадхаре. По снежному мосту переправляемся на левый берег к кощу абхазских пастухов, впереди открывается замыкающая долину гора Аджара. Левее вершины понижение перевала Ауадхара. Нам предстоит подняться правее вершины. Через 1,5 часа от переправы выходим на обширный луг. Виден водопад—посланец озер из-под перевала. Прямо—крутой (до 30°) склон, поросший кустами рододендрона. Множество троп, протоптанных скотом, разбегается в разные стороны. Следует подниматься прямо через рододендроны. Набрав 100 м по вертикали, достигаем тропы (от озер Ауадхара к перевалу Аджара), которая скоро выводит на отрог Аджары (час хода от луга). Мы над долиной реки Лашипсы. За Аджарой в ГКХ просматривается седловина одноименного перевала. К нему устремляется наша тропа (от приюта 4 часа). На северном склоне перевала видны озеро и начало реки Цахвоа. Над ними в правом склоне долины глубокий провал — перевал Квата, через который есть трона в долину реки Бол. Аджары и дальше в Дамхурц.

Наш путь пойдет почти по самому гребню ГКХ. С первой же вершины открывается вся верхняя часть долины Лашипсы, волнистый гребень ГКХ и в нем перевал Дамхурц (до него по прямой 4 км, 2 часа хода). Путь не сложен. Слева — просторы Краснодарского края, справа—Абхазия, на противоположном склоне долины Лашипсы—озера под вершиной горы Каменистой. Тропка переваливает через ГКХ, и мы оказываемся несколько выше перевальной седловины Дамхурца (2500 м) с двумя озерами. Над перевалом (Отсюда можно пройти в Псху через озера горы Каменистой (стр. 29)) установлен обелиск в память о боях Великой Отечественной войны в этих местах в конце 1942 г.

Спуск в долину реки Дамхурц длится час и идет по торной тропе левее и выше озера, через снежники. Далее легкие ступенчатые бараньи лбы и переправа на правый берег прозрачной зелено-голубой реки Дамхурц. Турбаза “Архыз” обычно строит здесь мостик, а ближе к водопаду всегда есть снежные мосты. На правом берегу среди березового криволесья удобные поляны для ночлега (Путешествие по верхам ГКХ можно продолжить и дальше на запад, над долинами Псху к минеральному источнику Лаштрак). Отсюда по отличной тропе день хода до Бол. Лабы (20 км). По долине до селения Пхия идет шоссе. От селения имеется несколько туристских троп: в Архыз через перевал Пхия, через перевалы Санчарский, Цегерер, Лаба.

8. В верховьях правого истока Ауадхары на стыке хребтов Кутехеку и ГКХ возвышается скальная вершина Кардывач-Узловая (3024 м). Спортивное восхождение на нее по восточному гребню (1Б) доступно только подготовленным спортсменам, прошедшим проверку и получившим разрешение альпинистских или туристских организаций. Продолжительность восхождения с возвращением в Ауадхару—10 ходовых часов для тренированной группы.

От поляны, где река Мзы впадает в Ауадхару, тропа поднимается по правому берегу последней до верхнего цирка. Впереди видна скалистая громада вершины Кардывач-Узловая, правее и выше Кардывач-Главной (3150 м), между ними седловина перевала. Нужно подняться на нее и продолжить восхождение. Путь к седловине преграждает пояс бараньих лбов. В левой части пояса есть проход по снежнику (страховка!). Далее — вправо-вверх к перевальной седловине. Тут контрольный тур (от лагеря 4—5 часов хода).

Начало подъема на вершину по широкому гребню (150 м, 30 минут), далее крутой взлет 15 м. Необходима тщательная страховка через выступы. Затем движемся по скалам средней трудности (30 минут) к небольшому жандарму, который обходим слева (возможен снежник) Затем вверх по крутому контрфорсу (2 веревки) и выход на гребень. На пути стенка 5 м, проходим ее в лоб, слева. Гребень выводит к предвершине (2 часа). Дальше пологий гребень идет уже на вершину Кардывач-Узловую. Кругом бескрайние просторы, занятые переплетением хребтов Зап. Кавказа. Спуск по пути подъема.